Фото со вспышкой в помещении: Как снимать репортаж со вспышкой | Статьи

Содержание

Основы работы со вспышкой на репортаже

[adrotate banner=»2″]

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы — вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима :

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.

Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

семь советов от профессиональных фотографов

Существует ошибочное мнение, что нельзя сделать качественные снимки, используя вспышку. Это убеждение не соответствует действительности – при соблюдении ряда правил с помощью вспышки можно получить отличные кадры, не расходуя бюджет на студийное оборудование. Есть условия, при которых использование вспышки является даже обязательным для получения технически грамотного кадра.

Ниже изложен составленный профессиональными фотографами список рекомендаций, которые помогут повысить эффективность использования вспышки.

Использование накамерной вспышки

Многое, что будет сказано ниже, справедливо и для встроенной вспышки камеры, но у нее есть два серьезных недостатка, затрудняющих получение нормального освещения. Это относительно слабая мощность и невозможность повернуть головку вверх или в сторону.

Данных минусов лишены накамерные вспышки, которые устанавливаются на горячий башмак фотоаппарата. Прежде, чем купить накамерную вспышку, подумайте, какая будет оптимальная для вас мощность, рассмотрите модели с большими углами поворота. Выключайте штатную вспышку, когда пользуетесь ее накамерным аналогом.

Для чего нужен отраженный свет

Прямой свет от вспышки, если его направлять «в лоб» будет слишком жестким. При подобном использовании светового потока изображение становится блеклым, тени – жесткими, а модель будет напоминать растиражированное изображение «оленя в свете фар».

Для получения приемлемых результатов вспышку направляйте в стену или в потолок, в случае необходимости – даже за спину фотографа, если, скажем, за вами находит большая белая стена. Вообще желательно, чтобы поверхность, от которой отражается свет, была светлого оттенка. Отраженный свет будет значительно мягче, будто бы он прошел через софтбокс. Этот метод некоторым образом заменяет рассеиватель при съемке вне студии и позволяет получить освещение различной степени мягкости.

Контроль за распространением света

Не забывайте, что свет от вспышки идет не только прямо, но и в стороны. В связи с этим возникает две проблемы: часть мощности лампы тратится на освещение ненужного пространства; может произойти паразитная засветка модели ушедшим вбок светом.

В некоторых фотовспышках для борьбы с подобным явлением предусмотрена выдвижная белая карта, позволяющая направить свет вперед. Но она есть не во всех моделях и находится только сверху, не позволяя бороться с боковой засветкой.

Для устранения проблемы можно использовать листок бумаги или кусочек упругого пластика. Он крепится к корпусу вспышки с помощью канцелярской резинки. Если уж хочется пользоваться качественными аксессуарами и нет желания изобретать велосипед, можно рассмотреть вариант приобретения специального отражателя для накамерной вспышки.

Благодаря такому приспособлению можно убрать нежелательную боковую засветку, а еще – направить часть отраженного света прямо на объект съемки при повернутой в сторону или поднятой вверх головке вспышки. Подобный прием поможет, когда рядом нет подходящей поверхности для отражения от нее света или от вспышки нужно добиться максимально возможного освещения (отраженный экранами свет позволяет прибавить 10-15 процентов к общей яркости кадра).

Как использовать TTL

Нет ничего страшного в функции TTL. Не стоит ею пренебрегать только из-за того, что звучит для многих начинающих фотографов пугающе. Ведь наличие функции TTL во вспышке может существенно облегчить жизнь. В режиме TTL камера и вспышка работают синхронно, автоматика сама определяет, какой силы должен быть импульс. В сложных условиях (контровый, рассветный или закатный свет) электроника может ошибочно посчитать, что света достаточно, и снизить яркость вспышки. В этом случае полезна функция экспокоррекции, которая «поможет» вспышке. Обычно достаточно плавно увеличить или уменьшить мощность вручную до получения корректных результатов.

Использование высокоскоростной синхронизации

Эта опция позволяет использовать вспышку при более быстрых выдержках, чем подразумевает штатная синхронизация камеры. Благодаря высокоскоростной синхронизации можно затемнить снимок при сильно ярком окружающем освещении или более четко заморозить динамичное движение. Механизм действия функции заключается в том, что вспышка излучает импульс непосредственно перед закрытием шторки, и на матрицу попадает недостаточно света для полного экспонирования, которое неизбежно вызвало бы пересвет. Конкретные параметры продолжительности импульса и синхронизации вспышки относительно первой или второй шторок фотограф подбирает индивидуально. В результате даже самый яркий день на снимке можно превратить практически в ночь. Освещение модели будет адекватным при условии правильной настройки вспышки.

