Как фотографировать на зеркалку в движении: Правильная съемка движущихся объектов

Как фотографировать движущиеся объекты. Урок по фотографии.

Фотографы по определению фиксируют и увековечивают маленькие моменты жизни. В большинстве случаев на фотографиях нельзя увидеть, что происходило до момента съемки или после. Тем не менее, есть случаи, когда вам хочется запечатлеть и передать движение, к примеру, бегущую собаку, поезд идущий по рельсам, деревья, покачивающиеся на ветру. Каждая подобная сцена легко может быть передана фотографией, главное нужно знать, как правильно передать движение на снимке.

 Сегодня я расскажу, как использовать различные значения выдержки и использовать проводку, чтобы запечатлеть движение. Также я расскажу о проблемах, с которыми вы можете столкнуться и как их решить.

1. Причины для съемки движения. Начинающие фотографы наверняка видели захватывающие кадры с движущимися объектами и хотели их повторить. Есть несколько способов осуществить данное желание и каждый ставит перед собой определенные цели, при съемке движения. Иногда нужно размыть одни предметы, но при этом сфокусироваться на других на переднем фоне. В других случаях, вам захочется все зафиксировать, либо все размыть. Выбор способа будет зависеть напрямую от того, какую цель вы перед собой ставите и какой именно снимок хотите получить.

Многие фотографы фиксируют движение лишь для того, чтобы просто показать, что оно есть. Но есть и другие причины. Движение передает настроение. Шелест листвы на деревьях может вызвать у смотрящего умиротворение, в то время как оживленное движение людей на улицах – чувство раздражающей суеты.

 

 

 

Также вы можете использовать движение в кадре, чтобы отвлечь внимание от элементов, которые могут нарушить гармонию всей композиции. К примеру, вы хотите сфотографировать человека у обочины, в то время как за его спиной проезжают машины. Размыв в кадре все, кроме главного объекта, вы привлечете к нему все внимание.

 

 

 

2. Основные техники при съемке движения.

Значения выдержки при съемке движущихся объектов играет ключевую роль. Короче выдержка – четче фокус на объекте съемки, с другой стороны меньшая выдержка размоет движущийся объект. Существует 2 основных подхода, их мы рассмотрим прямо сейчас и дополнительные техники, которые будут рассмотрены ниже:

• Размываем объект, оставляем в фокусе задний фон. Представьте, что вы фотографируете мчащийся поезд, в то время как перед ним идет полоса деревьев. Вы можете размыть поезд и оставить в фокусе деревья. Поступая подобным образом, вы показываете зрителю, что поезд движется на большой скорости. Чтобы сделать подобный снимок, нужно будет использовать маленькую выдержку. (Важно использовать штатив при съемке, чтобы камера оставалась неподвижной). Подобную технику вы сможете увидеть на снимках, сделанных в ночное время, когда фотографы снимают машины с включенными фарами на автострадах.
• Размываем задний фон, фокусируемся на главном объекте съемки. Вторая техника позволяет размыть фон, но в то же время оставить фокус на главном объекте. Опять же на примере с поездом, можно размыть деревья и сфокусироваться на поезде, опять же фотография будет передавать движение поезда. Как и в первом случае, нужно будет использовать маленькую выдержку, но уже не пользоваться штативом, а использовать проводку, т.е. вести камеру в том же направлении, в каком движется объект съемки.

Что такое проводка: Многие начинающие фотографы стараются сделать так, чтобы камера при съемке была максимально неподвижна. Противоположностью этому является проводка, когда вы камерой движетесь одновременно и в том же направлении, что и объект съемки. Представьте, что перед вами человек на велосипеде едет в направлении с востока на запад. В этом случае, вам нужно будет провести камеру в том же направлении, стараясь при этом подстроиться под скорость велосипеда. Лучший результат будет в том случае, если объект съемки будет хорошо виден, и не будет никаких отвлекающих предметов во время проводки.

