Как делать резкие кадры советы начинающим фотографам: просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Начинающих фотографов часто интересует, как размыть фон или, напротив, сделать всё резким на фото. О том, как размыть фон, мы рассказывали и давали простые советы в прошлый раз. А сейчас поговорим о том, как увеличить глубину резкости в кадре.

Надо заметить, что на смартфонах, в силу особенностей конструкции их камер, глубина резкости всегда большая (а вот размыть фон, не прибегая к обработке, там практически невозможно). Именно поэтому у многих начинающих фотографов при переходе на зеркальные или беззеркальные аппараты возникают трудности с увеличением глубины резкости на своих снимках.

Например, снимая несколько предметов на столе, хочется, чтобы они все попали в резкость, как и при съёмке группового портрета предполагается видеть в фокусе все лица, что не всегда получается у начинающих фотографов. Та же проблема при съёмке пейзажа с передним планом — либо передний план резкий, а задний размыт, либо наоборот.

Ранее мы подготовили исчерпывающий цикл статей о глубине резкости и ее точном расчете. Однако для только что взявшего в руки камеру человека такая объёмная информация может показаться сложной. Поэтому здесь мы расскажем о том, как сделать всё в кадре резким, максимально простым языком.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Важно знать, что идеальная резкость в кадре будет только на дистанции фокусировки. Объектив фотоаппарата, как и любой оптический прибор, устроен так, что фокусировка производится на какой-то определённой дистанции — от этого расстояния, в направлении к нам и от нас, расходится зона резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Величина глубины резкости зависит от трёх величин.

• Фокусное расстояние объектива. Эта величина характеризует его угол обзора. Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, но больше глубина резкости.
  Изменение фокусного расстояния, или зум, меняется кольцом зума на объективе — пользователь при этом видит сужение или расширение угла обзора. Не путайте фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки!

Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.

Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.

Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.

• Дистанция фокусировки — это дистанция от снимаемого объекта до сенсора фотокамеры. Чем меньше эта дистанция, тем меньше и глубина резкости. Поэтому чем ближе вы подошли к объекту съёмки, тем сложнее уложиться в глубину резкости.

На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.

А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2. 8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.

Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 20 с, 300.0 мм экв.

• Значение диафрагмы. Диафрагма — механизм, регулирующий диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотокамеры. Чем шире это отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем отверстие меньше, тем глубина резкости больше, однако при этом через объектив проходит меньше света, что может стать проблемой при съёмке со слабым освещением.

Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.

Результат при f/2,8

Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.

Результат при f/16

Исходя из вышесказанного, дадим практические советы по увеличению глубины резкости на снимках.

Первые рекомендации не потребуют от пользователя никаких особых навыков или знаний параметров съёмки.

• Снимайте на минимальном зуме вашего объектива. Или, другими словами, с более широким углом обзора, на коротком фокусном расстоянии. Но знайте, что у широкого угла обзора есть побочный эффект: для съёмки крупных планов придётся подходить ближе к объекту, что, помимо меньшей глубины резкости, даст ещё и ярко выраженные перспективные искажения. Если вы будете снимать людей на коротком фокусном расстоянии с близкой дистанции, пропорции лиц и тел будут искажены. Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться следующим советом.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 18.0 мм экв.

• Отойдите подальше от объекта съёмки. Увеличьте дистанцию съёмки, вместе с ней увеличится и глубина резкости. Подумайте над компоновкой кадра: в случае портретной съёмки можно сделать не крупный, а поясной или даже ростовой кадр — на большой дистанции съёмки всё на снимке будет резким.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.

• Расположите важные объекты ближе друг к другу. Подумайте, как перекомпоновать кадр так, чтобы все важные объекты располагались примерно на одной дистанции. Попросите людей встать ближе друг к другу на групповом портрете, переставьте предметы при съёмке натюрморта так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры.

Кроме того, есть ещё один приём: попробуйте снимать разложенные на столе предметы строго сверху вниз — тогда все они окажутся примерно на одной дистанции от камеры, а вы получите снимок в актуальном сегодня стиле «флэтлэй».

• Подумайте над сюжетом снимка и правильно расставьте приоритеты. Творческая сила фотографии часто заключается в том, что резким на снимке остаётся только самое главное, а второстепенные вещи размываются. Начинающий же фотограф нередко, не разобравшись с композицией кадра, пытается сразу сделать всё резким, так как в его понимании лишь абсолютная резкость — критерий качества снимка, что не всегда так.
  Если же фотограф точно знает, что в его снимке самое главное, то проблемы с глубиной резкости решатся сами собой, да и кадр получится более лаконичным, интересным и понятным зрителю.

Следующая группа рекомендаций предполагает желание фотографа настраивать базовые параметры съёмки самостоятельно. Не бойтесь техники: подобным умением овладеть несложно, стоит лишь проявить чуть больше внимания. Зато эти навыки позволят не зависеть от причуд автоматических режимов, всегда получать предсказуемый результат и заметно повысить уровень своих снимков.

• Снимайте на закрытой диафрагме. Это самое универсальное решение. Ведь, как мы помним, глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма. Диафрагму можно регулировать в режиме А («Приоритет диафрагмы») или в режиме М («Ручной»).

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 1 с, 24.0 мм экв.

Диафрагма обычно обозначается буквой f (или F), за которой следует цифра: f/2,8, f/4, f/5,6 и так далее. Чем большее число после f, тем сильнее закрыта диафрагма и тем больше получится глубина резкости. Попробуйте сначала закрыть диафрагму до f/8 и проверьте, хватает ли глубины резкости на этом значении. Если нет — прикройте ещё немного, до f/11–f/14. Если и на таких значениях не хватает глубины резкости, стоит прибегнуть к другим способам. Ведь при слишком закрытой диафрагме через объектив будет проходить меньше света, а значит, качество снимков может снизиться. Лучше снимать при дневном освещении, пользоваться штативом и вспышкой.

Открытая диафрагма — f/3,5

Закрытая диафрагма — f/11.

Значение диафрагмы на информационном экране камеры Nikon D3500. Удобно, что здесь меняется не только значение, но и иконка с диафрагмой. Сильнее закрываем на объективе — сильнее она закрывается и на пиктограмме.