А вот чем отличается высокоскоростная синхронизация от короткого импульса мы недавно уже рассматривали в материале блога.

Использование светофильтров

Цветные гелиевые светофильтры для вспышки – это один из неотъемлемых аксессуаров при фотосъемке в помещении. Связано это с тем, что света от бытовых ламп зачастую недостаточно, и фотограф вынужден использовать вспышку. Но ее цветовая температура отличается от люминесцентных светильников, в итоге на снимке получается «каша» из нескольких источников освещения с разным спектром. Это приводит к сильному смещению баланса белого.

Правильно подобранный фильтр уравнивает цветовые температуры бытовых ламп и вспышки, позволяя получить качественные фотографии. Конечно, при съемке в RAW подобные перепады цвета можно устранять постобработкой, но куда проще их не допускать, используя гелиевые светофильтры.

Научитесь вовремя отключать вспышку!

Иногда лучшим способом грамотно использовать вспышку – ее своевременное выключение. Нередко естественного освещения достаточно для получения качественных снимков и нет нужды лишний раз усложнять себе жизнь применением вспышки. Держите глаза открытыми, ум свободным и анализируйте ситуацию в течение всего творческого процесса!

Полное руководство по фотосъемке со вспышкой

Фотосъемка со вспышкой стала намного доступнее благодаря тому, что многие камеры имеют встроенную выдвижную вспышку, а также наличие вспышек Speedlite с автоматической экспозицией TTL. Ян Пак — ваш гид.

Добро пожаловать в серию AP «Улучшите свою фотографию». так что вы можете наслаждаться созданием потрясающих фотографий (и видео), которые выведут вас на новый уровень, будь то зарабатывание денег или просто овладение искусством.

Каждую неделю вы будете находить новую статью, так что обязательно возвращайтесь, чтобы продолжить свое путешествие. Начало может показаться базовым для некоторых фотографов, но это важный шаг в том, чтобы убедиться, что вы чувствуете себя комфортно с вашим оборудованием и основами фотографии, поскольку это часть основ, которые помогают создавать отличные фотографии, и как только вы это узнаете, вы сможете поиграть с ними и понять дальнейшие статьи этой серии.

Ян Пак рассказывает о вспышке и дает советы по ее использованию в фотографии. Изучение того, как и когда использовать вспышку, является важной частью работы со светом, особенно когда речь идет о портретах:

Выдвижная вспышка

Выдвижная вспышка прямого действия

Многие цифровые зеркальные и беззеркальные камеры с кроп-сенсором имеют выдвижную вспышку в верхней части камеры. Это либо не используется некоторыми, либо мало другими. При осторожном использовании его можно использовать на открытом воздухе для заполнения теней и создания бликов в глазах объекта.

Рассеиватель всплывающей вспышки

Рассеиватель всплывающей вспышки — это небольшой, жесткий и прямой источник света, который не создает приятного света, но есть несколько доступных рассеивателей, которые якобы смягчают свет всплывающей вспышки. Они по-прежнему представляют собой относительно небольшой источник света рядом со вспышкой, который не обеспечивает оптимального рассеяния.

Выдвижная вспышка включена (обратите внимание на отражение света в глазах)

Выдвижная вспышка также может использоваться для управления внешними вспышками, но ограничена прямой видимостью. Специальные вспышки и беспроводные триггеры дадут лучшие результаты.

Выдвижная вспышка выключена (обратите внимание на более темные глаза и тени на лице)

Вспышка с горячим башмаком или вспышка Speedlite

Вспышка Olympus FL-700WR с горячим башмаком.

Многие фотографы владеют вспышкой «горячий башмак» или вспышкой Speedlite и в основном используют ее как удобный способ освещения фотографии. У вспышек Speedlite гораздо больше возможностей. При установке на «горячий башмак» камеры появляется возможность автоматической экспозиции TTL (через объектив), которую можно настроить независимо от камеры с помощью функции компенсации экспозиции.

Вспышка Speedlight с отражением от потолка

Большинство вспышек Speedlite имеют поворотную головку, позволяющую отражать свет от близлежащих потолков или стен, что создает приятный мягкий свет. Помните, что любая отражающая поверхность, которая не является белой, создаст общий цветовой оттенок на ваших фотографиях.

Существует множество модификаторов света для вспышек Speedlite от 10 до сотен фунтов стерлингов. Одним из самых дешевых является белый полупрозрачный сквозной зонт, который рассеивает свет вспышки Speedlite и идеально подходит для освещения индивидуальных портретов или небольших групп. Не пугайтесь низкой мощности вспышек Speedlite, которая в среднем составляет 50–60 Вт (ватт-секунд). При использовании со средними настройками ISO и диафрагмой f/4 или f/5,6 вспышка Speedlite является универсальным инструментом.

Speedlight direct

Простая установка для одиночного портрета в помещении

Все, что вам нужно, чтобы приступить к созданию красивых портретов, — это вспышка Speedlite, беспроводной триггер, белый сквозной зонт, вертлюг для зонта, подставка для освещения и отражатель для отражения света. в тени. Это моя любимая установка для выстрела в голову.

Используя следующие настройки в качестве отправной точки, вы можете создавать портреты или портреты всего за несколько минут. Когда ваша камера настроена на ручной режим, установите выдержку от 1/125 до 1/250 с в зависимости от скорости синхронизации вспышки вашей камеры. ISO 320, диафрагма f/5.6, баланс белого при дневном свете. Для хороших результатов без больших искажений используйте короткий телефонный объектив или зум от 70 до 85 мм.

Съемка сквозь зонт

Вспышка Speedlite должна быть установлена в ручной режим с мощностью 1/16. Обычно это делается с помощью беспроводного триггера. Распространение луча вспышки Speedlite можно изменить с помощью настройки масштабирования. Это не влияет на жесткость света, только на охват. 50 мм — хорошая отправная точка при съемке со сквозным зонтом.

После того, как вспышка Speedlite, зонт и подставка для фонаря собраны, установите зонт немного выше уровня головы сбоку от объекта, направив стержень зонта на нос объекта. Слегка поверните зонт в сторону камеры — это называется растушевкой. Сделайте тестовый кадр, чтобы оценить экспозицию, освещение и позу. Отрегулируйте при необходимости, используя гистограмму камеры, чтобы оценить экспозицию.

Первый кадр

В первом кадре со сквозным зонтом фон светлее и насыщеннее, чем ожидалось. Я передвинул вспышку Speedlite ближе к своей модели, Макс, и пометил одну сторону вспышки, чтобы уменьшить количество света, падающего на фон. Фотографии, которые вы видите здесь, сделаны прямо из камеры с базовой необработанной обработкой.

В финальном кадре я добавил мягкий золотой отражатель, чтобы раскрыть тени или придать им больше деталей, так как они были слишком плотными, на мой вкус. Отражатель также согрел тон кожи на теневой стороне лица Макса.

Окончательный кадр

Портрет на улице

Можно также создать потрясающие портреты на улице, если немного подумать и спланировать. Здесь я разместил Макса в тени здания, чтобы уменьшить падающий на него окружающий свет. Камера была настроена на Av, вспышка Speedlite настроена на TTL и дополнена большим отражателем RogueFlashBender 3 с рассеивающей панелью, что дало мне 25-сантиметровый софтбокс.

При использовании маломощных вспышек Speedlite расположите модель в тени для максимального эффекта вспышки. Экспозиция была сбалансирована с окружающей средой, установив камеру на экспозицию с приоритетом диафрагмы Av и вспышку на высокоскоростную синхронизацию TTL 1/5000 с при f / 3,2, ISO 160, баланс белого дневного света, вспышку TTL

Использование маленького софтбокса означало, что Макс был освещен только до пояса. Если у вас есть вспышка Speedlite, не позволяйте ей пылиться, достаньте ее и используйте. Если вы хотите начать использовать выносную вспышку, вспышка Speedlite станет отличным помощником в фотосъемке со вспышкой как в помещении, так и на улице.

Советы Яна по фотосъемке со вспышкой

Креативные цветные гели

Цветные гели — недорогой аксессуар, с которым очень весело экспериментировать. Их можно использовать для придания цвета теням, в качестве акцентного света для портретов, основного света для создания интереса или фонового света.

Флажок света

Светом от зонтов можно управлять, прикрепив черную доску или флажок к головке Speedlite. Я использую плиту из пенопласта, удерживаемую на месте полосой застежки-липучки.

Приблизьтесь

При перемещении источника света ближе к объекту фон становится темнее, а свет более привлекательным при использовании модификаторов света, таких как софтбоксы/зонты. Идеальное расстояние для модификатора света от модели равно наибольшему размеру модификатора света.

Стабилизируйте подставку

Если вы работаете в одиночку, рекомендуется обеспечить устойчивость стойки для освещения. Вы можете вставить стойку осветительной стойки через ручку сумки для камеры. При использовании жесткого футляра я прикрепляю футляр к подставке с помощью многоразовых кабельных стяжек.

Используйте вертлюг для зонта

Для любого фотографа, работающего со вспышками Speedlite вне камеры, важно иметь возможность крепления к осветительной стойке. Вертлюги для зонтов обязательны. Большинство из них имеют только наклон, а некоторые имеют шаровую головку, которая помогает точно позиционировать вспышку Speedlite.

Выбор фона

При осторожности даже в бесперспективных местах можно создать пригодный для использования фон. Груды поддонов создавали ощущение промышленного причала, которого я хотел. Я использовал 200-миллиметровый фикс, чтобы изолировать Макса от окружающих отвлекающих факторов, а широкая диафрагма сделала фон не в фокусе.

Список комплектов для фотосъемки со вспышкой

Pixapro Li-Ion580 MkII Speedlite

Эту компактную вспышку «горячий башмак» можно использовать как на фотокамере, так и вне ее с помощью беспроводного триггера. Он имеет автоматическую экспозицию TTL, связанную с экспонометром вашей камеры, ручную настройку для максимального контроля и функцию нескольких вспышек для создания стробоскопических изображений.

Большой отражатель Rogue FlashBender 3

Эти отражатели легко складываются и легко помещаются в сумку для фотоаппарата. С добавлением диффузионной панели у вас получится небольшой софтбокс. Софтбоксы меньшего размера идеально подходят для работы на открытом воздухе в ветреную погоду, поскольку их поверхность меньше, чем у зонтов.

На камере Вспышка Speedlite отражалась от чистой белой стены влево от камеры, создавая широкий мягкий свет, похожий на рассеянный свет из окна. Canon EOS 5D Mark IV, Canon 85mm f/1.8, камера настроена на ручной режим. 1/160 с при f/5,6, ISO 160, баланс белого дневного света, вспышка TTL

Подставка Nam Grip LS-255C из углеродного волокна

Эта подставка весом 500 г идеально подходит для установки вспышки Speedlite. Он расширяется до 220 см и закрывается до 48 см. Там, где важны вес и габариты, можно носить с собой один комплект Speedlite весом около 1500 г.

Белая полупрозрачная вспышка — сквозь зонт

Один из первых модификаторов света для тех, кто работает со вспышками Speedlite или другими вспышками. Доступны размеры от 80см до 200см. Некоторые складываются достаточно компактно, чтобы поместиться в сумку для фотокамеры, что делает их идеальными для мобильных фотографов.

Настройтесь на следующей неделе для следующей статьи из серии AP «Улучшите свою фотографию» — в сотрудничестве с MPB.

Часть 1. Руководство для начинающих по различным типам камер.
Часть 2. Руководство для начинающих по различным типам объективов.
Часть 3. Руководство для начинающих по использованию фотокамеры.
Часть 4. Руководство для начинающих по экспозиции, диафрагме, выдержке, ISO и замеру.
Часть 5. Общие сведения о настройках баланса белого и цвета
Часть 6: 10 основных аксессуаров для фотоаппаратов для начинающих

Часть 7: Руководство для начинающих по искусству фотографии и композиции
Часть 8. Руководство для начинающих по Photoshop Elements и редактированию фотографий
Часть 9: Руководство для начинающих по портретной фотографии
Часть 10: Руководство для начинающих по макросъемке
Часть 11: Руководство для начинающих по уличной фотографии
Часть 12: Руководство для начинающих по пейзажной фотографии
Часть 13. Как снимать динамичную и спортивную фотографию
Часть 14: Как фотографировать дикую природу
Часть 15: Raw и JPEG — плюсы и минусы
Часть 16. Как создавать потрясающие черно-белые изображения
Часть 17: Как фотографировать события и музыку
Часть 18: Фотосъемка домашних животных – как фотографировать домашних животных

Последние статьи по улучшению фотографии можно найти здесь.

Статьи по теме
Как использовать вспышку на съемочной площадке
Основное руководство по внешней вспышке
Лучшие настройки камеры для съемки в помещении Без вспышки
Предметы, приобретенные по ссылкам, помогают нам. При этом мы получаем небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Узнать больше.
Трудно найти в Интернете полное руководство, объясняющее, как делать более качественные снимки внутри без вспышки.
Самая большая проблема заключается в том, что большинство статей не предназначены специально для съемки в помещении. В результате они часто фокусируются на неправильных вещах при съемке в условиях низкой освещенности.
В этой статье рассказывается обо всем, что вам нужно знать, от настроек камеры, таких как диафрагма, ISO, выдержка, фокусное расстояние и многое другое! Мы также объясним, почему эти настройки так важны, и, в конечном счете, ответим на вопрос, какие настройки камеры лучше всего подходят для съемки в помещении без вспышки.

В этой статье будут упоминаться выдержка, ISO и диафрагма.
Я не слишком углубляюсь в эти аспекты, но специально для них у меня есть статьи. Итак, после того, как вы закончите читать здесь, вы можете перейти к теме, в которой вам нужна помощь, и заполнить некоторые более мелкие детали.
Диафрагма
Скорость затвора
ISO
Давайте приступим!
Все современные зеркальные или беззеркальные камеры имеют встроенный экспонометр. Это инструмент, который поможет вам получить наилучшее изображение, давая вам представление о том, какая выдержка, диафрагма и ISO дадут правильный уровень яркости на вашей фотографии.
Проблема с этим заключается в том, что в большинстве случаев фотографирование в помещении плохо освещено, поэтому эта функция плохо работает в помещении, особенно если поблизости нет естественного света из окон или ламп.
Преимущество этих измерителей в том, что их можно откалибровать: это означает, что как только вы выяснили, какие настройки лучше всего подходят для одной ситуации (светлая комната), убедитесь, что эти настройки остаются неизменными на всех будущих снимках, сделанных в подобных условиях. условиях низкой освещенности (такая же выдержка, ISO и диафрагма).
Мы, фотографы, часто упоминаем треугольник экспозиции, но полезно знать, как он работает.
Это просто три различных параметра, которые вы можете изменить на своей камере, чтобы получить идеальное изображение:
ISO
Скорость затвора
Диафрагма
Все они влияют друг на друга (известно как взаимность), что означает, что если вы увеличиваете одну настройку, то все остальные связанные настройки также должны быть увеличены, чтобы все уравновешивалось. снова.
Например, если я установлю более высокое значение ISO для съемки в помещении без вспышки, мне также может потребоваться настройка выдержки и диафрагмы.
Имейте это в виду, когда мы будем двигаться дальше в этом обсуждении.
Говоря о настройках и треугольнике экспозиции (который вы балансируете при съемке любого снимка), я бы не сказал, что одно важнее другого. Это действительно зависит от типа фотографии, которую вы делаете, и от предмета.
Например, если я снимаю танцевальное представление или мероприятие, моя выдержка должна быть короче, чем при съемке семьи в помещении при слабом освещении без вспышки. То же самое можно сказать и об диафрагме.
Ваша диафрагма должна быть выше, если вы хотите уменьшить размытие фона — тогда вы должны уменьшить выдержку и увеличить ISO.
Не волнуйтесь, мы рассмотрим их все, поскольку это относится к фотографии в помещении, но я бы сказал, что лучше принять во внимание все три, поскольку все они работают вместе при создании экспозиции на любой фотографии.
Рекомендую делать заметки
Если вас что-то смущает, делайте заметки во время чтения. Если это что-то небольшое, поставьте знак вопроса рядом с этим разделом и перейдите к следующему фрагменту контента/разделу.
Если вы застряли на определенном разделе, обратите на это внимание и продолжайте чтение. Ответ на ваш вопрос можно найти в другом разделе статьи. Если нет, обязательно оставьте их внизу в комментариях или напишите нам по электронной почте на [электронная почта защищена] .
Диафрагма — это размер отверстия в объективе. Его можно отрегулировать, чтобы контролировать, сколько света попадает в камеру, и, следовательно, как будет выглядеть экспозиция на любой данной фотографии.
Лепестки диафрагмы контролируют размер отверстия и могут регулироваться вручную на некоторых типах объективов. В противном случае они управляются механическим механизмом внутри самого объектива, который открывается и закрывается, чтобы регулировать количество пропускаемого света.
Если вы новичок и обычно снимаете в автоматическом режиме, остановитесь.
Автоматический режим отлично подходит для определенных ситуаций (хотя и очень немногих) — вы захотите научиться снимать в ручном режиме (скоро у нас будет статья, посвященная этому). Почему я говорю это? Это просто, гибкость и знание того, что ваши настройки дадут желаемый эффект.
Это также поможет вам настроить параметры в зависимости от текущей ситуации, а не полагаться исключительно на автоматический режим.
Приоритетные режимы — это здорово, но я редко ими пользуюсь. Если бы я использовал его для съемки в помещении без вспышки, это был бы приоритет диафрагмы. Это гарантирует, что моя апертура останется широко открытой (для наибольшего количества света в окружающей среде). Это гарантирует, что ваш ISO не должен быть слишком высоким (вызывает цифровой шум), а ваш затвор слишком низким (вызывает размытие движения, если установить слишком низкое значение во время быстрых действий).
Опять же, каждая ситуация/тип фотографии отличается, поэтому это может измениться, что делает еще больший упор на изучение/использование ручного режима.
Вообще говоря, внутреннее освещение не идеальное и обычно слабое (конечно, по сравнению с уличным). Это означает, что диафрагму необходимо отрегулировать соответствующим образом, а, как было сказано ранее, диафрагма определяет количество поступающего света.
Вы можете открыть диафрагму настолько широко, насколько это возможно, в зависимости от вашего объектива. Некоторые открыты до f/1,2, другие открыты до f/2,8 или f/4 (чем меньше число, тем более «открыт» объектив). Когда мы говорим о «светосильном объективе», мы имеем в виду объектив, который открывается (закрывается) очень широко — вообще говоря, f/1,8, f/1,4, f/1,2. Все, что находится на уровне f/2.0 или ниже.
Вам нужно будет проверить объектив, который вы используете (здесь мы кратко рассмотрим несколько рекомендаций), но, вообще говоря, вы должны держать диафрагму максимально открытой в условиях низкой освещенности в помещении.
Помните, что здесь мы не используем вспышку, поэтому вам нужно поглотить как можно больше естественного или искусственного света в окружающей среде. Весь свет (независимо от качества) лучше, чем увеличение ISO для усиления того, что уже есть.
Для этого уменьшите скорость затвора.
Установите камеру в ручной режим или режим приоритета диафрагмы, чтобы добиться максимально медленного затвора без штатива. Это позволит вам одновременно изменить и ISO, и скорость затвора, по сути сообщая камере, что важнее в данный момент (светочувствительность или размытость при движении).
Вам нужно сопоставить то, что вы снимаете, с выдержкой затвора. Быстрое действие (танцы, бокс, выступления) обычно требует более быстрого затвора. Чем выше выдержка, тем быстрее камера может «заморозить» движение.
Скорость затвора приводит к размытию или перетаскиванию. Это может быть более очевидным, чем медленнее ваш затвор по сравнению с движением.
Вообще говоря, я снимаю между 1/125 и 1/500. Тем не менее, во время танцевальных представлений я выставляю только 1/500 или близок к этому, и есть много быстрых движений и хорошего освещения (вращение в платьях, прыжки, катание и т. д.)
Затем я соответствующим образом отрегулирую ISO.
3200 — это когда качество изображения на современных камерах начинает значительно падать. Вам нужно поддерживать хороший баланс между диафрагмой и выдержкой, чтобы уменьшить это число настолько, насколько это возможно, чтобы избежать шума.
Камеры разных производителей гораздо лучше других справляются с высокими значениями ISO и шумами. Sony (и их A7iii) известны своей отличной производительностью при слабом освещении (и высоким ISO), в то время как Nikon, с другой стороны, не так хорош.
Проще говоря, ISO влияет на то, сколько света датчик камеры может уловить в данный момент времени. Чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность к свету, и наоборот:
ИСО может помочь.
Однако, если вы используете слишком высокое значение ISO, на ваших фотографиях появится больше шума, который выглядит как цветные пятна поверх того, что должно быть чисто белым снегом или серыми зданиями.
Есть два способа приблизиться к балансу белого. Вы можете установить его вручную (что я и предлагаю) или оставить автоматически. Если вы решите использовать автоматический баланс белого камеры, обязательно сделайте несколько снимков и выберите лучший, иначе ваши изображения будут непоследовательными.
В большинстве случаев нет ничего плохого в том, чтобы оставить этот параметр автоматическим, если нет резких сдвигов цвета при съемке при разной температуре, например, при переходе от флуоресцентного к оконному свету.
Кроме того, баланс белого можно изменить после обработки, если вы снимаете в формате RAW (что я также настоятельно рекомендую). Но всегда лучше сначала немного исправить это в камере, чтобы не добавлять себе кучу работы на этапе постобработки.
Это самое большое преимущество ручной съемки, а также самое большое препятствие для большинства людей. При съемке в автоматическом режиме вы надеетесь, что ваша камера правильно установит баланс белого.
Но что произойдет, если это не так? В итоге вы получаете разные цвета для каждой фотографии или, что еще хуже, цвет отбрасывается на все фотографии, в зависимости от того, насколько серьезна проблема. Это может быть связано со многими факторами, например, попадание света из окна на флуоресцентное освещение, но если снимать вручную, то никаких сюрпризов!
Может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к правильным настройкам, но как только вы их освоите, вы будете уверены, что каждая фотография имеет постоянство, независимо от того, где они были сделаны или изменения экспозиции.
Диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы создать идеальный баланс для фотографии.
Диафрагма пропускает больше или меньше света в зависимости от того, насколько широко она открыта
Скорость затвора определяет, как долго камера будет подвергаться воздействию этого света
ISO определяет, насколько ваш цифровой датчик чувствителен к доступному свету.
Если вы снимаете в помещении без вспышки, то действительно нет способа преодолеть слабое естественное освещение, поэтому все три настройки должны работать вместе друг с другом, а также любые другие дополнительные способы, которые могут у вас возникнуть. те тени (освещение окна и т.д.).
Мы рассмотрим несколько примеров ниже, но сначала давайте рассмотрим самое важное: какой тип фотографии мы хотим изобразить на наших фотографиях? Этот вопрос приводит нас к пониманию того, где мы должны установить эти различные элементы 9.0005
В фотографии (и вообще в жизни) свет решает все. Это то, как мы видим; он формирует все вокруг нас — в фотографии важнее всего свет.
Итак, как улучшить фотографии в помещении? Использование существующего света в ваших интересах.
Допустим, вы фотографируете кого-то в его доме — самое простое и наиболее вероятное место для этого — окно! Если это событие или происходящее за пределами вашего дома, найдите место, где окна обращены к тому, что вы снимаете, также будет хорошо работать (вам нужно, чтобы люди повернулись, чтобы они не смотрели прямо в окно).
Это позволит одной стороне их лица смотреть в комнату, придавая некоторую глубину их чертам и делая цвета более яркими, чем если бы все изображения были сделаны на темном фоне.
Типы фотосъемки Определите настройки для фотосъемки в помещении без вспышки
Это очень типично для мероприятий в помещении – освещение почти никогда не подходит для фото. Поэтому нам, фотографам, приходится импровизировать. Вот настройки, с которых вы можете начать, а затем изменить их соответствующим образом.
Полностью откройте объектив. Диафрагма должна быть на самом низком уровне, чтобы пропускать как можно больше света.
Поскольку это случайное событие, держите затвор на низком уровне (около 1/125), чтобы сенсор мог поглотить как можно больше света. Медленный затвор подходит в этой ситуации; это случайно и не так много движения.
Теперь настройте ISO соответствующим образом. Увеличивайте его до тех пор, пока ваш экспонометр не сбалансируется, а затем посмотрите на значение ISO. Предположим, что это 3200 или ниже, отлично. Если нет, уменьшите его до 3200 и сделайте снимок. Вы можете вернуть эти детали в постобработку и избежать шума при высоких значениях ISO. Если оно намного меньше 1 ступени (при 3200 ISO), увеличьте его до нужного значения и сделайте снимок. Но имейте в виду, вы, вероятно, не будете его использовать — это означает, что фотография не стоила того, чтобы ее делать.
Быстрая съемка со сценическим освещением
Очень часто используется при съемке в помещении. Это многие из наших съемок в помещении, и это намного проще, чем вы ожидаете.
Полностью откройте объектив. Это позволит вам увеличить скорость затвора, чтобы запечатлеть действие. Чем светосильнее объектив, тем лучше, тем меньше f-число).
При наличии сценического освещения у вас не должно возникнуть проблем с увеличением скорости затвора как минимум до 1/250 (на всякий случай попробуйте 1/500 — если слишком темно, немного уменьшите скорость затвора).
Было бы лучше, если бы вам не пришлось возиться с ISO, потому что снова есть сценическое освещение. Сценическое освещение обычно сбалансированное и яркое.
Единственный раз, когда вам придется настраивать ISO и использовать более медленные выдержки в этой ситуации, это когда у вас нет светосильного объектива.
Помните, чем светосильнее объектив
Чем больше света позволяет
Чем короче может быть выдержка
Чем ниже может быть значение ISO
Фотографии в помещении при очень слабом освещении
Это самые сложные из всех. Вы фотографируете людей вечером или ночью в помещении. Освещение плохое, и вы знаете, что фотографии не получатся отличными. Что вы делаете?
Вы найдете любой способ осветить сцену. Забудьте о качестве света в этот момент. Любой свет лучше, чем никакой.
Это может быть потолочный светильник, лампа и т. д. Если достаточно темно, включите их все! Я даже спросил домовладельца, могу ли я одолжить их фонарик. Они вручили мне фонарик в стиле mag-light. Яркий точно.
Знаешь, что я сделал? Я включил его и отразил от белого потолка над ними. Я бы сделал несколько таких кадров, а затем переместил свет по комнате. Угловой его от потолка тоже. Никогда не светите на них. Это использует отражающий свет для освещения сцены.
Поверь мне — это намного лучше, чем вообще ничего не делать.
Вам понадобится самая широкая диафрагма, самая медленная скорость затвора и самые низкие значения ISO, чтобы запечатлеть нечто подобное. Вам может понадобиться штатив, если вам нужно опуститься ниже 1/60 секунды. Поддержание низкого значения ISO имеет решающее значение для сохранения резкости изображения и отсутствия шумов.
Есть два типа линз. Праймы и зумы.
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием не зуммируют. Они имеют фиксированное фокусное расстояние и большую глубину резкости. Они также быстрее, чем зумы. Это объективы, которые могут останавливаться до f/1.8, f/1.4 и f/1.2. Очевидно, что эти линзы пропускают больше света и лучше подходят для условий слабого освещения.
Зум-объективы делают именно это — масштабируют. Они медленнее, чем простые, и останавливаются только до f/2,8 (за исключением зумов, останавливающихся ниже). Это может означать от половины до 3 раз меньше света, чем прайм. Преимущество заключается в большем фокусном расстоянии в одном объективе. Это также дешевле, чем покупать 3-5 объективов с фиксированным фокусным расстоянием, которые попадают в тот же диапазон фокусных расстояний.
Выбор, в конечном счете, зависит от вас в отношении того, что лучше всего работает в вашей среде/настроении и результатах. Определив, какой из них лучше всего подходит перед съемкой, вам будет проще двигаться дальше.
Теперь вы знаете, что не существует универсальной настройки для фотосъемки в помещении.
Некоторые выводы из этой статьи
Используйте ручной режим (и ручной баланс белого) для получения согласованных изображений.
Используйте как можно больше естественного/окружающего света в сцене. Это позволит получить более качественные фотографии.
Всегда помните о треугольнике экспозиции. Убедитесь, что ваши настройки соответствуют тому, что вы снимаете (быстрое действие = более быстрый затвор и т. д.)
Мы очень надеемся, что помогли вам найти наилучшие настройки для съемки в помещении без вспышки! Оставляйте вопросы и все, что у вас может быть, в комментариях ниже!
До следующего раза, ребята, берегите себя и продолжайте творить!
Часто задаваемые вопросы
Как сделать хорошие снимки в помещении без вспышки?
Наша статья очень подробно описывает этот вопрос, но при съемке в помещении без вспышки следует уделять большое внимание экспозиции. Вы захотите, чтобы диафрагма была максимально открыта (в помещении без большого количества окон/естественного света), выдержка там, где она вам нужна (в зависимости от действия), а ISO установлено так, чтобы ваша экспозиция была «идеальной» (хотя, старайтесь не подниматься выше 3200).
Какие настройки следует использовать для съемки в помещении?
Наша статья очень подробно описывает этот вопрос, но, вообще говоря, диафрагма должна быть как можно меньше (f/1,2–f/4), а выдержка должна быть там, где она вам нужна (зависит от того, что вам нужно). вы снимаете) — и ваш ISO заполняет пробел в освещении, который ваша диафрагма / скорость затвора не могут заполнить для хорошей экспозиции. Отрегулируйте ISO, чтобы получить хорошую экспозицию (старайтесь не превышать 3200).
Можно ли делать красивые портреты в помещении без внешней вспышки?
Абсолютно. Ваши шансы сделать потрясающую фотографию в помещении без внешней вспышки значительно возрастают, если у вас есть окно.