 

 

 

Проводка довольно сложный прием, но освоить его поможет практика, пробуйте фотографировать спортсменов в активных видах спорта (к примеру, баскетболистов). Пробуйте запечатлеть выражения лиц, оставляя при этом размытым задний фон. Это может занять время, но, натренировавшись, вы будете использовать технику проводки без особых проблем.

3. Другие способы зафиксировать движение. Помимо двух основных техник, описанных выше, существует способ «заморозить» все, что находится в поле зрения, либо сделать все размытым. Фиксирую все, что находится в кадре, вы придадите кадру уникальность, особенно, если в кадре будет движение. К примеру, птица летит на фоне водопада. И водопад и птица передают движение. Зафиксировав подобную сцену передав движение и птицы и водопада, вы сможете получить великолепный снимок. Для подобно снимка выдержка должна быть в значении 1/1000 секунды.

 

Размывание в кадре всего, поможет получить интересный снимок в том случае, если сцена имеет в наличии яркие, контрастирующие цвета, или различные градации серого цвета. В большинстве случаев захват движения подобным образом очень подходит для художественных целей.

 

 

Другой эффективный способ – это хронография. Используя функцию непрерывной съемки, вы сможет получить серию снимков, которые потом можно будет объединить в процессе постобработки. В данном случае использование штатива обязательно.

4. Определяем правильную выдержку.

Многие начинающие фотографы интересуются, какую выдержку лучше использовать. Каждая отдельная ситуация уникальна и одна выдержка не подойдет для разных условий. Чтобы выбрать выдержку задайте себе несколько вопросов:

• Как быстро двигается объект.
• Какое расстояние между камерой и объектом съемки.
• Сколько движения вы хотите передать фотографией зрителю.

Чем короче выдержка, тем более резким будет объект съемки. Многие камеры сейчас позволяют использовать выдержку на уровне 1/8000 секунды и даже быстрее, поэтому вам необходимо экспериментировать с разной выдержкой, в разных ситуациях.

5. Потенциальная проблема – пересвет. Когда вы увеличиваете выдержку чтобы размыть элементы на фото, вы рискуете тем, что может получиться пересвеченный снимок. Это основная проблема, но есть несколько путей ее решения. Во-первых, проверьте диафрагму, чем она больше, тем больше света попадет в кадр. Попробуйте подкорректировать настройки, чтобы уменьшить ее размер. Во-вторых, обратите внимание на ISO. При его больших значениях, могут появиться ненужные шумы.

6. Совершенствуем искусство съемки движения. Как и другие фотографические навыки, захват движения требует практики. Вам будет необходимо потратить время на изучение того, как выдержка будет влиять на качество ваших снимков. Захват движения это отдельная техника, которая требует большого мастерства, которого вы сможете добиться большим количеством практики и эксперимента.

 

Продолжение здесь…

Автор: Darren Rowse

Понравился урок? Поделись с друзьями!

Снимайте объекты в движении | Sony RU

Советы по съемке > Снимайте объекты в движении

Уровень: начинающий

Фокусное расстояние: 180 мм / F-число: 5.

0 / Выдержка: 1/4000 с

В этом разделе мы расскажем вам о технике съемки движущихся объектов при спортивной съемке или съемке из окна транспорта, которая придаст фотографии ощущение присутствия и динамичность. На камерах модели α есть разные функции для съемки движущихся объектов. Сначала попробуйте следовать рекомендациям, приведенным ниже.

Как снимать объекты в движении

Чтобы поймать объект в движении и снять выразительный кадр, вы должны снимать на коротких выдержках. Вы можете установить любую выдержку в S-режиме, но сначала попробуйте снимать в режиме «Спорт», выбрав его в разделе режимов съемки «Выбор сюжета».
В режиме «Спорт» вы можете снять застывший в движении объект. Этот режим прекрасно подходит для съемки движущихся объектов, так как используется более короткая выдержка и автофокусировка. В этом режиме автоматически включена серийная съемка, что позволяет легче уловить лучший момент происходящего. Помните, что серийная съемка прекратится, как только вы уберете палец с кнопки спуска затвора после того, как затвор будет спущен.