• Научитесь точно фокусироваться! Часто бывает, что проблема новичка не столько в нехватке глубины резкости, сколько в шевелёнке или в неточной фокусировке: автоматика фокусируется не там, где надо. Процесс фокусировки — не что иное, как точная наводка объектива на дистанцию съёмки. А мы знаем, что от неё зависит и глубина резкости на наших фото. Освойте систему автофокуса вашей камеры, научитесь выбирать нужные точки фокусировки — это не сложно. В современных камерах с сенсорным экраном (например Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D850) нужное место для фокусировки вообще можно выбрать тапом по экрану, как на смартфоне.

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

Обратите внимание, что все указанные ниже способы работают не только поодиночке, но и в сочетании друг с другом.

Узнав, как настраивать диафрагму и выбирать точки фокусировки, не стоит останавливаться! Перед вами открывается множество специальных технических приёмов, которые помогут увеличить глубину резкости. Для начала имеет смысл научиться точно рассчитывать ГРИП, изучить методики фокусировки в пейзаже, портретной и предметной съёмке — везде своя специфика!

NIKON D850 / 18-35 mm f/3. 5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 30 с, 18.0 мм экв.

Среди продвинутых способов работы с глубиной резкости выделим наводку на гиперфокальное расстояние, на котором объектив даёт максимальную при данной диафрагме и фокусном расстоянии резкость. Наводка на гиперфокальное расстояние особенно хорошо работает с широкоугольными объективами и часто используется в пейзажной, архитектурной, интерьерной съёмке.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.

Ещё одна методика — фокус-стекинг. Мы можем снять несколько кадров с разной фокусировкой, а потом собрать их воедино в кадр с огромной глубиной резкости. Так, например, снимают ювелирные изделия, насекомых. Обо всех этих приёмах на Prophotos.ru уже готовы подробные уроки.

