Разное

Hdr фотографии: Понятие HDR-фотографий

Содержание

Понятие HDR-фотографий

1. Что такое HDR

Для кого-то первые снимки на цифровую камеру были сделаны семь лет назад, для кого-то — на прошлой неделе. Практически все мы задавали себе вопрос: почему часто на снимках голубое небо превращается в сплошной белый фон, а на тех фотографиях, где небо все же не было пересвечено, все предметы на переднем плане сливаются в темное пятно.

Чтобы понять, почему это происходит, проведем небольшой эксперимент. Поставим камеру в приоритет диафрагмы (AV) и наведем ее на небо в солнечную погоду. Предположим, что камера показала необходимую выдержку 1/2000 секунды. Теперь замерим необходимую выдержку по самой темной части мотива, например одежде человека перед вами. Получим 1/2 секунды. Эта разница в освещении приблизительно соответствует так называемому динамическому диапазону мотива. Ее принято вычислять в ступенях экспозиции, и в данном случае она равна 10 ступеням. Вспомним, что одна ступень соответствует изменению экспозиции в два раза. В нашем случае это изменение времени выдержки от 1/2000 до 1/2 секунды.

Глаза человека могут адаптироваться к изменению освещения до 24 ступеней экспозиции, поэтому мы способны различить детали и на светлом небе, и на темной одежде. Но матрица фотокамеры не может приспосабливаться к свету. У нее есть фиксированный динамический диапазон, то есть разница в освещении между самым ярким участком мотива, который она может зафиксировать, не превратив его в белое пересвеченное пятно, и самым темным участком, в котором зафиксированная информация не перекрывается шумом. Динамический диапазон матрицы большинства цифровых камер равен примерно 9 ступеням экспозиции, что гораздо меньше как способности глаз человека запечатлевать информацию, так и способности черно-белой пленки с ее динамическим диапазоном до 11 ступеней.

При этих ограничениях цифровой фотографии она дает нам возможность манипулировать снимками на компьютере. Поэтому вполне естественным было бы сделать несколько кадров с различной экспозицией, соединив их в один, что дало бы нам возможность заметно расширить динамический диапазон снимка. Один из таких способов заключается в работе со слоями в Photoshop и будет описан позднее. О втором способе — создании HDR — пойдет речь сейчас.

Под HDR или, если быть более точными, HDRI (High Dynamic Range Image), подразумевают изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных снимках. С какого предела начинается HDR, является темой для многих дискуссий. В некоторых источниках границей называют 13,3 ступени экспозиции, в других — 9 ступеней, которые помещаются и в обычный 8-битный JPG-файл.

С технической точки зрения HDR можно определить как файл, в котором яркости пикселей сохранены не в целочисленном виде, а в формате с плавающей запятой. Для HDRI чаще всего используются 32-битные форматы Radiance (.hdr) или OpenEXR (.exr). Так как обычные мониторы не могут отобразить все значения яркости в 32-битном файле, HDRI необходимо привести в 8- или 16-битное изображение. Этот процесс называется тональным отображением (tone mapping).

Если говорить о том, чем HDR не является, стоит упомянуть, что из 8-битных фотографий нельзя сделать HDR, даже если обработать их в специальных программах, таких как Photomatix. Также изображение, полученное из одного RAW-файла с высветлением теней и затемнением светлых участков, будет просто фотографией, конвертированной из RAW, но никак не HDR.

2. Съемка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в темных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки.

Самый верный способ съемки для HDR выглядит так:

  • Для начала установим на камере режим приоритета диафрагмы (AV) и выберем нужное диафрагменное число.
  • Поставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае для большинства мотивов подойдет и центрально взвешенный метод.
  • Измерим экспозицию на самом темном и на самом светлом участках. Для этого интересующий нас участок должен находиться в центре кадра. Запоминаем эти значения.
  • Установим камеру на штатив, перейдем в ручной режим (M), поставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и будем делать снимки, поднимая выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съемке в JPG-формате или две-три ступени при съемке в RAW.

Если место на вашей карте памяти важно, то можно ограничить количество снимков, проверяя гистограмму. На самой темной фотографии гистограмма должна немного не доходить до правой границы, а на самой светлой — до левой. Лучше даже, если на фотографии с максимальной выдержкой гистограмма начинается в середине шкалы. Тогда мы можем быть уверены, что в получившемся HDR не будет шумов в темных участках, если мы захотим их осветлить.

В тех случаях, когда штатива нет или его нельзя использовать, может помочь эксповилка (AEB) в сочетании с режимом непрерывной съемки. Установка эксповилки на +/– два шага обычно достаточна для создания качественных HDR. В данном случае лучше всего использовать матричный замер экспозиции. Если есть возможность, лучше прислониться к стене или колонне, чтобы уменьшить разницу в кадрах, обусловленную движением.

Чувствительность при съемке для HDR желательно поставить на минимальное значение, поскольку большинство HDR-программ не очень хорошо справляются с шумом. Если же высоких значений чувствительности по каким-либо причинам нельзя избежать, лучше пользоваться Photoshop, поскольку эта программа очень хорошо справляется с устранением шума в HDR.

3. HDR в действии

Рассмотрим, как создавать HDRI и делать тональное отображение на примере «Фотошопа» и «Фотоматикса» — программ, чаще всего используемых для этих целей.

3.1. Создание HDR и тональное отображение в Photoshop

Создавать HDR в «Фотошопе» можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Для этого нужно либо выбрать файлы через меню File—Automate—Merge to HDR, либо использовать опцию Add Open Files, если фотографии уже открыты. Если съемка велась с рук, то можно отметить опцию Attempt to Automatically Align Source Images. Только следует учесть, что выравнивание изображений занимает в «Фотошопе» очень много времени, до 45 минут для HDR из трех RAW-файлов. Если программа не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого снимка. Справа отображена гистограмма получившегося HDRI. Передвигая ползунок, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещенностью. Оставьте значение Bit Depth на 32 и нажмите ОК.

Теперь можно конвертировать HDR в обычное изображение. Для начала лучше конвертировать в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image—Mode—16 Bits/Channel. Появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция Local Adaptation. Кроме кривой, которая работает подобно простым кривым Photoshop, в этом диалоговом окне есть два параметра: Radius и Threshold. В то время как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold.

Threshold определяет, насколько выраженным будет локальный контраст.

Теперь осталось поработать с кривой. Для того чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тонального отображения, потом соединить их с разными режимами перекрытия или скрыть части слоев масками. Перед тем как нажать OK, лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

Все вопросы по созданию HDR изображений вы можете задать в разделе «Вопросы эксперту». На следующей странице — обзор основных программ для создания HDR.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно выбрать фотографии через HDR-Generate—Browse либо открыть нужные снимки, выбрать меню HDR—Generate и отметить Use Opened Images. Второй вариант не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создает псевдо-HDRI. Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего результат совсем неплох, но на этом этапе можно подкорректировать данные экспозиции. Как и в Photoshop, здесь лучше указывать верные данные.

После того как файлы выбраны, появится следующее окно. В нем можно выбрать различные опции для создания HDR. Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съемке, то можно отметить Align Source Images. Photomatix при выборе опции Attempt to Reduce Ghosting Artifacts попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например это люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Moving Objects/People, в меню Detection выбрать High. Опцию коррекции волн, по моему опыту, лучше не активировать, без нее результаты обычно получаются лучше. В настройках тональной кривой отклика (Tonal Response Curve) внизу лучше оставлять Take Tone Curve Of Color Profile.

После того как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью Utilities—Rotate—Clockwise/Counterclockwise. Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Через View—Default Options—HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR—Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, то, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближенные к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тонального отображения.

Рассмотрим, что означают различные настройки тонального отображения.

Strength - контролирует влияние на конечный результат остальных параметров.

Color Saturation - цветовая насыщенность полученного изображения.

Light Smoothing - отвечает за плавность световых переходов. Именно она виновата в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям. Это значение лучше ставить на максимум.

Luminosity - определяет общий световой уровень фотографии. Повышение этого параметра высветляет тени, более равномерно распределяя световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы в тенях.

Micro Contrast - определяет световой контраст в деталях.

Micro Smoothing - уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться темно-серые пятна в областях средней освещенности.

White/Black Clip - определяет значение, после/до которого информация в светлых/темных тонах обрезается.

Output Depth - для изображений, которые вы еще собираетесь обрабатывать в графическом редакторе, лучше ставить на 16 бит.

Некоторые довольно полезные опции были добавлены в версии 2.5: Color Temperature - сдвигает цветовую температуру изображения по отношению к исходному HDRI.

Saturation Highlights/Shadows - изменение насыщенности темных/светлых тонов. Эти опции работают с исходным HDR-изображением, с темными/светлыми тонами реального мотива, поэтому они не являются аналогами Color Balance или Selective Color в Photoshop.

Highlights/Shadows Smoothing - контролируют изменение контраста в темных и светлых тонах.

Shadows Clipping - затемняет темные области, обычно содержащие в HDR много шума.

Обычно локальный контраст получившейся фотографии ниже, чем той, что была в предварительном просмотре. Происходит это из-за того, что тональное отображение рассчитывается с учетом размеров областей локального и глобального контрастов, которые различны в зависимости от размеров изображения. Разница между конечным результатом и предварительным просмотром будет тем больше, чем больше разница между самим изображением и его копией в окне предпросмотра.

В этом случае либо если по каким-то другим причинам результат вас не устраивает, можно вернуться к HDR-файлу опцией HDR—Undo Tone Mapping.

4. Соединение экспозиций (Exposure Blending)

Кроме создания HDR, есть еще один способ увеличения динамического диапазона фотографий. Этот метод работает для любого количества фотографий, снятых со штатива, но для простоты ограничимся двумя снимками. В Photoshop обе фотографии копируются в один файл в виде слоев, а к верхней добавляется маска.

В самых простых случаях, когда светлая и темная части снимка разделены прямой линией горизонта, достаточно закрасить маску градиентом от белого к черному, имитируя серый градиентный фильтр, известный из аналоговой фотографии. Если удерживать Shift при создании вертикального градиента, получится ровный горизонтальный переход.

Гораздо чаще такими простыми методами обойтись не получается: темные и светлые части снимка разделены неровной границей либо разбросаны по всей фотографии. В этом случае маску придется подгонять к конкретному случаю. Для этого слой с более темной фотографией помещаем сверху и добавляем к нему маску. Для начала сделаем грубый набросок распределения яркостей на маске. Это можно сделать несколькими способами.

Первый способ:

  • Выбираем более контрастный слой и копируем его (Ctrl+C).
  • В списке каналов верхнего слоя выбираем маску.
  • Копируем (Ctrl+V).

Для второго способа маски у верхнего слоя сначала быть не должно.

  • Среди RGB-каналов более контрастного слоя выбираем самый контрастный канал.
  • Выбираем его, кликнув мышкой, удерживая Ctrl.
  • Добавляем маску к верхнему слою. Она автоматически заполнится информацией из выбранного канала.

После создания заготовки маски ее контраст можно увеличить кривыми либо сделать маску, состоящую только из черного и белого цветов фильтром Filter—Sketch —Stamp. Правда, работает он только в 8-битном режиме. Чаще всего после этого нужно тщательно подправлять маску кисточками, меняя прозрачность, размер и размытость краев кисти.

Несколько методов соединения экспозиций, дающих иногда очень неплохие результаты, предлагает также Photomatix. Для этого следует открыть фотографии и в меню Combine выбрать один из методов. Лучшие результаты дают H&S—Auto и H&S—Adjust. Значением Blending Point во втором случае можно задать, из каких фотографий предпочтительнее брать информацию. Чем выше это значение, тем больше будет влияние на результат более светлых снимков. Параметром Radius можно контролировать аккуратность перекрытия экспозиций.

5. Последующая обработка

HDR-изображения после тонального отображения обычно следует обработать, чтобы добавить им контраста и скорректировать цвета. Кроме того, изображения, полученные в Photomatix, при некоторых настройках имеют одну особенность: тени в них бывают более светлыми, чем в самом светлом из исходных изображений, а светлые области темнее, чем в самом темном. Чтобы сделать изображение снова приближенным к реальности, следует открыть его в Photoshop, сверху скопировать самую светлую из исходных фотографий в режиме Darken и самую темную в режиме Lighten. Не исключено, что нужно будет добавить к этим изображениям маски и стереть какие-либо части кисточкой с мягкими краями и прозрачностью 10–30%.

Некоторые программы, работающие с HDR, могут искажать цвета и насыщенность цвета при тональном отображении. Эту проблему в большинстве случаев можно исправить в Photoshop: исходные снимки скопировать в виде слоев на получившееся из HDR изображение и поменять режим перекрытия на Color или Saturation, вернув тем самым естественные цвета. В местах пересветов и теней следует использовать цвета соответственно из недо- и пересвеченных исходников.

6. Альтернативные программы для работы с HDR

В этой статье были подробно рассмотрены Photoshop и Photomatix, но кроме них существуют и другие программы, позволяющие создавать HDR и делать тональное отображение. На эти альтернативные программы также имеет смысл обратить внимание.

EasyHDR — программа с удобным, понятным интерфейсом и большим количеством опций. Более гибкая, чем Photoshop, результаты тонального отображения выглядят более натуральными, чем результаты Photomatix.

Artizen HDR — графический редактор, в котором работа с HDR не является основной функцией. Создание HDRI и тональное отображение делает довольно качественно.

Picturenaut — бесплатная программа для работы с HDR. Неплохо справляется с тональным отображением, но при очень большом динамическом диапазоне может быть сложно найти подходящие параметры.

Qtpfsgui — предлагает несколько алгоритмов, различающихся по параметрам, результатам и времени расчета. После тонального отображения результаты сохраняются в различных окнах, что дает возможность сравнить и выбрать оптимальные параметры.

Ulead PhotoImpact — известный графический редактор. Управление каретками тонального отображения не очень удобно, но результаты более или менее удовлетворительные.

HDR View — небольшая программа для просмотра HDRI. Позволяет увеличивать и уменьшать экспозицию, сохранять изображение на выбранной экспозиции в формате bmp.

Технология HDR может помочь фотографам преодолеть ограничения динамического диапазона матрицы цифрового фотоаппарата. Некоторые программы также позволяют создавать изображения, больше напоминающие сюрреалистические картины, чем фотографии. В каких случаях имеет смысл расширять динамический диапазон фотографии, насколько реалистичной будет конечная фотография — все это решает каждый сам для себя. Работа с HDR дает нам эту замечательную возможность выбора.