Держите палец на кнопке так долго, как долго вы хотите продолжать съемку.

1/800 с 1/800 с

Чтобы сделать эти снимки, фотограф нажал и удерживал кнопку спуска затвора, пока собака бежала. Эти две фотографии — лучшие среди сделанных серийной съемкой. Выдержка была установлена на 1/800 с, благодаря чему движение объекта выглядит как стоп-кадр.

Поскольку режим «Спорт» относится к группе автоматических режимов, изменение настроек яркости и цветовой гаммы для него недоступны. Чтобы изменять такие настройки, как экспокоррекция и баланс белого, снимайте в S-режиме. При съемке в S-режиме установите режим автофокусировки на AF-C (постоянная автофокусировка), а режим спуска затвора — на серийную съемку. Так вы сможете снимать движущиеся объекты непрерывно.

Построение композиции

Когда вы привыкнете к режиму серийной съемки, стоит подумать о композиции кадра. Как показано в разделах «1. Снимайте выразительные портреты с людьми на первом плане» и «9. Отдайте маленькому предмету главную роль», обычная сбалансированная композиция основывается на «правиле третей». Однако для сюжетов, в которых вы хотите подчеркнуть динамичность момента, мы рекомендуем использовать композицию, помещающую объект съемки в центр кадра. Эта композиция эффектно отобразит тематику сюжета и яркость момента. При спортивной съемке вы можете сделать снимок главного объекта в движении крупным планом, поместив его в центр кадра, что придаст фотографии выразительности и чувства присутствия.

Фокусное расстояние: 300 мм / F-число: 5.6 / Выдержка: 1/2500 с

На этих примерах объект помещен в центр кадра. Увеличивая объект через зум-объектив в режиме телеобъектива, вы придадите объекту на фотографии выразительности и динамизма. Также на помещенный в центр кадра объект проще навести фокус.

Когда вы снимаете движущиеся объекты, ситуация может кардинально поменяться за секунды в отличие от съемки неподвижных пейзажей. Таким образом, важнее всего не пропустить кадр и сделать максимальное количество снимков. Оставьте построение композиции на то время, когда вы будете чувствовать себя более уверенно во время серийной съемки. Вы также можете создавать композицию снимка, кадрируя его при обработке на компьютере.

Фокусное расстояние: 70 мм / F-число: 5.6 / Выдержка: 1/400 с

Использование телеобъективов

При спортивной съемке приближение объекта ведет к эффектной передаче динамичности процесса. Особенно телеобъективы необходимы в условиях, когда вы вынуждены снимать с расстояния. Мы рекомендуем использовать телеобъективы тем, кто часто снимает спортивные соревнования, птиц и животных.

Фокусное расстояние объектива: 200 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/2000 с

SEL200600G

Характеристики моделей

Этот cупертелеобъектив с диапазоном фокусных расстояний 200–600 мм идеально подходит для съемки дикой природы и других сюжетов. При использовании телеконвертеров 1,4x и 2,0x можно увеличить фокусное расстояние до 840–1200 мм, сохраняя все характеристики объектива G и автофокусировки. Асферические элементы и элементы из низкодисперсионного стекла обеспечивают высокое разрешение во всем диапазоне фокусных расстояний, покрытие Nano AR сокращает блики и двоение изображения, а боке — изумителен.

F-число: 16 / Выдержка: 1/6 с

SEL70300G

Характеристики моделей

Первый полнокадровый зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний 70–300 мм и байонетом E для достижения резкости по всей площади кадра. Минимальная дистанция фокусировки объектива составляет 0,9 метра, что позволяет делать отличные снимки крупным планом. Встроенный оптический стабилизатор Optical SteadyShot (OSS) эффективно устраняет эффект дрожания камеры при макросъемке или съемке в положении телефото, а усовершенствованный линейный привод обеспечивает быструю и точную автофокусировку. Кроме того, объектив оснащен пылевлагозащищенным корпусом.

Фокусное расстояние объектива: 193 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/50 с

SEL70350G

Характеристики моделей

Оптимизированная оптико-механическая конструкция дает возможность использовать супертелеобъективы с зумом на камерах APS-C (экв. 105–525 мм). Класс G Lens гарантирует высочайшее качество во всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив отличается компактными размерами, имеет 5-кратный зум и встроенную оптическую стабилизацию изображения.

Фокусное расстояние: 208 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/320 с

SEL55210

Характеристики моделей

Этот зум-объектив с увеличением 3,8x обладает фокусным расстоянием от 55 до 210 мм и обеспечивает высокий уровень оптической эффективности. Благодаря оптической стабилизации изображения Optical SteadyShot ваши снимки и видео будут более четкими и сбалансированными даже в условиях слабого освещения или при приближении удаленных объектов. Внутренний привод и встроенный фокусировочный механизм оптимизируют работу автофокусировки, делая её бесшумной и чувствительной, что идеально подходит для съемки видео.

Наверх

Для просмотра этого видео в Youtube примите все файлы cookie.

Зайдите в настройки файлов cookie ниже и включите сохранение файлов cookie для Youtube в разделе «Функциональные».

• Зарегистрируйте ваш продукт

  Получите доступ к информации и доступным обновлениям и воспользуйтесь эксклюзивными предложениями

• Посетите наше сообщество, поделитесь опытом и решениями с другими пользователями продукции Sony

• Ремонт, гарантия и запасные детали

  Задайте вопросы по сервисному обслуживанию, ознакомьтесь с условиями гарантии, найдите ремонтный центр

• Support by Sony (мобильное приложение)

  Вы больше не пропустите ни одного обновления! Ищите информацию и получайте актуальные уведомления о вашем продукте

Как фотографировать движущиеся объекты — Руководство по фотосъемке с помощью зеркальной фотокамеры

Итак, вы хотите знать, как фотографировать движущиеся объекты, теперь вы поняли, как сделать хороший снимок с помощью цифровой зеркальной камеры. Независимо от того, фотографируете ли вы объект, такой как движущаяся вода, автомобиль, проезжающий мимо вас, человек, ребенок или животное, техника и настройки камеры в основном одинаковы.

Основная настройка камеры, на которую следует обратить внимание при фотографировании движущихся объектов, — это выдержка. Лучше всего это сделать, поставив камеру на приоритет выдержки и глядя в задний видоискатель. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину, а затем найдите по краям внутреннего экрана число, похожее на дробь, например 1/125 (может быть, не совсем так, но все же дробь).

У более поздних камер будет просто число, например 125, которое меняется при повороте основного диска. Если вы видите простое число, то это число в действительности относится к дроби, например, 125 относится к 1/125 секунды и т. д.

Если вы новичок и не знаете, как изменить скорость затвора камеры, то я рекомендуем посмотреть в вашем надежном руководстве камеры.

Важно понимать, что когда приходит время фотографировать движущиеся объекты, каждая ситуация уникальна. Никто не может точно сказать вам, какую выдержку использовать. Однако есть рекомендации относительно того, с какой скорости следует начинать. Затем вы меняете его вверх или вниз в зависимости от результата. Вот что я нашел из личного опыта с разными предметами.

Как фотографировать движущиеся объекты – вода

Когда я фотографирую воду и хочу замедлить движение, я всегда начинаю с выдержки 1/8 секунды. Я сделаю несколько пробных снимков, посмотрю на результаты, затем замедлимся, пробуя 1/4, 1/2 и так далее, пока не увижу результат, который мне нужен.

Причина, по которой это вопрос экспериментирования, заключается в том, что никакие две ситуации не могут иметь одинаковый доступный свет. Например, у вас может быть сцена, похожая на мой лес выше, однако ваша ситуация освещения может быть более солнечной или более темной. Я снял это изображение с выдержкой 80 полных секунд. Как я уже сказал, начните с 1/8 секунды, а затем настройте параметры оттуда.

Замораживание движения

Если, с другой стороны, вы хотите заморозить движение, подобное этой капле воды внизу, то я рекомендую начать с более короткой выдержки 1/160 секунды. Проверьте результаты, а затем измените их на более быструю дробь, если это необходимо.

Для изображения ниже я был доволен 1/200 секунды. Не так быстро, как вы думаете.

Как фотографировать движущиеся объекты — люди

Теперь давайте перейдем к людям. При фотографировании движущихся людей я рекомендую начинать с 1/125 секунды для пешеходов, если вы хотите запечатлеть их в резком фокусе.

Если, с другой стороны, цель состоит в том, чтобы размыть идущего человека, установите более длинную выдержку, начав эксперимент с 1/30 секунды.

Если вы фотографируете марафон или бегущих людей и хотите запечатлеть человека в резком фокусе, начните с выдержки 1/250 с и регулируйте ее.

Чтобы размыть бегущего человека, начните с 1/60 секунды. Используйте аналогичные настройки камеры при съемке детей в движении.

Как фотографировать движущиеся объекты — автомобили

Чтобы запечатлеть гоночный автомобиль в резком фокусе, начните с 1/1300 сек.

Скорее всего, вы захотите показать движение при фотографировании движущегося автомобиля. Чтобы размыть движущийся автомобиль со скоростью 30 миль в час, установите выдержку 1/125 секунды. Если автомобиль движется со скоростью 70 миль в час, то установка скорости 1/250 секунды приведет к умеренному движению или размытию.

Вас также может заинтересовать этот пост: Как фотографировать световые следы от автомобилей.

Однако лучшие кадры с автомобилями обычно включают технику фотографии, называемую панорамированием, которую мы обсудим далее.

Как фотографировать движущиеся объекты. Панорамирование

Панорамирование — еще один способ показать намеренное движение. Панорамирование с движущимся объектом приведет к размытию фона, в то время как сам объект останется в резком фокусе. Для панорамирования я рекомендую начинать с выдержки 1/60 секунды. Если вы новичок, я не рекомендую двигаться медленнее 1/60 секунды. Панорамирование с выдержкой 1/60 секунды намного проще, чем с более медленной скоростью 1/4 секунды.

Как вы можете видеть на изображении ниже, 1/60 секунды — идеальная настройка камеры для панорамирования с лошадью. Обратите внимание: когда вы панорамируете лошадь, вы по-прежнему будете видеть движение ног животного или движение жокеев вверх и вниз.

Если вы хотите размыть реальную лошадь, установите 1/30 секунды для лошади на рыси или 1/125 секунды для лошади на галопе. Если вы хотите сфотографировать движущуюся лошадь в резком фокусе, установите 1/800 сек.

Вот и все, что я знаю о том, как фотографировать движущиеся объекты. Не забудьте поэкспериментировать как с короткой, так и с длинной выдержкой, или попробуйте немного панорамировать. Но больше всего получайте удовольствие от своей фотографии.

Запишитесь на наш онлайн-курс по фотографии и узнайте, как освоить работу с цифровой камерой, на простых уроках в удобном для вас темпе.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации и регистрации!

Съемка быстро движущихся объектов — как остановить размытие

Сообщение от: Matt Hull

В этой статье вы увидите, как работать с быстро движущимися объектами. Для меня съемка в действии — это самое веселое, что вы можете получить от своей фотографии. Вы можете заморозить ту мгновенную долю секунды, которую человеческий глаз даже не мог воспринять, и запечатлеть ее в изображении на все времена.

1/6400, f/6.3. ИСО 800

В прошлые выходные мне посчастливилось снимать велосипедную благотворительную акцию в сельской местности. Солнце вышло, птицы пели, и было достаточно велосипедистов, детских развлечений и местных знаменитостей, чтобы я снимал без перерыва весь день.

Когда я снимал быстро движущихся велосипедистов, у меня было два объектива, которые я использовал. Объектив 70-200mm f/2.8, который является основным объективом для большинства фотографов. На полнокадровом корпусе он имеет хорошее фокусное расстояние, позволяющее снимать объекты на средних расстояниях, а светосила позволяет вести съемку в условиях довольно слабого освещения. Второй объектив был широкоугольным, чтобы делать несколько разных снимков. Вы ведь не хотите иметь карту памяти со всеми однотипными кадрами, скучными для вас, а если это для работы, то точно не тем, что хочет видеть клиент.

Скорость затвора: 1/50, f/16, ISO 200

Хотя я только что перечислил профессиональные объективы, честно говоря, вы можете сделать это с любым комплектным зум-объективом, 55–200 мм с переменной апертурой или 70–300 мм, например Nikon VR, который является отличным соотношением цены и качества.

Как и в большинстве съемок, я всегда делаю классические кадры, которые, ЗНАЮ, я могу сделать первыми. Для меня это застывшее действие, хороший фон и объект под углом примерно 45 градусов.

1/2500, f/3.2, ISO 200

Как вы можете видеть на этом изображении, он не сногсшибательный, однако у него есть все ингредиенты для хорошей фотографии, которая соответствует критериям того, что вы пытаетесь запечатлеть. Чтобы создать изображение такого типа, снимайте с помощью зум-объектива, ориентировочно используя следующие настройки:

• Режим камеры: Приоритет диафрагмы (Av в Canon, A в Nikon и большинстве других марок)
• Диафрагма: Поскольку вы хотите заморозить действие, вам нужно, чтобы в камеру попадало как можно больше света, поэтому выберите большую настройку диафрагмы. С большинством объективов из комплекта они опускаются как можно ниже, при этом фокусном расстоянии это может быть f / 5,6.
• Скорость затвора: Не беспокойтесь об этом, так как в этом режиме камера регулирует ее автоматически.
• ISO: Если это солнечный день, как указано выше, то ISO 100 или 200 подойдет. Однако, если это немного мрачно, вам, возможно, придется увеличить ISO, я расскажу об этом через минуту.
• Фокус: Настройте камеру на непрерывную или сервофокусировку в зависимости от вашего бренда. Это означает, что пока кнопка спуска затвора нажата наполовину или нажата кнопка включения автофокусировки, камера будет продолжать регулировать фокус, что вам нужно при отслеживании движущихся объектов.

Теперь ваша камера настроена и готова к работе. Займите положение, при котором объект, в данном случае велосипедист, будет находиться примерно под углом 45 градусов к вам. Изображение в полный рост и прямое изображение могут показаться немного странными, если только это не тот стиль, к которому вы стремитесь; под таким углом вы можете видеть большую часть всадника, и это более лестно.

Плавно следуйте за всадником с камерой; это может быть проще в приседе или, если у вас есть монопод, используйте его. Как только они окажутся в хорошей позиции, сделайте один или два выстрела. Если повезет, у вас получится красивая фотография всадника, несколько застывшего во времени.

1/1600, f/3.2, ISO 200

Не сработало? Хорошо, есть две основные вещи, которые могут вас сбить с толку: во-первых, выдержка была недостаточно быстрой, а райдер размыт, во-вторых, у вас не совсем правильный фокус. Поскольку вы используете приоритет диафрагмы (что означает, что вы устанавливаете, сколько света разрешено в камере, а камера автоматически регулирует время, в течение которого затвор открыт), вполне возможно, что света просто недостаточно. Таким образом, камера уменьшила скорость затвора, чтобы пропустить больше света для правильной экспонирования фотографии, что вызвало размытие объекта.

При взгляде в видоискатель. проверьте скорость затвора внизу. Вы должны стремиться как минимум к 1/500 секунды. Если это медленнее, пришло время увеличить ISO, чтобы компенсировать это. Ваш ISO — это то, насколько чувствителен сенсор вашей камеры к свету. Как правило, вы всегда хотите, чтобы это значение было как можно меньше, чтобы гарантировать отсутствие зернистости и шума на изображениях. Тем не менее, это инструмент, который нужно использовать, и на современных цифровых зеркальных камерах съемка с ISO 800 дает невероятные результаты по сравнению с цифровыми камерами предыдущего поколения.

1/4000, f/3.2, ISO 400

Установите значение ISO до 400 и повторите попытку. Если вы все еще испытываете размытие движения, увеличьте его до 800. Если это не очень темный и мрачный день, это должно дать вам четкое четкое изображение с короткой выдержкой.

Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться, — неправильный фокус. Возможно, заднее колесо мотоцикла находится в фокусе, а лицо гонщика — нет. Или, что еще хуже, фон резкий, а всадник не в фокусе. Это простое решение.

Все цифровые зеркальные фотокамеры дают вам возможность изменять точки фокусировки, квадрат, который автофокус использует для наведения на фокусную точку. Переместите эту точку туда, где в кадре будет голова всадника. Возможно, вам придется изменить режим фокусировки на фокусировку по одной точке, так как многие камеры имеют возможность автоматически менять точку фокусировки, которую они используют, в зависимости от ситуации. Вам придется обратиться к руководству, чтобы узнать, где это находится в вашей системе меню.

1/3200, f/3,5, ISO 400

Теперь, когда ваш всадник находится в кадре и вы фокусируетесь, он будет фокусироваться на лице всадника. Честно говоря, пока их лицо находится в фокусе, все остальное может быть размытым, это не имеет значения, лица — самая важная вещь почти на всех фотографиях.

Эти направляющие должны дать вам большую часть информации, необходимой для съемки такого типа фотографий. Однако, как и в случае с любой другой фотографией, метод проб и ошибок позволяет добиться того, чтобы все выглядело так, как ВЫ хотите.

Тренируйтесь на этой неделе. Посадите своих детей на велосипеды, отправляйтесь в парк и попробуйте сфотографировать бегающих собак (это фантастическая практика для отслеживания объектов) или отправляйтесь на местный гоночный трек и сфотографируйте автомобили, мотоциклы или лошадей!

1/2500, f/7,1, ISO 500

После того, как вы наберете это значение, его можно будет перенести на многие другие предметы и ситуации, фотографии лыжника (вверху) и сноубордиста (вверху статьи) были сняты с использованием точно такой же техники.

Не расстраивайтесь, если что-то сразу не получается. Многое в обучении фотографии — это пробы, ошибки и практика. Это может сделать любой начальный уровень или более высокая установка DSLR. Изучите свое оборудование и попрактикуйтесь, вы будете удивлены качеством фотографий, которые вы можете получить даже с самой дешевой установкой.

Спасибо за прочтение. Надеюсь, это поможет вам в ваших поисках фотографии на этой неделе. Пожалуйста, выкладывайте свои фотографии и практикуйтесь, если у вас есть какие-либо вопросы, я постараюсь ответить на них и направить вас на правильный путь к совершенству фотографии. Удачного снимка!

Узнайте больше в нашей категории «Советы и руководства»

Мэтт Халл

— фотограф-фрилансер из Мельбурна, Австралия. Проведя 10 лет, путешествуя между японскими и австралийскими горнолыжными курортами, он сделал себе имя как один из лучших австралийских фотографов снежных видов спорта, снимая для крупных австралийских и международных изданий и брендов.