Как фотографировать ночью на зеркалку: Как фотографировать ночной город. Правила, советы, уговоры и рекомендации

Содержание

простые советы по ночной фотосъемке.

Подробности: Обновлено: 24 сентября 2016

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том — как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья — для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы — на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь… Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией — то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать — всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам — длинные… применять вспышку — не всегда целесообразно…

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью — снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант.

При фотографировании со штатива — рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не «обманули», например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице — чтобы фотография получилась с минимумом «шума» (можно и не самое минимальное ISO, подойдет любое, на котором нет сильных «шумов»). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света — например лампы уличного освещения — превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию — хорошо проэкспонированную во всех частях — и в светлых и в темных.

Это называется HDR — фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот — на горизонте — Санкт-Петербург:

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы… а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть «размазаны» по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой — открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы — повыше. Например — ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше — это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии… но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то — чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не «смажутся».

При ночной фотосъемке людей — также иногда используется вспышка, но при использовании вспышки — чаще всего «теряется», недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти — опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе — нет!

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки — все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса — на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография — которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой «мыльницы» (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку — разве что шумов может быть больше.

Но что делать — если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное — например — фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать… В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров — пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да,

ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось… вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, «вконтакте». Вот пример такой фотографии:

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» — возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще… Одно хорошее видео — также посвященное тому, как фотографировать ночью:

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях 😉

Буду очень благодарен, если поделитесь этим материалом в любимой социальной сети:

Как фотографировать ночью

Автор статьи: Владимир Макаров

29.05.2020

5.0 Оценок: 2 (Ваша: )

Фотосессия в вечернее время привлекает многих людей. В ней есть своя атмосфера и волшебство: например, отсутствие людей на городском пейзаже или возможность поиграть со светом. Хотите попробовать ночную съемку, но не знаете с чего начать? Мы расскажем, как сделать все правильно: какое оборудование потребуется и какие настройки лучше установить.

Содержание

4 главных ошибки новичков

Важные настройки для ночных фотографий
Как фотографировать звездное небо
Как снимать ночной портрет
Как снимать ночной город и фейерверки
Идеи ночных фото

Главные ошибки новичков

Вы можете снимать портрет, пейзаж, звездное небо или городскую панораму. Независимо от типа фотосессии есть общие ошибки, которые испортят кадр:

Использование автоматического режима. Переведите зеркальный фотоаппарат на полностью ручное управление. Так у вас будет полный контроль над настройками, и их можно скорректировать под конкретное освещение и цели.
Отсутствие штатива. Как фотографировать в темноте, когда камера трясется? Стабильность — залог успеха. Поставьте выдержку от 1 до 8 секунд, а ISO оставьте на минимуме. Так фотографии будут четкими, а шумы не проявятся на снимках.
Плохое оборудование. По возможности поставьте светосильный объектив, подходящий для типа фотосъемки (для пейзажей и звездного неба — широкоугольный, для портрета — 50мм или 85мм).
Таким образом у вас будет возможность снимать на относительно короткой выдержке без штатива. Также стоит задуматься о внешней вспышке.
Съемка в формате JPEG. Установите RAW. Он весит больше, но его качество выше и при обработке будет больше возможностей проработать детали и исправить ошибки.

Если у вас скопились фотографии с недочётами не расстраивайтесь! Все их можно спасти в фоторедакторе Домашняя Фотостудия. Здесь вы сможете улучшить качество уже готовых снимков. Программа обладает полным набором инструментов необходимых для коррекции изображений. Убрать зернистость, исправить чёткость, осветлить затемнённые области фотографии, всё это можно сделать за пару минут.