50 Советов Начинающему Фотографу

1. Начинайте снимать, как только в руках оказался фотоаппарат, не ждите подходящего момента. Айфон с камерой или профессиональное оборудование – это не играет роли. Сделайте свои первые снимки не далеко от дома, запечатлейте природу, подметьте красивые места. Если обнаружился талант и желание – предлагайте услуги друзьям (пока за даром, придет время и для коммерческих заказов).
   С этого я начинал 10 лет назад, вооружившись камерой на iPhone, а сегодня стал профессиональным фотографом. Примите совет и просто действуйте! И еще 49 рекомендаций от меня в копилку начинающего фотографа:
2. В сфере фотографии сейчас всё слаженнее и сложнее зарабатывать, поэтому не рассчитывайте через полгода и даже год зарабатывать на фотографии столько, чтобы этого хватило для существования. Заряжайтесь в долгую заниматься съемками в первую очередь для собственного удовольствия.
3. Не нужно идти сразу в фотошколу, начните с просмотра обучающих видео по основам фотографии на YouTube. Смотрите ролики в ускоренном режиме.
4. Скорее всего, Вы придете к тому, что будет фотографировать людей, а не пейзажи. Поэтому сразу изучайте портретную съемку.
5. Фотография — это изображение созданное светом, поэтому для создания классного снимка ищите интересное световое пространство или создавайте интересный свет сами.
6. Не будьте «задротами», люди к Вам потянутся и будут обращаться к Вам снова и снова, не потому что вы угрюмо создаете шедевры в рваной и вонючей футболке, а потому что Вы приятный человек с которым можно интересно и весело провести время на съемке. Проявляйте в своей внешности чувство вкуса.
7. Полюбите самого себя и окружающих. Профессионал взаимодействует с людьми на каждой фотосессии. Чтобы сотрудничество было приятным, относитесь к моделям с теплотой и любовью.
8. Отношение к камере. Сделайте аппарат «чужим» ребенком. Начинающие фотографы в Москве переживают по поводу каждой мелкой неурядицы с оборудованием, а оно прочнее, чем вы думаете. Выдерживает крепкие удары, жару, холод. Мой совет: относитесь к камере с умеренным трепетом.
9. Бленда не нужна на постоянной основе, а в отдельных случаях. Например, для усиления контрастности цветов в солнечный день или прикрытия объектива во время осадков.
10. Берите на съемку только необходимое оборудование. Под тяжестью фото рюкзака или сумки недолго получить травму спины, оставайтесь здоровым ради получения отличного результата.
11. Используйте зум объектив тогда, когда этой действительно необходимо. Хотите снять свадьбу или другое событие, чтобы не упустить ни один момент без зума не обойтись.
12. Чаще снимайте на объективы с постоянным фокусным расстоянием. Вы научитесь думать фокусным.
13. Объектив на все случаи жизни с фокусным 35 мм на f/1.4. Съемка с плохим освещением, фотосессия на улице или видеосъемка – этот объектив выручает везде.
14. Фокусное 50 мм бывает лучше 35 мм в ситуациях, когда хочется чуть меньшего угла, чтобы в кадр не попадали лишние объекты.
15. Не стремитесь собрать парк оптики, найдите два любимых фокусных расстояния и работайте связкой из 2-3 объективов, которые позволят Вам закрывать 99% всех фото задач.
16. Избавляйтесь от оборудования, которое лежит на полке без дела. Фото оборудование с легкостью продается на вторичном рынке с минимальными финансовыми потерями.
17. Объектив делает картинку, а не сам фотоаппарат. Часто бюджетное фото оборудование позволяет делать снимки в качестве, сопоставимом с возможностями дорогих аппаратов. Поэтому сосредоточьтесь на выборе объектива.
18. Разберитесь с механизмом работы камеры и предназначением всех кнопок управления перед съемкой. Реальная ситуация: вы хотите срочно сфотографировать красивое место или человека, а оборудование совсем новое. Прекрасный кадр может исчезнуть, пока вы ищете нужную кнопку.
19. Будьте готовы к быстрым снимкам. Если техника с Вами на прогулке, держите ее включенной. Увидели панораму или интересный момент, достали аппарат – запечатлели отличный кадр!
20. Чаще используйте режим приоритета диафрагмы «A», с ограничением минимальной выдержки и максимального ISO. Приятно хвастаться умением снимать в ручном режиме «М», главной же целью остаются снимки. Чем проще вам фотографировать, тем лучше результат.
21. Подружитесь с автоматическим режимом ISO – уровнем светочувствительности камеры к свету в ситуациях, когда часто меняется интенсивность освещение на месте съемки.
22. Если Вы ломаете голову, почему Ваши кадры не резкие при большом увеличении – вероятнее всего фотоаппарату не хватило света. Сперва подумайте, каким образом увеличить количество света попадающего на объект съемки, а потому уже крутите настройки камеры.
23. Используйте «правило третей» для получения динамичных фотографий. Я применяю метод в отдельных случаях. Рекомендую это правило, когда Вам или клиентам нужны «живые» визуальные снимки.
24. Снимайте, снимайте, снимайте. 90% полученных кадров окажутся непригодными. Чем больше у Вас материала, тем выше шансы найти тот самый шедевр.
25. Задумайтесь о необходимости ультрафиолетовых фильтров UV. Порой единственное полезное их свойство – это защита стекла объекта от механических воздействий. Используйте лучше поляризационный фильтр PL, он сделает снимок более четким и контрастным.
26. Компонуйте кадр при фото или видеосъемке без пересветов. Часто пересвеченым в кадре оказывается небо и облака. Поэтому старайтесь делать кадры, не захватывая небо, если этого не требует сюжет.
27. Сортируйте явный брак по пути домой, расставляя рейтинги на самом фотоаппарате при помощи звездочек, но не удаляйте эти кадры. Так вы сэкономите время на втором этапе отбора снимков всей серии.
28. Никогда не форматируйте карту памяти, пока у Вас не будет 2 копии снимков. Одна копия на компьютере другая в облачном хранилище.
29. Располагайтесь как можно ближе с объектом съемки. При съемке портрета подойдите ближе, вероятнее всего вы получите более резкое и четкое изображение.
30. Определите выгодный ракурс съемки. Этот навык важнее наличия крутой камеры, которая не спасет плохого фотографа. Умение находить лучший ракурс приходит с опытом, поэтому снимайте как можно чаще.
31. Помните о важности резкости снимков. Она становится определяющим фактором только при обработке материалов для рекламных биллбордов. Относитесь к резкости проще, когда фотографируете в свое удовольствие или делаете дружеские фотографии.
32. Алкоголь несовместим со съемками, а вдохновение можете получить и в трезвом виде.
33. Проводите фотосессию, когда полны энергии и желания творить. В противном случае, займитесь другими делами.
34. Возьмите за правило снимать только на закате. Полдень или ночь, новичку точно не в помощь.
35. Перенимайте идеи известных фотографов, но не копируйте. Реализуйте идею по-своему. Заимствованный прием может работать несколько раз, а постоянное использование приносит вред. Вы можете превратиться в «поддельного безвкусного подражателя».
36. Помните об отражении двух людей. Фотосессия передает естественное состояние модели, а еще открою вам секрет: на каждом кадре остается частичка самого фотографа. Оставайтесь в отличном настроении, чтобы передавать позитивную энергетику вашему объекту съемок.
37. Фотографируйте только для собственного удовольствия. Минимальная личная заинтересованность и вовлеченность приводят, к… какому результату? Минимальному. Делайте каждый кадр с желанием, стремлением получить максимум, испытать настоящий кайф от съемок!
38. Снимайте как в лоб, так и со спины. Фотографии «исподтишка» могут оказаться лучше прямых снимков.
39. Выберите тему ваших фотографий, чтобы сфокусироваться на одном аспекте съемок.
40. Обновляйте личное пространство и постоянно развивайтесь, с этим придут свежие идеи для фотографии.
41. Относитесь к творческому кризису, как к опыту, и просто продолжайте действовать.
42. Будьте в меру критичны к самому себе. Честное выявление своих слабых сторон помогает развиваться.
43. Ловите момент. Хорошие снимки могут стать результатом удачи. Постоянно держите камеру включенной, любая секунда способна стать определяющей!
44. Беспощадно удаляйте худшие кадры, с гордостью сохраняйте лучшие снимки. Сомнительный материал отложите для повторной оценки в другой день.
45. Выкладывайте в свои социальные сети только портфолийные отборные фотографии и иногда фотографии собственно себя любимого в хорошем качестве.
46. Цветокоррекция и наложение фильтров не спасут «мертвые» фото. Старайтесь получить правильно экспонированный кадр в исходнике.
47. Съемка в JPEG может заметно упростить процесс, особенно на начальном этапе пути фотографа. Иногда правильный JPEG файл трудно отличить от файла в RAW даже после обработки.
48. Подпишитесь в Инстаграм на фотографов снимки, которых Вас вдохновляют. Анализируйте их работы, на предмет света.
49. Публикуйте свои материалы в Интернет, не снимайте «в стол». Позвольте другим людям оценить кадры со стороны. Среди комментариев будет здравая критика, которая поможет вам стать лучше.
50. Будьте терпеливы в стремлении начать зарабатывать деньги. Довольные фотографиями друзья запустят сарафанное радио о Вашем творчестве, и тогда Вы можете составить первый прайс.

Творческих Вам успехов!

Как делать четкие снимки (11 простых советов)

Если вы хотите стабильно получать четкие изображения, то вы обратились по адресу.

Хотя получение чистых, четких и четких фотографий может показаться сложным, на самом деле это довольно просто — если вы знаете правильные методы. И это то, чем я поделюсь сегодня в этой статье: мои 11 лучших советов, методов и секретов для более четких изображений.

Итак, являетесь ли вы новичком, пытающимся справиться с размытием, или опытным фотографом, ищущим дополнительную четкость, читайте дальше!

1. Держите камеру правильно

Что является наиболее распространенной причиной размытия изображения?

Дрожание камеры.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, если ваша камера движется даже незаметно , вы можете получить смазанную фотографию. Это особенно актуально при съемке с телеобъективами, при большом увеличении или при слабом освещении.

Вот почему, если вы хотите делать более четкие фотографии, вам следует освежить технику удержания рук. Возьмите камеру в одну руку, а вторую подставьте под объектив. Держите камеру близко к телу, держите локти крепко и, по возможности, опирайтесь на стену, дерево или другой твердый предмет.

Также аккуратно нажимайте кнопку спуска затвора ; не бейте по нему.

Правильная техника удержания в руке обеспечит значительное увеличение резкости, , но не является надежной. Если вы снимаете при слабом освещении, у вас могут возникнуть проблемы с получением четких снимков с рук, и здесь пригодится мой следующий совет:

.

2. Используйте штатив

Если вашей целью являются четкие фотографии, то использование штатива — это лучшая вещь, которую вы можете сделать для себя.

Однако вам нужно будет купить прочный штатив; дешевая пластиковая модель будет давать ограниченный выигрыш (и может даже увеличить размытие, в зависимости от других факторов).

