Разное

Фотоаппарат для ночной съемки – Какой выбрать фотоаппарат для ночной съемки

Содержание

Какой выбрать фотоаппарат для ночной съемки

Желание фотографировать ночной мир часто возникает спонтанно. Кто-то увидел незабываемый пейзаж и захотел его зафиксировать на фото, кто-то просто впечатлился каким-то кадром в сети интернет и решил, что будет таким же автором шедевров. Наши пути к фото магазину всегда разные и мы хотим, чтобы это путешествие было осознанным с уверенной походкой. Для того, чтобы выбрать подходящий фотоаппарат для ночной съемки, нужно помнить одно простое правило — снимать красивые пейзажи можно на самые простые модели фотоаппаратов.

Если вы — любитель, то можно смело начинать с цифровых камер компактного образца, пока вы не поймете, что этого вам будет недостаточно. Но зато за время использования таких фотоаппаратов, вы узнаете весь принцип работы и недостающие элементы, которые есть у зеркальных камер.Среди отличных предложений можно отметить такие модели: Fujifilm X100S, Sony DSC-HX50V, Olympus PEN E-P5, Olympus StylusTough TG-2, Panasonic LUMIX DMC-TZ60, Sony RX100-II, Panasonic Lumix-LF1, серия Nikon: Coolpix L830, Coolpix L29, Coolpix L820, Coolpix L610. Но помните, что чаще всего у таких камер фиксированное фокусное расстояние, то есть отсутствует приближение (зум), увеличение. Сразу скажем, что на бюджетный фотоаппарат вы не сможете снять хорошую ночную съемку.

Если вы не хотите идти сложным путем и сразу хотите постигать все прелести и глубины ночной фотографии, тогда выбирайте зеркальный фотоаппарат, желательно цифровой, хотя пленочный тоже будет отличным решением.

Что важно для фотоаппарата, который будет иметь возможность снимать ночные пейзажи? Во-первых, возможность настроить камеру вручную, потому как необходимо будет выставлять длинную выдержку (от 1 до 30 секунд, а то и более). Также немаловажно наличие высоких показателей ISO, чем выше, тем лучше. Современные аппараты могут похвастаться максимальным 50000-100000 ISO, это для ночных съемок конечно не подойдет (будет много шума), но это означает, что камера готова отлично снимать при плохой освещенности. Безусловно для зеркальной камеры имеет значение — объектив, но это другая история.

Третис полезным атрибутом хорошей камеры для ночной съемки есть возможность вести интервальную съемку, а также снимать с помощью дистанционного пульта управления. Это облегчит вам очень жизнь. Но и без этих опций можно делать отличные снимки как на цифровые модели, так и на зеркальные. Если вы собираетесь снимать людей ночью, тогда вам обязательно понадобится вспышка. У большинства камер она есть, но вопрос в том, насколько она хорошо работает и насколько вас это устроит. Тут нужно пробовать самому или смотреть тестовые снимки. Хотя идеальным вариантом будет не фотографировать портреты ночью или делать это, умело используя более естественное освещение или внешнюю вспышку.

Напоследок, можем посоветовать неплохие варианты фотоаппаратов для ночных съемок, они обладают всеми функциями и параметрами для создания отличных фотографий: Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D810, Canon 70D, Canon 5D Mark III и другие. Если вы не можете выбрать между Никон и Кэнон, тогда читайте нашу статью по этой теме. Основной вопрос при выборе камеры для ночной съемки будет все же — деньги. Если вы можете себе позволить хороший аппарат, берите, не задумываясь. Кроме ночного неба или города вы всегда сможете фотографировать свадьбы, детей, вести макросъемку, фотографировать свою семью.

Будем надеяться, что мы помогли вам выбрать подходящую камеру. Удачных вам фотографий!

vseofoto.com

Как настроить камеру для ночной съёмки: советы новичку

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем трём параметрам экспозиции.

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) режим экспозамера, поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

В условиях низкой освещённости при съёмке ночью режим автоматической фокусировки (AF-A или AI Servo AF) будет постоянно рыскать, пытаясь сфокусироваться, что может привести к размытым фотографиям, а также к быстрому разряду аккумулятора камеры.

После того как автофокус сфокусируется на объекте съёмке, вам нужно переключиться в режим ручной фокусировки, чтобы объектив не пытался снова сфокусироваться или подстроить фокус при нажатии кнопки спуска затвора.