Экспозиционный треугольник —

важные настройки для ночных фотографий

Главные параметры, которые требуется настроить: выдержка, диафрагма и ISO. Для получения качественного результата нужно знать, зачем и как они используются:

Диафрагма отвечает за то, сколько света попадает на матрицу. Чем ниже цифра, например, f/2.8, тем ярче снимок. Также она отвечает за глубину резкости изображения: высокие значения сделают фон четким, низкие — его размоют.
Выдержка — это интервал времени, в течение которого открывается затвор. Минимальные значения подходят для съемки при хорошем освещении, например, 1/500. Длинная — при фотосессии в темноте или для движущихся объектов. На зеркалке 2” означает 2 секунды.
ISO — это чувствительность матрицы к свету. Чем ниже этот параметр, тем менее яркими выходят кадры и наоборот. Также она напрямую связана с количеством цифровых шумов и зернистости на фотографии. Чем выше ISO, тем их больше.

Основная сложность в ночной фотографии — правильно выбрать оборудование и установить все настройки. Для конкретной цели потребуются разные параметры и техника.

Как фотографировать звездное небо

Как сфотографировать луну или звезды ночью на зеркалку? Потребуются:

хорошая камера;
штатив, желательно с шаровой головой;
широкоугольный светосильный объектив для неба целиком, телевик для луны.

Помимо оборудования к фотосъемке нужно подготовиться: выбрать открытое место, выяснить фазу луны, узнать прогноз погоды. Вам потребуется чистое небо без световых загрязнений, туч или дыма — лучше всего уехать куда-то за пределы города.

Небо без промышленного смога может выглядеть поразительно чистым

На месте поставьте камеру на штатив. Смените режим фотосъемки на ручной, установите RAW. Сфокусируйте фотоаппарат. Первый кадр попробуйте снять с такими значениями: диафрагма — f/2.8, ISO — 800, выдержка — 25 секунд. Экспериментируйте с настройками, пока не получится идеальная картинка. Но не ставьте слишком высокие параметры интервала закрытия затвора (выше 30 секунд), так звезды могут получиться размытыми.

Автонастройки никогда не дадут такого качества, которого можно добиться вручную

Как фотографировать звезды в движении?

Установите камеру на штатив, выдержку — в 30 секунд, и сделайте 100 кадров подряд. Для этого переведите фотоаппарат в режим непрерывной съемки. По времени это займет 40 минут, так что у зеркалки должна быть хорошая батарея. После фотосессии воспользуйтесь специальной программой для соединения звездной тропы или обработайте фоторедакторе.

Такой «фото-таймлапс» выглядит крайне динамично и завораживающе

Как снимать ночной портрет

Ночные фото людей могут получиться очень атмосферными. В отличие от дневной фотосессии, в темноте вы полностью контролируете и выбираете освещение. Есть несколько советов, которые позволят получить качественные снимки:

Переведите камеру на ручной режим, установите RAW-формат.
Используйте длинную выдержку от 1/20 до 10 секунд в зависимости от освещения. Для этого нужна стабильность, поэтому всегда используйте штатив. Модель на снимке должна оставаться неподвижной, если целью является получение четкой фотографии.
Не устанавливайте высокие параметры ISO. Для фотосъемки при нормальном освещении лучше всего использовать настройки от 100 до 400, максимум — 800.
Внешняя вспышка, софтбокс или постоянный источник дают возможность не только осветить фигуру, но и поиграть со светотенью.

Тень помогает создать объём или добавить снимку загадочности

Без вспышки и другого оборудования, используйте подсветку зданий: вывески, витрины, фонари. Выбирайте место для ночного портрета в зависимости от степени освещенности.

Портрет без вспышки привлечёт внимание не только к объекту, но и к экзотичному фону

По возможности поставьте светосильный объектив. Можно установить минимальные значения диафрагмы, так вы добьетесь эффекта боке.

Боке — это сильное размытие фона, при котором он превращается в цветные пятна

Обработайте полученные изображения. Редактор позволит исправить все недочеты,высветлить снимок и уменьшить шумы.