Если вы снимаете на длинных выдержках ночью, штатив просто необходим. Я также рекомендую брать штатив для большинства пейзажных фотографий, а также в ситуациях, когда вы используете длиннофокусный объектив.

Однако, прежде чем взять штатив, спросите себя: действительно ли практично брать его с собой? Если ваш штатив относительно тяжелый и вы собираетесь в долгий поход или путешествуете на самолете, возможно, вам будет лучше обойтись без него. (Совет: если вы любите фотографировать во время путешествий, купите хороший штатив для путешествий. Они прочные и компактные!)

3. Выберите короткую выдержку

Вот еще один главный виновник размытых фотографий:

Слишком большая скорость затвора.

Видите ли, выдержка относится к продолжительности времени, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию света. И если выдержка слишком длинная, элементы вашего изображения успеют сдвинуться (и ваша установка тоже успеет трястись).

Если вы используете штатив и ваш объект неподвижен (например, пейзаж пустыни), вам обычно не нужно беспокоиться об использовании короткой скорости затвора. Но если вы держите камеру в руках или вы надеетесь заморозить быстрое действие, тогда необходима короткая выдержка.

Как выбрать правильную скорость затвора для идеально резких изображений? Если ваш объект неподвижен , используйте обратное «правило» для удержания за руку:

Скорость затвора должна быть меньше фокусного расстояния объектива.

Итак, если ваш объектив 50 мм, снимайте с выдержкой 1/50 с или выше. Если у вас объектив 100 мм, то снимайте с выдержкой 1/100 с и выше. Если у вас объектив 200мм, то снимайте на выдержках 1/200с и выше. Есть смысл?

Правило не идеально, и я рекомендую выбирать выдержку консервативно (слишком короткая выдержка редко бывает вредной). В частности, вам нужно проявлять осторожность при использовании длиннофокусного объектива, съемке с большим увеличением или при съемке с неустойчивым основанием (например, вы стоите на стуле).

Имейте в виду, что вы не можете выбрать скорость затвора отдельно. Если вы увеличите скорость затвора, ваши изображения станут темнее, если только вы не увеличите ISO или не расширите диафрагму, чтобы сбалансировать экспозицию.

4. Выберите узкое отверстие

Диафрагма влияет на глубину резкости (окно фокусировки) ваших изображений. И еще причина смазанного снимка это либо промазанный фокус либо слишком маленькая глубина резкости .

Теперь, сузив диафрагму, вы увеличите окно фокусировки на своих изображениях. Диафрагма f/16 может обеспечить резкость всей сцены (в зависимости от различных факторов, включая фокусное расстояние вашего объектива). В то время как диафрагма f/2.8 обычно дает крошечное окно резкости.

Так что, если ваши изображения размыты из-за слишком малой глубины резкости, просто установите диафрагму f/8, f/11 или даже f/16, и вы увидите значительное увеличение резкости.

Технически, если ваши изображения размыты из-за того, что вы пропустили фокусировку, вам следует поработать над техникой фокусировки (о чем я расскажу ниже). Но сузив диафрагму (и, следовательно, увеличив глубину резкости), вы можете дать себе дополнительную свободу действий при съемке.

Обратите внимание, что сужение диафрагмы также затемняет изображение, поэтому вам нужно будет следить за экспозицией при настройке. Вы можете компенсировать это уменьшением скорости затвора или повышением ISO, но это имеет серьезные последствия, как я объясняю в этой статье.

5. Держите ISO как можно ниже

В нескольких приведенных выше советах я обсуждал возможность повышения ISO для более яркой экспозиции — и в некоторых случаях это хорошая идея. Высокое значение ISO увеличит экспозицию изображения на , поэтому вы получите детализированное фото.

Однако у высоких значений ISO есть и обратная сторона, называемая шумом . Шум — это, по сути, небольшие световые и цветные пятна на ваших снимках, и когда он выходит из-под контроля, он может серьезно повлиять на резкость.

Итак, какой ISO следует использовать для резких изображений? Это зависит от вашей камеры, а показатели шума при высоких значениях ISO постоянно улучшаются. В наши дни вы часто можете обойтись ISO до 800 или 1600, особенно если вы используете недавнюю полнокадровую камеру.

И если вы находитесь в ситуации, когда вам нужна короткая выдержка (например, вы снимаете спорт в помещении), лучше увеличить ISO, чем недоэкспонировать все ваши фотографии.

Но по возможности устанавливайте базовое значение ISO. Вот как можно получить самые четкие фотографии.

(Обратите внимание, что вы также можете уменьшить шум при постобработке. Но обычно это приводит к небольшому падению качества изображения, поэтому будьте осторожны!)

6. Включите стабилизацию изображения

Многие камеры и объективы предлагают стабилизацию изображения, которая разработана для умного противодействия сотрясению камеры.

Если у вашего оборудования есть такая возможность, используйте ее. Стабилизация изображения, конечно, не идеальна, но она позволит вам снимать с рук при очень длинных выдержках, особенно если вы используете первоклассное оборудование со стабилизацией изображения. В некоторых ситуациях при слабом освещении можно даже обойтись без штатива.

Имейте в виду, что стабилизация изображения помогает при движении камеры, но не при движении объекта, поэтому, если вы снимаете действие при слабом освещении, она не обеспечит повышения резкости (хотя некоторые объективы обеспечивают усиление резкости при панорамировании при слабом освещении; для более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации вашего объектива).

И еще:

Если вы установите камеру на штатив и уменьшите скорость затвора ниже 1/80 с или около того, отключите стабилизацию изображения . Вам не понадобится стабилизация — ваш штатив сделает ваши снимки четкими, а активная стабилизация изображения на прочной основе может увеличить размытость.

7. Улучшите технику фокусировки (и используйте правильные настройки)

Если вы часто обнаруживаете, что неправильная часть вашей фотографии резкая, значит, вы имеете дело с проблемой фокусировки.

Во-первых, я бы рекомендовал проверить настройки фокусировки. При фотографировании неподвижных объектов убедитесь, что ваша камера настроена на AF-S (покадровая автофокусировка на Canon). А при фотографировании движущихся объектов установите камеру в режим AF-C (AI-Servo на Canon).

Также отрегулируйте точки фокусировки. Лучший выбор будет зависеть от сценария, но настройка одной точки обычно работает для неподвижных объектов, в то время как группа точек автофокусировки или какая-либо форма отслеживания автофокусировки лучше подходят для движущихся объектов.

При фокусировке на быстро движущихся объектах смотрите в видоискатель, а не на ЖК-дисплей. И панорамируйте камеру вместе с объектами (и продолжайте панорамировать даже после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора).

При фокусировке на неподвижных объектах часто лучше использовать технику фокусировки и перекомпоновки, при которой вы фиксируете фокус на интересующей вас области, продолжаете наполовину нажимать кнопку спуска затвора (это блокирует фокусировку), затем перекомпоновываете до тех пор, пока вы получаете желаемый результат. Только , затем , если вы нажмете кнопку спуска затвора до конца.

Профессиональный совет: если вы фотографируете объект почти в темноте или с близкого расстояния, а ваш объектив постоянно теряет фокус, просто переключитесь на ручную фокусировку. Затем аккуратно отрегулируйте точку фокусировки с помощью кольца фокусировки на оправе объектива. Конечно, это более медленная техника, но, по крайней мере, она выполняет свою работу!

8.

Убедитесь, что ваши линзы резкие

Это для владельцев зеркальных и беззеркальных фотокамер:

Инвестируйте в лучшие объективы, которые вы можете себе позволить, потому что они могут значительно повлиять на резкость изображения.

Зум-объективы

Kit (например, стекло 18–55 мм, которое часто поставляется в комплекте с камерами для начинающих), как правило, имеют мягкую сторону, особенно по сравнению с объективами профессионального уровня, предлагаемыми основными производителями объективов.

Если у вас небольшой бюджет, но вы хотите обновить свои объективы, ознакомьтесь с вариантами с фиксированным фокусным расстоянием (так называемые простых чисел ). Они, как правило, стоят очень мало, но качество изображения выдающееся.

В качестве альтернативы вы можете поискать зумы профессионального уровня на рынке подержанных автомобилей; вы часто можете получить их за половину цены, которую вы заплатили бы за новый предмет.

Вскоре после покупки моей первой цифровой зеркальной фотокамеры я искал повседневный зум-объектив, который давал бы мне возможности как широкоугольного, так и телеобъектива. Я купил объектив Canon EF 28-135mm. Это был хороший объектив (и по разумной цене), но ему не хватало резкости. Несколько месяцев спустя я одолжил объектив Canon EF 24-105mm f/4L («L» — профессиональная серия объективов Canon) и был поражен разницей в резкости. В то время как первый объектив был хорош для того, что я за него заплатил, в итоге я пошел на апгрейд (и новый объектив почти постоянно прикреплен к моей камере!).

Кстати, прежде чем тратить целое состояние на новое стекло, стоит спросить: действительно ли мои линзы такие мягкие? Конечно, вы можете не использовать объективы за тысячу долларов, но многие объективы достаточно хороши, особенно если вы в основном просто делитесь своими изображениями в социальных сетях.

9. Проверьте зрение

Это может вас удивить, но плохое зрение также может снизить резкость изображения! Вы можете не добиться идеальной фокусировки, можете случайно сфокусироваться не в том месте или не заметить, что у вашего объектива проблемы с фокусировкой.

Так что проверьте зрение! Недавно я впервые за много лет протестировал свои, и с удивлением обнаружил, что они значительно ухудшились. Новые очки улучшили многие сферы моей жизни, одной из которых была фотография.

Кстати, если у вашей камеры диоптрий , отрегулируйте ее. Диоптрия — это небольшое колесо, расположенное рядом с видоискателем, которое позволяет настроить резкость изображения в видоискателе. Диоптрии особенно полезны для людей с плохим зрением, потому что они могут компенсировать плохое зрение (таким образом, вам не придется носить очки во время стрельбы!).

10. Очистите свое оборудование

Со временем ваши линзы будут собирать грязь, пыль, пятна, отпечатки пальцев и другие предметы, что может снизить резкость.

Итак, купите комплект для чистки камеры (его можно купить на Amazon всего за несколько долларов), а затем посвятите час или около того очистке всех ваших объективов. Вам нужно будет работать осторожно, потому что неправильная техника очистки может навсегда поцарапать или испачкать элементы объектива.

Точно так же, если у вас есть зеркальная или беззеркальная камера, пыль может попасть в матрицу и вызвать появление нежелательных пятен. Я бы порекомендовал доверить очистку сенсора профессионалам — неправильное выполнение может нанести ущерб — но если вы заметили неприятные пятна на всех ваших снимках, возможно, пришло время сделать это.

11. Используйте зону наилучшего восприятия диафрагмы объектива

Когда вы отрегулируете диафрагму объектива, изображение станет мягче и четче в зависимости от настройки.

Широкие диафрагмы, такие как f/2.8, как правило, мягче, тогда как диапазон «наилучшего восприятия» обычно составляет около f/8. (Слишком узкое, и вы начнете видеть смягчение из-за дифракции, поэтому я бы рекомендовал остановиться до f/13 или около того.)

Конечно, особенности зависят от ваших объективов, поэтому обязательно тщательно тестируйте каждый; сделайте серию снимков с разной апертурой, а затем попиксельно загляните на свой компьютер, чтобы определить самые четкие файлы.

Кстати, если у вас есть зум-объектив, вы также можете проверить резкость во всем диапазоне фокусных расстояний. Многие зума становятся мягче по мере того, как вы приближаетесь к крайним значениям, и, определяя оптимальные фокусные расстояния, вы можете получать еще более четкие изображения.

Как делать четкие снимки: заключительные слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете, что делать резкие фотографии не сложно — это просто требует совершенствования ваших знаний и техники.

Так что следуйте советам, которые я дал выше, и ваши изображения гарантированно улучшатся.

Теперь к вам:

Какие из этих советов вы планируете использовать? А у вас есть какие-нибудь собственные советы по созданию четких фотографий? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Как делать четкие снимки

Пример очень резкой фотографии Забриски-Пойнт, Долина Смерти, НП

Одной из вещей, которые разочаровывают в фотографии, является мягкость и размытость изображений. Четкие фотографии гораздо привлекательнее мягких изображений. Это очень разочаровывает, когда вы фотографируете особый момент, а изображения получаются мягкими/размытыми или не в фокусе. Итак, в этой статье я расскажу о методах, которые использую, чтобы убедиться, что мои изображения всегда получаются четкими.

Начнем с причин, по которым изображение может получиться размытым:

1. Большая выдержка может уловить дрожание камеры, что приведет к размытому изображению. скорость затвора
2. Плохая фокусировка приведет к размытому изображению
3. Возможно, у вас плохой объектив или объектив, который не способен создавать резкие фотографии
4. Может быть установлено очень большое значение ISO, что приводит к большому количеству шума и потеря деталей

Чтобы решить эти проблемы, вам нужно решить их все одновременно, что поможет достичь оптимальной резкости. Есть и другие причины размытых фотографий, о которых я расскажу ниже.

Закат на озере в Йеллоустоуне

Содержание

1. Установите правильное значение ISO

Начните с настройки камеры на самое низкое «базовое» значение ISO (в моей камере Nikon это ISO 200). Помните, что базовый ISO камеры будет производить изображения самого высокого качества с максимальной резкостью. Чем выше ISO (чувствительность сенсора), тем больше шума вы увидите на изображении. Я предлагаю прочитать мою статью о понимании ISO.

2. Используйте правило удержания в руке

Если ваш зум-объектив превышает 100 мм, я бы рекомендовал применять общее «правило удержания в руке», которое гласит, что выдержка должна быть эквивалентна установленному фокусному расстоянию. на объективе или быстрее. Например, если вы увеличили объектив до 125 мм, выдержка должна быть не менее 1/125 секунды.

Имейте в виду, что это правило применимо к 35-мм пленочным и цифровым камерам, поэтому, если у вас есть зеркальная или беззеркальная камера начального уровня с кроп-фактором (не полнокадровым), вам необходимо выполнить соответствующие расчеты. Для камер Nikon с кроп-фактором 1,5x просто умножьте результат на 1,5, а для камер Canon умножьте на 1,6. Если у вас есть зум-объектив, например 18–135 мм (для датчиков Nikon DX), установите для параметра «Минимальная скорость затвора» максимальное фокусное расстояние объектива (135 мм), что составляет 1/200 секунды. Вот несколько примеров:

• 50 мм на Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/75 (50 мм x 1,5)
• 100 мм на Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/150 (100 мм x 1,5)
15021 мм на Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/225 (150 мм x 1,5)
• 200 мм на Nikon DX (D3500/D5600/D7500): 1/300 (200 мм x 1,5)
• 300 мм на Nikon DX (D3500/D5600 D7500): 1/450 (300 мм x 1,5)

Помните, что это влияет только на размытие из-за сотрясения камеры . Если вы фотографируете быстро движущийся объект, вам может понадобиться более короткая выдержка, чтобы получить резкое изображение.

NIKON D300 @ 280 мм, ISO 200, 1/1600, f/4,0

3. Выбирайте режим камеры с умом

Когда я делаю снимки при слабом установите диафрагму на самое широкое значение на моем объективе — максимальную диафрагму, также известную как наименьшее число f. Обычно это диапазон от f/1,4 до f/5,6 в зависимости от объектива. (Например, с объективом Nikon 35 мм f/1,8 я установлю диафрагму на максимальное значение f/1,8.) Камера автоматически измеряет сцену и угадывает, какой должна быть выдержка, чтобы правильно экспонировать изображение. Вы можете легко настроить предположение камеры с помощью компенсации экспозиции. Итак, установите камеру в режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму на минимально возможное число f.

Установите замер на «Матричный» на Nikon или «Оценочный» на Canon, чтобы вся сцена оценивалась для оценки правильной скорости затвора.

4. Выберите достаточно короткую скорость затвора

После того, как вы установите камеру на приоритет диафрагмы и выберете правильный режим замера, наведите ее на объект, который хотите сфотографировать, и нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Это должно показать вам скорость затвора в нижней части видоискателя.

• Если скорость затвора составляет 1/100 или меньше, все должно быть в порядке, если только что-либо на вашей фотографии не движется быстро (или если вы используете длиннофокусный телеобъектив; помните о правиле удержания руки). Сделайте снимок или два и посмотрите, есть ли размытие на вашем изображении. Обычно я просматриваю свои изображения на задней панели камеры в масштабе 100% и убеждаюсь, что ничего не размыто. Если что-то на вашей фотографии размыто — все изображение или только один быстро движущийся объект — используйте более короткую выдержку, например 1/200 или 1/500 секунды.
• С другой стороны, если выдержка ниже 1/100, это может означать, что вам просто не хватает света. Если вы находитесь в помещении, откройте окна, чтобы впустить немного света, или включите свет, чтобы увеличить скорость затвора. По-прежнему можно делать четкие фотографии быстрее, чем 1/100 секунды с рук, но это становится все труднее, чем длиннее ваша выдержка.

5. Используйте высокое значение ISO в темных условиях

Если изображения по-прежнему получаются размытыми, попробуйте удерживать камеру неподвижно, не тряся ее слишком сильно, и сделайте еще один снимок. Если это не помогает, установите достаточно короткую выдержку для получения четких фотографий и вместо этого увеличьте значение ISO. Вы можете сделать это с помощью Auto ISO (описано в следующем разделе) или увеличить ISO вручную. В темных условиях нет ничего необычного в том, чтобы использовать довольно высокое значение ISO, чтобы получить достаточно короткую выдержку. Хотя это добавляет больше шума/зернистости фотографии, обычно это лучше, чем получение размытого изображения.

Canon EOS Rebel T7i + EF-S18-55mm f/4-5,6 IS STM @ 18 мм, ISO 1600, 1/10, f/4,0

6. Включить Auto ISO

Сегодня многие камеры имеют функцию «Auto ISO», которая очень удобен для получения четких снимков. Итак, установите его на «Вкл.». Установите для параметра «Максимальная чувствительность» значение ISO 1600.

Если у вас есть возможность выбрать минимальную скорость затвора, также установите ее на «Авто», что автоматически применяет правило удерживания руки! Если у вас нет этой опции, установите «Минимальную скорость затвора» на 1/100 секунды.

Это полезная функция, потому что, если количество света, попадающего в объектив, уменьшается, а скорость затвора становится меньше 1/100 секунды, камера автоматически увеличивает ISO, чтобы поддерживать скорость затвора выше 1/100 секунды, или выше правила удержания рук.

Если у вас трясутся руки, я бы порекомендовал поднять «Минимальную выдержку» примерно до 1/200-1/250. Или, если у вас есть опция минимальной скорости затвора «Авто», отдайте предпочтение «быстрее», чтобы быть в безопасности. Также смотрите нашу отдельную статью о том, как держать камеру в руках как можно устойчивее.

Некоторые камеры не имеют функции Auto ISO. В этом случае вам придется настроить ISO вручную, чтобы сделать то же самое. Просто увеличьте значение ISO в темных условиях, чтобы поддерживать скорость затвора на разумном уровне. Я не рекомендую поднимать ISO выше ISO 1600 или, возможно, ISO 3200. Почему бы и нет? Проще говоря, все, что выше, чем у зеркалок начального уровня, производит слишком много шума, что отрицательно сказывается на общем качестве изображения. На зеркальных фотокамерах предыдущего поколения, таких как Nikon D90/D200/D3000/D5000, вы можете сохранить максимальное значение ISO на уровне 800.

7. Держите камеру ровно

Когда вы держите камеру в руках, существует прямая зависимость между выдержкой затвора и размытостью изображения. Чем длиннее выдержка (особенно ниже 1/100 секунды), тем выше вероятность получения более размытых изображений. Почему? Потому что, когда вы держите камеру в руках, такие факторы, как ваша осанка, дыхание, техника удержания камеры в руках, играют огромную роль в стабилизации камеры и создании изображений без дрожания.

Думайте об этом, как о винтовке в руке. Вам не захочется шевелиться, когда вы пытаетесь выстрелить — вам нужно стоять как можно устойчивее и устойчивее, плотно прижать приклад к плечу, выдохнуть и затем выстрелить. Тот же метод отлично работает для вашей фотографии, особенно когда вам приходится иметь дело с длинной выдержкой.

Я рекомендую держать камеру так же, как вы держите винтовку (за исключением того, что ваша правая рука лежит на затворе, а не на спусковом крючке), с одной ногой впереди и балансировкой тела на обеих ногах. Я лично выдыхаю, когда снимаю с рук с длинной выдержкой, например, 1/10 секунды, и это помогает мне получать более четкие изображения. Попробуйте и посмотрите, как это работает для вас. Разница между съемкой камерой и винтовкой заключается в том, что вы можете, по крайней мере, отрегулировать скорость затвора до более высокого числа и избежать дрожания камеры, тогда как вы не можете сделать то же самое с пистолетом.

NIKON D300 @ 200 мм, ISO 200, 1/250, f/5,0

8. Тщательно сфокусируйтесь на объекте

Узнайте, как правильно сфокусироваться и решить проблемы с фокусировкой. Это очень важно, так как фокус вашей камеры напрямую влияет на резкость изображения. Первое, чему вам нужно научиться, это как отличить дрожание камеры/смазанность в движении от проблемы с фокусировкой.

Если объект на вашем изображении размыт, но что-то ближе к камере или дальше находится в идеальном фокусе и имеет резкость, это, скорее всего, проблема с фокусировкой. Если все изображение размыто и нет ничего резкого, это, как правило, связано с использованием слишком длинной выдержки с рук. И, наконец, если быстро движущийся объект на вашем снимке размыт или имеет полосы в направлении движения, то скорость затвора недостаточно велика, чтобы исключить движение объекта. Это не проблема фокусировки; используйте более короткую выдержку.

Если у вас возникли проблемы с фокусировкой, вот несколько советов, которые я вам рекомендую:

• Недостаток света может привести к сбоям в работе автофокуса, что приведет к неточному наведению фокуса камерой. Убедитесь, что для правильной фокусировки камеры достаточно света.
• Центральная точка фокусировки, как правило, является наиболее точной в камерах. Если у вас возникли проблемы с фокусировкой, потому что ваша точка фокусировки находится в другом месте, я рекомендую переместить ее обратно в центр, сфокусироваться и изменить композицию.
• Многие камеры позволяют выбрать отдельную кнопку для фокусировки, не касаясь кнопки спуска затвора. Я настроил свою камеру таким образом, фокусируясь исключительно большим пальцем, а указательным пальцем нажимая на спусковой крючок. Это известно как фокусировка по кнопке «Назад». Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к фокусировке с помощью кнопки «назад», если вместо этого вы привыкли нажимать кнопку спуска затвора наполовину. Тем не менее, вы можете найти его полезным, когда попробуете.
• Система автофокусировки камеры работает на основе контраста вокруг зоны фокусировки. Например, если вы попытаетесь сфокусировать камеру на чистой белой стене, она никогда не сможет сфокусироваться, потому что камера не увидит никаких контрастных областей. С другой стороны, если у вас есть белая стена с темным объектом на ней, и вы поместите точку фокусировки между стеной и объектом, ваша камера мгновенно получит правильную фокусировку. Я рекомендую поместить прямоугольную точку фокусировки в наиболее контрастную область. Примеры: края объектов, линии, разделяющие разные цвета, цифры и буквы, напечатанные на объектах, и т. д.
• Несколько раз сфокусируйтесь, пока в видоискателе не станет четко видно, что объект находится в фокусе. Для этого вам нужно иметь хороший видоискатель и хорошее зрение. Некоторые зеркальные фотокамеры начального уровня имеют очень маленький видоискатель, из-за чего трудно, а иногда даже невозможно увидеть, правильно ли вы фокусируетесь. К сожалению, вы мало что можете сделать, если не можете определить, находится ли объект в фокусе, глядя в видоискатель, поэтому просто сделайте несколько снимков, постоянно перенастраивая фокус и просматривая изображения на ЖК-дисплее камеры.

9. Уменьшите размытость изображения в движении

Если вы фотографируете человека, попросите его замереть и не двигаться, пока вы его фотографируете. Когда вы работаете с длинной выдержкой, даже если вы все делаете правильно, ваши изображения все равно могут получиться размытыми только потому, что ваш объект двигался, когда затвор был открыт. Это называется размытие движения . Иногда людям нравится эффект размытия в движении, особенно для высокоскоростных объектов, таких как автомобили. Чтобы воспроизвести этот эффект на своей камере, установите камеру в режим приоритета выдержки, а затем установите выдержку на 1/100 секунды или меньше. Попросите вашего субъекта быстро двигать рукой, не двигая при этом телом. В результате должно получиться четкое изображение тела человека с размытым изображением его/ее руки.

Как видно из изображения выше, все на изображении четкое, в то время как веер размыт из-за размытия в движении, которое я специально создал, сняв изображение с малой выдержкой 1/20 секунды (изображение было стрелял с рук).

Вот еще один пример размытия в движении, который я снимал ночью со штатива (выдержка 2 секунды):

NIKON D700 @ 70 мм, ISO 200, 2 секунды, f/8.0

Итак, если вы хотите размытие в движении, используйте длинная выдержка, например, 1/10 секунды или даже несколько секунд (если вы используете штатив). Но обычно вы хотите избежать размытия движения при съемке людей или действий, поэтому убедитесь, что вы используете достаточно короткую выдержку. Правило удерживания руки не применяется, если ваш объект движется очень быстро, потому что речь идет об устранении размытия от дрожания камеры, а не о размытии движения от вашего объекта. Например, для фотографий колибри я могу установить выдержку 1/1000 секунды или 1/2000 секунды и все равно получить размытие крыльев!

10.

Включите подавление вибраций

Убедитесь, что для подавления вибраций (VR на Nikon) или стабилизации изображения (IS на Canon) на вашем объективе установлено значение «Вкл.», если оно у вас есть. Многие потребительские зум-объективы имеют какую-то технологию подавления дрожания/вибрации, позволяющую снимать с меньшей выдержкой и при этом получать четкие изображения. Если у вас есть один из этих объективов, попробуйте уменьшить скорость затвора до более низкого значения. Вы даже можете уменьшить «минимальную скорость затвора» в настройках Auto ISO примерно до 1/50 секунды и по-прежнему получать четкие изображения.

11. Используйте светосильный объектив

Приобретите хороший светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например Nikon 35mm f/1.8 DX или 50mm f/1.4 / f/1.8. Эти объективы с фиксированным фокусным расстоянием относительно недороги: от 200 до 400 долларов за модель с диафрагмой f/1.4.

Очень немногие зум-объективы могут обеспечить то же оптическое качество, что и фикс-объективы, потому что фикс-объективы имеют более простую конструкцию и оптимизированы для работы только в одном диапазоне фокусных расстояний. Несмотря на то, что вы теряете возможность увеличивать и уменьшать масштаб, фикс-объективы намного быстрее, чем большинство зум-объективов, и являются отличным выбором для съемки при слабом освещении и портретной фотографии.

Из-за малой глубины резкости объективы с фиксированным фокусным расстоянием также способны создавать изображения с красивым боке (хорошо размытым фоном). Когда я получил свой первый объектив с фиксированным фокусным расстоянием, я просто не мог поверить, насколько он изменил резкость. Если вы никогда раньше не использовали объектив с постоянным фокусным расстоянием, попробуйте, и вы не пожалеете.

12. Стратегически используйте глубину резкости

При фотографировании людей или животных всегда фокусируйтесь на ближайшем к вам глазе. Это очень важно, особенно при работе с большими значениями диафрагмы между f/1.4 и f/2.8, потому что ваша глубина резкости будет очень маленькой. Пока глаз объекта резкий, изображение, скорее всего, будет приемлемым. Взгляните на эту фотографию моего сына Оззи:

Обычно я удаляю такие изображения, но я рад, что сохранил их для этой статьи. Как вы можете видеть на изображении выше, мне не удалось правильно сфокусироваться на глазе Оззи, и вместо этого я каким-то образом сфокусировался на его волосах. Теперь сравните его с этим изображением:

NIKON D700 @ 50 мм, ISO 200, 1/320, f/2.0

Такая большая разница между ними. Второе изображение выглядит намного четче, хотя я использовал те же настройки камеры.

13. Выберите резкость Диафрагма

Диафрагма также играет роль в достижении оптимальной резкости. Для пейзажной фотографии я в основном использую диафрагму от f/8 до f/11, а для портретов я использую диафрагму от f/1,4 до f/8, в зависимости от того, что я хочу сделать с фоном. Большинство объективов обеспечивают наибольшую резкость в диапазоне от f/5,6 до f/8, поэтому, если вы снимаете в яркий солнечный день, попробуйте установить значение диафрагмы в диапазоне от f/4 до f/8 и посмотрите, будет ли это иметь значение. Просто имейте в виду, что игра с диафрагмой изменяет глубину резкости и влияет на боке объектива, которое обычно важнее, чем эффекты резкости.

14. Очистите линзы!

Однажды ко мне подошел фотограф-любитель и попросил совета, что он может сделать, чтобы сделать свои снимки более контрастными и четкими. Когда я увидел переднюю линзу его объектива, я сразу предложил почистить его объектив. Он был настолько грязным, что я не мог поверить, что он все еще может фотографировать. Грязная и засаленная передняя линза объектива – гарантия неточной фокусировки камеры и плохого контраста изображения. Если вы не знаете, как это сделать правильно, ознакомьтесь с моей статьей о том, как чистить объективы цифровых зеркальных фотокамер.

15. Используйте штатив в условиях низкой освещенности

Приобретите штатив для работы в условиях низкой освещенности (см. мою статью о том, как выбрать штатив). Для съемки грозовых штормов, фейерверков, городских огней и других крутых вещей в ночное время необходим прочный штатив! Не покупайте дешевый штатив, предназначенный для камер типа «наведи и снимай», а лучше инвестируйте в сверхмощный, прочный штатив, который может работать с вашей цифровой зеркальной или продвинутой беззеркальной камерой. Наличие режима автоспуска или спуска затвора по кабелю/беспроводной связи также очень полезно, чтобы свести к минимуму дрожание камеры. Изображение ниже было бы невозможно сделать без штатива, так как я сделал его с выдержкой в ​​пять секунд:

NIKON D700 @ 40 мм, ISO 100, 5 секунд, f/16,0

16. Серийная съемка

Установите камеру в режим «непрерывной съемки» (также известный как режим серийной съемки), затем просто удерживая кнопку спуска затвора. Особенно если вы фотографируете движущиеся объекты, например детей, режим серийной съемки помогает повысить вероятность того, что вы получите точный снимок. С большинством камер сегодня вы можете снимать не менее 3 фотографий в секунду, а часто и больше, около 4 или 5. С небольшим панорамированием, чтобы следить за вашим объектом, вы можете получать четкие фотографии, даже если ваш объект не стоит на месте. !

Иногда в фокусе достаточно лица (скажем, счастливо бегущего ребенка), а все остальное становится размытым из-за движения, оставляя вас с хорошей изоляцией, которая подчеркивает эмоции этого момента.