I have sailed the seven seas ... © asmundur

Если у вас остались вопросы по созданию HDR изображений, задайте их в разделе «Вопросы эксперту»!

Основы HDR фотографии. Часть 1

Как вы знаете, на нашем сайте мы публикуем только лучшие и доступно написанные статьи, без техно-фетишизма и ухода в дебри теории. Некоторые статьи мы размещаем с разрешения авторов.

Съемка и обработка HDR — очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Статья Александра Войтеховича «HDR и с чем его едят» — одна из лучших статей о HDR фотографии. Эта статья охватывает практически все аспекты создания HDR изображения — от съемки фотографий до нюансов HDR обработки. Уместить такой объем материала в одну статью невозможно, поэтому статья разделена на четыре части. Первую часть статьи мы публикуем сегодня, а остальные части будут опубликованы в течении следующей недели.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”.

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.


Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон — отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал Грег Вард в середине 80-х. Описание формата в .pdf можно посмотреть здесь.

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR. При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет.

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR, с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

  • 1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
  • 2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
  • 3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
  • 4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

    Съёмка по этому методу выглядит так:
  • 1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
  • 2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
  • 3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR.

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files», если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images». При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer, либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel.

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation», но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

  • 1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
  • 2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
  • 3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
  • 4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression: сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

  • 1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options…. Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
  • 2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
  • 3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression.

Equalize Histogram: сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation: опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold. В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius: определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold. Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold: определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask, хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

Перед тем, как нажать «ОК», лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

либо

б) Открыть нужные фотографии через File->Open, затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images. Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people, в меню Detection выбрать High. Опция Normal, по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples, и в меню Detection тоже только High. Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile. Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise.

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I).

Также можно посмотреть на гистограмму этого изображения с помощью HDR->HDR Historgramm (Ctrl+H). Какую прикладную информацию для тональной компрессии можно получить из этой гистограммы, я не знаю.

Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR->Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. Лучше поэкспериментировать самим, но на всякий случай опишу эти параметры.

В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближённые к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тональной компрессии.

Strength: контролирует влияние на конечный результат остальных параметров. Величина 1 выглядит наиболее естественно, но в то же время уменьшает влияние параметров Tone Mapping, ради которого всё и затеяно. При величине 100 эффект максимален, качество его зависит от остальных параметров.

Color Saturation: цветовая насыщенность полученной картинки. Лучше оставить на 45-55, изменять потом в Фотошопе.

Light Smoothing: отвечает за плавность световых переходов. Именно этот параметр виноват в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям. Начиная с версии 2.3.3, эта опция была улучшена, что позволяет теперь делать более естественные фотографии. Это значение лучше ставить на максимум, в крайнем случае, если того требует мотив на фотографии — на 1. При значении 0 световые ореолы слишком сильно выражены, но при съёмке архитектуры могут давать неплохие результаты. При значениях ниже нуля получившиеся изображения заинтересуют лишь любителей странных эффектов. Различия в конечном результате довольно большие в зависимости от этого параметра, поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь в Photomatix для Light Smoothing будет как минимум десять значений.

Luminosity: определяет общий световой уровень фотографии. Повышение этого параметра высветляет тени, более равномерно распределяя световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы, обычно прячущиея в тенях. Может также при некоторых значениях других параметров затемнять светлые части. Минимальные значения Luminosity сдвигают всю гистограмму влево, затемняя фотографию. Я стараюсь использовать значения от 0 до 5.

Micro Contrast: определяет световой контраст в деталях. Обычно лучше оставлять на 2, значения ниже делают фотографию менее контрастной, хотя порой это требуется для изображения.

Micro Smoothing: уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться тёмно-серые пятна в областях средней освещённости. Частой ошибкой начинающих HDR-истов, наравне с заданием параметра Light Smoothing ниже 1, является установка Micro Smoothing на минимальное значение, что может сильно испортить конечный результат.

White Clip: определяет значение, после которого информация в светлых тонах обрезается. Все пиксели со значениями выше этого будут белыми. Что означают эти циферки в процентах, не знаю и вразумительного объяснения пока нигде не нашёл. Оптимальные значения — до 2%, в зависимости от фотографии. Лучше потом подправить светлые тона с помощью кривых в Фотошопе.

Black Clip: определяет значение, до которого информация в тёмных тонах обрезается. Все пиксели со значениями ниже этого будут чёрными. Лучше оставлять это значение небольшим. Кривые или уровни в Фотошопе справятся лучше.

Gamma: не вдаваясь в теорию, что такое гамма, можно просто считать, что эта опция корректирует средние тона снимка, делая его более светлым или тёмным.

Output Depth: ставить на 8 бит только в том случае, если вы не уверены в мощности своего компьютера, и у вас мало времени. В 16 битном режиме изображения лучше сохранять, если в нём есть плавные световые и цветовые переходы и/или предстоит последующая обработка в фотошопе. HDR-изображения обычно соответствуют обоим критериям.

Некоторые довольно полезные опции были добавлены в версии Photomatix 2.5:

Color Temperature: сдвигает цветовую температуру изображения по отношению к исходному HDRI. Интересная опция, но не уверен в её полезности на этом этапе обработки.

Saturation Highlights/Shadows: изменение насыщенности тёмных/светлых тонов. Эти опции работают с исходным HDR-изображением, с тёмными/светлыми тонами реального мотива, поэтому они не являются аналогами Color Balance или Selective Color в Фотошопе.

Highlights/Shadows Smoothing: эти опции контролируют усиление контраста в тёмных и светлых тонах. Так уменьшение Highlights Smoothing делает светлые тона менее контрастными за счёт притемнения. Уменьшение Shadows Smoothing приводит в осветлению тёмных участков. Увеличение этих параметров может вернуть изображению естественный вид. Хотя, признаюсь, мне Highlights Smoothing не очень нравится. Слишком легко он выбивает светлые области.

Shadows Clipping: работает беспощадней, чем Black Clip и служит для того, чтобы ещё больше затемнить тёмные области, содежашие много шума.

В качестве примера — несколько изображений, получившихся с различными параметрами тональной компрессии.

Теперь нажимаем ОК и ждём некоторое время. Обычно локальный контраст получившейся фотографии ниже, чем той, что была в предварительном просмотре. Причина этого неприятного феномена описана во второй части, главе 6. В таком случае, либо если по каким-то другим причинам результат не устраивает, можно вернуться к HDR файлу опцией HDR->Undo Tone Mapping. В старых версиях Photomatix все настройки возвращаются на исходные значения; начиная с версии 2.3.3 — на те, что использовались при последней тональной компрессии, что гораздо удобнее.

Ещё советую перед тем, как нажать «ОК» в диалоге Tone Mapping, сохранить параметры в .xmp файле («Save»). Если результат вам понравится, не придётся ломать голову, какие настройки использовались, а просто загрузить их для другой фотографии («Load»). Это же можно сделать и после Tone Mapping с помощю HDR->Save Settings.

Автор статьи: Александр Войтехович

Основы HDR фотографии. Часть 2

Первую часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят” вы можете прочитать тут.

Вторая часть статьи “HDR и с чем его едят. Сравнение результатов Фотошопа и Photomatix.”.

Какая же программа лучше для создания HDRI? Размеры получающихся файлов примерно одинаковы. Чтобы узнать, как обстоит дело с изображениями, сравним результаты.

1. Выравнивание изображений

Обе программы позволяют выравнивать изображения перед созданием HDR на тот случай, если фотографии были сделаны с рук или существовала вероятность смещения камеры на штативе. При использовании Photomatix время создания HDR ненамного увеличивается. В Фотошопе выравнивание может занять до сорока минут. Намного ли отличаются результаты?

В этой серии снимков из-за невысокой скорости камеры (три снимка в секунду) небольшие различия были заметны. Для фотографии слева HDR был создан из трёх RAW-файлов в Фотошопе, для правой — в Photomatix. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Чтобы уменьшить цветовые различия в снимках, насыщенность фотографии из Photomatix нужно было понизить, а той, что была сделана в Фотошопе — повысить.

Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.

На мой взгляд, Фотошоп замечательно справился с задачей, полностью устранив различия между снимками. Результаты работы Photomatix только на уменьшенных фотографиях кажутся качественными. При увеличении видно, что даже при таких небольших движениях камеры программа умудрилась сделать ошибки.

Эти две фотографии относятся к разным сериям и различия между ними гораздо сильнее. Чтобы запутать потенциального противника, HDR создавались только из двух фотографий, причём во втором, тёмном снимке, было немного дополнительной информации по сравнению с первым. Исходные фотографии:

Слева — результат работы Фотошопа, справа — Photomatix.

Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.

В этом случае даже на уменьшенных снимках видно, что Photomatix наколдовал что-то неудобоворимое. Сильно не утруждая себя корректировкой изображения, программа просто положила два снимка друг на друга и кое-как вычислила световые значения в областях окон. Фотошоп также сделал ошибки, особенно заметные в области труб органа, но они незаметны на уменьшенной копии, а различия в области окон практически не видны даже при стопроцентном увеличении.

Итог: коректировка смещения изображения занимает в Фотошопе до сорока минут, но результаты вполне оправдывают затраченное время. Даже при сильных различиях в снимках получаются вполне приличные результаты. Что касается Photomatix, то он просто пытается немного сдвинуть изображение, иногда угадывая необходимую степень смещения, иногда промахиваясь. Ошибки в случае промахов выглядят довольно уродливо. Справедливости ради следует заметить, что альтернативные HDR-программы также не смогли справится со вторым случаем.

2. Корректировка движения объектов

Начиная с версии 2.3, Photomatix предлагает возможность корректировки различий в изображениях, обусловленных движением. Посмотрим, насколько хорошо работают эти опции.

2.1. Волны

Фотография слева была сделана в Photomatix, справа — в Фотошопе. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Уже в небольшом разрешении видно, что Фотошоп немного сгладил волны на море.

Теперь можно взглянуть на отмеченные элементы снимка в 100% размере.

На первоом фрагменте различия не сильно заметны. На втором очевидно преимущество Фотошопа, сохранившего нормальную форму и цвет морской пены. То, что получается в Photomatix как с корректировкой волны, так и без неё, выглядит по-разному, но одинаково плохо.

Три снимка для этого HDR были сняты с выдержками 1, 4 и 8 секунд. Различий между ними было гораздо больше, чем общих элементов.

Отмеченный фрагмент фотографии:

В этом случае результаты Фотошопа также лучше того, что можно получить в Photomatix, из трёх вариантов которого лучшим, в свою очередь, стал тот, что создан без каких-либо корректировок.

Итог: Фотошоп очень хорошо справляется с различиями в снимках. Результаты Photomatix при отмеченной опции корректировки волн обычно хуже, чем без этой опции. Но с ней или без неё, хуже, чем результаты работы Фотошопа.

2.2. Движущиеся объекты и субъекты

Большинство людей имеет особенность, мешающую HDR-фотографии: они ходят. Как ни странно, делают они это часто перед объективом. Если у вас есть время и терпение, то можно сделать на каждую экспозицую по несколько кадров, потом долго рисовать маски, открывая на каждом изображении участки, свободные от людей. Удаётся это не всегда, поскольку кто-нибудь в кадре непременно будет переминаться с ноги на ногу всё время съёмки. Как альтернативный вариант можно использовать нейтральный серый фильтр, увеличивающий экспозицию от 9 до 13 ступеней. Чаще всего этого достаточно, чтобы длинными выдержками стереть всё, что движется. Если же отказаться от этих способов, то остаётся надеяться, что программа сделает приличный HDRI, несмотря на движущиеся объекты.

Для этой серии я делал относительно большие паузы между снимками. HDRI созданы в Фотошопе и Photomatix с различными настройками коррекции движущихся объектов. Тональная компрессия проведена в Photomatix.

Отмеченные фрагменты фотографий:

Итог: Фотошоп и Photomatix без отмеченной опции корректировки движущихся объектов дают неудовлетворительный результат, разбрасывая по всей фотографии полупрозрачных зомби. Photomatix с настройкой этой опции Normal даёт самый плохой результат, произвольно делая части людей прозрачными. Лучшие изображения получаются при опции корректировки High. Также при этой опции были лучше скорректированы облака и контраст снимка почему-то получился выше. Правда при этом значении коррекции тёмная одежда и волосы становятся прозрачными, но при желании эти ошибки можно скорректировать, дорисовав эти элементы кисточкой или клоном.

3. Контраст и цвета

Чтобы избежать различий, внесённых тональной компрессией, из трёх RAW-файлов были сделаны HDR как в Фотошопе, так и в Photomatix, и тональная компрессия проведена в той и другой программе на получившихся изображениях.

Тональная компрессия с одинаковыми параметрами в Фотошопе. Слева — HDRI, созданное в Фотошопе, справа — в Photomatix.

Тональная компрессия с одинаковыми параметрами в Photomatix. Слева — HDRI, созданное в Фотошопе, справа — в Photomatix.

Для сравнения — DRI, сделанный в Фотошопе по старинке из TIF-файлов маскированием слоёв.

Контраст изображений на результатах Фотошопа немного ниже, но и шума в тенях меньше. В тёмной области под крышей Photomatix так старался восстановить информацию, что уровень шума там довольно высокий. При тональной компрессии в Фотошопе эта область затемняется, поскольку находится в самой левой части кривой.

Цвета на HDR из Фотошопа спокойней, но при желании насыщенность можно повысить без искажений цвета, особенно, если сохранять снимки после тональной компрессии в 16-битном формате. Цвета на изображении из Photomatix гораздо ярче, некоторые участки на склоне холма потеряли структуру, превратившись в бурые пятна. Параметр насыщенности можно уменьшить при тональной компрессии, но, по моему опыту, цвета изображений из Photomatix всегда отличаются от исходных фотографий.

В том случае, когда фотография из Фотошопа имеет лучший контраст, а в версии из Photomatix более яркие, подходящие к мотиву цвета, то можно создать оптимальное изображение, положив слой с яркими цветами на контрастное изображение в режиме перекрытия Color или Saturation.

Итог: какая программа лучше в отношении передачи цвета, сказать сложно. Зависит это от мотива и желаемого результата обработки. В конечном счёте лучшие цвета и контраст получились на DRI, сделанном вручную.

3.1. Дополнительная обработка при тональной компрессии в Photomatix

HDR-изображения, полученные как в Photomatix, так и в Фотошопе, после тональной компрессии обычно следует обработать, чтобы добавить им контраста и скорректировать цвета. Кроме того, изображения, полученные в Photomatix, при некоторых настройках имеют одну особенность — тени в них бывают более светлыми, чем в самом светлом из исходных изображений, а светлые области темнее, чем в самом тёмном. Чтобы сделать изображение снова приближённым к реальности, в Фотошопе открываем изображение, сверху копируем самую светлую из исходных фотографий в режиме Darken и самую тёмную в режиме Lighten, как странно бы это ни звучало. Не исключено, что нужно будет добавить к этим изображениям маски и стереть какие-либо части. Напомню, что делать это лучше кисточкой с мягкими краями и прозрачностью 10-30%.

4. Шум

Эта фотография из примера выше сделана из трёх RAW-файлов. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Самое светлое изображение всё же было темновато в арках, и при тональной компрессии эти части были сильно высветлены. Посмотрим, как проявился при этом шум в полученном HDRI.

Части фотографии в полном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.

На HDR, полученным с помощью Photomatix, хроматический шум настолько силён, что даже делает незаметным яркостный шум, которого там тоже немало. Наличие яркостного шума особенно заметно по второму участку с барельефом — достаточно посмотреть на L-канал этого участка в Lab-режиме, чтобы увидеть, как он отличается от версии Фотошопа.

На HDR из Фотошопа есть только яркостный шум, который менее выражен, чем в версии Photomatix. Однако приглушённые и немного размытые цвета напоминают результат понижения хроматического шума в каком-нибудь шумодаве. Похоже, что Фотошоп по умолчанию слегка размывает цветовую составляющую изображения, что в принципе не очень хорошо — лучше было бы предоставить выбор этой опции пользователям.

Итог: хроматический шум в HDR из Phoomatix можно уменьшить до уровня версии Фотошопа с помощью шумодава. Для того, чтобы уменьшить яркостный шум до подобного Фотошопу результата, версию Photomatix надо размыть до сильной потери резкости. Из всех тестированных мной HDR-программ только Фотошоп давал такой низкий уровень шума. Но некоторые из программ, например easyHDR, справлялись всё же лучше, чем Photomatix.

5. Резкость

Иногда я встречал мнение, что при создании HDRI в Photomatix теряется резкость изображения. Случалось, что при выборе опции «Align source images» и отсутствии на снимках контрастных деталей, Photomatix основательно сдвигал изображения, накладывая их друг на друга совершенно невпопад. Как было уже показано, эта программа также хуже справляется с исправлением небольших смещений, чем Фотошоп, что также может привести к потери резкости. Но вносит ли Photomatix искажения резкости в любом случае, если он не пытается скорректировать снимки?

Чтобы избежать возможных различий в изображениях и судить только о резкости, а не о способности программ выравнивать фотографии, три JPG-файла для HDRI были конвертированы из одного RAW с изменением экспозиции в Lightroom.

Часть исходного изображения и результатов создания HDRI в Фотошопе и Photomatix с коррекцией смещений и без неё. Как можно увидеть, разницы в фотографиях нет, а значит, никаких потерь резкости при создании HDR ни в одной из двух программ не возникает.

Итог: никакой разницы.

6. Тональная компрессия

Остаётся вопрос, в какой программе лучше проводить тональную компрессию. Раньше я делал её только в Фотошопе. То, что выдавали ранние версии Photomatix, меня не устраивало. После появления версии Photomatix 2.3.3, решение, какой из инструментов использовать для тональной компрессии, зависит только от желаемого результата.

Тональная компрессия, полученная с помощью кривой в Фотошопе, хорошо подходит для плавных переходов света и цвета, для более естественного изображения. К сожалению, кривая тональной компрессии — не очень гибкий инструмент. Приходится либо жертвовать контрастом ради расширения динамического диапазона, либо делать контрастные фотографии с гораздо меньшим динамическим диапазоном, чем позволяет технология HDR, как видно на первых двух снимках в части 3.

С помощью Photomatix можно достичь как результатов, подобных тому, что даёт Фотошоп, так и очень странных эффектов, что делает Photomatix более гибким инструментом для тональной компрессии.

К сожалению, у метода Details Enhancer в Photomatix есть две неприятных особенности. Во-первых, при одних и тех же параметрах, результат не одинаков для HDRI в большом размере и HDRI, созданного из уменьшенных фотографий. Происходит это из-за того, что тональная компрессия рассчитывается с учётом размеров областей локального и глобального контрастов, которые различны в зависимости от размеров изображения. Например, при низких значениях параметра Strength разница минимальна. При уменьшении параметра Micro Smoothing разница увеличивается.

Во-вторых, изображение в окне предварительного просмотра часто отличается от конечного результата и разница эта тем сильнее, чем больше разница между резмером самого HDRI и размером изображения в окне предпросмотра. Причина этого в том, что для более быстрого расчёта предпросмотра, тональная компрессия рассчитывается не по оригиналу изображения, а по его уменьшенной копии, и, как было сказано выше, результаты могут сильно отличаться. Избежать этих проблем можно, если проводить тональную компрессию на изображении, помещающемся в окне предпросмотра. В актуальной версии Photomatix это максимально 1024 пикселя по ширине. При недостаточном разрешении экрана программа позволяет посмотреть только левую верхнюю часть изображения.

Итог: для снимков в небольшом разрешении тональная компрессия в Photomatix даёт вполне неплохие результаты. Для больших изображений результаты сложно предугадать по окну предпросмотра, поэтому лучше предварительно уменьшить HDRI, либо попробовать альтернативные программы, например easyHDR.

7. Общий итог

Для создания оптимально качественных изображений лучше создавать HDR в Фотошопе, затем проводить тональную компрессию в Photomatix. Нередко лучшие результаты получаются, если создать два изображения с различными параметрами, например, со значениями Light Smoothing 2 и 1, а потом соединить их в Фотошопе как слои со степенью прозрачности в зависимости от мотива. Чтобы иметь возможность пользоваться преимуществами этих двух программ, не открывая одно изображение дважды, можно установить к Фотошопу плагин Tone Mapping от Photomatix.

Неплохой альтернативой может быть использование easyHDR, Artizen HDR или Qtpfsgui. В этих программах можно как создавать качественные HDRI, так и проводить тональную компрессию с большим набором параметров и удобным предпросмотром.

Автор статьи: Александр Войтехович

Основы HDR фотографии. Часть 3

Что такое HDR-фото и как его сделать?

Автор: Алена Наумова

|

HDR-фото — это обработанный снимок, где яркость красок нарочито подчеркнута. Аббревиатура возникла от английского понятия High Dynamic Range, что переводится как «высокий динамический диапазон». Особенно данный эффект актуален при съемке пейзажных и «городских» фотографий — с его помощью получается подчеркнуть игру света и красоту природы или архитектурных сооружений. Разберём, как самостоятельно сделать HDR, используя фоторедактор ФотоМАСТЕР.

Пейзажные HDR-фото настолько детальны и объемны, что похожи на картины

Создайте такой же эффект в программе ФотоМАСТЕР

Содержание:

Что такое HDR-съемка
Когда стоит снимать, используя HDR-технологию
В каких случаях HDR-съемка неуместна
Как настроить камеру
Как сделать HDR-фото в ФотоМАСТЕРЕ
Подводим итоги

Что такое HDR-съемка

С точки зрения специалистов, это особый метод съёмки, позволяющий получить более высокий динамический диапазон изображения для лучшего воздействия на зрителя. Если говорить проще, то фотограф добивается максимальной контрастности снимка без потери детализации. HDR отлично смотрится в ландшафтной фотографии — он делает снимки сочными, яркими и объемными за счет акцента на светотени.

Во времена пленочных фотоаппаратов HDR-фотографии создавали посредством манипуляций с негативами — при печати специально делали одни части изображения более темными, а другие — светлыми. То есть светотеневой диапазон увеличивался искусственно, фотограф просто тщательно прорабатывал каждый участок изображения.

Эффект HDR позволяет расширить динамический диапазон матрицы

Сейчас режимом HDR в фотоаппарате или смартфоне никого не увидишь, это стандартная опция для современной техники. Однако важно понимать, когда данный эффект действительно необходим, а когда только навредит.

Когда стоит снимать, используя HDR-технологию

Эта техника будет уместна при следующих направлениях съемки:

  • Портреты в солнечную погоду. Любой фотограф знает, как сложно получить хороший кадр при ярком солнце — тени становятся слишком жесткими, прибавляя моделям возраста. HDR поможет исправить ситуацию, делая людей на снимках естественными, интересными и привлекательными.
  • Пейзажные и ландшафтные фотографии. В таких кадрах много контрастов, особенно между небом и сушей. Их довольно трудно совместить на одном кадре — например, небо получается почти белым, а лес — резко очерченным и красивым. Сделав HDR, вы сможете добиться высокой четкости и визуализировать максимальное количество деталей, подчеркнув красоту как неба, так и земли.
  • Сцены с плохим освещением. Иногда фотографии выглядят неоправданно темными: часто это случается, когда задний фон чрезмерно освещен, а объект на переднем плане остался в тени. Режим HDR легко решит эту проблему — вы высветлите нужные участки и сможете расставить акценты правильно.

Архитектура в HDR-фото смотрится рельефно и красиво

В каких случаях HDR-съемка неуместна

В некоторых ситуациях использование высокого динамического диапазона может только испортить готовые фотографии. Например:

  • Яркие и сочные цвета. Использование HDR при съемке фото с яркой цветовой палитрой часто приводит к тому, что снимок значительно «тускнеет». Это происходит по причине смешивания экспозиций.
  • Когда снимок яркий, эффект HDR может только всё испортить


  • Динамичные фото. Спортивные мероприятия, играющие дети, животные — подобные сюжеты хороши в самой простой обработке. Да и технически осуществить HDR-съемку не выйдет – объекты будут постоянно двигаться. Значит, вы не сможете сделать три одинаковых кадра, которые требуются для создания эффекта.
  • Если объекты движутся, не получится сделать серию одинаковых снимков


  • Туманная и дождливая погода. В этом случае теряется целесообразность HDR, так как режим не сделает фотографии интереснее. Попробовать можно, но нет никаких гарантии, что вы сделаете удачные снимки мрачным серым утром в дождь.

Фото в дождь не станет лучше от HDR

Как настроить камеру

Параметры и порядок настройки будут различаться в зависимости от имеющегося оборудования. Режим HDR есть и в смартфонах — тогда никаких проблем не будет, просто выберите его перед началом съемки. С цифровыми камерами дело обстоит несколько сложнее, но здесь можно пользоваться следующим алгоритмом:

  • Установите ручной режим съемки. Помните, что фотографировать следует в RAW.
  • Произведите настройки экспозиции — задайте диафрагму, ISO, выдержку.
  • Сделайте настройку экспозиции


  • Определите порядок съемки в меню фотоаппарата. Например, минус, ноль, плюс. Таким образом получится три кадра: недосвеченный, нормальный, пересвеченный.
  • Настройте брекетинг. С его помощью задают количество экспозиций и нужную вилку.
  • Установите таймер. Обычно его настраивают на 2-3 секунды.
  • Установите таймер


  • Выберите ракурс, сфокусируйтесь и спускайте затвор.

Как сделать HDR-фото в ФотоМАСТЕРЕ

Многие обходят стороной создание фотографий с эффектом HDR, поскольку не хотят связываться с довольно непростым процессом обработки изображений в Photoshop. Однако трудоемкой работе есть прекрасная альтернатива — использование программы ФотоМАСТЕР. С этим графическим редактором вы сможете быстро и легко делать интересные и необычные HDR-фото. Пошаговая инструкция выглядит так:

Шаг 1. Начало работы

Скачайте дистрибутив с нашего сайта и установите редактор.

Загрузите снимок для редактирования в рабочее поле — можно перетащить его из папки или открыть, воспользовавшись соответствующей кнопкой в центре экрана.

Загрузите в редактор фотографию

Шаг 2. Создание эффекта HDR

Перейдите во вкладку «Эффекты», расположенную в верхнем меню редактора. В выпадающем списке найдите «Избранное». Опеделитесь, какой из эффектов — HDR или HDR-2 — подходит вам больше. Можете по очереди применить их и сравнить результат.

Примените к снимку HDR-эффект

Шаг 3. Корректировка снимка

Степень наложение HDR-эффекта легко изменяется с помощью ползунка. Если вам кажется, что фотография выглядит неестественно, уменьшите эффект. При необходимости в редакторе можно провести дальнейшее улучшение изображения — сделайте кадрирование, добавьте надпись или уберите с фото ненужный объект.

Отрегулируйте степень наложения эффекта

Подводим итоги

HDR-фотографии смотрятся свежо и оригинально. Этот эффект помогает подчеркнуть красоту природы и архитектуры. В некоторых случаях инструмент подходит и для портретной съемки. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые техники — с помощью программы ФотоМАСТЕР вы сделаете необыкновенные снимки, удивляющие своей детальностью и игрой светотени.

Вам также может быть интересно:

Что такое HDR? Все, что вы хотели знать о динамическом диапазоне

 

Что такое означает HDR?


HDR означает - высокий динамический диапазон, для более краткого и удобного использования используется английская аббревиатура, HDRI - высокий динамический диапазон изображения. HDR является одним из видов фотографии, которая позволяет создавать изображения с большим динамическим диапазоном, чем это возможно обычно.

Чтобы понять, что это такое и понять как это использовать, в первую очередь необходимо понять, что из себя представляет динамический диапазон.

Динамический диапазон


Динамический диапазон является мерой спектра освещения на различных уровнях - от самого темных черных оттенков до самых ярко белых - что может быть отображено на фотокамере. Динамический диапазон определяет количество контраста, который вы можете зафиксировать или отобразить без потери деталей.

Динамический диапазон, который вы можете зафиксировать с помощью камеры, значительно выше, чем тот, что может быть отображен на вашем мониторе.

Почему это так важно?

Некоторые сцены могут быть слишком контрастными, из-за определенного типа освещения. Именно поэтому, специалисты советуют избегать съемок в полдень при ярком солнечном свете, так как камеры не справляются с полным диапазоном света. При низкой освещенности, могут возникнуть другие проблемы – изображение будет слишком тусклым, не контрастным. В результате на фотографии будут мягкие тени, но сам кадр будет немного невзрачным.

Изображение при средних тонах

 

Существуют ли способы избежать этого?

При цифровой съемке эти проблемы решать гораздо проще, так как результат съемки виден на дисплее моментально. В зависимости от получившегося кадра, вы можете изменить настройки камеры, или сменить ракурс. Мы также можем использовать вспышку, чтобы уменьшить контраст в солнечный день и использовать специальный фильтр, чтобы сбалансировать разницу яркости между небом и ландшафтом.

Более того, существуют приемы обработки, которые можно использовать в Photoshop, особенно, если съемка происходила в режиме RAW, что позволяет получать снимки, с максимальной детализацией в самых темных и самых светлых областях кадра.

Как же работает HDR?

HDR позволяет использовать больший диапазон яркости в изображении, причем диапазон может быть гораздо больший, чем в обычном изображении. True Image HDR создается из нескольких снимков одного и того же сюжета, сделанные с немного разной экспозицией.

Каждая экспозиция захватывает часть тонального диапазона. Затем они объединяются в одно изображение, с помощью специального программного обеспечения.

Что имеется в виду?

True Image HDR содержит гораздо больший диапазон тонов - слишком много, на самом деле, для отображения на нормальном мониторе компьютера или при распечатке на бумаге.

Они, как правило, хранятся в виде 32-разрядных файлов, которые позволяют передать до 4300000 оттенков каждого цветового канала. Для сравнения, стандартный файл JPEG позволяет передать 256 (8 бит) оттенков на каждый канал, и RAW файл передает от 4000 (12-бит) до 16000 (16-бит) оттенков на каждый канал.

Итак, что же делать с этим очень большим файлом?

Следующим этапом для большинства изображений HDR является тональное отображением. При этом программа использует 32-разрядное HDR изображение, чтобы создать изображение с контрастным диапазоном, который может быть передан при печати или на мониторе.

Каждое тональное значение будет пересчитано при другом масштабе. В итоге создается новое изображение, в котором вы можете видеть все детали и в ярких бликах, и в самых темных областях теней. В этом и состоит вся важность тонального отображения, которое вы можете получить от HDR.

Как творчески использовать HDR?

Многие энтузиасты используют не только HDR в сочетании с программным обеспечением, они пошли дальше. Они ставят перед собой задачу не создать реалистичный образ, они стремятся создать оригинальный художественный образ, который уже не выглядит реалистично. Полученный эффект аналогичен тому, который используется в гиперреалистичном стиле в живописи. Кому-то это нравится, а кому-то нет.

Изображение при наиболее яркой экспозиции

Какое программное обеспечение необходимо?

Есть много программ, которые включают в себя HDR - в том числе и бесплатных. Наиболее известной программой является Photomatix Pro, но последняя версия Photoshop (CS5) имеет встроенный HDR-центр.

Обычно в HDR программах есть целый ряд ползунков, которые помогут вам контролировать тон, и дадут возможность делать эффект таким, как вам нравится.

Как снимать с HDR?

По существу, процесс такой же как и при брекетинге. Количество снимков, которые вам потребуются, во многом зависит от фактического тонального диапазона сцены, которую вы снимаете. Чем больше контраст, тем больше кадров вам следует сделать.

Обычно делается три фотографии, но в зависимости от съемочной ситуации, вам может потребоваться сделать целых девять снимков, каждый из которых на одну-две остановки отличается от предыдущего. Некоторые зеркальные камеры обладают AEB (автоматическим брекетингом экспозиции), который позволит вам сделать это без дополнительных трудностей.

Изображение при наиболее темной экспозиции

Какие другие настройки я должен использовать?

Последовательность в ваших кадрах должна быть максимально близкой по содержанию друг к другу, на столько, насколько это возможно (хотя, очевидно, яркость будет меняться). Любые изменения, вызванные движением, могут создать ореол, с которым затем придется справляться вашему программному обеспечению.

Выберите ручную фокусировку, используйте штатив и установите режим приоритета диафрагмы (так глубина резкости остается постоянной). Установите камеру в режим непрерывной съемки.


Есть ли более простой способ?

Создание HDR изображений требует от фотографа некоторых усилий и во время съемки, и в процессе обработки, но она относительно проста. Однако, есть и более простые способы.

Ряд программ предлагают ложные эффекты HDR, который может создать реалистичный HDR снимок с помощью только одного кадра. Кроме того, ряд зеркальных и компактных фотоаппаратов оснащены встроенным режимом автоматического HDR. В этом режиме камера сделает несколько последовательных изображений и объединит их, причем весь процесс будет происходить в самой фотокамере.

Как делать профессиональные HDR-фотографии – ФотоКто

Эта статья научит вас секретам съёмки фотографий для последующего создания профессионального HDR-изображения с помощью программ Photomatix и Photoshop (в зависимости от ваших предпочтений). Вы освоите не только процесс обработки снимков, но и теорию динамического диапазона изображений. Этот урок подготовлен Питером Теллоном (Peter Tellone) — профессиональным фотографом, специализирующимся на HDR-пейзажах.

1. Немного об изображениях с расширенным динамическим диапазоном (HDR)

Говоря о динамическом диапазоне мы имеем ввиду разницу между крайностями. Применительно к фотографии — это разница между яркостью наиболее светлой части снимка и его самой тёмной части.

Динамический диапазон выражается отношением яркостей. Человеческий глаз способен воспринимать диапазон 10 000:1. Для сравнения: хорошая цифровая фотокамера способна запечатлеть диапазон 1000:1. Следовательно, мы можем сделать вывод, что глаз различает значительно больше градаций яркости чем цифровая фотокамера. Между тем, сцена, содержащая и ярко освещённые объекты, и тени, может характеризоваться динамическим диапазоном 100 000:1!

Таким образом, в традиционной фотографии мы должны идти на компромисс. Либо мы корректно экспонируем ярко освещённые объекты без каких-либо пересветов, но при этом тени будут чересчур темны и заполнены шумом. Либо мы можем уделить больше внимания теням, но в этом случае ярко освещённые объекты станут белыми и на снимке будут потеряны важные детали.

Мы можем воспользоваться градиентным фильтром, чтобы половина изображения была сделана с одной экспозицией, а другая на 2 или 3 стопа ниже. Но это решение работает только для ровного горизонта. Что же делать, если вы фотографируете гору или сцену через дверной проём? В этом случае приём с таким фильтром не сработает.

Но если бы мы сделали снимок, имеющий правильную экспозицию для различно освещённых участков, то мы бы расширили динамический диапазон фотокамеры и сделали бы его сравнимым с тем, что могут видеть наши глаза, и даже больше. В этом и заключается смысл фотографий с расширенным динамическим диапазоном.

Прежде чем мы продолжим, я хотел бы прояснить момент, который часто приводит к путанице. Мы собираемся использовать фотографии с расширенным динамическим диапазоном, но наш конечный результат будет с низким динамическим диапазоном (все фотографии, сделанные с помощью технологии HDR, в действительности имеют низкий динамический диапазон). В настоящее время нет принтеров и мониторов, способных отобразить по-настоящему расширенный динамический диапазон.

2. Как снимать фотографии для HDR?

Изображение с расширенным динамическим диапазоном собирается из нескольких (от 3 до 7) одинаковых фотографий, сделанных с различной экспозицией. Каждая из них имеет нужную экспозицию для своего уровня яркости сцены. Большое значение имеет то, как мы при этом настраиваем экспозицию. Если мы будем снимать с постоянной выдержкой и смену экспозиции добиваться изменением диафрагмы, то получим снимки с различной глубиной резко изображённого пространства, что нежелательно. Требуется, чтобы все снимки были одинаковыми и отличались лишь экспозицией. Мы можем менять чувствительность ISO, но высокие значения этого параметра приведут к увеличению шума, что также не позволит добиться хорошего результата, так как при получении конечного изображения шумы будут усиливаться. Итак, остаётся только один вариант — изменение выдержки.

Перед съёмкой серии установите фотокамеру на устойчивый штатив. Это обеспечит отсутствие смещения на фотографиях. Выберите ISO для обеспечения наименьшего уровня шума, а диафрагму установите в значение f/16.

Да, вы можете использовать и более открытую диафрагму, но в своих изображениях я стараюсь добиться максимальной детализации, ради этого и создаётся HDR-изображение. Поэтому я предлагаю установить значение f/16. Вы не обязаны в точности следовать этому совету, ведь это один из художественных приёмов, влияющий на конечный результат.

Мы решили менять значение выдержки, а для этого имеется два способа. Мы можем установить приоритет диафрагмы (AvMode) и использовать режим автобрекетинга (экспозиционная вилка), реализованный в большинстве современных фотокамер. В этом режиме камеры Canon, как правило, ограничены тремя значениями экспозиции в интервале (±2 EV) .  Определённые модели Nikon позволяют делать большее число снимков при автобрекетинге с большим разбросом значений экспозиции.

Но я рекомендую менять параметры вручную и считаю, что это ускоряет процесс съёмки, так как вам не требуется открывать меню и устанавливать необходимый режим. К тому же, в вашем распоряжении будет больше возможностей внести изменения в процесс в последний момент и решить, сколько кадров сделать и с каким интервалом. Но конечный выбор за вами.

3. Какой формат файла использовать для создания HDR-изображений

HDR-изображение является 32-битным. Это значит, что оно может хранить информацию об огромном количестве различныхуровней яркости. Мы хотим создать максимально хорошие изображения, которые смогут хранить максимально возможный объём информации. Фотокамеры не хранят данных в 32-битном формате, поэтому придётся выбирать из имеющихся вариантов. Значит, снимать нужно в формате RAW или TIFF, поскольку они являются 16-битными и могут хранить около 64 000 различных уровней яркости.

Можем ли мы использовать формат JPEG? Да, но этот формат является 8-битным, то есть способен отобразить 255 различных уровней яркости. Хотя JPEG и не является оптимальным, но он всё же может использоваться в крайних случаях.

4. Сколько экспозиций нужно сделать и какой должен быть разнос между ними?

В большинстве случаев достаточно сделать три фотографии с шагом экспозиции в два стопа (2 EV). Но если в кадр попадает солнце или яркий солнечный свет, то стоит сделать большее количество снимков. Я предпочитаю делать пять снимков с шагом всего в один стоп для того, чтобы добиться более реалистичного результата.

Теперь, когда наше оборудование настроено, сделаем три кадра. Первый снимок будет сделан с обычной экспозицией. Перед вторым мы уменьшим выдержку на два стопа, чтобы датчик показал значение -2, а третий снимок сделаем после того, как смещение экспозиции будет установлена на значение +2. Если вы используете автобрекетинг, то изменение выдержки будет произведено автоматически.

В своих снимках я начинаю с отметки 0, затем делаю фотографии со значением экспозиции -1, -2 и (если есть солнце) делаю кадр с экспозицией -4, чтобы удостовериться в том, что не получу пересвета в самой яркой части изображения. К сожалению, отметки -4 у камеры нет, поэтому приходиться вычислять это значение. Для этого нужно вспомнить, что шкала значений выдержки в отличие от шкалы диафрагм является логарифмической. Если при смещении экспозиции -2 использовалась выдержка 1/50 с, то я умножаю знаменатель на два  (изменение на один стоп), а затем ещё раз удваиваю его (ещё один стоп). Получается выдержка 1/200 с, которая соответствует смещению экспозиции на -4. После этого кадра я устанавливаю смещение на +1 и +2. В редких случаях приходиться увеличивать смещение дальше, так как значение +2 обеспечивает достаточную проработку теней.

Ниже представлен пример серии снимков. Первый кадр соответствует тому, как выглядела бы обычная фотография без использования технологии расширения диапазона.

5. Переходим к компьютеру

Теперь у вас есть снимки с различными экспозицими. Если позже вы решите, что их слишком много, то для создания HDR-изображения можно оставить лишь фотографии со смещением экспозиции 0, -2 и +2.

Настало время перейти к компьютеру, скопировать на него файлы отснятых фотографий и приготовиться к созданию из них HDR-изображения.

Я продемонстрирую вам два метода. Первый заключается в использовании Photomatix — программе  подготовки HDR-изображений компании HDRsoft. Продукт относительно недорог и пользуется довольно большой популярностью на этом рынке. Если же у вас нет желания дополнительно тратить деньги и хочется использовать уже знакомое программное обеспечение, то в статье будет описана технология создания HDR-изображений с помощью Photoshop версии CS2 или выше.

6. Создаём HDR-фотографию в Photomatix Pro

Открыв Photomatix и вы увидите блок с кнопками. Нажмите кнопку «Generate HDR Image», она откроет окно «Select Images», в котором нужно выбрать файлы отснятых изображений. Выбрав снимки, нажмите «Open», а затем «OK».

Шаг 1

После этого будет открыто новое диалоговое окно, в котором будет необходимо указать параметры обработки выбранные файлы.

Первый раздел настроек отвечает за выравнивание изображения. Чаще всего наилучшие результаты получаются при выборе опции «Match Features». Она позволяет выровнять детали изображения и предотвратить сдвиги по краям кадра. Другой вариант предполагает подгон вертикального и горизонтального сдвигов. Пробуйте его, только если не удалось достичь требуемого результата с «Match Features».

Следующие два раздела, «Correct Chromatic Aberrations» и «Reduce Noise», я предпочитаю не использовать. Если изображения и нуждаются в корректировке хроматических аберрациий и удалении шума, то я конвертирую RAW-файл в 16-битный TIFF и редактирую его в программах, которые лучше приспособлены для этих задач.

Следующий раздел настроек называется «Attempt to Reduce Ghosting Artifacts». Он может оказаться довольно полезным, если на ваших исходных снимках имеются какие-либо движущиеся объекты такие как качающиеся деревья, люди или океанские волны. Если таких объектов на ваших фотографиях нет, то лучше не ставить галочку в этом разделе, так как артефакты-призраки не появятся на результирующем изображении.

Остальные настройки являются довольно очевидными, их названия говорят сами за себя. В качестве пространства цветов я использую Adobe RGB из-за более широкой гаммы, но это не означает, что вы не добьётесь хороших результатов с пространством sRGB.

Нажимаем «OK» на этой панели.

Шаг 2

Теперь Photomatix начнёт обработку RAW-файлов в 32-битное HDR-изображение. Этот процесс может занять несколько минут в зависимости от конфигурации вашего компьютера.

Итак, вы создали HDR-изображение. Выглядит не очень приятно, не так ли? Это объясняется  неспособностью монитора отобразить 32-битное изображение. Нам необходимо сделать ещё один шаг, который называется «Tone Mapping», то есть тональную компрессию. Этот процесс заключается в преобразовании полученного результата в изображение с низким динамическим диапозоном (LDR), которое уже может быть распечатано или отображено на мониторе.

Шаг 3

Сохраните ваше HDR-изображение в один из предложенных форматов: Radiance RGBE или Open EXR. Между ними имеется незначительная разница, которая не принципиальна для большинства задач, поэтому выбирайте сами.

Затем нажмите кнопку «Tone Mapping» для того, чтобы преобразовать изображение к желаемому виду.

Окно настроек тональной компрессии похоже на настройки Lightroom в том смысле, что все разделы отображаются в порядке использования сверху вниз. Итак, начнём корректировку параметров. Но вначале следует уяснить то, что Photomatix помнит последние настройки и установит те же значения параметров при следующем открытии этого окна. Сбросим имеющиеся настройки выбрав в списке пресетов в нижней части панели значение «Default».

Шаг 4

В верхней части панели настроек находятся корешки от двух вкладок: «Detail Enhancer» (Оптимизация деталей) и «Tone Compressor» (Тоновый компрессор). «Detail Enhancer» как следует из его названия предполагает создание детализированного HDR-изображения, техника исполнения которого может варьироваться от умеренного (Mild) до «дикого» (Wild). Второй вариант «Tone Compressor» используется для создания более реалистичного вида изображения. Несмотря на то, что этот вариант может быть довольно полезным и оказаться именно тем, что вам нужно для некоторых изображений, мы не будем его рассматривать в этой статье.

В верхней части панели настроек мы можем отрегулировать параметры Strength (Сила), Color Saturation (Насыщенность цвета), Luminosity (Освещенность), Light smoothing (Сглаживание яркости) и Micro Contrast (Микроконтраст).

Поработаем с первыми двумя параметрами: Strength и Light Smoothing. Как правило, вначале я устанавливаю параметр Strength на значение 100 (но редко таким его оставляю), затем двигаю ползунок параметра Light Smoothing туда и сюда до тех пор пока общий вид не будет соответствовать моим требованиям: нормальный переход от света к тени, отсутствие ореолов (ненормальный свет вокруг объектов) или шлейфов за движущимися объектами. Если вам не удаётся найти требуемое значение этого параметра, оставьте ползунок в положении, которое наиболее соответствует желаемому результату и попробуйте уменьшить значение Strength до необходимого уровня.

Высокое значение параметра Light smoothing приводит, как правило, к более реалистичным результатам, в то время как слабое сглаживание яркости создаёт изображения, которые выглядит как явно созданные компьютером. Здесь нет правильных или неверных значений. Всё зависит от того, какие требования ВЫ выдвигаете к результату. К появлению сильных ореолов могло привести высокое значение параметра Strength для установленного значения Light Smoothing. Если на вашем изображении слишком сильное затенение белого или синего неба, значит у вас слишком велик параметр Light Smoothing. Поэкспериментируйте со значением этого параметра до тех пор, пока не добьётесь желаемого баланса. На этом этапе изображение может казаться довольно плоским, не следует обращать на это внимание, так как этот недостаток можно исправить в дальнейшем.

Теперь обратимся к параметру Color Saturation. Опять же, это дело вкуса, но я устанавливаю его значение не ниже 70. Параметр Luminosity изменяет общую яркость изображения. Параметр Micro Contrast влияет на ореолы, которые могут возникнуть вокруг тёмных объектов на светлом фоне.

 

Шаг 5

Теперь мы можем увидеть примерную картину конечного результата. Настало время добавить изображению эффектности и драматизма.

При расширении динамического диапазона контраст обычно снижается. Это естественно, поэтому необходимо исправить этот недостаток. Сделаем это с помощью следующих трёх блоков настроек: White point, Black point и Gamma. White point контролирует светлые тона, Black Point — тени, а Gamma управляет средними полутонами. Я обычно начинаю с настройки гаммы, а затем при необходимости экспериментирую с оставшимися двумя параметрами. Смещение ползунка Gamma налево приводит к увеличению контраста в средних тонах и наоборот.

Теперь у вас имеется почти окончательное LDR-изображение, прошедшее тональную компенсацию. Проверьте, не содержит ли оно мелких недостатков, которые можно было бы убрать оставшимися настройками.

Вы можете поменять общую цветовую температуру (Temperature), если баланс белого некорректен. Вы также можете выборочно увеличить или уменьшить насыщенность цветов в светлых тонах или тенях.

В следующем разделе вы можете продолжить тонкую настройку. Если вы заметили сильный шум в области неба, то можно воспользоваться параметром Micro-Smoothing (микросглаживание). Если светлые тона или тени нуждаются в дополнительной обработке, вы можете добавить немного сглаживания локально, а не ко всему изображению. После получения приемлемого результата можно нажимать кнопку «Process», но сначала, если вам захотелось сохранить набор настроек, выполните соответствующую команду в разделе Presets.

Шаг 6

Приступаем к последующей обработке. Нажмите кнопку «Process», и программа обработает HDR-изображение в соответствии с имеющимися настройками. После обработки результат можно сохранить. Я предпочитаю сохранять максимум информации, поэтому выбираю 16-битный формат TIFF, но вы при необходимости можете сохранить изображение в формате JPEG. В Photomatix есть возможность экспортировать сохранённое изображение в Photoshop для окончательной обработки. Я всегда ей пользуюсь, так как не считаю фотографию готовой без дополнительного редактирования в фотошопе. Я обычно создаю несколько общих слоев, а затем увеличиваю резкость и убираю шумы там, где это необходимо. Кроме того, я обрабатываю некоторые небольшие области инструментами Dodge и Burn, чтобы придать изображению требуемый вид.

После этого вы можете ещё раз сохранить изображения в нужном формате.

7. Результат

8. Создание HDR-изображения с помощью Photoshop CS2, CS3 и или CS4

Для того чтобы открыть фотографии для их последующего преобразования в HDR-изображение с помощью Photoshop выберите пункт меню File > Automate > Merge to HDR.

Выберите файлы, из которых предполагается создание изображения с расширенным динамическим диапазоном, и активируйте опцию «Attempt to Automatically Align Source Images», чтобы программа попыталась автоматически выровнять исходные файлы. Однако учтите, что фотографии с очень большим разрешением могут создать серьёзную нагрузку на систему. Если вам было показано предупреждение, попробуйте ещё раз, предварительно сняв галочку с этой опции.

Нажмите «OK» для начала обработки.

Шаг 1

После первоначальной обработки будет показано новое окно. Если бы на этом этапе требуется сохранить результат в 32-битное HDR-изображение, то нажимаем кнопку «OK» и сохраняем файл в формате Radiance HDR. Но мы собираемся пойти дальше и произвести тоновую компрессию изображения, поэтому мы понизим разрядность выбрав пункт «16 Bit/Channel» и нажмём «OK».

Photoshop начнёт процесс обработки изображений, после которого будет открыто новое окно «HDR conversion». Выберите пункт «Local Adaptation» из раскрывающегося меню, а затем нажмите на кнопку около надписи «Toning Curve and Histogram», чтобы раскрыть гистограмму изображения.

Здесь и заключаются главные различия между Photomatix и Photoshop. В Photomatix все действия производятся с помощью процесса «Tone Mapping», в Photoshop настройки тоновой компрессии значительно ограничены, но вы можете улучшить изображение с помощью стандартных инструментов, к которым уже привыкли:  Levels, Curves, Hue and Saturation и т. д.

Итак, сейчас вам доступны параметры «Radius», «Threshold», а также «Toning Curve». Для начала установим «Radius» на отметку 150, а параметр «Threshold» на 1,50.  Поэкспериментируйте со значениями этих параметров до тех пор, пока тона на изображении не станут довольно равномерными. Дайте время обновиться изображению после изменения параметров, чтобы удостовериться, что всё нормально. Не придавайте особое значение тому, что на этом этапе изображение выглядит плоским и безжизненным, мы исправим это на следующем шаге.

Теперь используем тоновую кривую («Toning Curve»), чтобы привести изображение в соответствие с вашим художественным видением. Чтобы понять, какому месту кривой соответствует участок, над которым вы собираетесь работать, наведите на него курсор мыши, при этом указатель станет как у инструмента «Eye Dropper». Наведите его на интересуемый участок изображения и нажмите кнопку мыши. Вы увидите, в каком месте кривой находится выбранный тон, и сможете настроить яркость этой области изменяя кривую.

Шаг 2

После установки требуемых настроек нажмите кнопку «OK», настало время оживить изображение и добавить немного контраста.

Я обычно начинаю с уровней (Levels), но вы можете использовать кривые (Curves), если вам это привычней. На рисунке видно, что я подвинул ползунки светлых тонов и теней к центру, чтобы восстановить белые и чёрные тона. Сделав это вы заметите, что изображение перестанет быть блёклым и «оживёт».

Шаг 3

Теперь можно установить насыщенность цвета на нужный уровень, а затем в случае необходимости поработать над снижением шумов и повышением резкости. Я также использую инструменты Dodge и Burn, чтобы откорректировать небольшие области изображения, которые не удалось привести к нужному виду с помощью предыдущих настроек.

После всех этих действий сохраните изображение в нужном формате. Имейте в виду, что перед сохранением в формате JPEG вам необходимо понизить разрядность изображения с 16 до 8 бит (Image > Mode > 8-Bit).

Ниже представлено конечное изображение, созданное при помощи Photoshop.

Заключение

Photomatix и Photoshop являются мощными инструментами для создания HDR-изображений. Photomatix является более приспособленной для этой задачи и позволяет создавать более широкий спектр эффектов, придавая вид от умеренного (Mild) до дикого (Wild). Photoshop в этом смысле более ограничен, но, тем не менее, также способен создавать интересные результаты. Photomatix менее требователен к ресурсам компьютера и обычно обрабатывает изображения быстрее чем Photoshop, но это в большей степени зависит от конкретной конфигурации системы.

В этой статье я рассмотрел основы съёмки и последующей обработки фотографий для создания HDR-изображений, но на самом деле стОит изучить ещё очень много дополнительного материала... если у вас есть желание. Это ваше искусство и ваше видение, не существует понятия правильный способ или правильный вид. Пробуйте и получайте удовольствие. Мне кажется, что самым интересным в этом процессе является то, что до конца не знаешь, что именно получится в результате. Это сравнимо с фотографированием на плёнку, когда люди не видели результата до тех пор, пока не заканчивалась проявка и печать фотографий. Надеюсь, вы получите от этого процесса не меньшее удовольствие чем я!

10. Стили HDR

Умеренный (Mild)

Дикий (Wild)

20 советов по фотографии HDR - Как снимать фотографии HDR?

Фотография

HDR - это технология, позволяющая создавать снимки с большим диапазоном яркости. Проще говоря, одно изображение будет правильно отображать тона и оттенки всех объектов, как темных, так и светлых.

Фотографы часто сталкиваются с проблемой освещения или затемнения отдельных объектов на снимке. Несмотря на отличное качество оборудования и впечатляющий опыт стрелков, не всегда удается точно настроить идеальные настройки экспозиции.

В этой статье я расскажу вам, как правильно использовать технику HDR, что вам нужно делать, и дам вам несколько бесплатных возможностей для редактирования изображений.

20 советов по HDR-фотографии

В настоящее время фотосъемка с высоким динамическим диапазоном является широко распространенной техникой среди любителей и профессиональных фотографов автомобилей, потому что такие фотографии требуют отображения множества мелких деталей, которые различаются по степени освещенности и окружающей среде: либо комната, либо улица, где небо яркое. или окружающие вечерние тени глубокие.

Техника HDR также полезна при создании виртуальных туров. Это панорамная съемка, в которой до мельчайших деталей отображаются элементы ландшафта, декораций и интерьеров.

1. Знайте, когда HDR - лучший выбор

Недостаточно знать «Что такое HDR-фотография?» чтобы начать использовать этот подход. Также нужно понимать, в каких случаях HDR идеально подходит для ваших нужд.

Поскольку HDR лучше всего подчеркивает детали, вы можете использовать его при съемке архитектуры, искусственных сооружений и т. Д.Кроме того, HDR идеально подходит для пейзажных снимков с множеством текстур, цветов и форм, которые снимаются в любое время дня, включая рассветы и закаты.

Но следует помнить, что HDR-фото могут быть и хорошими, и плохими, поэтому главное правило - не переборщить с настройками и постобработкой изображения.

2. Узнайте, как работает HDR

Проще говоря, HDR-изображение состоит из нескольких снимков (2+), сделанных с разным уровнем экспозиции и объединенных в программном обеспечении для получения оптимального результата.Конечно, на практике весь процесс более сложен.

Я дал вам лишь общее объяснение. Фактически, во-первых, фотограф делает набор снимков в скобках. Это изображения одного объекта, сделанные с разной скоростью затвора, чтобы получить набор снимков с разной яркостью.

После этого фотограф объединяет снимки в профессиональном программном обеспечении для редактирования изображений и создает один снимок, состоящий из наиболее ярких, правильно освещенных и сфокусированных участков сцены.

3. Используйте штатив

Я бы не сказал, что штатив абсолютно необходим, но он значительно упрощает процесс съемки и помогает получать стабильные снимки. Я сделал много фотографий HDR, держа камеру в руках, но их нельзя сравнить с фотографиями, сделанными камерой на штативе.

Еще один аргумент в пользу использования штатива заключается в том, что вы собираетесь объединить несколько снимков одной сцены, и все они должны выглядеть практически одинаково.

Если камера немного переместилась, сцена может быть представлена ​​неточно, с видимыми размытыми участками и двоением изображения.Несмотря на то, что большая часть программного обеспечения HDR может исправить различия в изображениях, все же лучше в первую очередь делать правильные снимки.

4. В некоторых случаях стрелять руками

В случаях, когда штатив недоступен или не может использоваться, может помочь брекетинг (AEB) в сочетании с режимом непрерывной съемки. Брекетинга, установленного на +/– два шага, обычно достаточно для получения качественных результатов HDR-фотографии.