Как снимать ночной город и фейерверки

Большим плюсом съемки города ночью является то, что улицы безлюдны. Также можно снимать на рассвете или закате, это добавит изображению удивительные цвета и мягкий свет. Как фотографировать город ночью? Предварительно выберите место, которые хотите запечатлеть, переведите зеркалку в ручной или S-режим, укажите формат RAW. На месте:

Поставьте штатив на ровную поверхность и закрепите фотоаппарат;
Диафрагма может быть и f/2.8, и f/11. Все зависит от того, какой уровень глубины резкости вам необходим. Чем выше значение, тем темнее получится картинка;
Выдержку установите около 1-10 секунд, если этого недостаточно — увеличьте до 30;
Оставьте чуствительность на 100. Не поднимайте ISO выше 1600;
При съемке движущихся объектов, которые необходимо размыть (например, автомобили), поставьте интервал затвора не ниже 20 секунд;

Ночью можно добиться удивительных эффектов: например, отражения в воде

Съёмка фейерверков

Заранее выберите удачное место, откуда будет видно не только фейерверк, но и город.
Всегда используйте штатив для стабилизации и полностью заряженную камеру с хорошей батареей для продолжительной фотосессии.
Не поднимайте ISO выше 200, иначе на фотографии будет слишком много шумов.
Выставьте диафрагму от f/5.8 до f/8. Выдержка должна быть от 2 до 10 секунд.
Настройте фокус самостоятельно, ориентируясь на пробные кадры
Полученные снимки обработайте в фоторедакторе для достижения наилучшего результата.

До После

Идеи ночных фото

Силуэт деревьев на фоне звездного неба красиво обрамляет композицию. При создании этого снимка использовался широкоугольный объектив и штатив.

Деревья играют подобие виньетки

Высокие значения выдержки позволяют добиваться эффекта движения в городских пейзажах. На данном снимке выдержка стоит выше 20 секунд.

Получается некий эквивалент гиперлапса в фотографии

Неоновые вывески дадут яркие цвета и интересный контраст на изображении.

Есть целый жанр фотографий, посвящённый неон-нуару

С помощью высокой выдержки можно рисовать светом на фотографии.

Эта техника называется «фризлайт»

В этой статье вы узнали, как правильно вести съёмку ночью и делать этот процесс увлекательным. Используя основные правила и советы, вы сможете создать оригинальные изображения, которые точно пополнят ваше портфолио. Все кадры, сделанные ночью, вы успешно сможете обработать в Домашней Фотостудии. Так можно исправить любые проблемы с экспозицией, высветлить фото, снизить уровень шумов и настроить цвета.

Настройки ночной фотосъемки — Руководство по получению наилучшей экспозиции

В этом руководстве по настройкам ночной фотосъемки я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы успешно делать снимки после захода солнца.

Я часто говорю, что когда фотографирую ночью, мне кажется, что я обманываю. Яркие огни и цвета создают сцены, которые почти всегда более драматичны, чем если бы я гулял днем. Особого освещения ждать не приходится.

Города и другие учреждения тратят много денег на освещение мостов, зданий и других сооружений, которые я могу сфотографировать. Это почти несправедливо. В то же время фотографирование ночью не лишено проблем.

Штативы обязательны.

Много проблем с динамическим диапазоном. И процесс экспозиции часто не интуитивно понятен.

Тем не менее, если вы понимаете основы экспозиции, то вы уже знаете все, что вам нужно знать, чтобы успешно экспонировать ночные фотографии.

Панама-Сити, Панама. Скорость затвора: 2,5 секунды; Диафрагма: f/8; ISO 400.

Предварительные настройки для ночной фотосъемки

Прежде чем мы начнем говорить о том, как экспонировать ночные фотографии, давайте поговорим о нескольких настройках, которые вам следует настроить.

Использовать ручной режим

Прежде всего, вы добьетесь большего успеха, если переведете камеру в ручной режим съемки.

Это позволит вам самостоятельно установить все параметры экспозиции. Вы можете обойтись без использования режима приоритета диафрагмы, но избегайте автоматических настроек.

Недостаток света заставит вашу камеру использовать совершенно неподходящие настройки. Вы должны взять на себя ответственность за процесс.

Снимайте в формате Raw

Ночью вам нужно снимать в формате Raw вашей камеры.

Надеюсь, вы уже делаете это. Съемка в формате RAW — это всегда хорошая идея, но особенно важно это ночью.

Агуас Кальентес, Перу с настройками камеры: Скорость затвора: 20 секунд; Диафрагма: f/5,6; ISO 400.

Ночные фотографии связаны с экстремальными проблемами динамического диапазона, который представляет собой диапазон тонов между чистым белым и чистым черным. Файлы Raw могут захватывать гораздо более широкий диапазон, чем файлы JPG. Кроме того, вы сможете в большей степени бороться с цифровым шумом, захватывая необработанные файлы.

Выполнив эти настройки, вы готовы начать думать о своей экспозиции.

Как замерить экспозицию в ночное время

Первая часть настройки экспозиции для ночной фотосъемки — это определение необходимого уровня экспозиции.

Это, конечно, делает измеритель вашей камеры, но ночью это сложная операция, и измеритель вашей камеры можно обмануть. Ночная фотография обычно включает в себя чрезвычайно яркие блики в море тьмы.

Какую часть этой сцены использует ваша камера для определения правильного уровня яркости?

Первый и самый простой способ замера, который на самом деле работает довольно хорошо, — это позволить замеру в вашей камере попытаться усреднить все тона в сцене. Это делается с помощью «автоматического» режима замера камеры.

Этот автоматический режим у разных производителей называется по-разному. Например, Canon называет его режимом оценочного замера, Nikon называет его матричным, а Sony называет его многосегментным.

Хорошей новостью является то, что этот автоматический режим обычно работает довольно хорошо. Просто отцентрируйте свой измеритель, и результат должен быть довольно хорошим, но если нет, просто отрегулируйте и попробуйте еще раз.

Горизонт Чикаго, Иллинойс с настройками камеры: Скорость затвора: 8 секунд; Диафрагма: f/11; ISO 400

Если вы хотите лучше контролировать процесс замера, используйте точечный замер. В этом режиме камера будет использовать только одно маленькое пятно (обычно в центре кадра), чтобы определить правильный уровень экспозиции.

Если вы используете этот режим, направьте камеру так, чтобы пятно попало на один из ярких участков изображения. После того, как вы это сделаете, установите экспонометр на +2, что означает, что экспозиция будет на два шага выше нормальной.

При этом самая яркая часть изображения останется в пределах динамического диапазона камеры. В то же время, мы надеемся, что ваши тени достаточно подтянутся, чтобы в них появилась какая-то детализация.

Опасность заключается в том, что области теней недостаточно яркие, но если ваши тени становятся черными, это нормально. Он должен быть черным, ведь сейчас ночь!

Опять же, я бы начал с режима автоматического замера и позволил вашей камере сделать всю работу за вас. Кроме того, вы обнаружите, что небольшая передержка часто выглядит лучше. После того, как вы измерите доступный свет, вы будете готовы начать работу с элементами управления экспозицией.

Сан-Диего, Калифорния. Скорость затвора: 8 секунд; Диафрагма: f/11; ISO 400. Здесь я использовал немного меньшую диафрагму, так как у меня был очень близкий передний план, и я все еще хотел, чтобы здания на заднем плане были четкими.

Настройка значений экспозиции

Теперь давайте поговорим о том, как на самом деле вы экспонируете свои ночные фотографии.

Как упоминалось выше, вы будете использовать ручной режим, поэтому вы будете устанавливать диафрагму, ISO и скорость затвора самостоятельно, без помощи камеры.

Куда поместить эти настройки? Очевидно, это будет немного зависеть от вашей ситуации, но я могу дать вам некоторые рекомендации, которые помогут вам начать работу.

Давайте рассмотрим каждый из этих элементов управления по отдельности.

Нэшвилл, Теннесси. Скорость затвора: 1/2 секунды; Диафрагма: f/5,6; ISO 310.

ISO

Сначала давайте установим ISO, то есть чувствительность вашей камеры к свету.

Чем выше вы установите его, тем выше его чувствительность, но в то же время это может привести к цифровому шуму на ваших фотографиях.

Будет темно, поэтому вы можете увеличить ISO.

Не поддавайтесь искушению, поскольку вы хотите максимально избежать шума.

Кроме того, как вы увидите, когда мы будем говорить о двух других элементах управления, то, как вы устанавливаете диафрагму и скорость затвора, дает вам некоторую свободу в настройке ISO, поэтому вам не нужно устанавливать его так высоко.

В большинстве случаев устанавливайте значение ISO в диапазоне от 200 до 800.

Этого достаточно, чтобы получить хорошую экспозицию без чрезмерного использования других элементов управления. Но не настолько высоко, чтобы это привело к большому количеству цифрового шума.

Атланта, Джорджия, автомобильные световые дорожки. Скорость затвора: 1/5 секунды; Диафрагма: f/2,8; ISO 400.

Снимки с дрона немного отличаются.

Вам нужно использовать более короткую выдержку на случай, если дрон движется, и вам нужно поддерживать низкое значение ISO, потому что камеры не так хороши, как ваши зеркальные или беззеркальные камеры.

С другой стороны, вы можете использовать максимально возможную диафрагму, поскольку все находится далеко (в плоскости фокусировки на бесконечности) и, следовательно, вам не нужна большая глубина резкости.

Диафрагма

Следующей настройкой управления экспозицией является диафрагма.

Как вы знаете, использование малой диафрагмы ограничивает количество света, попадающего в камеру. Но это также дает вам большую глубину резкости, в результате чего фотография становится резкой спереди назад.

С другой стороны, использование большей апертуры позволяет большему количеству света попадать в камеру, но приводит к малой глубине резкости. Так что только ваш объект и его непосредственное окружение будут резкими.

Индианаполис, Индиана. Скорость затвора: 30 секунд; Диафрагма: f/16; ISO 400.

Но вот что касается ночной фотографии: вам не нужна такая глубина резкости, как если бы вы снимали, скажем, пейзажи. Причина этого в том, что в конечном итоге ваш фон обычно будет черным.

Это не значит, что нужно полностью открывать диафрагму. Вам не нужна слишком маленькая глубина резкости.

Лучше используйте что-то с большим концом (или посередине), по умолчанию около f/5,6-8,0. Это даст вам достойную глубину резкости, но также позволит много света попасть в камеру. Хорошей новостью является то, что это, как правило, самая резкая диафрагма большинства объективов (называется «Sweet Spot»).

Вашингтон, округ Колумбия Выдержка затвора: 30 секунд; Диафрагма: f/16; ISO 400. Здесь я использовал настройки камеры с меньшей апертурой, чтобы увеличить выдержку и добавить размытия воде.

Скорость затвора

Третьей и последней настройкой управления экспозицией является скорость затвора. Это время, в течение которого камера открывает затвор, чтобы экспонировать изображение.

Более длинные выдержки пропускают больше света. Но опасность использования более длинных экспозиций заключается в том, что если камера сдвинется или ударится во время экспозиции, это приведет к размытому снимку.

Обычно при ночной съемке используется штатив. Это будет удерживать камеру неподвижно, поэтому вы можете использовать более длинную выдержку (длительную экспозицию).

Поскольку вы уже установили ISO и диафрагму, просто установите скорость затвора на то, что говорит ваш измеритель, и это даст вам правильную экспозицию. По большей части не имеет значения, какую скорость затвора вы используете.

Собор Парижской Богоматери в Париже, Франция. Скорость затвора: 30 секунд; Диафрагма: f/20; ISO 200. Опять же, я использовал небольшую диафрагму, чтобы заставить длинную выдержку размыть воду. Оглядываясь назад, я, вероятно, должен был уменьшить ISO до 100.

Оборудование для ночной фотосъемки: В качестве удобного справочника я подготовил список снаряжения или оборудования для ночной фотосъемки на Amazon. Штативы, выпуски, фильтры, фонарики и прочее для спецэффектов. Я получаю небольшую комиссию с любой продажи на Amazon, поэтому ваши покупки помогают поддерживать этот сайт.

Экспонирование ночного неба

«Секундочку, — подумаете вы, — вся эта экспозиция предназначена для съемки в городах и городской среде! А как насчет сельской местности и ночного неба?

Фотосъемка ночного неба — это совсем другая история, и она не является темой этой статьи. Но вот хорошая новость: я уже могу сказать вам точные настройки экспозиции, которые вы должны использовать, когда пытаетесь запечатлеть ночное небо.

Ваши настройки экспозиции всегда одинаковы, так как всегда темно! Каждый раз, когда вы хотите сфотографировать ночное небо, установите следующие настройки по умолчанию: Скорость затвора: 15 секунд, ISO: 6400; Диафрагма: широко открыта. Возможно, вам придется немного отрегулировать первые два значения, если диафрагма вашего объектива не открывается очень широко.

Лучше всего подходят объективы с диафрагмой f/2,8 (или больше). Также используйте широкоугольный объектив.

Зачем эти настройки?

Во-первых, нельзя просто использовать сверхдлинную выдержку или выдержку.

Звезды движутся по небу, возможно, намного быстрее, чем вы думаете. Все, что длиннее 15 секунд (хорошо, вы можете обойтись и 30 секундами с чрезвычайно широкоугольным объективом), приведет к коротким звездным следам, которые выглядят как размытие на небе.

Поскольку будет очень темно, а свет звезд будет таким слабым, вам придется принять крайние меры, чтобы в камеру попало достаточно света. Это означает высокое значение ISO. ISO 6400 — это примерно то, что вы хотите для современных камер, потому что за его пределами цифровой шум слишком велик. Недостаток света также означает, что вам придется использовать широко открытую диафрагму.

Не беспокойтесь о малой глубине резкости, так как все в кадре, скорее всего, будет в одной плоскости фокусировки (бесконечность).

Теперь вернемся к экспозиции городских сцен.

Сиэтл, Вашингтон. Скорость затвора: 2,5 секунды; Диафрагма: f/8; ISO 200. Обычно я бы использовал более длинную выдержку, если в кадре вода. Здесь, правда, вода уже была довольно спокойная, плюс меня беспокоило движение лодок во время экспозиции.

Брекетинг: страхование рисков и дополнительные опции

Есть еще одна вещь, которую вы должны сделать при настройке экспозиции, а именно, сделать брекетинг ваших фотографий .

Это иногда называется брекетингом экспозиции, а иногда — автоматическим брекетингом экспозиции или AEB.

Когда вы включаете это в меню вашей камеры, это позволяет вам делать три разных экспозиции одного и того же объекта с разными уровнями экспозиции. Первое изображение будет соответствовать установленному вами уровню экспозиции, второе изображение будет недоэкспонировано, а третье изображение будет переэкспонировано (некоторые камеры могут снимать -2, 0, а затем +2). Вы говорите камере, на каком расстоянии друг от друга устанавливать экспозицию.

Я считаю, что лучше всего работает разница в 2 ступени.

Зачем ты это делаешь? Потому что ночные фотографии имеют очень широкий разброс тонов.

На изображении будут темные или даже черные тона. В то же время у вас обычно будут очень яркие огни на вашем снимке. У вашей камеры проблемы с захватом всех этих тонов на одном снимке.

Иногда вы будете использовать эти три брекетинговых экспозиции и смешивать их вместе, используя лучшие тона каждой из них. В других случаях вам просто понравится один из них больше, чем остальные, и вы будете использовать его.

Также будут случаи, когда вы будете использовать программное обеспечение HDR (расширенный динамический диапазон) для объединения изображений. Если мысль о HDR заставила вас немного стонать, поймите, что все сильно изменилось, и дни HDR, выглядящие сюрреалистичными, прошли (если, конечно, вы действительно этого не хотите и не меняете настройки в этом направлении).

Сент-Луис, Миссури. Скорость затвора: 1/5 секунды; Диафрагма: f/2,8; ISO 400. Это еще один снимок с дрона, поэтому я установил короткую выдержку. Так как все находится очень далеко, я мог бы использовать большую диафрагму, чтобы в камеру попадало больше света, а скорость затвора была короче.

Обработка: оживление ваших ночных фотографий

Теперь, когда вы сделали снимки, пришло время оживить их с помощью некоторой обработки.

Каждый обрабатывает фотографии по-своему, и каждая сцена отличается. Но после обработки тысяч ночных фотографий я могу сказать вам одну настройку, которую вы можете сделать, и которая почти каждый раз будет значительно улучшать ваши снимки.

Лас-Вегас, Невада. Скорость затвора: 1/8 секунды; Диафрагма: f/4; ISO 800.

Иногда вы можете ходить без штатива. Когда это произойдет с вами, используйте как можно более короткую выдержку, полностью открыв диафрагму и установив максимальное значение ISO.

Простой ход обработки

Просто увеличьте тени и опустите блики.

Практически любое программное обеспечение для постобработки будет иметь ползунок Shadows и Highlights.

Они есть в Lightroom и Luminar. В Photoshop, Elements и Lightroom вы будете использовать экраны Adobe Camera Raw (ACR), которые появляются при открытии изображения. Даже на вашем смартфоне есть эти элементы управления (попробуйте приложение Snapseed).

Нью-Йорк, Нью-Йорк, от Манхэттенского моста.

Скорость затвора: 2 секунды; Диафрагма: f/8; ISO 400.

Вот что вам нужно сделать:

Во-первых, потяните ползунок Highlights влево, пока яркие огни не станут менее яркими.

Это также сделает их более насыщенными. Сумма зависит от вас, но не стесняйтесь этого шага.

Во-вторых, сдвиньте ползунок «Тени» вправо, пока остальная часть изображения не станет немного ярче.

Когда вы это сделаете, вы выровняете экспозицию, чтобы она выглядела как картинка, а не несколько бликов в черном море. Если вы обнаружите, что изображение выглядит немного размытым из-за увеличения теней, потяните ползунок «Черный» немного вниз (влево).

Вот и все.

Очень часто одно простое движение создает довольно красивую картинку. Конечно, вы можете сколько угодно работать с цветами, резкостью, шумом и т. д., но обычно это то же самое, что вы обычно делаете со всеми своими изображениями.

Бруклинский мост, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Скорость затвора: 1,6 секунды; Диафрагма: f/8; ISO 800.

HDR для ночной фотосъемки

Однако иногда вы обнаружите, что разница в тонах настолько велика, что этого перемещения недостаточно.

В этом случае используйте HDR для решения этой проблемы. Как упоминалось ранее, HDR больше не является сюрреалистическим беспорядком, которым он был раньше. Теперь и Lightroom, и Photoshop имеют очень хорошие функции HDR, и они дают очень реалистичные результаты.

Я покажу вам, как это сделать в Lightroom, потому что это самый простой в использовании.

Делать HDR в Lightroom очень просто. Все, что вам нужно сделать, это выбрать изображения в скобках, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Объединить фотографии». Когда вы это сделаете, появится опция с надписью HDR. Выберите это.

Далее Lightroom делает все остальное.

Единственное, о чем вам нужно беспокоиться, это о том, есть ли что-нибудь движущееся на ваших фотографиях. Если есть, просто выберите правильное количество подавления ореолов. Если нет, выберите ни одного. Теперь Lightroom обработает ваше изображение и вернет его в модуль «Библиотека».

ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы не можете найти его, отсортируйте изображения по имени файла. Если вы отсортировали по времени захвата или редактирования, оно может оказаться внизу.

Фотография не будет похожа на фотографию HDR. На самом деле, вы можете посмотреть на это и разочароваться. Но не волнуйтесь, все, что вы делаете на этом шаге, — это создаете файл с пригодными для использования тонами. Это еще не сделано.

Вооружившись этим новым файлом, выполните те же действия, о которых мы только что говорили, — опустите светлые участки и поднимите тени. Этот новый файл даст вам больше возможностей для работы.

Продолжайте редактировать как обычно.

Майами, Флорида. Скорость затвора: 1 секунда; Диафрагма: f/2,8; ISO 400.

Заключение

Теперь у вас должно быть все необходимое, чтобы выйти на улицу и сделать отличные ночные фотографии.

Я забросал вас множеством понятий и цифр, так что позвольте мне в завершение сказать несколько мыслей.

Прежде всего, помните, что это цифровая фотография, и свет ночью практически не меняется. Таким образом, вы можете не торопиться, и вы всегда получите «переделать». Если вы ошиблись или вам просто не нравится, как это выглядит, просто отрегулируйте и сделайте еще один снимок. Это ничего вам не стоит.

Наконец, старайтесь изо всех сил, но не слишком зацикливайтесь на значениях экспозиции. Иногда вы будете смотреть на свои настройки позже и удивляться, что вы делали. Например, взгляните на этот снимок:

Даллас, Техас. Скорость затвора: 1/8 секунды; Диафрагма: f/8; ISO 3200.

В этих настройках экспозиции все неправильно.

ISO 3200? Что я там думал?

Диафрагма f/8, когда у меня есть объекты на переднем плане, которые я также хотел сохранить резкими? Это бессмысленно.

А почему короткая выдержка? Я не знаю. Но в итоге кадр мне нравится.

И вот что важно. Снимайте то, что вам нравится, и наслаждайтесь этим!

Лучшие настройки ночной съемки для идеальных снимков

Ночная съемка — это всегда весело и увлекательно. Но это также может быть довольно сложно, особенно потому, что разные ситуации требуют техник и настроек.

Итак, как фотографировать ночные сцены? В этой статье мы научим вас идеальным настройкам ночной съемки для уличной фотографии, портретной съемки и астрофотографии. Итак, приступим!

Neewer 77

Делайте потрясающие ночные фотографии с помощью этого легкого 77-дюймового штатива с панорамной шаровой головкой для плавного и легкого панорамирования.

Магазин Предложения

Проверить цену на

Купить у

Недоступно

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь.]

Настройки ночной съемки для съемки уличной фотографии

При съемке ночной уличной фотографии необходимо разумно использовать имеющиеся источники света. Если вы хотите узнать больше о тонкостях ночной уличной фотографии, ознакомьтесь с этой статьей.

Основное оборудование

Всегда лучше использовать минимум оборудования для ночной уличной фотографии. В большинстве случаев камера и объектив — это все, что вам нужно. Если вам нужно нести слишком много вещей, это только замедлит вас, когда вы будете гоняться за людьми, чтобы их сфотографировать.

Для ночной съемки выбирайте светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием, так как они пропускают больше света, чем китовые объективы. Они также отлично справляются с преобразованием фона в красочное боке .

Поскольку с объективами с фиксированным фокусным расстоянием нельзя увеличивать масштаб, выберите два объектива, которые позволят вам снимать в разных ситуациях. Для меня это 24мм и 85мм. Но если у вас достаточно денег только на один объектив, лучшим вариантом будет объектив 50 мм f/1.8.

Так как же настроить камеру для ночной съемки? Ниже мы покажем вам ряд настроек, которые вам понадобятся для идеальных уличных снимков ночью.

Фото Джастина Гамильтона из Pexels

Настройки камеры

ISO

В идеале вы должны придерживаться ISO 100, чтобы минимизировать шум изображения. Но использовать это значение в ночной фотосъемке невозможно, потому что оно недостаточно чувствительно в темноте. Поэтому используйте высокое значение ISO между 400-3200 в зависимости от того, сколько света доступно. Те значения, которые я упомянул, должны быть достаточно высокими, чтобы вы могли снимать в темноте. Но в то же время достаточно низкие, чтобы не создавать непригодных для использования зернистых изображений.