Фотографируем на зеркалку руководство для чайников: Учимся правильно фотографировать зеркалкой | Фотография.ру — уроки фотографии и цифровой обработки изображений

Содержание

Зеркалка для новичка — вводный курс | Статьи | Фото, видео, оптика

Если вы стремитесь делать по-настоящему крутые фото, но не хотите ходить на занятия и постигать все тонкости сего непростого искусства, то наш краткий вводный курс как раз для вас. Мы нашли идеальный способ рассказать вам что, как и зачем работает в зеркальной камере и как ею управлять. А главное — весь курс помещается в 20 простых советов.

Правильно взять камеру

Для того, чтобы фото всегда выходили четкими и резкими, важно крепко держать камеру. На зеркалках есть специальная ручка для удобного хвата. Взяв камеру за нее, вы как раз можете удобно расположить пальцы и дотянуться до кнопки спуска. Вторая рука должна поддерживать камеру и объектив снизу.

Автофокус и стабилизация

Если вы новичок в съемке, лучше всего использовать автофокус и стабилизатор изображения. Это позволит сделать фотографии более четкими, пока вы не научитесь ровно и аккуратно держать камеру.

Кнопки автофокуса и стабилизации обычно находятся на объективе, прямо рядом с тушкой камеры.

Карта памяти

Большинство зеркалок не имеют встроенной памяти, поэтому вам понадобится карта памяти, и объем ее должен быть не меньше 64Гб. Поскольку фотографии в формате RAW занимают довольно много места, а снимать одну сцену лучше не один, а несколько раз, стоит убедиться, что у вас есть достаточно места для хранения данных. Отметьте и то, что у карточки должна быть довольно высокая скорость, минимум — 45 Мб/с.

Ознакомьтесь с режимами съемки

Всем известно, что любая зеркалка имеет несколько предустановленных режимов. Они позволяют вам быстро выбрать подходящие для сцены настройки. Режимы настраивают вспышку, диафрагму, выдержку и иные параметры. Поначалу на пути фотографии, режимы вам очень пригодятся. На зеркалках Canon, выбор режима расположен на колесе рядом с кнопкой спуска.

На Nikon же вам нужно будет нажать кнопку Mode и выбрать режим через меню.

Режим макро

Макросъемка предназначена для фотографии небольших объектов. Этот режим позволяет сделать фото четкими, независимо от размеров предмета. Если вы хотите фотографировать насекомых, миниатюрные фигурки, цветы и растения, то этот режим вам идеально подойдет. Чаще всего, на его иконке изображается цветок.

Ночная съемка

Для фотографии в темное время суток требуются особые настройки, например, камере требуется больше света для того, чтобы сфокусироваться на объекте. Позже вы, конечно, научитесь ставить настройки вручную. А пока, поначалу, можно выбрать ночной режим. Чаще всего на его иконке изображена луна, а настройки выставлены так, чтобы пропускать как можно больше света.

Режим спортивной съемки

Спортивная съемка — это общее понятие, под которым понимается фотография быстро движущихся объектов. По сути, цель этого режима — заморозить объект в кадре так, чтобы не появилось размытия. На иконке обычно изображен бегущий человечек.

Также этот режим позволит вам снимать серии — для этого нужно зажать кнопку спуска затвора, и вы услышите, как камера делает несколько фотографий подряд.

Салюты и фейерверки

Спортивный режим, как правило, весьма популярен и для фотографии салютов. Поскольку салют — действие крайне динамичное, а поймать вспышку в кадр совсем непросто, спортивный режим справляется на отлично. Конечно, мы помним о том, что салюты, как правило, вспыхивают в ночном небе. Но они производят достаточно света для того, чтобы камера сфокусировалась без труда.

Режим пейзажа

Иконка с горами означает режим пейзажа. Этот режим предназначен для съемок на природе или в городе, он позволяет выстроить баланс между небом и ландшафтом, ловя в кадр деревья, поля и объекты архитектуры.

Отличительная черта этого режима — повышенная глубина резкости, так что использовать его можно и для съемки нескольких объектов так, чтобы все они оказались в фокусе.

Портретный режим

Портрет прямо противоположен пейзажу. Глубина резкости уже, она настроена специально для фокусировки на лице, а фон при этом должен оставаться размытым. Иконка изображает лицо человека.

Режим видео

Если ваша зеркальная камера снимает видео, то на ней есть соответствующий режим. Чаще всего он отмечен иконкой видеокамеры. На некоторых моделях, для того чтобы снимать видео, есть специальная кнопка рядом с видоискателем, над которой нарисована красная точка.

Вспышка

Когда вы используете режимы, при недостаточном освещении в некоторых из них (макро, пейзаж и портрет) вспышка срабатывает автоматически. Однако, встроенная вспышка дает слишком резкие тона и неестественный свет, что на готовых фото смотрится неприятно. Кроме того, на глянцевых объектах появятся блики. Поэтому, пока вы не научились работать с рассеивателями или внешней вспышкой, не забывайте отключать встроенную вспышку.

Что делать со вспышкой?

Если вы все же настроены использовать вспышку, то есть несколько отличных трюков. Для того, чтобы смягчить тени, всегда можно использовать белую салфетку или платок, или даже кусок бумаги для того, чтобы прикрыть лампу вспышки. Таким образом вы добавите света при съемке, но резкий свет будет приглушен посторонним предметом. По такому же принципу работают софтбоксы.

Зачем камере WiFi?

Большинство современных зеркалок оснащено WiFi и NFC. Обе эти функции предназначены для удобной и быстрой синхронизации с мобильными девайсами. Таким образом, сделав фото на камере, вы можете мгновенно перебросить его прямо на смартфон, посмотреть, обработать и опубликовать в соцсетях. Кроме того, многие камеры можно контролировать со смартфона, что крайне удобно в случае, если вы снимаете со штатива. Подробности и возможности вы найдете в инструкции к камере.

Дисплей камеры

Когда вы снимаете, вы постоянно имеете дело с дисплеем. Будь то тачскрин или обыкновенный экран, он является принципиальной составляющей камеры и вашего с ней взаимодействия. Для того, чтобы случайно не повредить экран механически, лучше всего приобрести для него специальное защитное стекло. Оно не уменьшит возможности, но справится с защитой дисплея от возможных трещин и прочих опасностей. Плюс, дисплей будет куда проще поддерживать в чистоте.

Объективы

Конечно же, работая с зеркальной камерой, вы столкнетесь и со сменными объективами. Во-первых, вы уже должны знать, что объективы бывают разного размера и с разным фокусным расстоянием. Скорее всего, в комплекте kit вы получите максимально универсальный объектив, и его хватит для большинства типов съемок, хотя бы поначалу. Но со временем, конечно, арсенал придется расширить.

Вот тут-то вам придется выяснить все возможное о различных типах объективов.

Кстати, диаметр линзы тоже отличается. Обычно он указан на конце объектива в миллиметрах. Пригодится он вам для того, чтобы правильно подбирать размер фильтра.

Научитесь работать с фильтрами

Рано или поздно, с повышением навыка фотографии и появлением новых идей, вы начнете искать способы улучшить эффекты на фото. Для этого вам обязательно пригодятся фильтры. Различные фильтры помогут получить различные результаты, но есть и несколько таких, о которых нужно знать сразу и которые стоит использовать с самого начала. Помимо защитного фильтры, рекомендуется иметь в арсенале поляризационный фильтр. Если вы снимаете природу, он помогает вам снизить количество отражений, сделать цвета насыщеннее, а контраст — выше. Не забывайте выбирать фильтры, которые по диаметру соответствуют вашему объективу.

Фильтры не обязательно покупать

Если вас тянет к фотографии, наверняка вы — человек креативный. А в фотографии нередко есть доля рукоделия. Особенно это применимо к фильтрам, ведь их можно делать самостоятельно. Для этого вам например, подойдет прозрачный пластик разных цветов. А дальше можно давать волю воображению и создавать разнообразные интересные фильтры.

Не забывайте поддерживать камеру в чистоте

Камера, как и любой технический девайс, требует внимания и, соответственно, чистки. В большинстве случаев вам придется чистить корпус и экран. Реже — объектив. Его не рекомендуется чистить часто, чтобы не повредить защитные покрытия линзы. Именно поэтому объектив стоит всегда закрывать крышкой, а саму камеру — хранить в надежном, сухом месте без пыли и влаги.

Снимайте и экспериментируйте

Лучший способ набить руку и повысить свое фотомастерство — это снимать как можно больше и как можно чаще. Берите камеру с собой на прогулки и в поездки, и старайтесь фотографировать все, что по вашему мнению, может удачно вписаться в кадр. Вдохновляйтесь работами известных фотографов и художников, фильмами, литературой и даже музыкой. Только так вы сможете освоить камеру, изучить все ее функции и конечно же, сделать тот самый заветный кадр, который захочется распечатать и повесить в рамке на стену.

Одна из лучших зеркальных камер для начинающего фотографа — это Nikon D5300. Эта камера невелика по размеру, она весит всего 480г и оснащена всеми необходимыми функциями. CMOS матрица с кроп-фактором 1.5 имеет разрешение 24.2Мп и способна великолепно передавать цвета и делать четкие кадры. Камера имеет все стандартные режимы съемки, а работать с ней просто благодаря жк-дисплею диагональю 3 дюйма. Дисплей также можно использовать в качестве видоискателя. Камера способна снимать видео в Full HD разрешении на 60 fps. Аккумулятора хватает на 600 фотографий. Пластиковый корпус обеспечивает камере небольшой вес, при этом он достаточно прочен, чтобы защитить устройство от механических повреждений.

В комплект kit входит и объектив AF-P DX NIKKOR G VR с переменным фокусным расстоянием 18-55mm и светосилой f/3. 5-5.6. Сама камера не имеет оптического стабилизатора, зато он есть на объективе.

Nikon D5300 имеет встроенную вспышку и поддерживает внешнюю, также он оснащен функцией подавления эффекта красных глаз. Камера снимает 5 кадров в секунду в режиме продолжительной съемки.

Кроме того, устройство оснащено WiFi модулем, благодаря чему камеру можно синхронизировать со смартфоном и другими мобильными устройствами.

Nikon D5300 идеально подходит как для начинающих фотографов, так и для любителей. При своих высоких характеристиках, камера проста в управлении, ее меню полностью русифицировано.

Что делать, если у вас вдруг появилась зеркалка? Руководство к действию по использованию первой зеркальной камеры

Если у вас впервые появилась зеркальная цифровая камера, и вы не знаете, с чего начать ее освоение, статья фотографа Эллиота Хука (Elliot Hook) может сослужить хорошую службу.

Основные режимы съемки

Режимы съемки можно найти на регулировочном колесике со шкалой «auto, Av, Tv, P, M» и другими. Выбор режима съемки будет определять поведение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.

Приоритет диафрагмы (Av или A)

Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этого параметра вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку. Итак, что такое диафрагма и когда нужно ее контролировать?

Диафрагма в фото — это отверстие в объективе, через которое свет может проходить всякий раз, когда открывается затвор: чем больше диафрагма, тем больше света проходит через него. Синоним диафрагмы — «апертура».

Диафрагма измеряется в «f-стопах» (f-stop) и обычно отображается с помощью «диафрагменного числа» (f-число, f-number), например f/2,0, f/2,8, f/4,0, f/5,6, f/8,0 и т.д., что представляет из себя отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия. Следовательно, большая диафрагма (более широкое отверстие) имеет меньшее f-число (например, f/2,0), а меньшая диафрагма (более узкое отверстие) имеет большее f-число (например, f/22). Уменьшение диафрагмы на один f-стоп вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма очень важна, поскольку она напрямую влияет на глубину резкости, то есть количество изображения, которое находится в фокусе.

Большая глубина резкости (большое f-число) будет означать, что в фокусе находится большое расстояние внутри сцены, например, от переднего плана до пейзажа.

Малая глубина резкости (малое f-число) создаст изображение, на котором только объект находится в резком фокусе, а фон мягкий и в расфокусировке.

Приоритет выдержки (ТВ или S)

Это еще один «полуавтоматический» режим съемки, когда вы устанавливаете выдержку, а камера позаботится о диафрагме. Скорость затвора (затвор — shutter), измеряется в секундах (или долях секунды), — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на сенсор.

Короткую выдержку выбирают, если надо «заморозить» быстро движущийся объект, например, при съемке спортивных состязаний или дикой природы.

Длинную выдержку выбирают, если надо размыть движущийся объект, например, движение воды в водопаде.

Программный режим (P)

В программном режиме вы вручную устанавливаете либо диафрагму, либо выдержку, и камера будет поддерживать правильную экспозицию, соответствующим образом регулируя другой параметр, то есть при изменении диафрагмы скорость затвора будет изменяться автоматически, и наоборот.

Ручной режим (M)

Ручной режим — это полный контроль над определением экспозиции, когда вручную устанавливается и диафрагма, и выдержка. Индикатор экспозиции будет находиться либо в видоискателе, либо на экране. Он сообщит вам, насколько будет недо/переэкспонировано изображение, и вам надо самостоятельно изменить выдержку и диафрагму.

Понятие ISO

ISO — мера того, насколько сенсор фотокамеры чувствителен к свету. Чувствительность ISO представлена численно, чаще всего от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и выше и управляет количеством света, требуемым сенсором для достижения заданной экспозиции. При низкой чувствительности необходимо больше света для достижения заданной экспозиции по сравнению с высокой чувствительностью.

При съемке на улице в яркий солнечный день есть много доступного света, который попадет на сенсор во время экспозиции, а это означает, что сенсор не должен быть очень чувствительным, чтобы получить правильную экспозицию. Используйте ISO 100 или 200, что даст вам фото хорошего качества с очень малой зернистостью (или шумом).

При съемке в условиях низкой освещенности сенсор камеры получает не так много света. Высокое число ISO, такое как ISO 3200, увеличит чувствительность сенсора, эффективно умножив небольшое количество доступного света. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом увеличения шума на изображении, которое выглядит как мелкое зерно, что снизит общее качество фото. Шум будет наиболее заметен в более затененных областях.

На практике: на улице в солнечный день выберите ISO 200 и посмотрите, как все пройдет. Если фотосъемка в помещении, начните с ISO около 1600 или выше.

Большинство цифровых камер имеют функцию «auto-ISO», когда камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, при котором вы снимаете, сохраняя его по возможности низким.

Треугольник экспозиции

Диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции». Все они контролируют либо количество света, попадающего в камеру (диафрагма, выдержка), либо количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции. Изменение одного из параметров повлияет на два других. На фото ниже показаны 3 варианта достижения уменьшения количества света в 4 раза разными способами.

Мастер замера

При фотографировании с использованием любой формы автоматического расчета экспозиции камера всегда пытается рассчитать «среднюю» экспозицию. Она будет оценивать всю сцену, как светлые, так и темные области, и определять экспозицию так, чтобы все тона в пределах всего изображения усреднялись до 18% серого, называемого «средним» серым. Это называется замером, и это причина того, что если вы направите камеру на ярко-белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сделаете снимок, результирующее изображение всегда будет темнее, чем вы видите.

Как это контролировать? Можно выбрать из трех режимов замера, когда камера оценивает освещенность кадра и выставляет экспозицию сцену до 18% серого от этой оценки.

Среднее — камера будет оценивать тона по всему изображению.
Центровзвешенный — камера оценивает тона в центральной части (80% кадра), игнорируя крайние углы изображения.
Точечный замер — камера оценивает экспозицию в центре (5% кадра).

С практической точки зрения: если вы начинаете работать с камерой, хорошей отправной точкой будет средневзвешенный или центрально-взвешенный замер.

Но что делать, если сцена недоэкспонирована или переэкспонирована? Вот тут-то и появляется компенсация экспозиции.

Компенсация экспозиции

Обычно находится на маленькой кнопке +/- рядом с затвором, это одна из самых полезных функций. Она позволяет вам увеличивать или уменьшать показания счетчика камеры по умолчанию, чтобы учесть фактическую яркость сцены.

Если сцена содержит в основном яркие тона и визуализируется слишком темной, как сцена ярко-белого снега, вы можете применить положительную компенсацию экспозиции, чтобы камера знала, что сцена должна быть светлее среднего серого.

И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и визуализируется слишком светлой, можно применить отрицательную компенсацию экспозиции.

Фокусировка

Для начала наиболее важны два режима автофокуса: AF-S и AF-C.

AF-S — автофокус-одиночный. Лучше всего использовать при съемке неподвижных объектов, таких как портреты людей, пейзажи и т.п. Когда фотограф наполовину нажимает кнопку спуска затвора, фокус будет зафиксирован на этой точке до тех пор, пока не будет сделан снимок.

AF-C — автофокус-непрерывный. Используйте его при съемке движущихся объектов. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокусировка будет зафиксирована на заданном объекте. Когда этот объект перемещается, фокус будет регулироваться вместе с ним, постоянно меняя фокусировку, пока не будет сделана фотография.

Эти режимы не следует путать с переключателями AF/MF на объективе, где AF обозначает автофокус, а MF обозначает ручную фокусировку. Используйте режимы автофокусировки, когда объектив установлен в положение AF.

Заключение

Это только часть обзора настроек. Еще почитайте о точках фокусировки, балансе белого, размерах и формате файлов, в которых создаются фотографии в цифровой фотокамере. Необязательно сразу рассматривать их все, но изучение и понимание эффекта каждой настройки скоро даст вам полный контроль над камерой.

Ручной режим DSLR для начинающих

Я вернулся с еще одним разговором о фотографии! Это длинно, но ХОРОШО (twss?), так что возьмите теплый напиток и приготовьтесь к некоторому обучению.

Фотография еды — это, безусловно, моя любимая часть ведения блога о еде, но при первом запуске она также может быть САМОЙ разочаровывающей частью. В последнее время я получаю большое количество вопросов по фотографии, и один из моих самых важных советов — всегда ИЗУЧАТЬ РУЧНОЙ РЕЖИМ на вашей цифровой зеркальной камере. Серьезно, это изменит вашу жизнь. Вот о чем мы здесь, чтобы поговорить сегодня.

Я пользуюсь зеркальной фотокамерой уже 3 года, а до этого у меня было очень мало опыта в фотографии. Я все еще узнаю что-то новое каждый день, но мне нравится думать, что я действительно освоил основы ручного режима, особенно когда речь идет о фуд-фотографии. Способ, которым я снимаю, не обязательно работает для всех (я объясню это позже), но я знаю много простых настроек, чтобы ручной режим работал на вас.

В этом посте основное внимание уделяется треугольнику экспозиции и тому, как манипулировать светом для создания красивых изображений с желаемым видом.

Съемка в ручном режиме просто дает вам больше контроля над окружающей средой и светом, попадающим в камеру. Если ваш объект движется очень быстро, вы можете отрегулировать скорость затвора, чтобы зафиксировать его движение на месте. Или, может быть, вы хотите, чтобы на фотографии было какое-то размытие, чтобы показать движение объекта (например, течение водопада). Есть много причин, по которым вы хотели бы управлять освещением на фотографии, и ручной режим позволяет вам это делать.

Давайте посмотрим на пример ручного режима и автоматических настроек на моей цифровой зеркальной камере. Снимок слева был сделан с использованием автоматических настроек моей камеры, а снимок справа был сделан с использованием моих ручных настроек.

Есть 3 основных параметра, которые вы будете регулировать, чтобы делать отличные фотографии в ручном режиме: 1) выдержка 2) диафрагма и 3) ISO. Научившись манипулировать этими настройками по отношению друг к другу, вы получите красивые и уникальные фотографии даже в условиях жесткого освещения.

Давайте разберем все это.

Это просто скорость, с которой ваша камера делает снимок. Чем быстрее срабатывает триггер, тем меньше света может попасть на фото и наоборот. Число, например 1/100, означает, что ваша камера делает снимок с частотой 1/100 секунды.

При выборе скорости затвора следует учитывать несколько моментов:

а) Свет . Более низкая скорость затвора означает, что в камеру попадает БОЛЬШЕ света, поэтому ваше изображение будет лучше освещено. Более высокая скорость затвора означает, что фотография делается быстрее, затвор открыт не так долго, и попадает меньше света, что приводит к более темному снимку.

б) Движение . Ваш объект движется? Если вы снимаете неподвижные объекты, такие как еда, движение — это не то, о чем вам вообще придется беспокоиться. Однако, если вы снимаете своих детей, играющих на улице, вам понадобится гораздо более короткая выдержка, которая может заморозить движение (это будет что-то вроде 1/400+).
Иногда я делаю «боевые» кадры с едой, например, поливаю блины сиропом. В этом случае я немного увеличивал скорость затвора, возможно, до 1/250, чтобы запечатлеть легкое движение сиропа.

в) Встряхивание . Если у вас трясутся руки (хотя бы немного), это может отразиться на ваших фотографиях. Я предлагаю просто поэкспериментировать с этим, чтобы узнать, как ваши руки с камерой в них. У меня должны быть очень устойчивые руки, потому что я снимаю с более низкой выдержкой, чем большинство, и редко замечаю дрожание на своих фотографиях. Однако я знаю других, которые фотографируют еду только со штативом, потому что их руки слишком трясутся. Если дрожание представляет для вас проблему, вы можете либо выбрать более высокую скорость затвора, чтобы снимок был сделан достаточно быстро, чтобы не зафиксировать дрожание вашей руки, ИЛИ вы можете использовать штатив и пульт дистанционного управления, чтобы практически не было тряска.

В приведенном ниже примере скорость затвора 1/80 действительно обеспечивает движение фотографии, чтобы подчеркнуть падение шоколадной крошки. 1/500, однако, замораживает шоколадные чипсы на месте. Видно, что они падают, но движения на фото меньше. ЗАМЕЧАНИЕ: когда я регулировал скорость затвора для этих фотографий, я также регулировал ISO и диафрагму, чтобы сохранить свет на фотографии в целом одинаковым.

PS: этот удивительный рецепт маффинов любезно предоставлен Бет из Eat Within Your Means. ЗДЕСЬ базовый рецепт кексов, и скоро появится этот ВКУСНЫЙ веганский рецепт без глютена с шоколадным фундуком (я немного тестировал рецепт для нее).

Более низкая скорость затвора = больше света, больше размытости движения, выше риск дрожания фотографии
Более высокая скорость затвора = меньше света, меньше размытости движения, меньше риск дрожания фотографии
4 9 Диафрагма, также называемая «числом f», относится к глубине резкости и к тому, насколько широко открыт ваш объектив, когда он пропускает свет в камеру. Проще говоря, это то, что влияет на то, какая часть вашей фотографии будет в фокусе, а какая размыта.
Диафрагма также является настройкой вашей камеры , которая придает красивый эффект боке, столь популярный в наши дни на фотографиях.
Широкая диафрагма (более низкое число f, например, f/1,8) означает, что ваша фотография будет иметь небольшую глубину резкости, а это означает, что фон/передний план будут не в фокусе. Благодаря широкой диафрагме в объектив попадает больше света, что приводит к более яркому снимку. Маленькая диафрагма (которая представляет собой более высокое число f, например f/14) означает, что ваша фотография будет иметь более широкую глубину резкости, а это означает, что в фокусе будет больше фона, а также это приведет к более темному снимку.
На фотографиях ниже показано, как выглядит диафрагма от f1.4 до f14.
Обратите внимание, что пока я менял диафрагму, я одновременно менял и другие настройки, чтобы освещение на каждой фотографии было примерно одинаковым. Если бы я ТОЛЬКО отрегулировал диафрагму, фотографии становились бы все темнее и темнее, а при f14 это была бы почти черная фотография.
Эти 2 фотографии были сделаны с одинаковыми значениями ISO и выдержки, разница лишь в диафрагме. Посмотрите, какая разница всего в нескольких остановках f:
Высокая диафрагма = меньшее число f, малая глубина резкости, фон не в фокусе, больше света
Низкая диафрагма = большее число f, большая глубина резкости, фон больше в фокусе, меньше света
ISO — это уровень чувствительности вашей камеры к доступному свету. Низкий ISO имеет более низкую чувствительность к свету и наоборот.
2 основные вещи, которые нужно знать об ISO:
а) повышение ISO означает, что на ваших снимках будет больше света
б) повышение ISO ТАКЖЕ означает, что у вас будет больше зерна на фотографии.
Вот разница, которую даст ISO:
Настройка ISO — это быстрый и простой способ делать фотографии в условиях низкой освещенности. Это моя первая установка, когда мне нужно усилить свет на моих фотографиях. Тем не менее, мой предел для фотографий еды составляет ~ 800, прежде чем на мой вкус станет слишком много зерна.
Низкий ISO = более низкая чувствительность к свету, более темные фотографии, меньше зернистости
Высокая светочувствительность = более высокая чувствительность к свету, более яркие фотографии, больше зернистости
При всем при этом я чаще всего использую эти настройки для съемки еды: 1/80, f2. 8, ISO 200
Выдержка : моя выдержка обычно колеблется около 1/80. Если это темный день и мне нужен дополнительный свет, я уменьшу выдержку до 1/50 (люди говорили мне, что я схожу с ума из-за того, что опускаю ее без штатива, но мне это подходит). Если я делаю заливку с движением, я увеличу ее в диапазоне 1/200.
Диафрагма : Диафрагма меняется в зависимости от еды, освещения и настроения. Мне нравятся снимки с довольно малой глубиной резкости, поэтому почти все мои фотографии сделаны в диапазоне <4,0. Единственный раз, когда я поднимаюсь выше, это когда у меня есть что-то на заднем плане (например, этикетка продукта), на котором я хочу быть более в фокусе, и в этом случае я увеличиваю диафрагму примерно до 7.
ISO : Если я могу снизить ISO до 100, я это делаю. Хотя такое случается редко. Я бы сказал, что в обычный день мой iso колеблется в районе 200, но если это особенно пасмурный день, я поднимаю до 800, но не выше, иначе на снимке будет слишком много зернистости, на мой взгляд.
Приведенная здесь информация является лишь отправной точкой. Когда я изучал фуд-фотографию, мне СУПЕР помогли два блога:
Minimalist Baker . У Даны была электронная книга, которую я купил и нашел ее очень полезной для улучшения моей фуд-фотографии. С тех пор она заменила электронную книгу своей школой фуд-фотографии. Я тоже купила его и довольно часто к нему возвращаюсь. Эта программа для фуд-фотографии является прекрасным дополнением ко всему, что я здесь делал.
Я ОБОЖАЮ ее стиль и определенно не стала бы тем фотографом, которым являюсь сейчас, без ее руководства. Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ее Школу фуд-фотографии.
Щелкни на ступеньку выше . Блог Кортни ВСЕ о том, чтобы помогать людям улучшать свои фотографии. Я нашел ее сообщения НАСТОЛЬКО полезными и часто возвращаюсь к ее блогу. У нее есть масса отличных (БЕСПЛАТНЫХ!) ресурсов, и я настоятельно рекомендую некоторое время покопаться в ее блоге. Ее электронная книга Unexpected Everyday отлично подходит для начинающих хочет узнать больше о повседневной фотографии, включая фуд-фотографию, фотографии ваших детей и вообще о чем угодно. Это отличный ресурс для того, чтобы узнать больше о ручном режиме и просто понять, как правильно использовать камеру.

У нее также есть отличная электронная книга The Styled Photographer, которая поможет вам найти свой уникальный стиль в фотографии. Я боролся с этим в течение долгого времени (и до сих пор немного, если честно). Ее электронная книга так хороша для тех, кто хочет сделать следующий шаг в своей фотографии! Я очень рекомендую это!
Сколько бы раз мне все это ни ломали, все равно мне понадобилось много времени, чтобы по-настоящему все это понять. Я думаю, это естественно, так что не расстраивайтесь. Мой лучший совет — практиковаться. Затем потренируйтесь еще немного, а когда закончите, продолжайте тренироваться. Я занимаюсь фуд-фотографией уже 3 года, и мне все еще кажется, что я узнаю что-то новое о своей камере и способах ее использования.
Одна вещь, которая мне ОЧЕНЬ помогла, это постоянное переключение между автоматическим и ручным режимами. Я начинал в автоматическом режиме, фотографировал и смотрел, где я был. Я бы смотрел на настройки, которые камера предоставила в автоматическом режиме, а затем вносил коррективы в зависимости от того, что нужно фотографии (меньшая глубина резкости, больше света и т. д.). Это очень помогло мне в течение примерно 6 месяцев, прежде чем я научился вносить коррективы самостоятельно.
Я также предлагаю начинать с одного дела за раз. Примерно в первый год владения моей первой зеркальной камерой я вообще не трогал ISO. Попытка возиться со всеми тремя этими настройками одновременно была для меня слишком сложной, поэтому я проигнорировал ее. Во время практики выберите один аспект треугольника экспозиции и просто поиграйте с этой настройкой, чтобы действительно понять, как она влияет на ваши фотографии.
И последняя рекомендация: сделайте себе простую шпаргалку, чтобы держать ее при себе во время стрельбы. Что-то простое, чтобы напомнить вам, что делает каждый параметр. Помните:
Более низкая скорость затвора = больше света, больше размытости движения, выше риск дрожания фотографии
Более высокая скорость затвора = меньше света, меньше размытия движения, меньше риск дрожания фотографии
Высокая диафрагма= меньшее число f, малая глубина резкости, фон не в фокусе, больше света
Низкая диафрагма = большее число f, большая глубина резкости, фон больше в фокусе, меньше света
светлые, более темные фотографии, меньше зерна
Высокая светочувствительность = более высокая чувствительность к свету, более яркие фотографии, больше зернистости
Надеюсь, это было полезно!! Я планирую сделать еще несколько постов, подобных этому, в ближайшем будущем, включая обновленный пост с дополнительными «Советами и рекомендациями по фотосъемке еды для начинающих».
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне по электронной почте в ЛЮБОЕ время, если у вас возникнут вопросы. Я ОБОЖАЮ говорящую фотографию и буду рада помочь! Я также предлагаю уроки фотографии по скайпу, если вы когда-нибудь захотите поговорить один на один о фотографии.
***Некоторые из приведенных выше ссылок являются партнерскими, что означает, что если вы в конечном итоге купите один из продуктов, я получу небольшую прибыль без каких-либо дополнительных затрат для вас. Не волнуйтесь, я найду хорошее применение этим деньгам, например куплю 100-миллиметровый макрообъектив 🙂
Как использовать ручной режим на цифровой зеркальной камере
Как использовать ручной режим на зеркальной камере
23 февраля 2022 г.
Многие люди избегают ручного режима, когда дело доходит до фотосъемки на цифровую зеркальную камеру. Они думают, что это слишком сложно и что они не смогут контролировать результат фото. Это неправда! Ручной режим — это удобная настройка, которая может помочь вам делать отличные фотографии, особенно если вы все еще изучаете свою цифровую зеркальную камеру. В этом сообщении блога будет рассказано о том, что делает ручной режим и как вы можете использовать его для улучшения своих навыков фотографии!
Ручной режим: что это такое и зачем его использовать?
Ручной режим дает вам полный контроль над камерой. Вы можете управлять важными аспектами, такими как свет, как хотите. Следовательно, изображение получается именно таким, каким вы хотите его видеть (в зависимости от ваших навыков фотографирования), исключая сюрпризы, связанные с автоматическим режимом.
Предыстория: Свою первую свадьбу я сфотографировал в 2005 году, когда учился в старшей школе. Я сфотографировал его на АВТО, потому что я не знал, что лучше. Фотографии получились великолепными, но я постоянно перемещал объект, чтобы сделать фото «правильным». Если бы моя цифровая зеркальная камера была установлена в РУЧНОЙ режим, я бы менял настройки на лету, а не постоянно перемещал объекты.
Теперь, 11 лет спустя, я сфотографировал более 1000 семей и более 500 свадеб — все в ручном режиме. Поверьте мне; если вы хотите улучшить свои навыки фотографирования, никогда не устанавливайте на своей цифровой зеркальной камере что-либо другое. Если вы действительно хотите улучшить свои навыки фотографа, я рекомендую приобрести 35-мм камеру Canon AE-1 и попробовать снимать на пленку. Как только вы это сделаете, вы сможете делать со своей цифровой камерой все, что угодно. Я использую свой Canon AE-1 — я люблю снимать на пленку для развлечения, когда мы уезжаем в отпуск. Вы можете найти множество недорогих пленочных камер на eBay.
Ручной режим рекомендуется для нескольких ситуаций и применений, в том числе:
Повторное фотографирование — Автоматический режим постоянно меняется, что приводит к несоответствиям при многократном фотографировании одного и того же объекта в одних и тех же условиях. Регулировка параметров экспозиции с помощью ручной модели гарантирует согласованность.
Фотосъемка при меняющемся освещении. Предоставление камере возможности пересчитывать и корректировать экспозицию при каждом снимке при изменении освещения может привести к несоответствию. Вместо этого экспозиция остается постоянной в ручном режиме, что обеспечивает согласованность.
Видеосъемка. Диафрагма и скорость затвора существенно влияют на качество видеоматериалов, снятых с помощью цифровой зеркальной камеры. Ручной режим позволяет вам контролировать эти факторы, давая вам контроль над качеством видео.
Что делает ручной режим
Когда вы находитесь в ручном режиме, вы контролируете все настройки, необходимые для съемки. Это включает в себя диафрагму, скорость затвора и ISO. Кроме того, вы сами решаете, сколько света попадает в камеру и как долго затвор остается открытым. Это может быть очень полезно для новичков, которые хотят узнать больше о том, как работает их DSLR.
Как использовать ручной режим на вашей камере
Теперь, когда вы знаете, что делает ручной режим, давайте рассмотрим, как вы можете его использовать!
Диафрагма
Во-первых, вам нужно установить диафрагму. Это количество света, пропущенного в камеру, измеряемое в f-ступенях.
Меньшее число диафрагмы означает, что внутрь попадает больше света.
Например, если вы фотографируете человека перед ярким окном, вам нужно использовать меньшее значение диафрагмы, чтобы что их лицо не слишком темное.
Скорость затвора
Далее вам нужно установить скорость затвора. Это время, в течение которого затвор остается открытым, и измеряется в секундах.
Более длинная выдержка означает, что попадает больше света, но это также может привести к размытию, если ваш объект движется.
Например, если вы фотографируете человека, идущего по улице, вам нужно использовать более короткую выдержку, чтобы он не был размытым.
ISO
Наконец, вам нужно установить ISO. Вот насколько чувствительна камера к свету, и это измеряется в цифрах.
Более высокое значение ISO означает, что камера будет более чувствительна к свету, что создаст больше шума на фотографии.
Например, если вы фотографируете человека в темной комнате, вам нужно использовать более высокое значение ISO, чтобы лучше видеть его.
Ручной режим рекомендуется для нескольких ситуаций и применений, в том числе:
— если вы хотите лучше контролировать фотографию
— если вы все еще изучаете свою цифровую зеркальную камеру
— когда хотите поэкспериментировать с разными настройками
— если вы делаете снимок при слабом освещении
— если вы делаете снимок движущегося объекта
Использование ручного режима в настройках дня и ночи
низкое значение ISO и длинная скорость затвора при широко открытой диафрагме для ограничения воздействия света. Однако при съемке ночью или в условиях слабого освещения проблема меняется на противоположную.