В этом случае лучше всего использовать матричный замер экспозиции. По возможности я рекомендую прислониться к стене или колонне, чтобы уменьшить разницу в кадрах, вызванную движением.

При съемке HDR установите минимальное значение ISO, так как большинство программ плохо справляются с шумом HDR. Если по какой-то причине нельзя избежать высоких значений ISO, лучше использовать Photoshop. Это программное обеспечение отлично устраняет шум в HDR.

5. Установите уровень камеры

Наклонный горизонт - самая неприятная ошибка в HDR-изображениях, которую легко исправить в программе. Но зачем вам делать ненужные корректировки, если вы изначально можете все делать правильно? Некоторые штативы имеют встроенные уровни.

Однако, если у вас его нет, вы можете купить отдельный пузырьковый уровень, который крепится к горячему башмаку.

6. Используйте фиксатор с тросиком

Фиксатор троса - отличный инструмент, который может помочь вам избежать дрожания камеры после первого нажатия на фиксатор. Без спускового крючка высока вероятность того, что снимки будут размытыми, поскольку камера немного сместилась при съемке первой экспозиции (или каждой экспозиции, если вы не снимаете в непрерывном режиме).

7.Используйте камеру с AEB

Камера с функцией автоматического брекетинга экспозиции (AEB) - еще один важный компонент оборудования для съемки HDR. Опять же, это не обязательно. Но благодаря этой функции вам не нужно вручную настраивать параметры камеры после каждого снимка.

Камера останется неподвижной и сможет без перерывов захватить объект, пока он находится в этом конкретном положении. Таким образом, весь процесс съемки не займет у вас много времени, и вы получите снимки, готовые для HDR.

Лично я использую Canon EOS 5D Mark III при съемке HDR-снимков.

8. Инвестируйте в хорошую программу тонального сопоставления

Заказать цветокоррекцию фотографий $ 0,20 за фотографию

Теперь, когда вы успешно сделали набор снимков в скобках, пришло время объединить их наиболее эффективным способом.С этой задачей может справиться множество программ, но я предпочитаю использовать Photomatix Pro от HDR Soft или HDR Efex Pro от Nik Software.

Вы можете найти бесплатные альтернативы этой программе, но обычно они не обеспечивают достойных результатов тонального отображения. Фактически тональное отображение выполняется по определенному алгоритму. Так что, если алгоритмы программы верны, замечательный результат гарантирован.

Но если конечный результат вас не устраивает, то советую в некоторых случаях обращаться к профессионалам ретуши для цветокоррекции ваших фотографий.

9. Используйте низкое значение ISO

Если вы не хотите, чтобы на финальном снимке было много шума, установите низкое значение ISO. Посмотрите на любой пример фотографии HDR, и вы заметите, что в них много шума и зернистости.

Даже несмотря на то, что вы можете удалить шум в программном обеспечении для постобработки изображений, я все же предлагаю в первую очередь настроить низкое значение ISO.

10. Возьмите как можно больше скобок

Если у вас много скобок, вы получаете более широкий выбор на этапе пост-обработки изображения.Окончательный снимок с девятью объединенными экспозициями будет выглядеть качественнее, чем снимок с тремя экспозициями. Цифровые зеркальные камеры премиум-класса позволяют делать три, пять, семь или девять кадров.

Сделайте больше экспозиций для одной сцены, а не снимайте под разными углами. Если вы беспокоитесь, что памяти камеры не хватит для хранения всех ваших HDR-фотографий, просто возьмите с собой дополнительные карты памяти на съемку.

11. Съемка в непрерывном режиме

Большинство цифровых зеркальных камер Nikon и Canon имеют режимы непрерывной съемки.В этом режиме можно сделать все снимки в скобках после того, как вы нажмете кнопку спуска.

Таким образом, вам не нужно нажимать кнопку спуска при каждой сделанной вами экспозиции. Непрерывный режим гарантирует, что камера не будет дрожать, поэтому вы получите четкое фото HDR.

12. Съемка в режиме приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы влияет на глубину резкости, воспринимаемую камерой. Если вы установите режим приоритета диафрагмы (режим A на Nikon и режим AV на Canon), камера сохраняет фиксированную диафрагму для каждого снимка, который вы делаете.

В результате не будет никаких изменений глубины резкости, которые могут негативно повлиять на вашу HDR-фотографию. Помните, что это всего лишь моя рекомендация, поэтому не стесняйтесь фотографировать в программных или ручных моделях.

13. Настройка фокусировки

Если вы сделаете от 3 до 5 экспозиций с брекетингом, камера может пытаться перефокусироваться после каждого снимка. Он может пропустить или совершить небольшой сдвиг, что приведет к серьезным последствиям. Как этого не допустить?

Те, у кого есть камеры с кнопкой AF / AE-Lock (в моделях Nikon она находится справа от видоискателя или окуляра), могут позволить ей обеспечить как экспозицию, так и фокусировку.После этого нажмите кнопку, чтобы зафиксировать обе, удерживайте ее и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать съемку.

14. Съемка в формате RAW

Снимайте в формате RAW, если у вас большая карта памяти. Файлы JPG сильно сжаты, чтобы уменьшить их размер и, следовательно, могут потерять многие детали.

файлов RAW обеспечивают максимально возможное качество, но обрабатываются камерой и записываются на карту памяти в течение длительного периода времени.

Чтобы добиться отличного результата, приобретите SD-карту класса 6 или 10, которую используют известные фотографы HDR.Они довольно быстрые и ускорят процесс сохранения снимков в формате RAW на фотоаппарате после съемки.

В приведенном выше примере вы можете увидеть конечный результат при съемке в формате RAW и последующей обработке. В случае съемки в формате JPG конечный результат не будет отличаться от изображения слева.

15. Использование HDR в фотографии в помещении

Съемка в помещении - довольно сложный процесс для всех фотографов. Если под рукой нет профессионального оборудования, придется работать с имеющимся освещением.

Естественный оконный свет с ярким видом снаружи или неравномерное внутреннее освещение идеально подходят для экспериментов с HDR-фотографией. Эта техника больше всего подходит для фотографов, работающих в сфере недвижимости.

16. Съемка HDR-фотографий ночью

Подумайте о ночных городах. Они темные, с пятнами света кое-где. Они идеально подходят для съемки HDR.

Эту технику можно использовать как при съемке ночных городских пейзажей, чтобы подчеркнуть архитектуру и яркие неоновые огни, так и за пределами города, чтобы облака и сам пейзаж выделялись на фоне темного неба.

17. Снимайте абсолютно разную погоду и закаты

Съемка пейзажей не должна ограничиваться синими или золотыми часами. Съемка пейзажей в разных погодных условиях может быть сложной задачей, но в итоге вы получите интересные и креативные снимки.

Не должно быть плохой погоды; пасмурный штормовой день может выглядеть драматично, подчеркивая контраст между передним планом и небом, особенно когда вы используете технику фотосъемки с высоким динамическим диапазоном.

При съемке закатов технология HDR также может дать отличные результаты. Если вы не уверены в выборе точного времени для фотосессии, рекомендую использовать приложение «Золотой час», которое доступно для устройств Android и iOS.

18. Использование HDR-фотографии для пейзажей

Съемка пейзажей при ярком свете, которые немного приподняты над горизонтом, с более темной землей - самый классический случай использования HDR.

С его помощью можно подчеркнуть облака и другие элементы ландшафта, которые обычно остаются незамеченными.В целом фотографы используют HDR в разных жанрах.

19. Снимайте изображения HDR с помощью устройств iOS

У большинства устройств iOS есть три режима для съемки HDR-фотографий. Во-первых, это режим «Вкл». Когда вы активируете его, устройство делает 3 фотографии, которые затем объединяются в одну фотографию HDR.

Режим «Авто» означает, что функция HDR будет активирована только тогда, когда камера «видит», что вы снимаете сцену с высокой контрастностью. «Off», очевидно, означает, что функция будет отключена.

Если у вас iOS 11 или более поздняя версия, у вас будут только режимы «Авто» и «Выкл.». В iOS есть функция «Сохранить обычное фото». Когда вы активируете его, устройство сохранит как изображение HDR, так и изображение со стандартной экспозицией.

20. Снимайте изображения HDR на Android

снимков HDR можно делать и на устройстве Android. Однако будет немного сложно дать одну инструкцию, которая применима ко всем таким устройствам, потому что каждый производитель может немного отличаться.В любом случае, все сводится к режиму HDR в настройках вашей камеры (вы также можете найти его под названием «режим Rich Tone»).

Съемка в этом режиме с помощью устройства Android производится по стандартной процедуре. Сначала ваша камера сделает несколько фотографий с разной экспозицией, а затем объединит их в одну фотографию HDR. Если ваш телефон не поддерживает HDR, вы можете использовать стороннее приложение. Я рекомендую «HDR Camera».

Известные фотографы HDR

Чтобы мотивировать вас достичь определенного уровня владения техникой HDR и помочь вам найти интересные идеи для съемки, я составил список лучших фотографов, которые довольно часто используют HDR.Посмотрите их портфолио, и вы обязательно найдете пример HDR, который вас вдохновит.


Тим Кларк Веб-сайт

Тим Кларк - известный фотограф из Аризоны. Он начал свою карьеру в 1980-х годах и последние 5 лет делал HDR-фотографию как свое творческое хобби.
Он использует эту технику для съемки пейзажей, автомобилей и макросъемки. Тим очень гордится сложной процедурой постобработки изображений, которую он разработал, и постоянно пытается ее улучшить.
Основное программное обеспечение для редактирования изображений, которое он использует, - это Photoshop, и он также старается избегать стандартного программного обеспечения или настроек для HDR-фотографии.
В его профессиональной карьере были разные события, и ему удалось запечатлеть таких людей, как Стив Форбс, Кондолиза Райс, Михаил Горбачев, Сандра Дэй О'Коннор, Роберт Гейтс и сенатор Джон Кайл.

Фото Тима Кларка


Кен Каминески Веб-сайт

Более десяти лет Кен Каминески работал фотографом-лайфстайлером, продавая свои фотографии для платформы стоковой фотографии, такой как Getty Images.
С 2016 года он работает в компании Discovery Photography Tours. Эта компания предлагает групповые туры для фотографов, которые хотят исследовать мир и практиковать свои навыки, изучая культуру таких стран, как Индия, Япония, Исландия и т. Д.
Основные жанры, в которых работает Каминески, - портрет и пейзаж, для последнего он предпочитает технику HDR-фотографии.

Фото Кена Каминески


Брайан Матиаш Веб-сайт

Брайан Матиаш - не только фотограф, но также писатель и подкастер, у которого есть один из самых популярных каналов о фотографии в iTunes под названием «Photo Name Show».
Он работает в жанрах туристической и пейзажной фотографии и любит делиться своими знаниями в своем блоге, чтобы помочь начинающим фотографам учиться и совершенствоваться.
В настоящее время он является послом Zeiss Lens, членом команды Shimoda Pro и группы G компании G-Technology. Он часто делает пейзажные HDR-фотографии.

Фото Брайана Матиаша


Майкл Льюис Гловер Веб-сайт

Майкл работает в жанре художественной фотографии. Он родился во Флориде, но в настоящее время живет в Теннесси.Фотоаппарат всегда был его любимым инструментом, чтобы запечатлеть жизнь вокруг него.
В настоящее время его интересы - природа, пейзажи и архитектура. Его искусство - результат его страсти к своему делу, лет обучения и опыта, а также поездок в необычные и вдохновляющие места.
Вы можете увидеть некоторые из его работ в разных книгах, журналах, календарях и на обложках.

Фото Майкла Льюиса Гловера


Giloramo Cracchiolo Веб-сайт

Гилорамо живет во Франции и известен своими пейзажами и HDR-фотографиями.Его веб-сайт восхитителен и заставит вас упасть в обморок от красивых фотографий восхода и заката, мест во Франции и Италии, архитектуры и т. Д.
Все они полны красок и красивых деталей. Техника HDR на его фотографиях подчеркивала потрясающую природу. В этом стиле он работает с 2009 года.

Фото Гилорамо Краккиоло

Халявы

Вместо того, чтобы узнавать, какие настройки камеры или специальное программное обеспечение использовать для получения изображений HDR, попробуйте использовать эти бесплатные предустановки и действия и добиться совершенно потрясающих результатов.

Яркий HDR

Эта предустановка Lightroom позволяет создать красивый эффект HDR, делая изображения немного темнее по краям и светлее в центре. Я рекомендую использовать его для пейзажей и путешествий, потому что портреты могут выглядеть слишком искусственно при применении этого фильтра.

Архитектура HDR

Если вы любите фотографировать необычные здания во время путешествий или регулярно снимаете недвижимость, вы можете использовать этот пресет. Вы получите изображение с лучшим контрастом между светлыми и темными областями и более четкими деталями.

Теплый HDR

Эта предустановка HDR Lightroom добавит вашим изображениям тепла и мягкости. Он будет хорошо смотреться на портретах, однако может потребоваться некоторая корректировка насыщенности, иначе изображение может выглядеть неестественно.Если у вас есть изображение парка или леса, сделанное осенью, используйте его, чтобы усилить красивые теплые тона.

Свет HDR

Используйте этот бесплатный экшен, чтобы быстро улучшить фотографии архитектуры и сделать их более насыщенными. Он идеально подходит для вечерних и ночных снимков, потому что он сделает ночные огни города более четкими.

Контрастность HDR

Этот экшен отлично подходит для пейзажной фотографии. Это особенно хорошо смотрится, когда вы снимаете воду, потому что действие придаст изображению естественный синий оттенок. Цвета всех объектов и фона станут ярче и глубже.


Тата Росси

Привет, я Тата Росси - профессиональный блогер, читать больше

Как сделать HDR-фотографию

HDR как? Это простое практическое руководство по HDR, которое поможет вам создавать потрясающие фотографии HDR, которые заставят зрителей сказать: «Вау!» Когда я увидел свою первую HDR-фотографию, мне просто нужно было узнать, как делать HDR-фотографии и как их обрабатывать.Теперь я знаю, что каждый может сделать впечатляющую фотографию в формате HDR. Следуйте этим простым шагам, и вы сможете создавать шедевры HDR уже сегодня.

Что такое HDR-фотография?

HDR означает расширенный динамический диапазон. Это результат обработки одного изображения или, что еще лучше, серии изображений с разной экспозицией. Фотографии HDR фактически сжимают количество света на фотографии, чтобы ее можно было отобразить в печати или на вашем компьютере. Например, вы когда-нибудь делали снимок прямо на закате и замечали, что передний план слишком темный, чтобы его было видно? Это потому, что ваша камера настраивает экспонометр для яркого заката, и в результате передний план становится силуэтом.Но с HDR-фотографией и передний план, и яркий фон будут правильно экспонированы, что приведет к великолепному изображению.

Учебное пособие по HDR - Шаг первый - сделайте три фотографии

Для начала сделайте три снимка при разном уровне освещения. Вы можете сделать это очень легко, если ваша камера имеет брекетинг или настройку мультиэкспозиции. Установите брекетинг на шаг 2 EV, чтобы первая сделанная фотография была слишком темной, вторая фотография была правильно экспонирована, а третья фотография была слишком светлой или переэкспонированной.Если ваша камера не имеет настройки брекетинга, вы можете вручную настроить диафрагму или войти в настройки меню и вручную настроить значение экспозиции (EV) между снимками.

Для ясности, первая фотография должна быть сделана с минус двумя EV, вторая фотография должна быть с нулевым EV, а третья фотография должна быть с плюс два EV. Но здесь есть ключевой момент. Если у вас есть этот параметр, ваша камера должна иметь приоритет диафрагмы. Обычно это обозначается буквой «А» на фотоаппарате.Это означает, что ваша диафрагма не изменится, пока вы делаете три фотографии, что приведет к разной глубине резкости и размытому изображению HDR. (Для трех изображений будет изменяться только скорость затвора.) И, наконец, убедитесь, что для ISO установлено самое низкое значение, чтобы устранить шум в готовом HDR-изображении. Это означает, что значение ISO равно 100, а также может означать, что конечная скорость затвора будет длинной. Но если у вас есть штатив, это не должно быть проблемой.

Суммируем:
  1. Установите минимальное значение ISO
  2. Использовать режим приоритета диафрагмы
  3. Установите брекетинг экспозиции (AEB), чтобы снимать три кадра с шагом два EV или пять с шагом один EV.
  4. По возможности используйте штатив

Конечно, вы не хотите, чтобы ваша камера двигалась между кадрами, поэтому следует использовать штатив. Сказав это, я взял много хороших настроек HDR с моей камерой в руке. Для этого вам нужно держать камеру неподвижно, а затвор установлен в режим быстрой стрельбы, поэтому все, что вам нужно сделать, это удерживать кнопку спуска затвора, чтобы сделать три снимка. Некоторые фотографии HDR делаются с пятью или более кадрами вместо трех.Если режим брекетинга вашей камеры позволяет делать фотографии только с шагом в один EV, то вам нужно сделать пять снимков. Если вы можете установить его на два шага EV, вам нужно сделать только три фотографии.

Поверьте, три кадра - это все, что вам нужно для подавляющего большинства настроек высокого динамического диапазона. Вы можете получить слегка расширенный тональный диапазон с пятью снимками, но вам нужно знать заранее, что обработка пяти фотографий занимает гораздо больше времени, и вы обнаружите, что сидите перед компьютером в течение долгих периодов времени, ожидая, пока ваша фотография HDR будет визуализирована. .Итог: три кадра с двумя шагами EV - это все, что вам нужно большую часть времени.

Все фотографии снимаю в формате RAW. Если вы не снимаете в формате RAW, пора начать. Фотографии в формате RAW похожи на пленочный негатив. Они содержат гораздо больше информации о освещении, чем изображение в формате jpg, что позволяет вам вносить невероятные коррективы в тени и блики и исправлять ошибки в экспозиции, которые никогда не были бы возможны с помощью jpg.

Шаг второй - загрузите свои фотографии

Следующим шагом будет загрузка фотографий на компьютер и сохранение их на жестком диске.

Теперь пора обработать их, и для этого вам понадобится программа, которая специализируется на обработке HDR-фотографий.

Я долго искал лучшее и наиболее экономичное программное обеспечение HDR, и, безусловно, лучшее, что я нашел, это Photomatix Pro.

Photomatix Pro также можно установить как плагин для Lightroom и Photoshop. Я пробовал оба варианта и рекомендую установить автономную программу вместо того, чтобы использовать ее как плагин.На мой взгляд, автономную программу намного проще установить и использовать. И давайте посмотрим правде в глаза: когда вы изучаете новое программное обеспечение, стоит упростить задачу.

После установки Photomatix Pro вернитесь сюда и продолжайте изучать это руководство.

Если вы снимаете фотографии в формате RAW, рекомендуется сначала преобразовать их в файлы jpg или tiff. Я не знал этого долгое время и импортировал свои файлы фотографий RAW прямо в Photomatix Pro для обработки в изображение HDR.Но Photomatix рекомендует сначала преобразовать изображения в формат jpg или tiff с помощью вашего любимого программного обеспечения для обработки фотографий, такого как Photoshop или Lightroom, а затем импортировать преобразованные файлы непосредственно в Photomatix Pro. Это связано с тем, что шум в готовом HDR-изображении будет значительно уменьшен, если вы создадите HDR-изображение с использованием файлов jpg или tiff вместо файлов RAW.

Но есть одно но… если вы сделали снимок движущегося объекта, вы можете легко создать псевдо HDR-изображение, используя один файл RAW.Это невероятно легко сделать, и, опять же, требуется только один файл RAW. Это ваше самое простое решение для создания HDR-фото движущихся объектов, но поскольку это будет только псевдо-HDR-изображение, готовый продукт не будет содержать широкий динамический диапазон, который будет у обычного трехизображения HDR-изображения.

Использование Photomatix Pro

Начните с открытия программы. Появится окно. Нажмите «Создать HDR-изображение». Выберите три или пять изображений, снятых с помощью брекетинга.

Откроется второй ящик.Я всегда выбираю «Выровнять исходные изображения», «По сопоставлению функций». Это изящная функция, которая выровняет все три или пять изображений, чтобы компенсировать небольшие недостатки кадрирования. Я обнаружил, что даже если я делаю снимки на штатив, между снимками всегда есть крошечный сдвиг. Выравнивание исходных изображений с помощью сопоставления функций идеально выровняет все ваши кадры.

Я также ставлю галочки «Уменьшить хроматические аберрации» и «Уменьшить шум».

Затем, если у вас есть какие-либо объекты, которые двигались между вашими тремя снимками, вам нужно будет отметить «Попытка уменьшить артефакты ореола», «Движение фона.«Вы будете удивлены, насколько легкий ветерок может сдвинуть траву или листву, что приведет к размытому HDR-изображению, если вы не установите этот флажок. Однако эта функция не сможет исправить значительное перемещение между кадрами.

Оставьте для градационной кривой цветового профиля значение по умолчанию и нажмите OK. Теперь программа начинает творить чудеса. Это может занять минуту или пять минут. Это действительно зависит от процессора вашего компьютера, количества изображений и размера изображений.После обработки появляется кнопка с надписью «Отображение тона». Щелкните по нему. Здесь начинается настоящее волшебство.

Об авторе:
Тим Шилдс - пейзажный фотограф из Ванкувера (timshields.com). Он специализируется на панорамных фотографиях сверхвысокого разрешения, подходящих для печати в очень больших форматах, шириной от восьми футов и выше. Он выиграл девять фотографических наград на Epson International Pano Awards 2014 и 2016 годов.

Фотография с расширенным динамическим диапазоном (HDR) в Photoshop

Изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR) позволяют фотографам записывать более широкий диапазон тональных деталей, чем камера может зафиксировать на одной фотографии.Это открывает совершенно новый набор возможностей освещения, которых раньше можно было избежать - по чисто техническим причинам. Новая функция Photoshop «слияние с HDR» выполняет это путем объединения серии экспозиций с брекетингом в одно изображение, охватывающее тональные детали всей серии.

Изображение выше любезно предоставлено Кайлом Кручоком (хотя и в сильно измененной форме).

Однако бесплатного обеда нет; попытка расширить тональный диапазон неизбежно приведет к снижению контрастности некоторых тонов.Обучение использованию программного обеспечения HDR может помочь вам максимально использовать свой динамический диапазон при сложном освещении, при этом уравновешивая этот компромисс с контрастом.

МОТИВАЦИЯ: ДИЛЕММА ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

Поскольку цифровые датчики достигают все более высоких разрешений и, следовательно, все меньших размеров пикселей, единственным качеством изображения, которое не имеет преимуществ, является его динамический диапазон. Это особенно заметно в современных компактных камерах с разрешением 8 и более мегапикселей, поскольку они более чувствительны, чем когда-либо, к сильным засветкам или шумным деталям в тенях.Более того, некоторые сцены просто содержат больший диапазон яркости, чем может быть захвачен современными цифровыми камерами любого типа.

«Яркая сторона» заключается в том, что практически любая камера может запечатлеть широкий динамический диапазон - но не на одной фотографии. Изменяя только выдержку, большинство цифровых фотоаппаратов могут изменить количество пропускаемого света в 50 000 раз или более. В формировании изображений с высоким динамическим диапазоном эта характеристика используется для создания изображений, состоящих из нескольких экспозиций.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ HDR

Используйте HDR только в том случае, если распределение яркости сцены не может быть легко смешано с помощью фильтра градуированной нейтральной плотности (GND).Это связано с тем, что фильтры GND расширяют динамический диапазон, сохраняя при этом локальный контраст. Сцены, которые идеально подходят для фильтров GND, - это сцены с простой геометрией освещения, такие как линейное смешение от более темной земли до более яркого неба в пейзажной фотографии:

Напротив, сцена, в которой распределение яркости больше не легко смешивается с использованием фильтра GND, представляет собой сцену дверного проема, показанную ниже.

Обратите внимание, что приведенная выше сцена содержит примерно три тональных области с резкими переходами по краям, поэтому требуется специальный фильтр GND.Если бы мы взглянули на это лично, мы смогли бы различать детали как внутри, так и снаружи дверного проема, потому что наши глаза приспособились бы к изменению яркости. В этом руководстве основное внимание уделяется использованию HDR, чтобы приблизить к тому, что мы увидели бы собственными глазами.

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА HDR-ФАЙЛА

Photoshop создает файл HDR, используя информацию EXIF ​​из каждого изображения в скобках для определения их выдержки, диафрагмы и настроек ISO. Это сообщает Photoshop, сколько света фактически исходит от каждой области изображения.Поскольку этот свет может сильно различаться по своей интенсивности, Photoshop создает файл HDR с использованием 32-битного описания каждого цветового канала (в отличие от обычных 16 или 8-битных; см. «Понимание битовой глубины»).

Файлы

HDR используют эти дополнительные биты для создания относительно открытой шкалы яркости, которую можно настроить в соответствии с потребностями вашего изображения. Однако ключевым преимуществом является то, что эти дополнительные биты также используются более эффективно, чем типичные 8- или 16-битные изображения (которые мы далее будем называть «изображениями с низким динамическим диапазоном» или LDR-изображениями).

32-битный формат файла HDR может записывать более широкий динамический диапазон, поскольку он использует свои биты для определения чисел с плавающей запятой , также называемых экспоненциальной записью. Число с плавающей запятой состоит из десятичного числа от 1 до 10, умноженного на некоторую степень 10, например, 5,467x10 3 , в отличие от обычных целых чисел 0-255 (для 8-битных) или 0-65535 ( для 16 бит). Таким образом, в файле изображения можно указать яркость 4,300,000,000 просто как 4,3 x 10 9 , что было бы слишком большим даже для 32-битных целых чисел.

Хорошо, нотация с плавающей запятой, конечно, выглядит более лаконичной, но как это помогает компьютеру? Почему бы просто не добавлять больше битов, чтобы последовательно указывать все большие числа и, следовательно, больший динамический диапазон? Это проблема убывающей отдачи. По мере того, как к обычным файлам LDR добавляется больше битов, экспоненциально большая часть используется только для более точного определения цвета, а не для расширения динамического диапазона. Это приводит к тому, что для описания темных тонов используется гораздо больше битов, чем более светлых:

Фактическая яркость * →
Биты LDR становятся все более редкими →

* Измерено цифровой камерой.См. Руководство по гамма-коррекции для получения дополнительной информации по этой теме. Вышеизложенное представление качественное. Более близко расположенные биты для более темных значений являются результатом гамма-кодирования. Это очень полезно для обычных изображений и может даже помочь увеличить динамический диапазон, но становится все менее эффективным с увеличением глубины цвета.

Файлы

HDR позволяют обойти эту дилемму LDR, используя тональные значения, которые пропорциональны фактической яркости объекта. Это приводит к тому, что биты будут равномерно распределены по всему динамическому диапазону, что позволяет повысить битовую эффективность.Числа с плавающей запятой также гарантируют, что все тоны записываются с одинаковой относительной точностью, поскольку такие числа, как 2,576x10 3 и 8,924x10 9 , имеют одинаковое количество значащих цифр (четыре), даже если второе число больше чем в миллион раз больше.

Примечание: точно так же, как использование изображений с высокой битовой глубиной не обязательно означает, что ваше изображение содержит больше цветов, файл HDR не гарантирует больший динамический диапазон, если он также не присутствует в фактическом объекте.

Все эти дополнительные биты, предоставляемые форматом HDR, великолепны и позволяют записывать практически бесконечный диапазон яркости. Однако дисплей вашего компьютера и отпечатки могут отображать только фиксированный узкий диапазон. Таким образом, это руководство не только фокусируется на создании 32-битных файлов HDR, но и на преобразовании их в изображения, которые можно отобразить на вашем компьютере или которые будут отлично смотреться в качестве фотопечати. Этот этап преобразования обычно называется «тональное отображение , ».«

ПОДГОТОВКА НА МЕСТЕ

Так как для создания HDR-изображения требуется сделать серию идентично расположенных экспозиций, необходим прочный штатив. В Photoshop есть функция, которая пытается выровнять изображения, когда камера могла перемещаться между кадрами, однако наилучшие результаты достигаются, когда на это не полагаются.

Обязательно сделайте по крайней мере три кадра , хотя для оптимальной точности рекомендуется пять или больше. Больше экспозиций позволяет алгоритму HDR лучше приблизительно определять, как ваша камера переводит свет в цифровые значения (a.k.a. кривой отклика цифрового сенсора) - создавая более равномерное распределение тонов. Пример дверного проема лучше всего подходит для нескольких промежуточных экспозиций в дополнение к двум показанным ранее.

Очень важно, чтобы самая темная из этих экспозиций не включала засветки в тех областях, где вы хотите запечатлеть детали. Самая яркая экспозиция должна показывать самые темные области изображения с достаточной яркостью, чтобы они были относительно свободными от шума и четко видимыми. Каждую экспозицию следует разделять на одну-две ступени, и в идеале они устанавливаются путем изменения выдержки (в отличие от диафрагмы или чувствительности ISO).Напомним, что каждый «стоп» относится к удвоению (+1 стоп) или уменьшению вдвое (-1 стоп) захваченного света.

Отметим еще один недостаток HDR-изображений: они требуют относительно статичного объекта из-за необходимости нескольких отдельных экспозиций. Поэтому наш предыдущий пример заката над океаном не подошел бы для техники HDR, так как волны значительно перемещались бы между каждой экспозицией.

СОЗДАНИЕ 32-БИТНОГО HDR-ФАЙЛА В PHOTOSHOP

Здесь мы используем Adobe Photoshop для преобразования последовательности экспозиций в единое изображение, которое использует тональное сопоставление, чтобы приблизиться к тому, что мы увидим нашим глазом.Во-первых, нам нужно объединить все экспозиции в один 32-битный файл HDR:

Откройте инструмент HDR (Файл> Автоматизация> Объединить в HDR ...) и загрузите все фотографии в последовательности экспозиции; для этого примера это будут четыре изображения, показанные в предыдущем разделе. Если ваши изображения были сняты не на устойчивом штативе, этот шаг может потребовать проверки «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений» (что значительно увеличивает время обработки). После нажатия OK вы вскоре увидите сообщение «Расчет кривых отклика камеры».

Как только ваш компьютер остановит обработку, он покажет окно с их объединенной гистограммой. Photoshop оценил точку белого, но это значение часто обрезает блики. Вы можете переместить ползунок белой точки к самому правому краю пиков гистограммы, чтобы увидеть все детали светлых участков. Это значение предназначено только для предварительного просмотра и потребует более точной настройки позже. После нажатия OK у вас остается 32-битное изображение HDR, которое теперь можно сохранить при необходимости.Обратите внимание на то, что изображение может оставаться довольно темным; только после того, как оно будет преобразовано в 16- или 8-битное изображение (с использованием тонального сопоставления), оно начнет больше походить на желаемый результат.

На данном этапе очень мало функций обработки изображений можно применить к 32-битному файлу HDR, поэтому он мало полезен, кроме как для архивных целей. Одна из доступных функций - регулировка экспозиции (Изображение> Регулировка> Экспозиция). Вы можете попробовать отрегулировать экспозицию, чтобы выявить скрытые светлые участки или тени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ HDR В PHOTOSHOP

Здесь мы используем Adobe Photoshop для преобразования 32-битного HDR-изображения в 16-битный или 8-битный файл LDR с использованием тонального сопоставления. Это требует интерпретации решений о типе тонального отображения, в зависимости от объекта и распределения яркости на фотографии.

Преобразуйте в обычное 16-битное изображение (Изображение> Режим> 16 бит / канал ...), и вы увидите инструмент преобразования HDR. В методе тонального отображения используется один из четырех методов:

Экспозиция и гамма Этот метод позволяет вручную настроить экспозицию и гамму, которые служат эквивалентом регулировки яркости и контрастности соответственно.
Выделить сжатие Этот метод не имеет параметров и применяет настраиваемую тональную кривую, которая значительно снижает контрастность светлых участков, чтобы сделать остальную часть изображения ярче и восстановить контраст.
Выровнять гистограмму Этот метод пытается перераспределить гистограмму HDR в диапазоне контрастности обычного 16- или 8-битного изображения. При этом используется настраиваемая тональная кривая, которая расширяет пики гистограммы, чтобы гистограмма стала более однородной.Как правило, он лучше всего работает для гистограмм изображений, которые имеют несколько относительно узких пиков без пикселей между ними.
Местная адаптация Это наиболее гибкий метод и, вероятно, наиболее полезный для фотографов. В отличие от трех других методов, этот изменяет степень осветления или затемнения областей на попиксельной основе (аналогично локальному повышению контрастности). Это приводит к тому, что глаз вводит в заблуждение, заставляя думать, что изображение более контрастное, что часто имеет решающее значение для изображений HDR с пониженным контрастом.Этот метод также позволяет изменить тональную кривую, чтобы она лучше соответствовала изображению.

Перед использованием любого из вышеперечисленных методов можно сначала установить точки черного и белого на ползунках гистограммы изображения (см. «Использование уровней в Photoshop» для ознакомления с этой концепцией). Щелкните двойную стрелку рядом с «Кривая тонирования и гистограмма», чтобы отобразить гистограмму изображения и ползунки.

Оставшаяся часть этого руководства посвящена настройкам, относящимся к методу «локальной адаптации», так как он, вероятно, наиболее часто используется и обеспечивает максимальную гибкость.

КОНЦЕПЦИЯ: ТОНАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И КОНТРАСТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В отличие от трех других методов преобразования, метод локальной адаптации не обязательно сохраняет общую иерархию тонов. Он переводит интенсивности пикселей не только с помощью одной тональной кривой, но и на основе значений окружающих пикселей. Это означает, что в отличие от использования тональной кривой, тона на гистограмме не просто растягиваются и сжимаются, но вместо этого могут пересекать позиции. Визуально это будет означать, что некоторая часть объекта, которая изначально была темнее, чем какая-то другая часть, может позже приобрести такую ​​же яркость или стать светлее, чем эта другая часть, хотя бы на небольшую величину.

В приведенном выше примере, несмотря на то, что морская пена на переднем плане и отражения от камней на самом деле темнее, чем поверхность далекого океана, на окончательном изображении далекий океан выглядит темнее. Ключевой концепцией здесь является то, что на больших участках изображения наши глаза приспосабливаются к изменению яркости (например, глядя на яркое небо), тогда как на меньших расстояниях наши глаза не могут. Подражание этой характеристике зрения можно рассматривать как цель местного адаптивного метода - особенно для распределений яркости, которые более сложны, чем простое вертикальное смешение на закате над океаном.

Пример более сложного распределения яркости показан ниже для трех изображений статуи. Мы называем контраст на больших расстояниях изображения глобальным контрастом, тогда как изменения контраста на меньших расстояниях изображения называем локальным контрастом. Метод локальной адаптации пытается сохранить локальный контраст при одновременном уменьшении глобального контраста (аналогично тому, как это сделано в примере с закатом в океане).

Исходное изображение Высокий общий контраст
Низкий локальный контраст Низкая общая контрастность
Высокая локальная контрастность

Приведенный выше пример наглядно показывает, как локальный и глобальный контраст влияют на изображение.Обратите внимание на то, как крупномасштабные (глобальные) пятна света и темноты преувеличены в случае высокого глобального контраста. И наоборот, в случае низкой глобальной контрастности передняя часть лица статуи практически такой же яркости, как и ее сторона.

Исходное изображение выглядит хорошо, поскольку все тональные области четко видны и показаны с достаточным контрастом, чтобы придать ему трехмерный вид. Теперь представьте, что мы начали со среднего изображения, которое было бы идеальным кандидатом для преобразования HDR.Тональное отображение с использованием локальной адаптации, скорее всего, даст изображение, подобное крайнему правому изображению (хотя, возможно, не столь преувеличенное), поскольку оно сохраняет локальный контраст, в то же время уменьшая глобальный контраст (тем самым сохраняя текстуру в самых темных и самых светлых областях).

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ HDR С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОКАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Расстояние, на котором различается локальный и глобальный контраст, устанавливается с помощью значения радиуса. Радиус и порог аналогичны настройкам нерезкой маски, используемой для локального повышения контрастности.Высокий порог улучшает локальный контраст, но также рискует вызвать артефакты ореола, тогда как слишком низкий радиус может сделать изображение размытым. Для любого изображения рекомендуется настроить каждое из них, чтобы увидеть их эффект, поскольку их идеальная комбинация зависит от содержимого изображения.

Помимо радиуса и пороговых значений, изображения почти всегда требуют корректировки тональной кривой. Эта техника идентична описанной в руководстве по кривым Photoshop, где небольшие и постепенные изменения наклона кривой почти всегда идеальны.Эта кривая показана для нашего примера дверного проема ниже и дает окончательный результат.

Инструмент Photoshop CS2 + Окончательный результат
с использованием метода локальной адаптации

изображений HDR, преобразованных в 8- или 16-битные, часто требуют доработки для повышения точности цветопередачи. Тонкое использование уровней и насыщенности может значительно улучшить проблемные области на изображении. В целом области, контрастность которых увеличилась (большой наклон тональной кривой), будут демонстрировать увеличение насыщенности цвета, тогда как противоположное происходит при уменьшении контраста.Иногда при осветлении теней может быть желательно изменение насыщенности, но в большинстве других случаев этого следует избегать.

Основная проблема метода локальной адаптации заключается в том, что он не может различить падающий и отраженный свет. В результате он может излишне затемнить естественно белые текстуры и осветлить более темные. Помните об этом при выборе настроек радиуса и порога, чтобы этот эффект можно было минимизировать.

СОВЕТ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HDR ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА ТЕНИ

Даже если ваша сцена не требует большего динамического диапазона, ваша финальная фотография все равно может быть улучшена благодаря дополнительному преимуществу: уменьшенному теневому шуму.Вы когда-нибудь замечали, как цифровые изображения всегда имеют больше шума в тенях, чем в более ярких тонах? Это связано с тем, что отношение сигнал / шум изображения выше там, где изображение собрало больше светового сигнала. Вы можете воспользоваться этим, комбинируя правильно экспонированное изображение с передержанным. Photoshop всегда использует наиболее экспонированное изображение для передачи заданного тона, тем самым собирая больше света в деталях тени (но без передержки).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Имейте в виду, что изображения HDR - новинка, особенно в области цифровой фотографии.Таким образом, существующие инструменты, вероятно, значительно улучшатся; в настоящее время не существует автоматизированного процесса, который преобразует все изображения HDR в те, которые приятно выглядят на экране или в печати. Поэтому хорошие преобразования HDR требуют значительной работы и экспериментов, чтобы получить реалистичные и приятные конечные изображения.

Кроме того, неправильно преобразованные или сложные изображения HDR могут выглядеть размытыми после преобразования. Хотя в качестве первого шага исправления рекомендуется повторное исследование настроек преобразования, ретуширование с локальным усилением контрастности может улучшить результаты.

Как и со всеми новыми инструментами, будьте осторожны, чтобы не переусердствовать с их использованием. Будьте осторожны при нарушении исходной тональной иерархии изображения; не ожидайте, что глубокие тени станут почти такими же светлыми, как яркое небо. В нашем примере с дверным проемом залитое солнцем здание и небо - самые яркие объекты, и они остались такими же на нашем окончательном изображении. Если переборщить с эффектом HDR, изображение может потерять реалистичность. Кроме того, HDR следует использовать только при необходимости; наилучших результатов всегда можно добиться при хорошем освещении.

Топ-15 блогов и веб-сайтов по HDR-фотографии для HDR-фотографов в 2021 году

1. Застрял на таможне | HDR-фотография, туристическая фотография и обзоры камер

Остин, Техас, США О блоге Художественная фотография и фотография путешествий Трея Рэтклиффа, бесплатное руководство по HDR, советы по фотографии, обзоры камер и обзоры программ для редактирования фотографий. Частота 1 сообщение в день Также в блогах о фотографии путешествий Блог stuckincustoms.com
фанатов Facebook 331,3 тыс. ⋅ подписчиков в Твиттере 1,6 тыс. авторитетности домена 64⋅ ⋅ Alexa Rank 167,3 тыс.

2. Капитан Кимо | Секреты освоения HDR-фотографии

Флорида, США О блоге Секреты HDR-фотографии, добейтесь потрясающих результатов с высоким динамическим диапазоном с помощью цифровой камеры. Изучите программное обеспечение Photomatix HDR и методы тонального картографирования. Частота 1 пост / день С марта 2009 г. Блог captainkimo.com
поклонников Facebook 26,4K ⋅ Авторитет домена 46ⓘ ⋅ Alexa Rank 2,2Mⓘ Просмотр последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты

3. HDR-шутер

США О блоге Ежедневный блог о фотографии, обзоры, руководства, руководство по HDR и многое другое от Мирослава Петраско. Частота 12 сообщений / год С марта 2010 г. Блог hdrshooter.com
Поклонников Facebook 8,9 тыс. Followers подписчиков в Twitter 1,3 тыс.

4.Карта освещения | Блог студии HDR Light

Великобритания О блоге HDR Light studio последние новости, истории клиентов, учебные пособия, новости о подключении и обновления событий. Lightmap - разработчики HDR Light Studio - специального инструмента для освещения 3D-изображений. Создавайте и редактируйте карты Studio HDRI в реальном времени и улучшайте качество изображения. с марта 2009 г. Блог lightmap.co.uk/blog
Поклонников Facebook 7,6 тыс. ⋅ подписчиков в Twitter 1,5 тыс. ⋅ Авторитет домена 39 Рейтинг Alexa 551 тыс. Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте

5.Блог Академии F64

Миссури, США О блоге Блейк Рудис уделял большое внимание HDR-фотографии последние пять лет или около того, он больше всего увлечен постобработкой изображений в Photoshop и наставничеством других. Наша цель - дать вам лучшее образование в области фотошопа и фотографии. Мы обязуемся не оставлять фотографов любого уровня квалификации в этом процессе! Частота 1 сообщение в неделю С июн 2010 Блог f64academy.com / f64-blog
фанатов Facebook 5,3 тыс. ⋅ подписчиков в Twitter 1,5 тыс. ⋅ Вовлеченность в соцсети 9ⓘ ⋅ Авторитет домена 31ⓘ ⓘ Alexa Rank 483,8 тыс. Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте

6. Reddit | Изображения с расширенным динамическим диапазоном

Сан-Франциско, Калифорния, США О блоге Покажите нам ваши любимые изображения HDR. Частота 1 сообщение в неделю Блог reddit.com/r/HDR
Поклонники Facebook 1,3 млн ⋅ Подписчиков в Twitter 740,5 тыс. ⋅ Авторитет домена 91ⓘ ⋅ Alexa Rank 18ⓘ Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте

7.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *