Фотосъемка ночная: Ночная фотосъемка

Ночная фотосъемка

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

1. Условия съемки в ночное время
2. Где можно фотографировать ночью?
3. Особенности съемки

• A.Съемка с длительной выдержкой на штативе

1) Огни машин
2) Вспышка по задней шторке
3) Фризлайт
4) Использование световой кисти
5) Фотографирование звезд

• B.Без штатива

1) Со вспышкой, прожектором
2) Яркие объекты
3) Луна

4. Программы для ночных фотографов
5.

Заключение

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки.

Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое.  Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу Takefoto.ru
Автор: Чепчерук Дмитрий

Copyright by TakeFoto.ru

Ночная фотосъемка

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

1. Условия съемки в ночное время
2. Где можно фотографировать ночью?
3. Особенности съемки

• A.Съемка с длительной выдержкой на штативе

1) Огни машин
2) Вспышка по задней шторке
3) Фризлайт
4) Использование световой кисти
5) Фотографирование звезд

• B. Без штатива

1) Со вспышкой, прожектором
2) Яркие объекты
3) Луна

4. Программы для ночных фотографов
5. Заключение

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3.При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое.  Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу Takefoto.ru
Автор: Чепчерук Дмитрий

Copyright by TakeFoto.ru

13 важных советов для начинающих

Вы когда-нибудь хотели научиться ночной фотографии?

Расширение вашего фоторепертуара за счет ночной фотосъемки может быть очень увлекательным занятием. Мне нравится задача взять существующий свет и создать образ, который будет художественным, привлекательным и, надеюсь, даже завораживающим.

Хотя ночная фотография сильно отличается от портретной фотографии, я здесь, чтобы дать вам несколько советов, которые, надеюсь, помогут вам начать снимать свои собственные ночные сцены.

1. Штатив и спусковой тросик

Обязательно наличие штатива. В отсутствие света скорость затвора должна быть очень медленной, чтобы сенсор вашей камеры мог принять как можно больше света. При длинной выдержке, если вы держите камеру или держите камеру на неустойчивой поверхности, все ваши попытки будут размытыми. Прочный штатив — ваш первый шаг к успешной ночной съемке.

[ad id=’5′]

Если у вас нет доступа к штативу, или если вы вышли из дома и не взяли его с собой, то мошенничайте! Ищите что-то очень стабильное и плоское. Это может быть что угодно: стол или стул в уличном кафе, скамейка в парке, капот вашего автомобиля, плоский камень или даже земля.

Иногда, если вы используете другой вариант, кроме штатива, вам, скорее всего, потребуется наклон камеры. Были времена, когда меня ловили без штатива, и я использовал свой мобильный телефон или книгу, подперев объектив так, чтобы моя камера была направлена ​​вверх.

Это работает в крайнем случае, но суть в том, что со штативом намного проще и эффективнее работать, и вы сможете легко получить желаемую высоту и угол.

Кроме того, лучше всего использовать спусковой тросик или беспроводной пульт дистанционного управления, чтобы вам не приходилось прикасаться к камере для спуска затвора. Каждый раз, когда вы прикасаетесь к камере, вы непреднамеренно сотрясаете ее и изображение становится размытым.

Если у вас нет спускового троса, вы можете установить таймер камеры. Пожалуйста, обратитесь к руководству вашей камеры, чтобы узнать, как установить таймер, так как каждая модель немного отличается.

2. Отключите VR и включите Live View

Вам нужно будет сделать пару простых настроек камеры и объектива, чтобы уменьшить дальнейшее дрожание камеры. Есть две настройки, которые вам нужно будет изменить, чтобы ваша камера не совершала никаких внутренних движений.

Первый на вашем объективе. Если у вас есть объектив с функцией VR, что означает подавление вибраций, вам нужно отключить эту функцию. Это кажется нелогичным, потому что цель VR — помочь уменьшить дрожание, когда вы держите его в руках.

Если он у вас стоит на штативе, вы уже убрали тряску. Однако механизм VR все еще пытается компенсировать это дрожание и добавит небольшое движение к изображению, если его не отключить.

Еще один переключатель, который вам нужно сделать, — это включить камеру в режим Live View. Это очень важно, потому что, когда ваша камера находится в режиме Live View, зеркало автоматически блокируется. Если вы не находитесь в режиме Live View, движение зеркала при срабатывании затвора вызовет дрожание камеры и повлияет на четкость изображения.

Вам также понадобится Live View для фокусировки. Переместите маленькую точку фокусировки туда, где вы хотите сфокусироваться, и сосредоточьтесь соответственно. При необходимости вы также можете использовать цифровой фокус.

3. Выбор объектива

Для ночной съемки лучше всего подойдет широкоугольный объектив! Включение большей части сцены намного привлекательнее и динамичнее. Мне нравится использовать Nikkor 14-24 мм, но у меня также были отличные результаты с моим 35-мм объективом.

Нажмите здесь, если хотите узнать больше о различных фокусных расстояниях.

Также не забудьте бленду объектива. Бленда объектива защитит снимок от бликов объектива, которые находятся за пределами вашего кадра. Если у вас нет широкоугольного объектива, пусть это вас не останавливает! Когда вы впервые практикуетесь, используйте любой объектив, который у вас уже есть.

В большинстве случаев все сводится к способности сенсора камеры улавливать много света. Выбор объектива может зависеть от того, что вы пытаетесь снимать: 

Ночные портреты

Для ночных портретов вам нужен объектив с широкой диафрагмой и стабилизацией изображения. Возможные фокусные расстояния могут включать 50 мм, 85 мм и 24-70 мм.

Ночные пейзажи

Для фотографий ночного неба со штативом будет выполняться стабилизация изображения. Следовательно, вам нужно только подумать о том, как захватить больший участок ночного неба.

Один из способов сделать это — использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием и широкой апертурой. Такие объективы, как 16 мм, 24 мм и 35 мм, лучше всего подходят для получения изображений отличного качества в условиях низкой освещенности.

4. Переключите камеру в ручной режим

Еще один способ улучшить ночную съемку — пропустить автоматический режим и использовать ручной режим. Таким образом, вы получите полный контроль над настройками экспозиции, особенно диафрагмой, выдержкой и ISO.

Если вы используете автоматический режим, попытается использовать неподходящие настройки из-за отсутствия света. Следовательно, использование автоматического режима приведет к путанице с вашей цифровой зеркальной фотокамерой, и вы можете не получить требуемую экспозицию и качество изображения.

Многое зависит от того, что вы снимаете, сколько окружающего света доступно и какой эффект вы хотите. Правильная экспозиция зависит от того, как ISO, диафрагма и скорость затвора будут работать вместе.

ISO

Основная проблема при съемке в ночное время — правильная экспозиция. В течение дня у вас больше шансов получить естественное освещение, а это значит, что вы можете легко снимать с рук, не беспокоясь о дрожании камеры. Ночью этот метод не идеален, поскольку может привести к цифровому шуму.

Хотя заманчиво увеличить ISO, вам нужно поддерживать настройку ISO как можно ниже. Для начала сначала установите ISO на 100. В некоторых случаях зернистость — это хорошо. В следующей статье мы поговорим о съемке ночного неба, при которой ваше ISO будет значительно выше.

При такой ночной съемке низкое значение ISO позволит получить красивые, четкие цвета с очень малой зернистостью. Ночная съемка означает, что на ваших изображениях будут темные области, а на некоторых участках будет цифровой шум. В то время как увеличение ISO добавляет яркости снимку, высокое значение ISO, скорее всего, создаст больше цифрового шума.

Диафрагма

Поскольку фон и небо будут казаться черными, вам не понадобится большая глубина резкости. Открывая диафрагму ночью, вы соберете больше света.

Что касается экспозиции и диафрагмы, начните с 15-30 секунд при f/8 или f/16 и посмотрите, что получится. Если вы решите, что вам нужна более длинная выдержка, чтобы сильнее выделить свет и размыть сторонних наблюдателей, попробуйте 30-60 секунд при f16-f22.

Скорость затвора

В то время как скорость затвора — это первый компонент экспозиции, о котором вы будете думать в течение дня, это будет последним, о чем вы будете беспокоиться при ночной съемке. Однако вам может потребоваться отрегулировать скорость затвора в зависимости от того, сколько света доступно в пейзаже.

Если вы хотите остановить какое-то движение, используйте более короткий затвор на 1/10-1 секунды при f8. Это всего лишь рекомендации для начала. После того, как вы немного попрактикуетесь, вы вскоре сможете самостоятельно понять, что вам нужно настроить, основываясь на доступном освещении.

Поскольку вы, скорее всего, будете снимать со штатива, вы можете оставить затвор открытым столько, сколько вам нужно. Если вы добавляете в кадр такие элементы, как бегущая вода или световые полосы, более длинная выдержка сделает ваши снимки лучше. Помните, чем медленнее выдержка, тем длиннее световой след.

Если вы новичок в ночной фотографии и хотите узнать больше о взаимосвязи между ISO, экспозицией, выдержкой и диафрагмой, я рекомендую вам ознакомиться с этой статьей о треугольнике экспозиции.

6. Используйте ручную фокусировку

Хотя большинство камер отлично справляются с автофокусировкой, им будет сложно найти ориентир ночью. Еще один способ для фотографов улучшить свои ночные фотографии — переключиться на ручной режим фокусировки.

Когда вы нашли яркое пятно, убедитесь, что вы увеличили масштаб с помощью Live View. Затем обязательно отрегулируйте кольцо фокусировки, пока пятно не станет четким. Возможно, вам придется крутить его вперед и назад, пока вы не найдете самое острое место.

7. Возьмите с собой фонарик

Фонарик является важным элементом оборудования для ночных фотографов, потому что это многоцелевой инструмент. Во-первых, фонарик помогает видеть элементы управления при настройке параметров или штативе.

Кроме того, он пригодится для освещения областей ваших изображений. Если вы хотите научиться рисовать светом, вам нужно поводить фонариком по сцене, чтобы сделать кадр. Вы даже можете выбрать тот, который воспроизводит разные цвета, чтобы добавить эффект к вашим снимкам.

8. Попробуйте ручной режим

Ручной режим работает только для выдержек до 30 секунд. Если вам нужно установить более длительную выдержку, вместо ручного режима установите камеру в режим ручной выдержки, чтобы затвор оставался открытым, пока вы держите кнопку спуска затвора нажатой.

Режим ручной выдержки позволяет делать снимки с более длинной выдержкой, чем та, которую ваше устройство позволяет использовать в ручном режиме. Таким образом, это идеально подходит для творческих ночных фотографов, которые любят снимать свет или следы звезд.

Было бы лучше, если бы вы могли использовать дистанционный спуск затвора или тросы спуска затвора, чтобы избежать тряски или любого движения при закрытии затвора.

9. Измеритель света

Ночью определить правильный уровень экспозиции может быть сложно. Один из способов решить эту проблему — использовать точечный замер и экспозицию для светлых участков.

При использовании точечного или боевого замера счетчик будет прыгать в зависимости от того, куда вы целитесь. Если вы будете использовать оценочный замер, камера может запутаться.

Установите измеритель между +1 и +2, когда вы измеряете яркие моменты. По сути, вы можете сохранить яркие блики в пределах динамического диапазона камеры.

10. Проверка экспозиции с помощью гистограммы

После настройки экспозиции проверьте ее на ЖК-дисплее на задней панели устройства. Хотя изображение на ЖК-дисплее покажет вам, близка ли экспозиция к правильной, лучше проверить гистограмму, чтобы убедиться, что экспозиция находится в пределах динамического диапазона вашей камеры.

Ранее мы рассмотрели, как ручной замер обеспечивает точность измерения видов освещения. С помощью гистограмм вы получите графическое представление фотографии, записанной в цифровом виде. Он даже предлагает обзор распределения тонов и световых контрастов.

Не забудьте сохранить блики в правой части гистограммы, хотя вам придется избегать всплесков в крайней правой части. Держите как можно большую часть фотографии в пределах диапазона гистограммы. Точно так же не допускайте высвечивания бликов.

11. Брекетинг ваших фотографий

Брекетинг включает в себя съемку серии изображений для создания одного изображения с равномерной экспозицией. Вам нужно сделать кадр с правильной экспозицией, а остальные фотографии должны быть недо- и переэкспонированными. Камера регулирует выдержку для каждого снимка, при этом высокое значение ISO и диафрагма остаются прежними.

Брекетинг экспозиции можно выполнять автоматически или вручную. Для ручного брекетинга установите камеру либо на приоритет выдержки, либо на приоритет диафрагмы.

12. Снимайте изображения в формате RAW

Файлы RAW получаются как 14-битные файлы, тогда как файлы JPEG создают только 8-битные файлы. Чем больше битов, тем выше диапазон доступных цветов, которые вы можете редактировать.

Большинство цветов, которые улавливают камеры, находятся в верхней части шкалы, что делает тона яркими. Между тем, нижний конец шкалы имеет ограниченный диапазон цветов. Ночью изображения, скорее всего, будут включать значительную темную часть.

13. Практика, практика, практика

Это самое интересное! Просто выйдите ночью и начните. Вы быстро поймете, как весело фотографировать ночную сцену.

Не забывайте о композиции. Пробуйте разные ракурсы, используйте передний план, ищите направляющие линии и т. д. Если вы стоите среди высоких зданий, положите камеру на землю объективом вверх!

Вам не нужно жить в городе, чтобы заниматься ночной фотографией. Ищите доступный свет, где бы вы ни находились. Уличные фонари, фонари патио и рождественские огни — хорошее место для начала ночных фотографий.

Ищите воду, которая отражает свет и дает гладкий, стеклянный вид в ночное время, когда вы используете медленную скорость затвора. В итоге получайте удовольствие от ночной фотосъемки, пока настраиваете параметры и экспериментируете с разными углами.

Хотя ночная съемка представляет собой другой набор переменных, чем дневная, вам не потребуется много времени, чтобы освоиться. Наш мир так прекрасен ночью! Надеюсь, вам будет предложено выйти и убедиться, что вы попробуете это самостоятельно.

Наши важные советы по работе с парными позами из Grumpy Dads: пошаговые советы по запечатлению связи и эмоций во время позирования пар

Руководство для начинающих по ночной фотографии: мастерство ночи

Ночная съемка не похожа ни на что другое. У вас нет мягкого света восхода или заката, чтобы пролить свет на сцену, и у вас нет дневного света, чтобы раскрыть детали пейзажа. Тем не менее, ночная фотография дает одни из самых уникальных изображений.

Как фотограф, вы быстро понимаете, насколько ночная фотография отличается от большинства других жанров. Вам нужно дистанцироваться от большинства фундаментальных знаний, которые вы уже усвоили.

Нередко кто-то, кто плохо знаком с ночной фотографией, возвращается домой только с черными снимками. Мы все были там.

Вот чего я хочу помочь вам избежать.

Если вам нравится смотреть на изображения, снятые ночью, и вы хотите, чтобы вы могли сделать эти изображения самостоятельно, продолжайте читать дальше. Ниже вы познакомитесь с основы ночной фотографии , которые вам необходимо понять, чтобы получить красивые снимки ночного неба.

Основы ночной фотографии

Я помню, как впервые вышел попробовать ночную фотографию. Я просматривал все эти невероятные изображения в течение нескольких недель и решил, что стоит пойти и сделать несколько снимков самому.

Все пошло не по плану.

Хотя я и изучил основы фотографии (например, основные настройки камеры), я не читал специально о ночной фотографии. Можете ли вы догадаться, что произошло? Изображения получились чисто черными.

Это был разочаровывающий опыт, но я пошел прямо домой и начал читать. Вскоре я узнал, что ночная съемка требует другого подхода, чем дневная.

Так почему же? Почему нельзя использовать те же настройки, что и днем?

Ответ очень прост: потому что нам не хватает света .

Это один маленький фактор, который меняет все. Он изменяет необходимые настройки камеры. Это меняет идеальное оборудование камеры. Он изменяет рабочий процесс постобработки.

Давайте подробнее рассмотрим необходимое оборудование и лучшие настройки камеры для ночной фотосъемки:

Оборудование для ночной фотосъемки

В дневное время вы можете обойтись минимальным оборудованием, но ночью есть еще несколько вещей, которые вы должны иметь. в вашем арсенале. Некоторое оборудование необходимо, а другое предназначено для облегчения жизни или улучшения определенных аспектов рабочего процесса.

Я не буду вдаваться в конкретные бренды и модели, так как есть много факторов, влияющих на поиск лучшего для вас, но не стесняйтесь оставлять комментарии ниже или отправлять мне электронное письмо, если вам нужен более конкретный совет.

Штатив – необходимая вещь

Раньше я считал, что штатив необходим для каждого кадра. Независимо от того, был ли это дневной свет или золотой час. По мере того, как я становился более опытным, я изменил это мнение и вижу, что штатив имеет свое время и место. Он нужен для того, чтобы дать больше возможностей для творчества, но не всегда для использования требуется .

Это а не чехол для ночной фотосъемки . Для ночной фотосъемки на самом деле  зависит от  , если он у вас есть.

Причина в том, что мы используем длинную выдержку. Мы вернемся к настройкам камеры через минуту, но, проще говоря, выдержка, с которой мы работаем, слишком медленная для фотографирования с рук.

Я настоятельно рекомендую вложить немного денег в штатив приличного качества. По крайней мере, вы хотите, чтобы он был достаточно прочным, чтобы удерживать камеру, не вызывая вибраций.

Рекомендуемая литература: Как выбрать следующий штатив

Камера и объектив — необходимые вещи

Неудивительно, что камера и объектив необходимы для ночной съемки. Довольно сложно фотографировать без…

Но есть ли другие требования к оборудованию, которое вы используете ночью?

Да и нет.

В большинстве случаев вы можете использовать то же оборудование, что и для любой другой фотографии. Однако для достижения наилучших результатов я настоятельно рекомендую иметь оборудование, отвечающее следующим требованиям:

• Камера с ручным управлением настройками камеры
• Камера с высокими значениями ISO
• Широкоугольный объектив (в идеале с самым широким фокусным диафрагма f/4 или шире (например, f/2,8 или f/1,4)

Можно создавать красивые изображения ночного неба без оборудования, отвечающего всем этим требованиям, но качество будет не таким высоким. Техника усреднения изображения — это альтернативный обходной путь постобработки, который может помочь уменьшить шум.

Удаленный затвор — необязательно

Удаленный затвор не является необходимым инструментом для ночной съемки, но его использование дает много преимуществ.

Основное преимущество заключается в том, чтобы избежать ненужного дрожания камеры, вызванного нажатием кнопки спуска затвора (хотя этого можно избежать, используя затвор с задержкой).

Это не обязательно должна быть дорогая модель; простой пульт из вашего местного магазина электроники будет работать нормально.

Фонарик — необязательно

Это само собой разумеется, но фонарик или налобный фонарь значительно облегчат навигацию в темноте. Мне довольно комфортно ходить ночью, но я признаю, что налобный фонарь предотвратил немало возможных травм.

Помимо использования для навигации, он очень полезен как для настройки композиции, так и для фокусировки при использовании техники фокус-стекинга ночью.

Настройки камеры для ночной фотосъемки

Я уже несколько раз упоминал, что идеальные настройки камеры для ночной фотосъемки отличаются. Каждая ситуация требует своего подхода, но есть несколько рекомендаций, которым вы должны следовать, чтобы получить наилучшие результаты:

Какой режим камеры использовать

Обычно я рекомендую использовать ручной режим, но могут быть приемлемы и полуавтоматические режимы, такие как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. Это не относится к ночной фотографии.

К сожалению, нельзя рассчитывать на полуавтоматический или автоматический режимы, когда выпадают звезды. Вам нужно перейти в ручной режим.

Причина в том, что камера плохо видит в темноте. Нет сомнений в том, что технологии совершенствуются, но на данный момент камера не может найти идеальные настройки ночью. Это просто недостаточно разумно.

Это означает, что вам нужно настроить ISO, диафрагму и выдержку вручную. Некоторым из вас это может показаться неудобным, но не волнуйтесь. Это не так страшно, как вы думаете.

Я настоятельно рекомендую прочитать нашу серию «Основы пейзажной фотографии», если вы еще не освоились в ручном режиме.

Используйте открытую диафрагму

Мы склонны держать диафрагму где-то между f/7.1 и f/13 при дневной пейзажной съемке. Как правило, это то, что приводит к самым четким изображениям.

Опять же, это , а не для ночной фотографии. В этом случае нам нужно держать диафрагму как можно шире.

Это означает, что вам нужно низкое значение диафрагмы, такое как f/1,4 или f/2,8. Точное значение, которое вы используете, зависит от текущего объектива. Наиболее распространенные объективы для ночной съемки имеют самую широкую диафрагму f/2,8.

Не волнуйтесь, если у вашего объектива нет такой быстрой диафрагмы, f/4 тоже подойдет. Однако, если вы серьезно относитесь к ночной фотографии, я настоятельно рекомендую приобрести широкоугольный объектив с диафрагмой f/2,8 или шире.

Причина, по которой нам нужны светосильные объективы ночью, заключается в том, что большее отверстие пропускает больше света. Это позволяет нам использовать более короткую выдержку и снимать больше деталей, чем в противном случае. Подробнее об этом через минуту.

Рекомендуемое чтение: Введение в диафрагму в пейзажной фотографии

PS. Диафрагма — это единственная настройка, при которой может оставаться одним и тем же для всех ваших ночных снимков. Крайне редко вам нужна более узкая диафрагма в это время.

Используйте высокое значение ISO

Возможно, вы помните, что основным правилом пейзажной фотографии является максимально низкое значение ISO. Это сделано для уменьшения шума и улучшения качества изображения.

Хотя эта концепция остается той же для ночной фотографии, «минимально возможный» теперь намного выше, чем обычно.

Быстрая диафрагма позволяет большему количеству света достигать сенсора, но этого недостаточно для получения хорошо экспонированного изображения. типичный ISO100 ночью мало что даст.

Точное значение ISO, которое необходимо использовать, зависит от того, насколько темно снаружи. Ночи под полной луной освещены иначе, чем ночи под новолунием.

В большинстве случаев вы обнаружите, что используете ISO от 800 до 3200. В некоторых случаях вам может потребоваться увеличить его до 6400 или выше.

Рекомендуется начинать с ISO 1600 и корректировать настройки на основе тестового снимка. Если изображение слишком темное, необходимо увеличить ISO. Если он слишком яркий, вам нужно его уменьшить.

Рекомендуемое чтение: Введение в ISO в цифровой фотографии

Высокие значения ISO и шум

Повышение значения ISO не проходит без последствий. Именно в этот момент вы видите разницу между камерами начального уровня и профессиональными.

Более дешевые камеры, как правило, плохо работают с высокими значениями ISO. Чем выше значение, тем больше шума.

Во всех камерах наблюдается увеличение шума и зернистости при использовании высоких значений ISO, но модели начального уровня быстро доходят до того, что их становится слишком много.

Могут помочь такие методы, как усреднение изображения, но если вы серьезно относитесь к ночной фотографии, вам следует подумать о покупке камеры, которая хорошо справляется с высокими значениями ISO.

Используйте длинную скорость затвора

Скорость затвора — это третья и последняя настройка, формирующая треугольник экспозиции. Вы уже знаете, что нам нужно использовать длинную выдержку, но это довольно расплывчатое утверждение.

Длинная выдержка или длинная выдержка могут составлять от полсекунды до нескольких часов. Для ночной фотографии в этом диапазоне есть только небольшое окно, в котором мы должны оставаться.

Точно так же, как и ISO, точная выдержка зависит от сцены, которую вы фотографируете. Для более ярких ночей требуется меньше света, а для более темных — больше. При этом вы обычно стремитесь к скорости затвора между 15 и 30 секунд .

Лично я предпочитаю начинать с 20-секундной экспозиции и корректировать ее в зависимости от того, как выглядит предпросмотр изображения.

Теперь, если изображение слишком яркое, я скорее уменьшу ISO, чем уменьшу время экспозиции. Это делается для того, чтобы максимально снизить ISO.

Рекомендуемое чтение: Введение в выдержку в пейзажной фотографии

Проблема длинной выдержки

Мы знаем, что более длительное время выдержки позволяет большему количеству света достигать сенсора. Итак, почему мы не можем просто увеличить выдержку до десяти минут или больше и понизить ISO до точки, при которой будет мало шума?

Ну, можно. Но это будет иметь одно очень важное последствие.

Наша планета вращается, а это означает, что для нас движутся звезды (да, это мы движемся, но вы поняли…) Это означает, что чем дольше мы держим затвор открытым, тем больше движения мы фиксируем в кадре. звезды.

Если вы используете широкоугольный объектив, вы не заметите большого движения при использовании выдержки до 20–30 секунд. Вы можете использовать правило 500 или правило NPF, чтобы точно рассчитать, какую длину выдержки вы можете использовать, чтобы заморозить звезды.

Более длительная выдержка, например, 5 минут, приводит к появлению так называемых звездных следов . Это довольно популярная техника, с ее помощью можно получить интересные изображения, но в идеале, когда это делается специально.

Настройка баланса белого для ночной фотосъемки

Последним параметром, который необходимо настроить для ночной съемки, является баланс белого. Это не так важно, как другие настройки, особенно если вы фотографируете в формате RAW. Однако, если вы чем-то похожи на меня, вы хотите получить наилучшие возможные результаты уже в камере.

У меня часто возникали проблемы с автоматическим режимом баланса белого при фотографировании в темноте. Результат часто слишком оранжевый, на мой вкус.

Вот почему я переключаюсь в режим Кельвина и вручную устанавливаю температуру. Температура около 3400K подходит для большинства ситуаций. Как всегда, при необходимости отрегулируйте.

Примечание. Баланс белого можно легко отрегулировать при постобработке, если вы фотографируете в формате Raw.

Советы по ночной фотосъемке в полевых условиях

Теперь, когда мы рассмотрели оборудование камеры и ее настройки, давайте кратко рассмотрим некоторые моменты, о которых следует помнить при съемке.

Установка фокуса

Функции автофокуса постоянно совершенствуются, но большинство камер по-прежнему с трудом находят точки фокусировки ночью. Это означает, что у вас, скорее всего, останется изображение не в фокусе, если вы не сделаете это вручную.

Требуется немного практики, чтобы научиться фокусироваться ночью. Честно говоря, я все еще нахожу это хлопотным после всех этих лет.

Есть несколько разных способов найти правильный фокус, некоторые из них я описал в своей статье «Как сфокусироваться в ночной фотографии», но вот один, который вы можете попробовать:

1. Переключение на ручную фокусировку
2. Включить режим Live View камеры
3. Поиск звезд или удаленных источников света
4. Увеличить этот источник
5. Отрегулируйте кольцо фокусировки так, чтобы свет был как можно меньше

Этих 5 шагов должно быть достаточно, чтобы получить красивое и четкое изображение. Довольно часто вам нужно будет сделать один или два пробных снимка и внести небольшие коррективы, чтобы найти самую резкую точку.

Сделайте пробные снимки при настройке композиции

Настройка и оптимизация композиции в темноте не так проста. Требуется немало проб и ошибок, пока вы не найдете то, что работает лучше всего.

Использование налобного фонаря для освещения переднего плана может быть полезным приемом, позволяющим увидеть, с какими элементами вам предстоит работать. Если вы также включите Live View, вы можете использовать несколько деталей, которые видите, для настройки композиции.

Тогда вам нужно сделать пробный снимок. Сделайте один снимок, чтобы убедиться, что экспозиция хорошая, а фокус четкий, затем сделайте еще несколько снимков, пока не найдете наилучшую возможную композицию.

Не бойтесь делать слишком много пробных снимков. Используйте их в своих интересах. Потратьте время, чтобы увеличить предварительный просмотр изображения, чтобы убедиться, что вы оптимизировали все, что можно.

Тогда вы знаете, что вернетесь домой с хорошим имиджем.

Заключение

Если вы зашли так далеко, значит, вы уже на пути к совершенствованию своей ночной фотографии. Я знаю, что это может быть немного сложно для тех из вас, кто только начинает, но как только вы окажетесь в поле, вы поймете, что это не так сложно, как кажется.