Если в вашей камере доступна функция фокусировки задней кнопкой, используйте её. Это очень удобно, поскольку вам не нужно будет переключаться в режим ручной фокусировки, так как при нажатии на кнопку спуска затвора, камера не будет пытаться перефокусироваться.

При использовании мануального объектива, у вас нет выбора, кроме как установить камеру в режим ручной фокусировки. При ночной съёмке, например, городских видов на широкоугольный объектив, я просто устанавливаю фокус на бесконечность и оставляю его в таком положении. Если на переднем плане отсутствуют объекты, то проблем с недостаточной глубиной резкости и объектами не в фокусе не возникнет.

Параметры ISO

Установите минимальное значение ISO из доступных в вашей камере. Избегайте использования функции ISO Авто.

Выбрав базовое значение ISO – составляющее, как правило, ISO100 – вы снизите уровень шума в изображении до минимума. Однако, бывают ситуации, когда использовать низкое значение ISO невозможно – в таких случаях вам будет необходимо экспериментальным путём установить значение ISO, обеспечивающее приемлемый для вас уровень шума.

Настройка параметров шумоподавления

Обычно в камере доступны настройки для двух видов шумоподавления: шумоподавление на высоких ISO, шумоподавление на длинных выдержках. Шумоподавление на высоких ISO необходимо, например, для астрофотографии и используется при значениях ISO выше 1600. Параметр «Нормально» для этой функции в большинстве случаев даст хорошие результаты без особых потерь детализации в изображениях. Поскольку, как отмечалось выше, вам следует использовать минимально доступное значение ISO, то вы можете отключить эту функцию.

Шумоподавление на длинных выдержках используется на выдержках продолжительностью более 1 секунды. Эта функция позволяет снизить шум, вызванный перегревом матрицы камеры. Активация этой функции вдвое увеличивает время экспонирования сцены, поскольку для удаления шумов камера сразу же за отснятым кадром делает «тёмный кадр» (с закрытым затвором) на той же выдержке, что отснятый кадр. А это означает, что аккумулятор вашей камеры разрядится в два раза быстрее.

В любом случае, современные редакторы изображений оснащены достаточно хорошими шумодавами, так что вы можете отключить внутрикамерное шумоподавление.

Настройка ЖК-дисплея

ЖК-дисплей вашей камеры является очень важным инструментом для проверки фокусировки и правильности экспозиции. Поскольку ночью ЖК-дисплей читается легко, то у вас нет необходимости повышать его яркость, как это обычно делается днём для компенсации яркого солнечного света.

Сделав снимок, увеличьте изображение на ЖК-дисплее камеры и проверьте точность фокусировки. Затем проверьте гистограмму – правильно ли проэкспонирован кадр.

Брекетинг

Эта функция позволяет вам снять серию из нескольких последовательных кадров с разной экспозицией. Использование брекетинга даёт вам возможность не только выбрать фотографию с наилучшей экспозицией, но и создать HDR-изображение.

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV. Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция виртуального горизонта, используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

 Автор и фото: Энтони Джеймс

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

spp-photo.ru

3 основных особенности камер ночного видеонаблюдения, их главные характеристики и примеры камер с ИК подсветкой

Автор: Александр Старченко

Для достижения максимальной эффективности системы видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности необходимо применение камер ночного видеонаблюдения, которые обладают рядом характерных параметров. Основополагающей особенностью, объединяющей все подобные камеры, является наличие ИК подсветки, без которой сегодня невозможно даже и представить видеонаблюдение в ночных условиях. Есть определенные моменты, которые необходимо знать, чтобы не остаться разочарованным покупкой подобной камеры, о них мы сейчас и поговорим.

Содержание:

  1. Характеристики камер ночного видеонаблюдения
  2. Три особенности камер видеонаблюдения для ночного видения
  3. Актуальные модели

Характеристики камер ночного видеонаблюдения

Хорошая камера для ночного видеонаблюдения должна обладать рядом соответствующих характеристик:

  • Наличие мощной ИК подсветки, желательно адаптивной;
  • Возможность перехода из цветного режима в черно-белый;
  • Высокая светочувствительность сенсора;
  • Наличие ICR фильтра;
  • Всепогодный корпус.

Подсветка. Первый пункт является обязательным при необходимости ночной съемки. Следует обращать внимание на заявленные производителем параметры подсветки:

  • Угол подсветки;
  • Дальность действия;
  • Исполнение.

Угол подсветки в идеале должен совпадать с углом обзора объектива камеры, в противном случае на изображении можно получить яркое пятно засветки посередине кадра и темные участки по краям.

Действие ИК подсветки: вверху стоп кадры с выключенной ИК подсветкой, внизу — ИК подсветка включена

Дальность ИК подсветки определяется ее мощностью, и чем больше данный параметр, тем больше мощности потребуется для ее питания. К примеру, для того, чтобы обеспечить расстояние, превышающее 10 метров, диоды подсветки должны иметь суммарную мощность 5-10 Вт, при этом токопотребление может возрасти до 1 ампера и более. Из-за повышенного потребления энергии диоды ИК подсветки «нехило» нагреваются при работе, поэтому при их расположении в корпусе камеры потребуется применение радиаторов охлаждения, так что рациональность применения мощной внутрикорпусной подсветки можно поставить под сомнение.

Также стоит заметить, что расположение ИК подсветки внутри корпуса при наличии в камере защитного стекла приводит к частичному отражению от него ИК лучей, что приводит к фоновой засветке объектива.

Разумным выходом из вышеописанных ситуаций будет использование независимых ИК прожекторов, или камер, имеющих подобные прожекторы снаружи корпуса.

День/ночь. Возможность автоматического перехода из цветного режима в черно-белый и обратно также является обязательным пунктом при выборе камеры ночного видеонаблюдения, т. к. в условиях темного времени суток камера лучше всего снимает именно в монохроме. Наличие цветного режима позволяет эффективно использовать ее для сбора максимального количества информации об объекте при нормальном дневном освещении. Сейчас большинство камер оснащаются данным режимом день/ночь, но если эта функция в камере отсутствует, то и приобретать ее не стоит – в темное время суток в цветном режиме качество изображения будет не удовлетворительным.


Чувствительность. Теперь поговорим о светочувствительности сенсора. Для видеонаблюдения в условиях темного времени суток чувствительность матрицы камеры должна быть максимально высокой. К примеру, для получения нормального изображения безлунной ночью при чистом звездном небе камера должна обладать чувствительностью 0,001 люкс. При такой чувствительности камера способна выдавать достойное изображение в черно-белом режиме съемки ночью.

ICR фильтр. ICR фильтр представляет собой сдвигаемый механический ИК фильтр, расположенный перед матрицей камеры. Если человеческий глаз не в состоянии заметить свет ИК подсветки, то сенсор камеры отлично его видит, и если в ночное время в монохромном режиме качество картинки остается достаточно хорошим, то днем ИК излучение оказывает на него существенное влияние. Ухудшение качества проявляется в искажении цветопередачи, контраста, и размытии изображения. Обусловлено это тем, что днем помимо спектра ИК подсветки на матрицу камеры попадает и естественный свет,  которые воспринимаются объективом камеры не одинаково вследствие различия диапазонов длин волн этих двух типов освещения. Чтобы отсечь ИК лучи в дневное время суток в камеру устанавливают ИК фильтр, который закрывает матрицу от инфракрасных лучей днем, и сдвигается в сторону при помощи механического привода с наступлением темноты.

Корпус. Если камеру видеонаблюдения планируется установить снаружи, то стоит приобретать устройства со специальным защитным корпусом, способным выдерживать высокие и низкие температуры, а также противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды – пыли и влаге. Обычно уличные камеры оснащаются антивандальным герметичным термокожухом, способным обеспечивать работу устройства в диапазоне температур от -40 до +50 °C, с классом защиты IP66 – пыле-, влагоустойчивый. В некоторых случаях корпус может быть оснащен системой подогрева.

Подробнее о критериях выбора камеры видеонаблюдения вы можете почитать в этой статье, где мы разобрали основные моменты, которые необходимо знать, прежде чем купить любую камеру для видеонаблюдения.

Три особенности камер видеонаблюдения для ночного видения

У камер ночного видеонаблюдения есть свои особенности, которые характерны только для данного типа устройств. Данные особенности можно отнести также и к недостаткам ночных камер, выделим их в количестве 3 пунктов:

  1. Высокая чувствительность к наличию мелких частиц в воздухе – пыли, дождя, снега;
  2. Пульсация изображения при работе с нестабильными источниками энергии;
  3. Ограниченные ресурсы диодов ИК подсветки.

Как будет выглядеть изображение с ночной камеры со включенной ИК подсветкой в снегопад

  • Снег, капли дождя, или пыль, попадая в поле зрения объектива камеры ночью, имеют свойство отражать от себя свет ИК подсветки (вы когда-нибудь пробовали фотографировать в небольшой снегопад со вспышкой в сумерках?), и тем самым в значительной степени препятствуют восприятию изображения. При этом что-то различить на экране монитора становится практически невозможно. Бывает такое только в сильную метель или проливной дождь, но, к сожалению, другие варианты камер ночного видеонаблюдения без ИК подсветки имеют астрономическую стоимость, и используются для решения достаточно специфичных задач.
  • Пульсация изображения может возникать преимущественно из-за разницы между скоростью записи камеры (частотой к/с), и частотой пульсации подсветки.
  • Срок службы диодов ИК подсветки в камерах видеонаблюдения ограничен, и находится в диапазоне от 20 000 до 50 000 часов. Таким образом, при среднем времени работы подсветки 12 ч. в сутки, ограничение срока службы составляет от 5 до 10 лет, после чего светодиоды необходимо будет заменить, либо использовать альтернативные источники подсветки – ИК прожекторы, иначе камера будет уже непригодна для ночной съемки.

Данные недостатки характерны только для подобного типа устройств, но, как видите, с ними вполне можно смириться – срок службы диодов вполне себе неплохой, да и метель с дождем бывают не так уж и часто, поэтому в отсутствие альтернатив камеры ночного видеонаблюдения с ИК подсветкой являются очень хорошим решением проблемы ночной съемки.

Актуальные модели

Камера с диодами ИК подсветки IVUE NW451-PT. ~ 9 000 — 10 000 р.

Сегодня ИК подсветкой оснащается подавляющее большинство камер видеонаблюдения. В качестве примера приведем 2х мегапиксельную уличную IP камеру IVUE NW451-PT с дистанцией подсветки 30-40 метров. Что важно, диоды  хоть и расположены под защитным стеклом камеры, но изолированы от объектива, поэтому его фоновой засветки не будет. Камера может работать в диапазоне температур от -30 до +55°C. ИК подсветка автоматически включается с наступлением темноты, при этом устройство способно снимать при минимальном уровне освещенности 0 люкс, т. е. в полной темноте. Имеется встроенный ICR фильтр, положение которого регулируется автоматически при смене режимов день/ночь. Питание IP камеры может осуществляться по Ethernet кабелю. Также в камере имеется функция WDR (широкий динамический диапазон), что позволяет избежать засветок и затемненных мест в кадре при неравномерном освещении. Стоит данное устройство около 9-10 т. р.

Камеры с вынесенными мощными ИК прожекторами сейчас найти довольно сложно – большинство моделей снято с производства. Подобные камеры имеют вынесенную ИК подсветку по бокам корпуса и обладают практически ничем не отличающимися характеристиками от камер с обычной ИК подсветкой, за исключением ее увеличенной мощности.

Vumii Accuracii-XRU

Более профессиональные модели ночных камер видеонаблюдения также широко не представлены, т. к. их применение ограничено специфическими нуждами. Подcветка подобных устройств основана на непрерывно-волновом, электро-оптическом освещении. Такие камеры способны распознавать номера машин и лица людей на расстоянии до 200-400 метров. Большая дальность достигается за счет возможности 120 кратного зуммирования. Примером подобных устройств могут служить камеры марки Vumii, которые служат для выполнения различных профессиональных задач, и стоимость их значительно превышает обычные камеры с ИК подсветкой.

С этим читают:

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц сетях!

nabludaykin.ru

Советы по съемке в ночной городе без штатива

Не так давно мы делились опытом насчет ночной съемки со штатива. Однако такой метод подходит не всегда. Штатив тяжело носить, его может не оказаться под рукой в нужный момент. Съемка со штатива требует времени. Съемка же со вспышкой дает не слишком красивое, плоское освещение. К тому же вспышка способна подсветить только ближайшие к нам объекты, так что пейзаж со вспышкой снимать бесполезно: отдаленные объекты все равно останутся темными. Снимать в ночном городе можно без штатива и без вспышки, обходясь одним лишь фотоаппаратом и доступным освещением. Давайте разберемся, как это лучше сделать и на что обратить внимание.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 640, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.

1. Выдержка — самое главное

Когда мы фотографируем, держа камеру в руках, она всегда немножко дрожит. От такого дрожания кадры могут смазаться, если снимать на слишком длинной выдержке. Этот технический брак, называется у фотографов “шевеленка”. Обычно такой смаз изображения появляется тогда, когда выдержка становится длиннее 1/60 с. Впрочем, тут всё зависит от условий съемки, от твердой руки фотографа (некоторые фотографы способны стабильно удерживать камеру на более длинных выдержках), от уровня его навыков (например, опытный фотограф умеет давить на спуск плавно, не создавая колебаний фотоаппарата). Помимо этого максимальная выдержка для съемки с рук зависит и от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше — тем дрожание будет сильнее заметно и тем более короткую выдержку нужно использовать.

Внимательно следите за выдержкой при фотографировании: если она становится длиннее 1/60 с, значит пора принимать меры. Если вы снимаете в режиме A или P, можно увеличить ISO или приоткрыть диафрагму. Если вы снимаете в режиме S или M, можно настроить непосредственно саму выдержку. Не забудем и о том, что если наш объект движется, выдержку стоит использовать достаточно короткую для того, чтобы объект съемки не смазался в кадре от собственного движения. Например идущего человека лучше снимать на 1/125 с, а бегущего — на 1/250 с и короче.

Резкий кадр без шевеленки.

Нерезкий кадр с шевеленкой. Видно, что изображение лошадки как-будто размазали: это произошло из-за съемки на слишком длинной выдержке.

А вот на длинных выдержках, с красиво размытым движением в кадре, без штатива снимать не получится. С этим стоит просто смириться: кустарные способы типа установки камеры на парапеты и бордюры не дадут идеально резких снимков, а такая съемка отнимет массу времени. Ведь снимать придется по несколько раз, добиваясь удовлетворительного качества фотографии путем проб и ошибок. Камера будет падать, съезжать с выбранной опоры, горизонт на фото будет обязательно завален. Вместо таких мучений лучше просто взять на съемку штатив.

2. Следите за ISO

При высоких значениях ISO не только появляется шум, но и зачастую ухудшается цветопередача, резкость, снижается динамический диапазон. Вы же не хотите получить мутные кадры с высочайшим уровнем цифрового шума? Значит не стоит слишком сильно завышать ISO. Следите за тем, чтобы светочувствительность не поднималось выше значений ISO 1600-3200.

ISO 640. Цифровых шумов немного.

ISO 6400. Цифровых шумов много.

Обычно завышенное ISO является следствием неправильно настроенных выдержки и диафрагмы. Светочувствительность повышается (автоматикой или вами, в зависимости от режима съемки) тогда, когда на выбранных выдержке и диафрагме на матрицу падает недостаточно света. Чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу, откройте диафрагму или удлините выдержку (помним о пункте 1).

3. Ищите для съемки хорошо освещенные места

Чем больше света в вашем распоряжении — тем качественнее будут снимки и тем проще будет фотографировать. Ищите в городе места с хорошим освещением: уличные огни, фонари, подсветка витрин и рекламы. Всё это — источники освещения. Используйте их! Пусть они освещают ваш объект съемки. Если вы фотографируете человека, попросите его встать так, чтобы на него падал, например, свет от витрины. Обычно самое лучшее освещение бывает в центре города, особенно по праздникам. Я снимал на новогодней ярмарке на Красной Площади. Именно там я нашел эту симпатичную карусель с лошадками, да и освещения там вполне достаточно.

4. Выбираем объектив. Светосилы много не бывает!

Светосила — это характеристика объектива, означающая насколько широко можно открыть его диафрагму. Чем больше светосила (и шире диафрагма), тем больше света проходит через объектив. Чем больше света проходит через объектив, тем короче выдержку мы сможем использовать и тем меньшее ISO нам потребуется. Для съемки без штатива в условиях недостаточного освещения (а в ночном городе именно такие условия), лучше всего использовать светосильные объективы. Они дают прекрасное качество изображения, позволяют даже ночью снимать при относительно низком ISO, умеют красиво размывать фон. Среди светоcильных объективов Nikon популярны Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor , Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor , Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor.

5. Оптический стабилизатор — это почти так же хорошо, как светосила

Многие объективы оборудованы специальной системой, которая гасит вибрацию камеры в руках фотографа. Таким образом, держа фотоаппарат в руках, мы сможем снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. “VR” (Vibration Reduction) — так маркируются объективы Nikon, оснащенные оптической стабилизацией. Например Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. С таким объективом мы можем получать резкие снимки статичных сюжетов на выдержках в 1/30-1/20 с. Оптическая стабилизация очень удобна при съемке неподвижных объектов. Но надо помнить, что мы чаще снимаем подвижные объекты, например людей. И если мы попробуем снимать человека на длинной выдержке, то он скорее всего смажется от собственных движений: окаменеть человек не сможет, даже если вы его очень попросите. При съемке портретов даже на объектив со стабилизацией я рекомендую не ставить выдержку длиннее 1/60 сек. Так что светосила все же полезнее стабилизации: она позволяет снимать с рук при низком ISO и короткой выдержке. Стабилизация же — при длинной выдержке и низком ISO, но часто в съемке нужна именно короткая выдержка.

6. Современные фотоаппараты лучше снимают при недостаточном освещении

Прогресс не стоит на месте. То, что раньше казалось невозможным, сегодня становится общедоступным. С фотоаппаратами та же ситуация: с каждым следующим поколением цифровые фотокамеры дают всё меньше цифрового шума на высоких ISO. А значит, позволяют делать более качественные кадры при любом освещении. Помимо этого, новые камеры оснащаются гораздо более совершенными датчиками автофокуса, которые наводятся на резкость быстро и точно. Из новинок от Nikon, которые позволяют делать качественные снимки с низким уровнем цифровых шумов, стоит выделить Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

7. В каком режиме снимать?

В пункте 1 мы говорили, что внимательнее всего при ночной съемке без штатива стоит следить за выдержкой. Чтобы непосредственно контролировать выдержку, настраивать ее по своему желанию, можно снимать в режиме S (приоритет выдержки). Если вы пока не очень разбираетесь в настройках фотоаппарата, можно просто включить режим S, и поставить выдержку в 1/125 с. Тогда камера возьмет на себя управление остальными параметрами экспозиции. Настройку светочувствительности тоже можно отдать под управление автоматики. Очень удобно, что при этом можно ограничить максимальное значение ISO, которое может ставить автоматика: так мы застрахуем себя от снимков с сильным цифровым шумом. Я советую ставить максимальное значение автоматического ISO в районе 1600-3200.

Настройки автоматического ISO в меню фотокамеры Nikon D5300. Можно выбрать максимальное допустимое ISO и даже настроить максимальную выдержку. Это полезно, если вы снимаете не в режиме S, а в режимах P или A (где выдержкой управляет автоматика).

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 900, F1.4, 1/100 с, 85.0 мм экв.

prophotos.ru

Съемка ночью для начинающего фотографа

Съемка ночью для начинающего фотографа кажется чем-то необыкновенным. Ведь снимки ночного города впечатляют яркостью отражений и огней. Правда, попытки сделать нечто подобное самостоятельно приводят фотографа-любителя в недоумение. Если вы мечтаете снимать ночной город и хотите удивлять друзей своими фотографиями, тогда для начала необходимо узнать, может ли ваш фотоаппарат снимать ночью.

Для этого совершенно не нужно покупать зеркальный фотоаппарат или особенный фотоаппарат, имеющий заоблачные значения ISO. Вначале подойдёт и «мыльница», в которой нет даже режима съемки ночью. Правда, не все мыльницы подходят для подобной съёмки.

Главное требование к режиму ночной съемки — длинные выдержки

Так, затвор фотоаппарата должен быть способен отрабатывать крайне длинные выдержки — от десяток секунд или минут. Это достаточное время, которое требуется для качественной ночной съёмки. О данной характеристике можно прочитать в инструкции к фотоаппарату или в режиме М установить самую длинную выдержку. В случае, когда выдержки завершаются буквой Bulb или В, никаких препятствий к ночной съемке у вас не будет. Так как B (Bulb) – это ручная длительная выдержка. При нажатии кнопки спуска затвор открывается и остается открытым до того момента, пока не будет отпущена кнопка. Некоторые типы камер не требуют все время держать кнопку затвора. Так, первым нажатием кнопки затвор открывается, вторым — закрывается.

В случае, когда камера не поддерживает ручной режим М, можно проверить фотоаппарат на годность к съемке ночью в любом из режимов творческой зоны — Av(A), Tv(S), даже Р. Если камера не поддерживает ручных режимов установки параметров экспозиции, зайдите в темную комнату, в которой нет окон, посмотрите способна ли камера в авторежиме выставить выдержку длиннее 15′′, попробуйте отключить фотовспышку. При выполнении данных условий, шансы отснять хорошие фотографии ночного города у вас определенно имеются.

Однако, если затвору камеры не под силу отрабатывать подобные длинные выдержки, можно применить один приём.

Неподвижность камеры – еще одно требование ночной съёмки

Бытует мнение, что ночная съемка невозможна без светосильного объектива. Это ошибочный взгляд. Так как экспозиция при съемке ночью обеспечивается крайне длинной выдержкой, а диафрагму можно применять для управления глубиной резкости точно так же, как и в условиях, обычной съемки согласно сюжету ночных фотографий. Вследствие этого, при ночной съемке светосила объектива ничего не решает. Важнее в условиях подобной съемки обеспечить неподвижность камеры. Для этого потребуется жесткая опора или штатив. Снимая в городе, как жесткую опору можно использовать различные ограждения: балюстрады, перила, парапеты, даже толстые ветки. Нужно сшить из плотной ткани небольшой мешочек и наполнить сыпучим материалом, каждый раз, когда предстоит ночная съемка, кладите данный мешочек на любую жесткую опору, а сверху устанавливайте камеру.

Параметры съемки ночью

Итак, главное в съемке ночью – неподвижность фотокамеры и длинная выдержка.

Когда фотоаппарат способен отрабатывать автоматически сравнительно длинные выдержки, не меньше 15′′, оптимальным режимом для ночной фотосъемки станет режим приоритета диафрагмы. Так, в данном режиме не нужно думать, какие параметры экспозиции выбирать. Вы отвечаете за глубину резкости, фотоаппарат устанавливает выдержку автоматически. Лучше выключить фотовспышку при условии, что вы не снимаете ночной портрет.

В случае, когда в камере есть только автоматические режимы, правда, она способна дать длинную выдержку, для ночной съемки лучше применять режим пейзаж. В данном случае фотоаппарат предпочтет длинную выдержку и не включит фотовспышку.

Снимая со штатива или опоры, следует всегда отключать стабилизатор изображения и устанавливать задержку срабатывания затвора. Ведь длинные выдержки изначально добавляют шумы к ночным фотографиям, поэтому нужно стараться применять наименьшие значения ISO.

Фокусироваться вручную или применять автофокусировку зависит от различных параметров. Совет один: если камера при недостаточном освещении фокусируется так, как нужно – применяйте автофокус, в противном случае переходите в ручной режим фокусировки.

hostingkartinok.com

Объектив для ночной съемки. Советы фотографа

Выбор хорошего объектива для фотоаппарата при ночной съёмке

Как правило, фиксированное фокусное расстояние, или даже лучше, линзы с ручным режимом фокусировки, дают наилучшие результаты и более просты в условиях слабого освещения.
Автофокус не всегда хорош при плохом свете. Скорость фокусировки - главное условие при выборе объектива для фотографирования движущихся предметов.
В результате, расстояние, или фокусное расстояние объектива должно быть достаточным, чтобы фокусироваться и на ближайшую точку, и на бесконечность. Другая конструктивная особенность - это то, что современные объективы могут фокусироваться за бесконечностью. Что это даёт фотографу? А то, что при ручной фокусировке вы не сможете просто поворачивать кольцо фокусировки до упора, чтобы сфокусироваться на бесконечность.
Если линза сфокусирована за бесконечностью, ничто не будет резким на конечном изображении.

 

Линзы с постоянным фокусным расстоянием обычно имеют более открытую диафрагму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, что позволяет им фокусироваться легче даже в темноте. Объективы с постоянным фокусным расстоянием разработаны для специализированных целей. Они более удобны, хотя объективы с переменным фокусным расстоянием сегодня более распространены. Качество снимка, сделанного объективом с переменным фокусным расстоянием значительно улучшилось в течение последних лет. Если Вы решили использовать зум для ночной съемки, лучше всего избегать недорогих китовых линз, которые поставляются со многими камерами, а также линзы, которые покрывают слишком широкие фокусные расстояния. Хотя это, конечно, удобно, иметь объектив, который покрывает от 18 mm (широкоугольное положение) до 200- или даже 300 mm (положение телефото). 

Главное правило: деньги потраченные на первоклассные линзы - это правильно потраченные деньги.

SIGMA сейчас производит хорошие объективы на Nikon, Canon, Sony и Pentax, а также на беззеркалки Sony E, Olympus и др.. Эти линзы спроектированы по последним требованиям современных фотоаппаратов с большим резрешением. 


  Объективы с ручной фокусировкой 1970-1980-х годов стоят не дорого, и нередко встречаются на вторичном рынке. Они не так хороши как современные объективы, но имеют дополнительные преимущества: небольшой размер и малый вес. Конечно, не все DSLR-камеры могут быть использованы с линзами с ручной фокусировкой, и многие из них требуют установки адаптеров. К счастью, эти адаптеры недорогие и становятся чрезвычайно популярными.

 

Когда Canon и Nikon (над которыми долго доминировал рынок SLR) сперва выпустили камеры с автофокусом в середине 1980-х, перед ними стал вопрос о методах проектирования новых камер и объективов. Canon решил спроектировать совершенно новую линейку линз, а Nikon решил продолжать существующую линейку, чтобы дать возможность фотографам использовать старые линзы. В результате Кэноновские линзы с автофокусом фокусировались быстрее и более чётко чем Никоновские. Это неравенство теперь устранено, и некоторые думают, что Nikon даже имеет небольшое преимущество в автофокусировке. Приоритет технологии автофокуса был первоначально в скорости фокусировки, а не в качестве снимка при низко-освещенной съёмке.

 

Не требуется никаких адаптеров для использования объектива с автофокусом производителя SIGMA на любых зеркальных камерах. Все работает четко без всяких переходников. 

 

Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art установлен на любой зеркальный фотоаппарат - оптимальное решение для съёмки ночью!

 

Линзы с возможностью исправлять перспективу также подходят для создания панорамных фотографий, снятых как минимум двумя кадрами.Перспектива не преломляется, что позволяет полностью совместить фотографии, используя Photomerge, возможности Photoshop. Более старые объективы могут легко быть приспособлены для установки на DSLR и в значительной степени более дешёвые, чем их современные аналоги.

Но нужно понимать, что современные линзы имеют лучшую оптику и покрытие, чем линзы 1970-1980-х годов; следовательно они более точны и менее страдают от хроматических аберраций особенно при использовании вспышки.

 

Значительное количество ночных фотографов предпочитают широкоугольный объектив обычному. Широкоугольный объектив позволяет снять больше пространства, что делает ночную фотографию успешной. Они могут также использовать большую диафрагму (компенсируя длительной выдержкой) чтобы получить хорошую глубину резкости.

 

Основной арсенал линз для ночной фотографии должен включать широкоугольную линзу, универсальный зум, и фиксированный объектив с хорошей светосилой. Выбор широкоугольных линз очень ограничен, и они дорогие.
Нет веских причин, чтобы не использовать линзы с более широким фокусным расстоянием вечером, но у них обычно слабая светосила, которая делает процесс фокусировки в темноте сложнее.  

На любые вопросы по фототехнике ответит наш менеджер-фотограф в чате!

Напишите нам в чат

 

sigma-foto.by

Что лучше для ночной съемки?

А вот такой фотографический вопрос. Что лучше для съемки ночного города: фотоаппарат с более или менее светосильным объективом (2,4), но с матрицей, которая здорово шумит на высоких ISO (максимум - 800 или даже 400), или фотоаппарат с объективом 3,5, который прилично снимает на ISO до 1600? При этом вообще не рассматриваем все остальные факторы. Только два фактора: светосила - ISO. Ну и, разумеется, планируется съемка только с рук, без штатива.

Сравнивал тут три фотоаппарата при съемке на 1600 ISO. Все на широком угле. Вырезался кусок полного кадра в реальном масштабе.

Canon EOS 70D EFS 18-135 (3,5) - 1600 ISO. Без шумодава.

Он же со средним шумодавом.

Canon EOS 100D EFS 18-55 (3,5) - 1600 ISO. Со средним шумодавом.

Ну и Samsung NX1000 с 16 (2,4) 1600 ISO с шумодавом. Полная порнография. Причем, что интересно, матрица-то у него даже чуть-чуть побольше, чем у того же Canon EOS 100D. У Самсунга - 23.5 x 15.7 мм, у Canon - 22.3 х 14.9 мм. И обе матрицы - CMOS.

Он же 800 ISO. Тоже здорово шумит, но на полном кадре смотрится уже более или менее прилично.

400 ISO. Вот это уже прилично.

Я думаю, что при прочих равных лучше брать фотоаппарат, который прилично себя ведет на высоких ISO. В идеале, конечно, лучше брать фотоаппарат с хорошей матрицей и с объективом на 1,4, но мне приходится выбирать между тем, что есть на данный момент.

P.S. Ну и вот еще FujiFilm X-M1 16-50 (3,5) на 1600 ISO с шумодавом. А что, очень пристойно. Матрица CMOS 23.6 х 15.6 мм.

www.exler.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *