Фото с выдержкой: Page not found — GraphGuide.org

как сделать кадр с задержкой, инструкция

«Телефон никогда не сможет сравниться с полноценным профессиональным фотоаппаратом» – гордо твердят представители производителей этих самых фотоаппаратов. Впрочем, пока это действительно так, ибо ограниченность в размерах матрицы мешает телефонам делать замечательные кадры. Впрочем, эта проблема частично решается мастерством фотографа и некоторыми трюками, например, выдержкой. Мы расскажем, как сделать фото с длинной выдержкой на Андроиде.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Какого эффекта можно добиться

Выдержка – это один из самых популярных профессиональных эффектов среди обычных фотографов-любителей. Она по умолчанию встроена в большинство современных моделей, а потому особо не нуждается в первоначальной настройке. Основная задача выдержки – это создание эффекта движения объекта, либо, наоборот, усиления его резкости (или правильнее сказать «замирания»).

Например, пейзажи могут быть неживыми (леса, например) либо оживленными (ручей). При неправильной выдержке лес никак не изменится, а вот ручей может замереть. Принцип выдержки выглядит примерно так: между запуском матрицы (после нажатия на кнопку фотографирования) и созданием фото проходит некоторый промежуток времени. За этот промежуток матрица собирает элементы света, попавшие на нее. Чем меньше элементов соберет матрица (маленькая выдержка), тем более резкое фото получится и, наоборот, при высокой выдержке будет поймано больше света, и кадр «оживет».

Подытожим:

• короткая выдержка – это маленькая задержка между нажатием и фото, подходит для создания резких фотографий.
• длинная выдержка – это увеличенная задержка, приводит к плавным снимкам. По сути, за этот период камера делает несколько кадров, накладывая их друг на друга.

Эффект действительно популярен, а потому освоить его стоит каждому.

Полезные советы

Итак, фотосъемка – это целое искусство, а потому не стоит опускать даже такие мелкие параметры, как выдержка. Ниже мы подготовили примеры картин, которые стоит делать с высоким значением задержки, а какие с низким. Советы:

1. Используете ручной режим всегда. Не стоит доверять автоматической системе, она следует строгим алгоритмам, а потому все фотографии получаются однотипными. С ручным режимом вы сможете гибче настроить устройство под свои цели.
2. Не выкручивайте параметры на максимум без необходимости. Часто на фотографиях неопытных пользователей видны «засветы» кадров из-за высокого значения ISO и других показателей.
3. Совмещайте разные эффекты. Если изменение того же ISO не дало результата, попробуйте поменять другие параметры, а может, установите стороннее приложение для фотографий.

Ниже представлены примеры фотографий для разных режимов:

Низкая выдержка	Средняя	Высокая
Спортивные кадры	Погодные явления (дождь)	Природа
Автомобиль в движении	Улицы города	Подводные кадры (или береговые)
Выступающий артист	Портрет	Зверьки (например, движение ежа)

Впрочем, эти примеры – лишь сугубо личное мнение автора, а потому могут не совпадать с вашим представлением о фотографии.

Как сделать длинную выдержку на Андроид

Мы рассмотрели теорию, разобрали все неточности, осталось опробовать эффект на практике. Для этого следуйте инструкциям ниже. Некоторые эффекты могут отсутствовать или называться по-другому в вашем устройстве. В таком случае рекомендуем сразу обратиться к последнему подзаголовку, где будут предложены способы решения проблемы.

Найдите свой ручной режим

Первая опция, которую необходимо включить – это ручной режим. При нем устройство не пытается автоматически изменить значения выдержки и прочих показателей, а дает контроль над ними пользователю. Чтобы включить режим, выполните следующие действия:

• Откройте камеру.

• Откройте настройки.

• Найдите параметр «Ручной режим».

• Если таковой отсутствует в настройках, попробуйте открыть раздел выбора режима съемки (где находятся режимы «макро», «замедленная», «видео», «портрет» и так далее).
• Прокрутите этот раздел до опций «Ручной режим» или «Pro».

Готово. Будьте готовы, что картинка резко ухудшится, ведь теперь все настройки системы временно отключены.

Определите выдержку

Момент истины. Обычно этот параметр обозначается буквой «S», но это не всегда так. В общем, попробуйте найти в параметрах режима настройку, значениями которой будут дробные значения. То есть, вместо целых значений будет что-то типа 1/4000, 1/2000, 1/100. Это значение задержки в секундах. Например, 1/4000 – это одна 4000-ная секунда, практически мгновенно.

Отрегулируйте ISO

Это еще один важный параметр, отвечающий за коэффициент поглощения света. Чем выше значение, тем больше света будет пытаться поглотить матрица камеры. Днем или в ярком помещении этот параметр нужно сводить к минимуму, чтобы не засветить фотографию. Ночью же, наоборот, параметр позволяет сделать темные объекты видимыми. Если при настройке выдержки кадр стал слишком ярким, то попробуйте уменьшить ISO.

Что делать, если нет ручного режима

Вот беда, предыдущие три пункта невозможно реализовать только из-за того, что на вашем устройстве не предусмотрен ручной режим. Это довольно странное, но встречающееся на практике явление. В таком случае рекомендуем установить стороннее приложение для работы с камерой.

Мы рекомендуем следующие варианты:

1. Google Camera – официальное приложение от Google, по дефолту установленное в телефонах Pixel, но выпускаемое в Play Market.
2. ProShot – позволяет создавать несколько профилей для каждого случая. Поддерживает автоматический и ручной режим.
3. Footej Camera – еще одно приложение, позволяющее гибко настраивать матрицу камеры.

Благодарим за прочтение.

Вам помогло? Поделитесь с друзьями — помогите и нам!

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Линкануть

Вотсапнуть

Запинить

Читайте нас в Яндекс Дзен

Наш Youtube-канал

Канал Telegram

Поисковая система вакансий

Adblock
detector

Выдержка для начинающих

Выдержка – отличный инструмент для совершенствования экспозиции, регулирования размытия и создания интересных эффектов. Откройте для себя что это такое и как этим пользоваться.

Существует такое мнение, что в освоении фотографии следует концентрироваться на развитии креативных навыков, а не на изучении технической стороны. Тем не менее, существуют некоторые важные технические элементы, освоить которые просто необходимо для получения хороших фотографий. Выдержка – один из таких элементов.

Выдержка является одним из трех элементов (наряду с диафрагмой и числом ISO), которые определяют экспозицию. Выдержка определяет насколько яркой получится ваша фотография, а также позволяет внести в фотографию множество креативных эффекторов. Давайте посмотрим, что же представляет собой выдержка, почему она так важна и как ее можно использовать.

 

Выдержка является важным инструментом в фотографии и ее необходимо изучить.

 

Что такое выдержка?

Затвор фотоаппарата – это небольшая шторка, которая находится непосредственно перед матрицей внутри вашей камеры. Когда вы фотографируете, эта шторка открывается и закрывается, как бы впуская свет, который воздействует на матрицу, формируя тем самым изображение. Скорость затвора, т.е. выдержка, показывает насколько быстро шторка открывается и закрывается.

Короткая выдержка указывает нам на то, что шторка открывается на короткий промежуток времени; длинная выдержка – на долгий промежуток.

 

В чем измеряется выдержка?

Выдержка измеряется в секундах или в долях секунды. Например, выдержка 1/100 означает 1/100-ю секунды, или 0,01 секунды. Выдержку еще называют временем экспозиции, поскольку выдержка показывает период времени, в течение которого свет воздействует на матрицу.

Большинство камер имеют широкий диапазон выдержек – от одной тысячной секунды до нескольких секунд. SLR камеры (однообъективные зеркальные камеры) имеют также режим ‘Bulb’, при котором затвор будет открыт так долго, как вы того захотите.

 

Наилучшая выдержка

В автоматическом режиме камера старается подобрать наилучшую выдержку, для того чтобы запечатлеть сцену, которую вы хотите. К сожалению, это ей не всегда удается, и фотографии могут получиться недоэкспонированными (темными) или смазанными.

Наилучшим выходом будет перевести камеру в ручной режим и самому определять выдержку, принимая во внимания следующее.

 

Дрожание камеры

Дрожание камеры случается, когда вы держите камеру в руках. Неважно, что вы думаете, что держите ее устойчиво, поскольку идеальной устойчивости добиться все равно нельзя. Следствием этого являются смазанные или нечеткие фотографии.

 

Фотографирование с рук вызывает дрожание камеры и смазывание неподвижных объектов.

 

Компенсировать дрожание камеры можно короткой выдержкой. Это наиболее заметно при использовании объективов с большими фокусными расстояниями – чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка для компенсации дрожания камеры.

Есть правило, в соответствии с которым самая длинная выдержка должна быть равна 1/фокусное расстояние объектива. Например, для 200 мм объектива следует использовать выдержку не длиннее 1/200 сек. При этом учитывается эффективное фокусное расстояние объектива, которое определяется умножением фокусного расстояния на кроп-фактор камеры.

 

 

Размытие движения

Размытое движение случается, когда вы фотографируете движущиеся объекты, например бегуна. Если вы используете длительную выдержку, то бегун будет двигаться вдоль кадра, пока шторка открыта, и на финальном изображении получится размытая полоса.

 

Используйте короткую выдержку для исключения размытия, либо длинную, для того чтобы передать движение более креативно.

 

 

Вы можете исключить размытие из фотографии, сделав короткую выдержку. Это будет означать, что объект будет меньше двигаться, пока затвор будет открыт, снижая тем самым эффект размытия. С достаточно короткой выдержкой размытие становится не видно и действие кажется «замороженным».

Но прежде чем занижать выдержку следует задуматься, действительно ли вы хотите исключить размытие. Ведь это прекрасный способ передать скорость и движение. Вы также можете сделать панорамный кадр, т.е. вести камеру вслед за объектом, сохраняя его в фокусе, а фон делая размытым.

 

Экспозиция

Необходимо также убедиться, что установлена правильная экспозиция. Более длинная выдержка впускает больше света, нежели чем короткая. Задача состоит в том, чтобы подобрать такую выдержку, которая позволит впустить именно столько света, сколько нужно, чтобы изображение не было слишком ярким (переэкспонированным) или слишком темным (недоэкспонированным), а все важные места сцены были достаточно освещены.

 

Выбор правильной выдержки важен для получения идеальной экспозиции с хорошей проработкой светлых мест и теней.

 

Но не забывайте, что экспозиция – это не только выдержка, но еще и диафрагма и число ISO. Хорошей практикой является выбор выдержки, которая дает желаемую степень размытия (если это требуется), а затем подбор соответствующей диафрагмы и ISO, чтобы получилась правильная экспозиция.

 

Креативные эффекты

Используя очень короткие, или очень длинные выдержки, вы можете добиться интересных креативных эффектов.

Фотографирование на очень больших выдержках (от нескольких секунд до нескольких минут) позволяет сделать, например, эффект размытых облаков, придавая движущейся воде эффект тумана, или получить световые следы от движущихся машин или звезд.

 

Очень долгая выдержка используется для получения интересных абстрактныхэффектов, таких как туманная мягкая вода.

 

И наоборот, если использовать очень короткую выдержку, можно «заморозить» такие красивые движения, как, например, полет птиц, спортсмена во время занятий спортом, или брызги воды. Для того чтобы научиться делать такие кадры, нужно много тренироваться и учиться на ошибках, но когда эта техника освоена, фотографии выглядят просто потрясающе.

 

Для того чтобы заморозить движение, используйте очень короткую выдержку.

 

Эффектов, которые можно получить, варьируя выдержкой, — несчетное количество. Не бойтесь экспериментировать и использовать настройки, которыми никогда не пользовались – никогда заранее не знаешь, что привнесет свежесть в обычные повседневные объекты.

Лучший способ изучить выдержку – это перевести вашу камеру в ручной режим или режим приоритета выдержки и тренироваться. Обращайте внимание как те или иные выдержки влияют на фотографию, какие эффекты они привносят в изображение, чтобы затем использовать этот опыт для выведения ваших фотографий на принципиально новый уровень креативности.

Источник

Перевод: Александр Кимлык

 

При перепечатывании статьи ссылка www.profotovideo.ru обязательна

!!! Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила<<

 

Лучшие курсы по фотографии для новичка!!! «Цифровая «Зеркалка» для новичка, или как делать отличные фотографии. Уровень I Секреты креативных фотографий для новичка. Приемы и хитрости фотосъемки. Уровень II

 

Понравился урок? Поделись с друзьями!

Обзор Spectre Camera — приложения для длинной выдержки на iPhone | by Olga Dragunova

Перед тем, как рассказать о своих впечатлениях о Spectre, хочу напомнить о популярных способах снимать с длинной выдержкой на iPhone.

Способ 1 — приложение Slow Shutter Cam. В отличии от многих ручных камер, в нем можно поставить выдержку до минуты, настраивать режимы съемки под разные задачи. Единственное но: снимать без штатива не вариант, вместо красивых фото со следами от машин получится непрезентабельная мазня из бликов.

Способ 2 — снять сцену с движением в режиме «Live Photo», затем во встроенном редакторе айфона выбрать режим «длинная выдержка». Здесь важно, что можно делать фотографии с рук, и при обработке уже имитировать длинную выдержку, что иногда выглядит естественно.

Теперь добавился еще один способ — Spectre. Отличительная особенность этого приложения заключается в том, чтобы за счет программной обработки помочь людям снимать с рук фотографии с эффектом длинной выдержки. Сейчас доступны интервалы в 3, 5, 9 секунд. Я несколько дней пользовалась приложением, а теперь хочу показать вам примеры фотографий и рассказать о нем подробнее.

Для чего это вообще нужно

Длинную выдержку используют, когда в сцене есть некий статичный фон и динамичный объект. За счет того, что фотография делается несколько секунд, получается, что статичные объекты остаются на месте и сохраняют свои контуры, а все движущиеся — размываются.

• съемка в оживленном месте — снимаем архитектуру, популярное городское место, и за счет выдержки размываем двигающихся людей
• съемка ночного города со следами от огней машин
• съемка воды — длинная выдержка помогает сделать эффект мягких волн
• съемка следов от светящихся объектов: надписи фонариком, следы от гирлянд, фейерверки

В чем проблема

Как правило, нельзя вот так просто взять и снимать с длинной выдержкой с рук. Фотография делается в течении нескольких секунд, и если смартфон не на штативе, то все микро-движения рук будут влиять на итоговое фото. В итоге получится что-то вроде:

Даже если мы находим штатив, точку съемки и пробуем снимать, возникает следующая сложность — нужно экспериментальным путем подобрать оптимальную экспозицию, чтобы не получить пересвеченное фото. Так как оно делается несколько секунд, нужно их подождать, увидеть результат, скорректировать настройки, снимать дальше. Сложно случайно по дороге домой сделать свое лучшее фото с длинной выдержкой, если ты не взял с собой штатив.

Две главные проблемы:

• необходимость стабилизации
• настройка и подбор экспозиции под конкретный случай

Чем хорош Spectre

Обычно приложения для длинной выдержки делают одно итоговое фото за заданный интервал. Spectre в процессе съемки делает множество фотографий. То есть в отличии от других приложений, мы получаем не одно фото за 9 секунд, а все фотографии, сделанные за этот период времени.

Если использовать сохранение в Live Photo, то после съемки в галерее можно выбрать наиболее удачный кадр из всего отснятого. Я считаю, что это очень удобно — вместо кучи дублей выбрать лучшие кадры из уже отснятого. При желании из Live Photo можно сделать видео или Gif сторонними приложениями типа Lively.

Spectre использует машинное обучение для распознавания сцен и стабилизации. Распознавание на практике работает как автоматическое включение режима Light Trail для сцен с дорогами, машинами и светом. Стабилизация — как компенсация микро-движений рук во время съемки. За счет этого приложение дает возможность делать фотографии без штатива. В приложении есть встроенный индикатор для помощи при съемке. Как только горит «stable», можно снимать.

Пример съемки через приложение и выбор фото через Live Photos:

С размытием людей даже вечером с сомнительным светом приложение справлялось.

Примеры в городе:

При съемке с эскалаторов получались красивые абстрактные фотографии:

Размытие машин:

Мне было удобнее снимать с выключеным авто-режимом для трейлов, потому что иногда они включались тогда, когда мне не надо было. Сцена распознавалась верно и трейлы подходили, но я хотела иначе снять.

Есть ли минусы

Приложение вышло 28 февраля, и некоторые вещи пока работают не идеально.

Фотографии, которые получаются через Spectre, хуже качеством, через фото на основную камеру. Программная стабилизация фотографий дает о себе знать. То есть глобально стало лучше и теперь можно без штатива снимать, но пока не идеально. Возможно, это будет доработано со временем, когда ИИ обучится лучше, либо доработается алгоритм. Сравните две фотографии, одна снята через Spectre с выдержкой 3 секунды, другая через сток на движущемся траволаторе.

На экране айфона сложно увидеть проблемы с качеством у фото после Spectre. Поэтому если вы снимаете в первую очередь для инстаграма — это вообще не проблема. Но на десктопе разница заметна. В весе файлов она также видна:

3 Мб против 1 Мб

Справедливости ради, снять с рук что-то лучше на движущемся траволаторе скорее всего не вышло бы и через другие приложения.

Еще один нюанс, если начать снимать до того, как приложение утвердит стабилизацию, фотография выйдет размытой. Но даже учитывая эти недостатки, я считаю, что приложение собрало незаслуженное количество негативных оценок от русских в AppStore. Если они отпугнут вас от покупки, то имейте ввиду, что часть людей из отзывов не поняли идею приложения и, судя по тону, даже не пытались получить результат.

Важно — все мои фотографии сделаны с рук без штатива. Если добавить стабилизацию, даже на 6s можно снимать красивые кадры с выдержкой, пример из твиттера:

Итог

Spectre — приложения для имитации эффекта длинной выдержки. С ним можно снимать с рук и получать размытые толпы людей, блики от машин и эффект мягкой воды. На текущий момент в AppStore оно стоит $2.99.

Советовала бы я его для покупки? Да, если хочется сделать фотографии с эффектом длинной выдержки без штатива и есть желание экспериментировать. Я считаю, что с этим приложением можно делать интересные фотографии. Отдельным плюсом отмечу минимальное количество настроек и простоту использования. Мне нравятся приложение в стиле «открыл — снимай». Настройки некоторых ручных камер выглядят как приборная панель космического корабля (ProCam, например, или тот же Slow Shutter Cam) и отвлекают от самого процесса фотографирования своим количеством. Spectre делала команда Halide (этим людям хочется дать деньги просто за то, что они есть), поэтому нас наверняка ждут регулярные обновления, поддержка и доработка приложения. Почитать официальный текст о Spectre и посмотреть гифки об использовании можно в блоге Halide.

Примеры фотографий

Мои фотографии вы уже видели выше, а сейчас хочу поделиться несколькими кадрами от админа нашего чата. Если у вас есть примеры фото, сделанных через Spectre и вы хотите ими поделиться, пишите в телеграме.

Антон, https://www.instagram.com/antonkuzmin_/

В твиттере Halide тоже есть вдохновляющие примеры:

Спасибо, что читаете! Надеюсь, пост был вам полезен💛✊🔥

• Телеграм-канал «Мобильная фотография»
• Телеграм-чат канала
• Мой личный инстаграм
• Инстаграм «Мобильной фотографий» (там анонсы встреч, публикации мобильных фотографов, интервью и конкурсы по фотографии)

Короткая и длинная выдержка в фотографии

Скорость затвора — это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Copyright by TakeFoto.ru

Как делать правильные фото со смартфона: краткий гайд по ручным настройкам

Хотите делать достойные мобильные фотографии, которыми можно похвастаться? Тогда стоит отказаться от автоматической съёмки и наконец разобраться в Pro-режиме. Рассказываем, как использовать смартфон в качестве фотоаппарата и всё при этом контролировать. Выдержка, светочувствительность, диафрагма — сейчас всё поясним.

Подобрать гаджет для фото

Светочувствительность (ISO)

Многие знают, что за этой аббревиатурой скрывается светочувствительность (чем больше значение, тем она выше), но лишь единицы меняют её в приложении камеры. Очень зря: умело играя параметрами, вы можете получить светлое, детализированное изображение даже в тёмном помещении или в вечернее время. Правда, если переборщить с ISO, картинка будет светлой, но «шумной», то есть некачественной, с точками, пятнами и прочими дефектами.

Светочувствительность имеет смысл менять при неидеальном освещении — делать её поменьше в яркий солнечный день и увеличивать вечером или в закрытых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Снизив значение ISO (а в автоматическом режиме оно, как правило, завышено), можно избавиться от пересвеченных участков на фото и передать естественный цвет объектов.

Назвать идеальную величину ISO не получится — её просто нет. Практикуясь, вы научитесь чувствовать, что именно нужно выставить в конкретных условиях. Экспериментируйте.

Некоторые судят о качестве фото, рассматривая их на смартфоне. Хотите знать правду о своих снимках? Взгляните на них на большом экране компьютера. Там станет очевидным каждый случай, когда вы не попали в фокус, когда не справились с дрожанием рук или недостаточностью освещённости.

Диафрагма

Значение диафрагмы отвечает за размер отверстия, через которое свет попадает на фотоматрицу, тем самым создавая изображение. Это отверстие работает как зрачок человека: сужается при ярком освещении (чтобы не «слепнуть», то есть не пересвечивать снимки) и расширяется в темноте, чтобы, наоборот, впустить внутрь побольше света. Размер диафрагмы также оказывает влияние на резкость изображения: чем меньше диафрагма, тем больше резкость. Именно поэтому мы щуримся, когда хотим рассмотреть какие-то мелкие детали.

В оптике диафрагма обозначается десятичной дробью, например 2.0 или 4.5 (часто как f/1.7 или f/2.0). Небольшая путаница для новичков заключается в том, что чем меньше числовое значение, тем сильнее раскрыта диафрагма и меньше глубина резкости. И наоборот: больше значение — меньше диафрагма. Малая диафрагма хороша при съёмке портретов и объектов, которые требуют отдельного выделения в кадре. При широкой диафрагме (меньшее её числовое значение) лучше выходят многоплановые композиции с элементами, расположенными на разном расстоянии от фотографа.

Что же делать, если вам нужно побольше резкости (требуется закрыть диафрагму) и одновременно вы заинтересованы в том, чтобы улучшить съёмку при плохом освещении (требуется открыть диафрагму)? Искать компромисс, настраивая другие параметры фотосъёмки. Например, при закрытой диафрагме увеличить светочувствительность (ISO).

Если на настоящем фотоаппарате пользователь может менять размер диафрагмы, то в абсолютном большинстве смартфонов её значение постоянное и находится в диапазоне от 1.7 до 2.0. Менять значение диафрагмы в настройках смартфона, скорее всего, не получится. Однако если такая возможность есть, относитесь к ней как к значительному преимуществу. Обращайте внимание на этот параметр на этапе выбора мобильного устройства.

При прочих равных характеристиках камеры покупайте тот аппарат, у которого диафрагма шире, то есть меньше её числовое обозначение. Скажем, 1.7 предпочтительнее 2.0.

Выдержка

Выдержкой называют время экспозиции, в течение которого затвор камеры остаётся открытым и на матрицу попадает свет. Большинство кадров делается на коротких выдержках — сотые и тысячные доли секунды. Но вы точно видели снимки с длинной выдержкой в 20 или 30 секунд: отдельные объекты на таких фотографиях остаются чёткими, а другие красиво смазаны. Например, пейзаж ночного города, на котором огни автомобилей сливаются в единый цветной поток.

Короткая выдержка может зафиксировать в деталях даже движущийся объект — например, искры, летящие от огня. Однако чем динамичнее объект, тем меньше нужна выдержка для такой фиксации. При этом чем меньше выдержка, тем меньше света успеет попасть в камеру и могут возникнуть сложности с освещённостью кадра. Именно поэтому, выставляя ручные настройки, стоит помнить обо всех параметрах, которые мы рассматриваем в этом тексте: изменение одного параметра можно компенсировать или усилить изменениями других.

Чтобы поменять выдержку камеры своего смартфона, нажмите в режиме Pro или ручной съёмки на значок скорости затвора — как правило, это буква S или круг с сегментами. Шкала значений начинается с долей секунды и заканчивается десятками секунд. Если вы намерены снимать с долгой экспозицией, сразу берите штатив, без него нормального кадра всё равно не получится. При большой выдержке съёмка с рук — пустая трата времени и разочарование.

Как найти баланс между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью

Все три ключевых параметра взаимосвязаны. Количество света, попадающего в камеру, можно увеличить, поднимая значения ISO, раскрывая диафрагму и удлиняя выдержку. При этом для каждого параметра есть побочное влияние: увеличенное ISO ведёт к нарастанию искажений (шума) на изображении, увеличенная диафрагма снижает глубину резкости, а с ростом выдержки усложняется съёмка с рук и динамичных сцен. Поэтому ваше мастерство фотографа будет состоять в том, чтобы со временем научиться понимать, как действовать в каждой ситуации. Это обязательно придёт с опытом.

Пока же вы можете отталкиваться от следующих двух рекомендаций:

• При съёмке смартфоном с рук выдержка не должна быть длиннее 1/100 секунды. При 1/50 и более вы вряд ли удержите смартфон неподвижным и предметы в кадре «смажутся». Для каждой камеры и ситуации могут быть вариации, но искать идеальные значения начните с 1/100. Быстрые объекты останутся неподвижными на фото только если вы будете снимать с очень короткими выдержками. В большинстве случаев у вас для этого не хватит освещённости.  
• Чтобы уменьшить количество фотографического шума, стремитесь к тому, чтобы держать значение чувствительности минимально возможным. Однако при такой настройке у вас не выйдут хорошими кадры при съёмке с рук в тёмное время суток и внутри помещений. В таких случаях смело поднимайте значение ISO до тех пор, пока не получится добраться до рекомендуемого нами значения выдержки (см. предыдущий совет). В части сюжетов вам поможет фотовспышка, но вы должны понимать, что вспышка не решает всех проблем, так как делает освещение объектов крайне неравномерным, особенно при съёмках на улице.

Ручной фокус

На первый взгляд странно пользоваться ручным фокусом, когда есть автоматический. Однако последний часто подводит и фиксируется совсем не там, где нужно. Автофокус плохо работает при недостатке света: в этой ситуации он, как правило, просто наводится «хоть на что-нибудь» и обычно это чуть лучше освещённый предмет на переднем плане. Ручную фокусировку есть смысл использовать в предметной съёмке или тогда, когда нужно навестись на не совсем очевидный для камеры участок. Сделать это не просто, а очень просто — достаточно нажать на экран в той точке кадра, которая должна быть резкой, и камера смартфона сфокусируется на ней.

В современных телефонах есть специальный режим, который позволяет сделать чётким отдельный объект и размыть фон вокруг него. В Samsung, например, это функция «Живой фокус», в других смартфонах она может называться «Боке», «Диафрагма» и т. д. Здесь тоже все несложно: включаете режим, нажимаете на нужную точку в кадре, а потом ползунком выставляете степень размытия окружающей обстановки.

Баланс белого

Так называют цветокоррекцию, в результате которой белые в реальности объекты на фотографии будут именно белыми, а не серыми, бледно-голубыми или жёлто-зелёными. Очень часто камера «не понимает», какой вид освещённости у снимаемой сцены: солнце или, скажем, люминесцентные лампы. Обычно в настройках мобильной камеры есть как предустановленные значения («солнечно», «пасмурно», «лампа накаливания» и другие), так и возможность задать цветовую температуру в Кельвинах (в среднем в диапазоне от 2 000 до 8 000 К). Для этого в режиме Pro надо найти значок с символами WB и подвинуть вправо или влево ползунок, добиваясь нужного оттенка на картинке. Достаточно небольшого опыта, чтобы, оценив ситуацию, научиться с первого же раза выбирать верный вариант.

Неподвижность смартфона как залог хороших фотографий: пять советов

• Лучше использовать штатив или трипод. Если вы собираетесь всерьёз заняться мобильной фотографией, вам точно придётся их купить. Делать снимок с длинной выдержкой без штатива — заранее провальная идея.
• Если нет специальных приспособлений, держите смартфон двумя руками, чтобы обеспечить его максимальную неподвижность. Наиболее удобные позы: локти плотно прижаты к рёбрам, вы сидите, стоите на коленях или лежите на животе.
• Не возлагайте больших надежд на системы электронной стабилизации изображения, которые есть у флагманских моделей смартфонов. В принципе их можно даже отключить, так как они потребляют слишком много энергии аккумулятора, а особого эффекта не дают.
• Нежелательно нажимать на кнопку камеры прямо на смартфоне — даже незаметное для вас движение может смазать снимок. Лучше используйте таймер (его можно выбрать в настройках приложения для съёмки) или пульт, который иногда идёт в комплекте со штативом.
• При панорамной съёмке перемещайте смартфон плавно, без рывков и наклонов.

Для того чтобы делать качественные мобильные фотографии в профессиональном режиме, мало разобраться с каждой настройкой и функцией по отдельности — нужно понять, как они работают в комплексе, и не бояться экспериментировать. Тогда и результаты будут соответствующими.

Немаловажно выбрать и подходящий инструмент, так как не все смартфоны снимают одинаково, не все позволяют настроить режим съёмки по вашему желанию.

Подобрать гаджет для фото

Ещё по теме:

Лучшие смартфоны для макросъёмки.

Пять Android-смартфонов, снимающих не хуже iPhone 11.

Теги:

• Мобилография
• Смартфоны
• База знаний

Расскажите друзьям об этом материале:

Советы по съемке с большой выдержкой | Статьи | Фото, видео, оптика

Длинная выдержка используется в фотографии для разных целей. Она может помочь выстроить экспозицию при ночной съемке, а может послужить для создания специальных эффектов в фотографии, например, для отображения контраста между быстрым движением объектов вокруг одного статичного. Мы собрали несколько полезных советов, которые помогут вам добиться при съемке на длинной выдержке желаемого эффекта.

Штатив всегда и везде

Длинная выдержка невозможна без использования штатива. В те несколько секунд, что проходят между щелчком и завершением съемки, камера должна находиться в абсолютно статичном положении. Это значит, что даже случайная вибрация, появившаяся от вдоха или дрожи в руках может сказаться на всем кадре. Поэтому при съемке на длинной выдержке камеру мы устанавливаем на штатив, а для нажатия кнопки используем дистанционный пульт. Да-да, ведь даже вибрация при нажиме дает негативный эффект. Это значит, что вам обязательно нужно запастись качественным и главное, устойчивым штативом.

Некоторые профессионалы рекомендуют дополнительно утяжелить штатив. В ход идут даже такие предметы как пакеты с песком, все это для того, чтобы камера не дрогнула при съемке.

Штатив Sirui ET-2204+E-20 идеально подходит для съемок на длинной выдержке. Крупный и устойчивый, он выполнен из углепластика и защищен от ржавчины и погодных условий. Удобные ножки позволяют установить данный штатив на любой поверхности и надежно разместить на нем камеру. Максимальная нагрузка составляет 12 кг, а максимальная рабочая высота при учете использования центральной штанги — 145 см. В комплект модели входит и многофункциональная шаровая головка E-20.

Погодные условия

Конечно, для того, чтобы успешно снять кадр на улице, нужно учитывать погодные условия. Если вы хотите снять волны на длинной выдержке, снег или даже движущиеся огни машин, вам всегда необходимо знать, какая погода (хотя бы примерно), ожидает вас на месте съемок. Снимать такие кадры будет сложно в дождливую погоду, при безоблачном небе или при ярком свете. Как и при любой съемке, стоит заранее изучить местность, где вы планируете снимать. Так вы поймете, какую погоду вам стоит ожидать и как поведет себя камера при доступном освещении. Это актуально особенно для съемок воды: пляжей, водопадов, рек.

Заранее постройте композицию

Еще одна причина, по которой стоит заранее исследовать локацию для съемок, это возможность заранее построить композицию. Выбрать точную точку съемки и вид, после чего представить, как именно вы видите кадр. Учесть придется все детали, а  смотреть не только на те элементы, которые интересуют вас именно в кадре, но и на окружающие объекты. Это поможет вам наиболее удачно встроить длинную выдержку в обычную пейзажную фотографию.

Фокусировка

При съемке очень важно не потерять фокус на статичном объекте. Зафиксировать его можно вручную или, если вы снимаете в режиме автофокуса, нужно не до конца нажать кнопку спуска затвора. И в этот момент особенно важно уловить возможное наличие утечек света. Утечки обязательно изолировать, чтобы предотвратить появление артефактов. Именно для этого, кстати на ремнях камер Canon, имеется специальный резиновый элемент. А если вы используете другую камеру, то можно создать аналог этого элемента из подручных материалов, например, можно применить черную изоленту.

Даже небольшие блики могут испортить кадр, поэтому обходиться с их изоляцией нужно крайне внимательно. Для этого на помощь придет и бленда, которую можно выбрать в зависимости от диаметра объектива и его характеристик. Fujimi предлагает немало различных моделей, среди которых Fujimi FBET-74 для Canon EF 70-200mm f/4.0L, FBEW-73C для Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM и другие варианты.

Свет

Независимо от того, снимаете вы ночью или днем, принципиально важно отследить все источники света и понять, можете ли вы их использовать. То, сколько света будет доступно вам при съемке, какие источники освещения попадут в кадр и повлияют на его построение и т.д. Именно эти вопросы следует задать себе перед тем, как сделать заветный кадр. Ночью это особенно важно, так как вам предстоит работа в непростых условиях и никогда точно не понятно, как может повести себя камера в сочетании с тем или иным источником света.

Тестовые кадры

Тестовый кадр всегда важен, особенно когда вся аппаратура уже установлена. Камера должна находиться в ручном режиме (М) с приоритетом диафрагмы (Aperture Priority). Соответственно, в зависимости от вашей задумки, выставляется и диафрагма. Для того, чтобы выбрать идеальные настройки, вам придется снять несколько текстовых кадров и внимательно оценить их результаты. Если они близки к тому, что вы задумывали, то настройки вам подходят.

Фильтры

Нейтрально-серый фильтр (ND) часто используется при съемках на длинной выдержке. Выбирать подходящий фильтр нужно исключительно полагаясь на результат, которого вы хотели бы достичь. Обязательно стоит помнить о том, что сильный фильтр (на 8-10 шагов) не позволит вам использовать режим Live View, то есть задача усложнится, хотя сама камера при этом, будет видеть все прекрасно. Преимущества такого фильтра станут четко заметны на готовой фотографии, он уменьшает количество света, которое попадает на матрицу камеры.

Фильтры стоит выбирать в зависимости от диаметра объектива, так Нейтрально-серый фильтр Polaroid Fader ND (2-400) подходит для диаметра 72мм, и способен уменьшить свет на 1-9 ступеней. Таким образом, этот фильтр можно использовать как раз для съемок на длинной выдержке.

Помимо него, можно использовать и другие фильтры: поляризационный, ультрафиолетовый и т.д. В модельной линейке Polaroid можно найти любой фильтр для любых целей.

Режим

Перед съемкой кадра не забудьте переставить камеру в режим B (Bulb) — режим ручной выдержки. Этот режим позволит вам держать затвор открытым более чем на 60 секунд, и вы сможете выставить любую длину выдержки. Остальные настройки менять нельзя. Начинайте практиковаться с недолгой выдержки и постепенно, вы научитесь снимать стильные кадры на длинной выдержке со всеми доступными эффектами.

Последнее, что мы можем порекомендовать — это снимать как можно больше, поскольку только так, рано или поздно, вы сможете наконец-то достичь цели и научиться переносить то, что вы видите на матрицу камеры.

Что такое экспозиция? (Руководство для начинающих)

Сегодня каждому продвинутому и профессиональному фотографу абсолютно необходимо научиться использовать выдержку в фотографии. Когда вы впервые начинаете фотографировать, вас может смутить бесчисленное количество кнопок и пунктов меню на вашей камере. Тем не менее, нет оправдания использованию плохой экспозиции в камере. Поняв, как правильно экспонировать изображение, вы сможете делать фотографии с идеальной яркостью, включая высокий уровень детализации как в темных, так и в светлых областях. В этой статье подробно объясняется экспозиция, а также рассказывается о трех наиболее важных настройках камеры: выдержке, диафрагме и ISO.

Удивительные условия означают, что вы должны быть очень осторожны с настройками камеры, особенно с экспозицией.
1/800 секунды, f/2,8, ISO 800.

Содержание

Что такое экспозиция в камерах?

В фотографии экспозиция — это количество света, попадающее на матрицу или пленку вашей камеры. Это важная часть того, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.

Есть только две настройки камеры, которые влияют на реальную «световую экспозицию» изображения: выдержка и диафрагма. Третий параметр, ISO камеры, также влияет на яркость ваших фотографий, и его не менее важно понимать. Кроме того, вы можете осветлить или затемнить фотографию, отредактировав ее в программе постобработки, такой как Photoshop, на своем компьютере.

Звучит банально, но экспозиция — тема, которая смущает даже опытных фотографов. Причина проста: для каждой сцены широкий диапазон настроек выдержки, диафрагмы и ISO позволит получить фотографию нужной яркости. Вы не «освоили экспозицию», если можете сделать снимок с нужной яркостью. Даже автоматический режим вашей камеры будет делать это большую часть времени. Вместо этого получение правильной экспозиции для фотографии заключается в балансировании этих трех параметров, чтобы остальная часть фотографии выглядела хорошо, от глубины резкости до резкости.

Если вы действительно хотите освоить экспозицию, недостаточно просто прочитать об этом. Вам также нужно выйти в поле и практиковать то, чему вы научились. Не существует быстрого и грязного способа овладеть таким навыком. Но если вы сможете заложить прочную основу, у вас будет огромное преимущество, когда вы выйдете и попрактикуетесь в этом сами. Цель этой всеобъемлющей статьи — научить вас всем основам, которые вам необходимо знать о воздействии.

Скорость затвора

Начнем с хорошей. Скорость затвора не особенно сложна; это просто количество времени, которое ваша камера тратит на съемку. Это может быть 1/100 секунды, или 1/10 секунды, или три секунды, или пять минут. Некоторые люди создают специальные камеры, которым требуются десятилетия, чтобы сделать одну фотографию.

Ваша камера не позволит вам сделать фото на десятилетия. Вместо этого самая длинная допустимая выдержка обычно составляет около 30 секунд, хотя это зависит от вашей камеры. Например, на Nikon D850 можно снимать с любой выдержкой от 1/8000 секунды до 30 секунд, а также временной режим для еще более длинных выдержек. Другие камеры обычно допускают аналогичные настройки.

Итак, почему скорость затвора действительно имеет значение? Основных причин две:

Во-первых , как и следовало ожидать, длинная выдержка (несколько секунд) пропускает большое количество света. Если вы сделаете обычную дневную фотографию с 30-секундной выдержкой, вы получите полностью белое изображение. Верно и обратное; короткая выдержка пропускает только небольшое количество света. Если делать фото ночью с выдержкой 1/8000 секунды, фото будет полностью черным.

Взгляните на серию примеров ниже. Здесь 1/25 секунды было слишком темно («недоэкспонировано»), а 1/3 секунды — слишком ярко («переэкспонировано»). Это должно дать вам представление о различиях яркости в зависимости от скорости затвора:

Секунды , единственный другой большой эффект — размытие движения на ваших изображениях. Неудивительно, что длинная выдержка (например, пять секунд) захватывает все, что движется во время экспозиции. Если человек проходит мимо, он может выглядеть как безликая полоса на изображении, так как он не находится в одном месте достаточно долго, чтобы длинная выдержка могла четко запечатлеть его. Это называется размытие в движении.

Для сравнения, короткая выдержка (например, 1/1000 секунды) намного лучше справляется с замораживанием движения на фотографии — даже если что-то быстро движется. Вы можете сфотографировать водопад с выдержкой 1/1000 секунды и увидеть отдельные капли, застывшие в воздухе. Без камеры они могли бы быть невидимы.

Взгляните на изображения ниже. Здесь я фотографировал в ветреный день. Трава на переднем плане и волны за ними быстро двигались. Как вы можете видеть, в зависимости от моей скорости затвора была большая разница в размытии движения:

(Я выровнял яркость этих фотографий, используя две другие настройки: диафрагму и ISO. В противном случае шестисекундная выдержка была бы намного ярче.)

Существует два типа размытия при движении, с которыми вы можете столкнуться из-за скорости затвора: размытие камеры и размытие объекта.

Если вы фотографируете с рук, размытие камеры может быть очень важным. Невозможно держать камеру совершенно неподвижно, когда вы делаете снимок, и даже легкое дрожание может привести к очень размытым фотографиям. Это одна из причин, по которой многие фотографы в конечном итоге используют штативы! (Есть и другие преимущества штативов.)

Однако, несмотря на то, что штатив защищает камеру от движения, он ничего не делает для предотвращения сцены движения. Например, если вы делаете пейзажные фотографии в ветреный день — даже со штативом — вы можете получить размытые области, как на изображении выше. Это называется размытие объекта .

Иногда вы можете художественно использовать размытие камеры или объекта, и это выглядит хорошо. Например, если вы фотографируете облака, проплывающие через долину, вам может пригодиться длинная выдержка: 900:05 Облака во время этой экспозиции двигались довольно быстро. 20-секундная выдержка подчеркивает движение.

Однако во многих случаях вы, вероятно, захотите устранить размытие в движении, чтобы вся фотография была резкой. Если это ваша цель, вам нужно выбрать скорость затвора, достаточно короткую, чтобы заморозить любое движение. Итак, какую выдержку следует использовать? Есть ли хороший диапазон, который обеспечивает четкие фотографии движущегося объекта?

Не совсем так, потому что все зависит от некоторых внешних факторов — самое главное, от количества движения в вашей сцене. Если ваш объект движется очень быстро, вам понадобится короткая выдержка. Если ваш объект стоит на месте или движется очень медленно, вы можете обойтись более длинной выдержкой.

Кроме того, чем больше вы увеличиваете масштаб (т. е. чем длиннее ваше «фокусное расстояние»), тем больше вы увеличиваете размытие в движении. Итак, вы обнаружите, что вам обычно нужны более короткие скорости затвора, чтобы правильно заморозить движение, когда вы используете что-то вроде телеобъектива.

Лучший способ научиться всему этому — продолжать практиковаться. Со временем вы создадите хорошее мысленное представление о выдержках, которые вы можете использовать в конкретной среде, не рискуя размытостью движения. Будь то 1/250 секунды, 1/10 секунды или 20 секунд, это будет второй натурой. Кроме того, после того, как вы сделали снимок в полевых условиях, просмотрите его и посмотрите, нет ли размытия при увеличении. Если это так, вам потребуется более короткая выдержка.

Хотите краткое руководство? Используйте выдержку 1/500 секунды или быстрее для спорта и дикой природы. Используйте выдержку 1/100 секунды или быстрее для телефото портретов. Используйте выдержку 1/50 секунды или быстрее для более широкоугольных портретов или фотографий из путешествий, когда ваш объект движется не слишком сильно. Если ваш объект совершенно неподвижен, а у вас есть штатив, используйте любую выдержку.

Это очень общие предложения, но с них хорошо начать. Однако ваша цель должна заключаться в том, чтобы перерасти эти советы и вместо этого разработать собственную ментальную модель. Скорость затвора — один из наиболее интуитивно понятных аспектов экспозиции, и небольшой практики будет достаточно, чтобы значительно улучшить качество ваших фотографий.

Диафрагма

Диафрагма очень похожа на «зрачок» объектива вашего фотоаппарата. Как и зрачок в вашем глазу, он может открываться или сужаться, чтобы изменить количество проходящего через него света. Вот так выглядят лепестки диафрагмы на типичном объективе:

лепестков диафрагмы внутри объектива.

Вероятно, ваш объектив выглядит примерно так. Форма в середине называется апертурой . Он состоит из нескольких лепестков — в данном случае их девять, но ваш объектив может отличаться.

Лепестки диафрагмы во многом похожи на зрачки ваших глаз. Ночью ваши зрачки расширяются, чтобы вам было легче видеть вещи. То же самое верно и для диафрагмы. Когда темно, вы можете открыть лепестки диафрагмы объектива и впустить больше света. Диафрагма записывается как f/число. Например, у вас может быть апертура f/2, или f/8, или f/16, и так далее.

Очень важно помнить, что апертура — это дробь. Это самая большая ошибка новичков, когда они говорят об диафрагме. Если вы ошибетесь, вам будет сложно запомнить, как работает диафрагма, или использовать ее самостоятельно, чтобы получить правильную экспозицию в полевых условиях.

Понимание диафрагмы:

Какая диафрагма больше – f/2 или f/16?

Поскольку апертура представляет собой дробь, все, что вам нужно сделать, это запомнить некоторые элементарные математические операции. 1/2 больше, чем 1/16, а это означает, что f/2 — это большая диафрагма.

Как правило, самая большая диафрагма, которую вы можете установить, будет примерно f/1,4, f/1,8, f/2, f/2,8, f/3,5, f/4 или f/5,6. Меняется от линзы к линзе. Наименьшая диафрагма на большинстве объективов составляет что-то вроде f/16, f/22 или f/32. На этой диаграмме показаны относительные размеры различных значений диафрагмы:

(Изображение предоставлено Википедией, общественное достояние. )

Итак, какая настройка диафрагмы лучше всего подходит для фотосъемки и получения правильной экспозиции в камере? Это зависит от фото. Диафрагма влияет на многие части изображения, но у нее есть два наиболее важных эффекта: экспозиция и глубина резкости.

Диафрагма и экспозиция

Чем больше диафрагма, тем ярче фотография и тем больше света вы захватываете. Точно так же работают и ваши ученики; они открываются или закрываются, пропуская разное количество света. Итак, когда вы пытаетесь правильно экспонировать фотографию, очень важно обратить внимание на настройку диафрагмы.

Большое отверстие пропускает больше света. Диафрагмы вроде f/1.4 и f/2 практически позволяют видеть в темноте. С другой стороны, небольшая диафрагма, такая как f/16 (с почти закрытыми лепестками диафрагмы), пропускает гораздо меньше света. Если вы попытаетесь сфотографировать Млечный Путь с диафрагмой f/16, ваше окончательное изображение будет практически черным.

Изменяя настройки диафрагмы и скорости затвора, вы можете захватить именно то количество света, которое вам нужно, и получить фотографию с правильной экспозицией. Вот что делает диафрагму такой мощной.

Для этой фотографии я использовал диафрагму f/1,8 — самую большую диафрагму на моем объективе. С меньшей апертурой вы не увидите столько деталей в Млечном Пути. Фотография была бы намного темнее.

Диафрагма и глубина резкости

Другим важным эффектом диафрагмы является глубина резкости.

Глубина резкости — это часть вашей сцены, спереди назад, которая кажется резкой. В пейзажной фотографии ваша глубина резкости может быть огромной, простираясь от переднего плана до горизонта. На портретной фотографии глубина резкости может быть настолько малой, что резкими будут только глаза человека.

Диафрагма изменяет глубину резкости, что имеет большое значение, если вы хотите сделать наилучшие фотографии. Изменение глубины резкости изображения полностью изменит его внешний вид.

Если быть точным, маленькие значения диафрагмы (например, f/11 или f/16) обеспечивают большую глубину резкости. Если вы хотите, чтобы все спереди и сзади выглядело резким, используйте эти настройки. Большие диафрагмы (например, f/1,4 или f/2,8) захватывают гораздо меньшую глубину резкости с эффектом мелкой фокусировки. Они идеально подходят, если вы пытаетесь изолировать лишь небольшую часть объекта, делая все остальное размытым.

Вот пример сравнения:

Я сравнял эти две экспозиции, отрегулировав скорость затвора. В противном случае фотография f/2.8 была бы намного ярче.

Как видите, разница существенная. Фотография слева имеет большую глубину резкости, а это означает, что большая часть сцены выглядит резкой спереди назад. Однако фотография справа с диафрагмой f/2.8 имеет приятный эффект неглубокой фокусировки. В данном случае это, возможно, лучшее изображение. Вы избавите себя от многих трудностей, если просто запомните это соотношение.

На практике эффекты очевидны. По мере того, как ваша диафрагма становится все меньше и меньше, экспозиция будет становиться все темнее и темнее, а глубина резкости будет увеличиваться. (Помните также, что вы можете восстановить нормальную экспозицию фотографии, используя более длинную выдержку. ) Чем больше фотографий вы сделаете, тем меньше вам придется думать об этих эффектах. Они станут второй натурой.

Шкала диафрагмы

Шкала выдержек легко запоминается. Выдержка 1/100 секунды пропускает в два раза больше света, чем выдержка 1/200 секунды, потому что она в два раза длиннее. К сожалению, диафрагма не так интуитивно понятна. Вместо этого следует шкала:

От f/1.4 до f/2.0 (или любого другого перехода с одной ступени) вы захватите вдвое меньше света. Вы также увеличите глубину резкости. Кроме того, имейте в виду, что вы можете установить значения за пределами этой таблицы, например, f/32, а также диафрагмы между этими стопами, например, f/6,3, в зависимости от вашего объектива.

Как правило, самые резкие значения диафрагмы находятся где-то в середине диапазона. На большинстве объективов f/4, f/5.6 и f/8 являются тремя самыми резкими значениями диафрагмы. Однако это зависит от объектива к объективу. Кроме того, резкость не должна быть вашей главной заботой. Лучше иметь фотографию с правильной глубиной резкости, даже если это означает, что некоторые низкоуровневые пиксели имеют немного меньшую детализацию.

Если вы хотите узнать больше об этой теме, ознакомьтесь с подробными статьями Photography Life об диафрагме и диафрагме. Наряду с этим у нас есть еще одна статья, в которой объясняется каждый эффект диафрагмы, хотя она немного продвинута и предполагает, что у вас уже есть приличная основа.

Эти цветы были очень близко к моему объективу. Чтобы захватить достаточно большую глубину резкости, я использовал маленькую диафрагму f/16.

ISO — не часть экспозиции

ISO — это интересно. Он делает ваши фотографии ярче, но не является частью вашей «яркой экспозиции», поскольку не влияет на  количество света, попадающее на датчик камеры (определение экспозиции). Вместо этого он просто осветляет фотографию в камере после того, как ваш датчик уже подвергся воздействию света.

Увеличивать значение ISO полезно, когда у вас нет другого способа сделать фотографию ярче — например, если использование более длинной выдержки добавит слишком много размытия при движении, а вы уже используете самую широкую диафрагму. Это очень ценная настройка, но это еще не все хорошие новости. Когда вы повышаете ISO, ваши фотографии становятся будет ярче, но вы также подчеркнете зернистость (также известную как шум) и обесцвеченные пиксели на изображениях по пути.

Взгляните на сравнение ниже:

Я выровнял яркость с моей выдержкой. В противном случае фотография с ISO 25 600 была бы на 90 003 намного ярче на 90 004.

Здесь фото справа выглядит более зашумленным и имеет странные цветовые сдвиги в тенях. Это потому, что он был снят с ISO 25 600, что является чрезвычайно высоким значением ISO (больше, чем то, что большинство фотографов когда-либо установит для нормальных условий).

Тем не менее, более высокое значение ISO потребуется, если экспозиция слишком тусклая и у вас нет другого способа сделать достаточно яркий снимок. В таких случаях повышение ISO является очень ценным методом для понимания.

Шкалу ISO легко запомнить. При более высоких значениях ваши фотографии будут ярче, но вы также увидите все больше и больше шума. Основные стопы на шкале ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Некоторые камеры выходят за этот диапазон в любом направлении, например, изображение ISO 25 600 выше. Кроме того, вы можете установить промежуточные значения ISO на 1/3 или 1/2 ступени, например, ISO 640 или ISO 1250.

Самый низкий показатель ISO на вашей камере называется «базовым ISO». Как правило, базовое значение ISO будет равно 100, но некоторые камеры вместо этого имеют ISO 64, ISO 200 или что-то другое. Это самый низкий собственный ISO на вашей камере. Если вы установите базовое значение ISO и правильно выставите свою фотографию, вы получите наилучшее качество изображения и наименьшее количество видимого шума.

Примечание:

Некоторые камеры имеют экстремальные значения «LO» для ISO, например ISO 32 или ISO 50. Избегайте использования этих настроек, так как они моделируются и могут снизить качество изображения. То же самое верно и для смоделированных настроек ISO «HI». Они не дают никаких преимуществ по сравнению с простым осветлением фотографии при постобработке, и они даже могут повредить динамическому диапазону вашей фотографии (детали теней и светлых участков).

Посмотрите на серию изображений ниже. Здесь фотография слева сделана с базовым значением ISO 100, и оно слишком темное. Увеличивая ISO, вы увидите, что результаты продолжают улучшаться. Хотя при ISO 1600 есть некоторый шум, если вы увеличиваете пиксели, шумная фотография лучше, чем слишком темная для использования.

Эта серия демонстрирует, почему вы можете захотеть поднять свой ISO. Хотя это делает шум более заметным, использование высокого значения ISO иногда является единственным способом сделать яркую фотографию.

Вам может быть интересно, сколько шума присутствует на фотографии ISO 1600 выше, и ответ заключается в том, что общее количество вполне приемлемо. Вот кадр из фотографии ISO 1600 выше:

Это вполне управляемо. По крайней мере, на этой камере — а они действительно разные — использование ISO 1600 должно быть идеальным, особенно потому, что на постобработке можно до некоторой степени уменьшить шум. Тем не менее, по возможности лучше использовать базовое значение ISO, вместо этого снимая фотографию с более яркой экспозицией (выдержка и диафрагма).

К сожалению, чтобы сделать снимок с хорошей экспозицией при ISO 100, нужно пропустить много света. более длинные выдержки). Но это не всегда будет работать. Вот почему корректировки ISO настолько эффективны, и почему они оказывают такое важное влияние на вашу экспозицию, даже если технически они не являются ее частью.

Так что не стесняйтесь использовать более высокие значения ISO, если этого требует сцена. Например, при съемке спорта или дикой природы вы очень часто будете делать снимки с более высокими значениями ISO. Хотя это и не идеально, это лучше, чем пропустить снимок, потому что вы снимаете все с ISO 100.

На этой фотографии, сделанной при ISO 450, много деталей. На базовом ISO 100 было бы слишком темно, и этот результат абсолютно предпочтительнее.

ISO высокотехнологичен на уровне датчика, но это не важно знать, когда вы начинаете. Вместо этого просто используйте его так, как вы ожидаете. Держите ISO на базовом уровне, когда это возможно. Но, если ваша экспозиция (выдержка и диафрагма) не дает достаточно яркого снимка, пора поднять ISO. Если вы будете следовать этим советам, ваши фотографии и качество изображения будут максимально хорошими.

Рекомендации для большинства экспозиций

Не существует универсальных советов, позволяющих всегда устанавливать идеальную экспозицию. Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать. Если это верно в вашем случае, вам понадобится больше, чем просто общие советы о выдержке, диафрагме и ISO; вам нужны конкретные отправные точки, которые помогут вам легче применить все эти знания на практике.

По этой причине ниже вы найдете наши рекомендуемые настройки для различных жанров фотографии. Хотя это очень общие рекомендации, они должны дать вам хорошее представление о том, с чего начать, если вы просто хотите получить несколько основных советов по созданию хорошей экспозиции:

Типичная пейзажная фотография (не ночью)

• Используйте штатив. Подробнее о том, как использовать штативы и какие из них нужно приобрести, можно прочитать здесь.
• Переключитесь в режим приоритета диафрагмы, когда камера автоматически устанавливает выдержку, а вы выбираете диафрагму вручную.
• Как правило, снимайте при f/8, но вместо этого используйте f/11 или f/16, если вам нужна большая глубина резкости (например, при близком переднем плане или при использовании телеобъектива). Это на полнокадровой камере. Используйте эквивалентную апертуру вашей камеры, разделив эти числа на кроп-фактор.
• Установите базовое значение ISO.
• Уменьшите скорость затвора настолько, насколько это необходимо для правильной экспозиции.
• Смотрите лучшие моменты. Не переэкспонируйте ни один из них. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы затемнить фотографию. Почему? Просто легче осветлить тени при постобработке, чем затемнить переэкспонированные блики.

Диафрагма: f/8. Скорость затвора: 1/3 секунды. ISO: 64 (базовый ISO на этой камере). Компенсация экспозиции: -1/3 ступени.

Портретная съемка (без вспышки)

• Съемка с рук, использование штатива или монопода. В этом случае лучший вариант не высечен на камне. Используйте любой метод, который вам наиболее удобен, или выберите настройку, которая лучше всего подходит для вашей конкретной фотосессии.
• Использовать режим приоритета диафрагмы.
• Выберите диафрагму, обеспечивающую приятную глубину резкости — обычно это что-то вроде f/2,8 или f/1,4, но это зависит от того, какой вид вы хотите получить.
• Следите за скоростью затвора. Если вы начинаете замечать размытие в движении, у вас слишком длинная выдержка, и вам нужно что-то побыстрее.
• Держите ISO на низком уровне, но не бойтесь повышать его, если диафрагма и выдержка пропускают недостаточно света. В более темных условиях вам, вероятно, придется поднять ISO, чтобы вы могли использовать достаточно короткую выдержку.
• Еще раз, не переэкспонируйте блики. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

Диафрагма: f/1,8. Выдержка: 1/2500 секунды. ISO: 100 (базовый ISO на этой камере).
Выдержка на этой фотографии такая короткая просто потому, что это был яркий день, и при f/1,8 фотография была бы переэкспонирована, если бы короткая выдержка не затемнила изображение.

Фотосъемка спорта и дикой природы

• Снимайте с рук или используйте монопод.
• Использовать режим приоритета диафрагмы. (Некоторые руководства предложат вам использовать режим с приоритетом выдержки, что хорошо, если вы пытаетесь узнать что-то о размытии в движении, но оно часто приводит к странным значениям диафрагмы, и его, как правило, следует избегать, когда вы становитесь более продвинутым.)
• Используйте большую диафрагму, например f/2,8 или f/4.
• Внимательно следите за выдержкой. Вам понадобится что-то быстрое (например, 1/500 или 1/1000 секунды), чтобы заморозить динамичные виды спорта.
• Скорее всего, вы захотите поднять ISO до значения, позволяющего использовать такую ​​короткую выдержку. Это стоит компромисса. Шум лучше, чем размытие в движении.
• Не переэкспонируйте светлые участки.

Диафрагма: f/2,8. Выдержка: 1/800 секунды. ISO: 1400,
Для этой фотографии требовалось высокое значение ISO 1400, чтобы использовать короткую выдержку, но компромисс того стоил. Хотя на этом изображении есть дополнительный шум, даже ветры стрекозы очень резкие.

Обзор рекомендуемых настроек экспозиции

Эти предлагаемые настройки не всегда точны, но они должны быть полезны для новичков, которым нужна отправная точка для получения правильной экспозиции. В любом случае, они, безусловно, работают лучше, чем переключение в ручной режим и попытка выбрать правильные настройки, прежде чем вы узнаете, что что-то делает. (Хотя это все же хороший способ научиться, если вы не делаете критических фотографий.)

Важным моментом здесь является то, что вы будете органически перерастать эти предложения по мере того, как будете становиться все более и более опытными в экспозиции в фотографии. Приведенный выше список не охватывает некоторые более редкие сценарии (например, использование большой апертуры для фотографий Млечного Пути), но вы довольно быстро поймете их в полевых условиях. В конце концов, вы должны добавить свои собственные пункты в каждый из этих списков и со временем расширять новые методы воздействия.

Заключение

Экспозиция может показаться сложной, но это одна из самых важных технических тем, которые необходимо знать, если вы хотите делать фотографии высокого качества. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это пойти и проверить приведенные выше предложения на себе. Поэкспериментируйте с настройками экспозиции, а также с ISO. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию. Главное, продолжайте практиковаться. Выдержка — это то, что вы никогда не перестанете совершенствовать, и, без сомнения, этому стоит научиться.

Если вы хотите получить дополнительную информацию по этой важной теме, ознакомьтесь с приведенными ниже статьями «Основы фотографии», в которых более подробно рассказывается об экспозиции и связанных темах:

• Диафрагма в фотографии
• Выдержка в фотографии Фотография

Что такое экспозиция в фотографии и как ее настроить на iPhone?

Когда вы делаете снимок на iPhone, один из лучших способов создать реалистичное изображение, достойное кадра, — правильно экспонировать фотографию. Фотосъемка с экспозицией не должна быть сложной, но ваши настройки будут зависеть от того, сколько света доступно. В конце концов, фотография — это захват света таким образом, чтобы ваш объект выделялся.

Что такое экспозиция в фотографии?

Экспозиция в фотографии — это количество света, необходимое для создания фотографии, которая имитирует то, как ваши глаза видят сцену в реальной жизни. Фотография, которая недоэкспонирована, будет темной и, возможно, размытой, потому что на матрицу камеры попадает недостаточно света. Ниже приведен пример недоэкспонированного снимка.

Передержанная фотография будет слишком яркой, с пересветами. Переэкспонированные фотографии вызваны слишком большим количеством света, попадающим на сенсор вашей камеры, как в примере ниже.

Каковы три основных фактора воздействия?

Ваша камера использует три различных параметра, чтобы обеспечить правильную экспозицию ваших фотографий. В большинстве цифровых зеркальных камер вы можете отрегулировать эти параметры для идеальной экспозиции или добавить к фотографии специальные эффекты. Ваш iPhone настраивает параметры экспозиции автоматически, но если вы используете стороннее приложение для камеры, которое позволяет вам вручную настраивать следующие параметры, вы можете контролировать количество света, попадающего на сенсор вашей камеры:

• ISO: Термин ISO является возвратом из дней пленки и ее способности собирать свет. В цифровой фотографии ISO относится к светочувствительности сенсора камеры. Настройки ISO на iPhone можно изменить только с помощью стороннего приложения для камеры.
• Диафрагма: Диафрагма — это еще один параметр, влияющий на экспозицию в фотографии. Это относится к тому, насколько широко раскрывается линза, чтобы пропускать свет. Диафрагма измеряется в f/stops. Чем меньше число f/stop, тем больше света проходит через объектив. Для этого параметра также требуется стороннее приложение камеры для iPhone.
• Скорость затвора: Скорость затвора — это просто то, как долго затвор вашей камеры открыт во время фотосъемки. Скоростью затвора можно в некоторой степени управлять при использовании ночного режима. Это позволяет дольше держать затвор открытым, чтобы обеспечить лучшую экспозицию в условиях низкой освещенности.

Как работает экспозиция в камере iPhone?

Когда вы делаете снимок с помощью iPhone, датчик камеры регулирует определенные настройки за кадром, чтобы создать фотографию с правильной экспозицией. Во многих ситуациях вам не нужно ничего делать, кроме как нажать на кнопку спуска затвора.

Когда вы делаете снимок с широким динамическим диапазоном, то есть с разницей между самой темной и самой светлой частью сцены, у вашего iPhone могут возникнуть проблемы с определением правильной экспозиции фотографии.

Как управлять экспозицией в фотографии при съемке на iPhone

Если вы обнаружите, что экспозиция слишком темная или слишком светлая, когда вы делаете снимок, вы можете отрегулировать настройку экспозиции с помощью приложения камеры iPhone. Хотя этот параметр по-прежнему автоматически контролируется датчиком камеры вашего iPhone, его настройка сообщит вашему iPhone, какая часть вашей фотографии должна быть правильно экспонирована.

Как настроить экспозицию в приложении «Камера iPhone»

Представьте себе: вы готовитесь сделать идеальный снимок и понимаете, что экспозиция неверна. Вот как быстро настроить экспозицию перед нажатием кнопки спуска затвора:

1. Откройте приложение камеры и держите телефон ровно, пока кадрируете кадр.
2. Удерживайте палец на главном объекте фотографии (то, что вы хотите правильно экспонировать).
3. Вокруг объекта появится желтая рамка. Экспозиция выглядит правильно? Коснитесь затвора, чтобы сделать снимок.
4. Если экспозиция по-прежнему выглядит неправильной, проведите пальцем по значку солнца вверх, чтобы увеличить экспозицию, или вниз, чтобы уменьшить экспозицию.
5. Коснитесь затвора и проверьте свои результаты.

Как настроить параметры экспозиции на iPhone с помощью Lightroom

Когда дело доходит до ручных настроек камеры iPhone, у вас есть много вариантов. Одним из наших фаворитов является Adobe Lightroom, в котором есть приложение для ручного управления камерой, а также полный набор профессиональных инструментов для редактирования. Вот как установить параметры экспозиции с помощью Lightroom:

1. Загрузите Lightroom и откройте его на своем iPhone.
2. Коснитесь значка камеры в нижней части экрана.
3. Предоставьте Lightroom доступ к вашей камере.
4. Настройки экспозиции расположены над затвором и включают Exp (общая экспозиция), Sec (выдержка) и ISO. Нажмите на настройку, а затем переместите ползунок влево, чтобы уменьшить экспозицию, или вправо, чтобы увеличить ее.
5. Коснитесь затвора, чтобы сделать снимок.

Какими должны быть настройки экспозиции в солнечный день?

Делать фотографии в яркий солнечный день сложно даже опытным фотографам, поэтому не расстраивайтесь, если вам не удастся точно настроить параметры. В общем, легче сделать тени светлее с помощью фоторедактора, чем уменьшить пересвеченные блики, поэтому, если вам нужно выбирать, сделайте фотографию слегка недоэкспонированной, а затем исправьте ее позже при постобработке.

Чтобы установить экспозицию в солнечный день с помощью приложения «Камера» на iPhone, скомпонуйте кадр, затем удерживайте палец на яркой области фотографии. Это обеспечит правильную экспозицию для этой яркой области, в то время как некоторые другие области могут быть недоэкспонированы. Чтобы исправить недоэкспонированные области, увеличьте тени с помощью ползунка «Тени» в Lightroom или другом приложении для редактирования.

Обеспечение правильной экспозиции ваших фотографий — полезный навык, для достижения которого требуется некоторая практика. К счастью, ваш iPhone неплохо справляется с обеспечением хорошей экспозиции в большинстве условий освещения, и с вашей стороны требуется лишь небольшая настройка. И если ваша фотография получается слишком темной, вы можете легко настроить экспозицию в любом фоторедакторе, от родного в приложении «Фото» до редактора Google Фото и более продвинутых приложений, таких как Lightroom. Попрактикуйтесь в съемке экспозиции при различном освещении, чтобы быть готовым к условиям, с которыми вы столкнетесь на следующей фотосессии.

Это было примерно:

• Фотография

Тара Шац

Писатель-путешественник. Фотограф. Любитель собак и природы.

Что такое экспозиция? Объяснение экспозиции в фотографии

Экспозиция является основой и одной из наиболее важных основ фотографии.

Понимание того, что такое экспозиция на камере и как работает экспозиция в фотографии — это первые и фундаментальные вещи, которые вам нужно усвоить, когда делаете первые шаги в цифровой фотографии , и это станет ключом к успеху, когда вы начнете снимать в ручном режиме.

В этом руководстве по фотосъемке с выдержкой вы найдете простую экспозицию. не только объясняются основы фотоэкспозиции , но также приводятся примеры, чтобы вы могли учиться, практиковаться и получать идеальную экспозицию на своих фотографиях.

• Определение экспозиции
• Что такое значение экспозиции?
• Как экспонировать в фотографии?
• Измерение экспозиции: Экспонометр
• Экспозиция и гистограмма
• Примеры экспозиции в фотографии

ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ ДЛЯ
ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОГРАФИКОЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ ОБРАЗОМ!

Определение экспозиции: Понимание экспозиции в фотографии

Экспозиция в фотографии может быть легко объяснена количеством света, собранного вашей камерой.

Когда свет проходит через объектив камеры к датчику камеры в течение определенного периода времени, количество света, достигающего камеры, определяет окончательный вид изображения.

Основным эффектом фотоэкспозиции является захват изображения с определенной яркостью. Когда вы снимаете фотографий с идеальной экспозицией, вы фиксируете все детали в светах и ​​тенях.

Эффект экспозиции, когда сенсор камеры не получает достаточно света , называется недодержкой. Мы также можем сказать, что мы получили «раздавленных теней» или мы «раздавили черные», и в результате у нас нет информации в самых темных областях изображения.

Напротив, эффект экспозиции, когда датчик захватывает слишком много света называется передержкой . Когда это происходит, мы также можем сказать, что у нас есть «засветленные участки» или «выгоревшие светлые участки» , и в результате у нас нет информации в самых ярких областях изображения .

Что такое значение экспозиции? Основные настройки экспозиции в фотографии

Экспозиция применяется не с помощью ряда правил, а скорее с помощью трех основных настроек, которые являются ключом для понимания экспозиции в фотографии и узнать, как управлять экспозицией ваших изображений.

Величина экспозиции является результатом взаимодействия трех основных параметров экспозиции: диафрагмы , выдержки и ISO. Экспонометр измеряет с, , как мы увидим позже.

Теперь давайте посмотрим, как базовая экспозиция влияет на значение экспозиции.

Экспозиция и апертура

В двух словах, апертура — это отверстие, которое определяет, сколько света проходит через объектив камеры к датчику.

По этой причине экспозиция и диафрагма полностью связаны. Если вы используете более широкую диафрагму, объектив камеры позволит большему количеству света достичь камеры, и изображение будет ярче (более экспонированное). Если, наоборот, вы закроете диафрагму и заблокируете количество света, проходящего через объектив, изображение будет темнее (менее экспонированное).

Вы можете узнать больше о влиянии диафрагмы на экспозицию и других элементах, таких как резкость и глубина резкости в нашем руководстве по диафрагме в фотографии.

Экспозиция и скорость затвора

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, собирая свет.

Экспозиция и выдержка также напрямую связаны. Чем дольше вы оставляете затвор камеры открытым для захвата света, тем ярче будет изображение, и чем быстрее открывается и закрывается затвор, тем меньше света попадает на матрицу, что приводит к более темному изображению.

Для изучения и освоения экспозиции скорость затвора имеет решающее значение. Узнайте больше о влиянии скорости затвора на экспозицию и движение в нашем руководстве по скорости затвора.

Экспозиция и ISO

ISO — это усиление света, захваченного сенсором камеры.

Окончательная экспозиция на вашем изображении и ISO полностью связаны, даже несмотря на то, что ISO не является естественной частью экспозиции.

Причина в том, что ISO работает искусственным образом, чтобы сделать свет на изображении ярче, который уже был захвачен с помощью диафрагмы и скорости затвора.

Проще говоря, чем выше значение ISO, тем ярче (и экспонированнее) будет ваше изображение; чем ниже ISO, тем темнее будет, если остальные настройки фиксированы.

ISO звучит более устрашающе, чем другие настройки, но вы можете найти больше информации и примеров, чтобы понять, как связаны экспозиция, ISO и цифровой шум , в нашем руководстве по ISO в фотографии.

Баланс экспозиции: как выставить экспозицию в фотографии?

После того, как вы ознакомитесь с тремя основами фотографии и поймете, как эти настройки влияют на значение экспозиции и другие элементы, важно найти баланс между тремя параметрами экспозиции (то, что также известно как экспозиционный треугольник).

Если на вашей камере установлена ​​правильная экспозиция , , что в большинстве случаев означает значение экспозиции , равное нулю, , если вы решите изменить любой из трех параметров, влияющих на экспозицию, вам придется настроить любой из остальных до сбалансируйте экспозицию и оставьте значение экспозиции равным нулю.

При съемке в ручном режиме лучший совет, чтобы научиться выставлять экспозицию в фотографии , — это сначала подумать о настройках, которые вам нужны в соответствии с освещением сцены и вашими целями фотографии. Обычно есть одна или две настройки, которые вы знаете заранее, а затем вам нужно будет поиграть с другой или двумя другими, чтобы получить хорошо экспонированное фото.

Например:

Вы снимаете пейзаж средь бела дня? Вы знаете, что ваша диафрагма должна быть около f/11, чтобы обеспечить большую глубину резкости , а ISO должно быть 100, чтобы гарантировать отсутствие цифрового шума, поэтому настройка экспозиции уравновешивает и дает нулевое EV. будет скорость затвора .

Вы снимаете ночную сцену? Ваша диафрагма будет максимально широкой, чтобы захватить как можно больше света (f/2,8), а время составит 25 секунд, чтобы захватить четкие звезды, а не шлейфы, поэтому настройка экспозиции для баланса и получения значения экспозиции равного нулю будет ISO .

Вы стреляете в летящую птицу? Чтобы заморозить движение птицы, вы знаете, что вам нужна короткая выдержка около 1/2000 ^й секунды и низкое значение ISO до , чтобы избежать цифрового шума (100), поэтому настройка сбалансирует экспозицию и получить нулевой EV будет апертура в этом случае.

Это всего три примера, но в зависимости от ситуации их может быть больше. Моя рекомендация по максимальному управлению экспозицией — практиковаться и снимать как можно больше при всевозможных условиях освещения. В какой-то момент вы даже не будете думать о какая настройка экспозиции вам нужна; , вы просто установите его автоматически.

как измерить экспозицию фотографии: экспонометр

Как мы видели, значение экспозиции (EV) является результатом взаимодействия диафрагмы, скорости затвора и ISO и должно быть около нуля чтобы получить хорошо экспонированное изображение. При выборе этих настроек вы будете искать , чтобы сбалансировать экспозицию, , поэтому важно, чтобы вы знали , как читать и рассчитывать экспозицию. Чтобы помочь в этом, мы написали руководство по замеру освещенности в фотографии, однако есть несколько простых терминов, которые вам нужно знать, чтобы понимать экспозицию.

К счастью, цифровые камеры имеют встроенный инструмент, называемый экспонометром или «датчиком замера экспозиции» , который поможет вам измерить значение экспозиции изображения для выбранных настроек. Таким образом, вы можете настроить их на , чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Для чтения экспозиции в большинстве случаев:

• Если EV равно 0, мы получим фото с правильной экспозицией.
• Если EV больше 0, мы получим переэкспонированное фото.
• Если EV меньше 0, мы получим недоэкспонированное фото.

Чтобы рассчитать правильную экспозицию, вы должны стремиться быть как можно ближе к 0. Однако есть несколько исключений из этого правила воздействия, которые вы увидите позже.

Еще одна важная вещь, которую следует усвоить при экспозиции, это то, что разница между одним значением экспозиции и другим называется остановка экспозиции. Каждое перемещение на один стоп вправо или влево удваивает или уменьшает вдвое количество света, захваченного камерой.

Знакомство с терминологией и эффектом остановок экспозиции важно, чтобы сбалансировать и компенсировать основные настройки экспозиции, описанные в предыдущем разделе.

Режимы замера экспозиции

Для оценить экспозицию и рассчитать значение экспозиции (EV) с помощью экспонометра, цифровые камеры используют несколько режимы замера.

самых популярных режима замера экспозиции в фотографии:

• Матричный замер: Это самый популярный режим замера, который состоит из оценки света по всему изображению. Кадр разделен на несколько областей, а значение экспозиции рассчитывается в соответствии с общей яркостью, чтобы обеспечить баланс между светлыми участками и тенями.

Этот режим замера экспозиции называется Оценочный замер в камерах Canon.

• Центровзвешенный замер: В этом режиме камера использует центр кадра для оценки общей яркости и экспозиции изображения.

• Точечный замер: В последнем режиме камеры используют одну точку фокусировки, которую можно настроить вручную для измерения и расчета значения экспозиции.

Использование того или иного метода в основном зависит от сцены и объекта, который вы фотографируете. Убедитесь, что все Элементы экспозиции хороши , и вы не теряете информацию в светах и ​​тенях, проверяя гистограмму после того, как сделаете снимок.

Вы можете обратиться к нашему руководству, чтобы узнать о том, как выбрать правильный режим замера .

компенсация экспозиции

При съемке в автоматическом (P) или полуавтоматическом (A) и (S) режимах, или в ручном режиме с Auto-ISO камера регулирует одну или несколько основных настроек экспозиции так что 9Значение экспозиции 0003 равно нулю , чтобы получить идеально экспонированную фотографию, как мы объясняем в нашем руководстве по режимам камеры .

Однако существуют некоторые световые и цветовые ситуации, которые трудно сбалансировать для большинства цифровых цифровых камер, где значение экспозиции, равное нулю, приведет к переэкспонированию или недоэкспонированию изображения.

Если, например, на изображении имеется высокая контрастность между белым и черным, экспонометр попытается сделать баланс, но если одна из высококонтрастных областей больше другой, конечное изображение наверное будет быть переэкспонированным или недоэкспонированным.

Если вы снимаете вручную, это совершенно нормально, так как вы можете решить сделать снимок с настройками, которые приводят к значению экспозиции, отличному от нуля. Однако для решения этой проблемы в автоматических режимах в цифровые камеры встроен еще один инструмент, который называется компенсацией экспозиции .

Этот инструмент исправляет нулевое значение экспонометра , перемещая естественный нуль нашего экспонометра вправо или влево, чтобы камера не пыталась сбалансировать экспозицию с нулевым значением. Вместо этого он уравновешивает значение экспозиции, которое является более переэкспонированным или недоэкспонированным, чем первоначально оцененное значение.

Хорошим примером этого является попытка сфотографировать снежный пейзаж в автоматическом режиме. Камера, как правило, недоэкспонирует изображение, потому что экспонометр обнаруживает слишком много белого в сцене.

В этом случае можно установить компенсацию экспозиции на +1 или +2, чтобы добавить к конечному изображению еще одну или две ступени экспозиции. Таким образом, камера рассчитает правильную экспозицию, добавив еще одну или две ступени света по сравнению с тем, что она изначально считала своим начальным нулевым значением.

Как узнать, хорошо ли экспонировано изображение – гистограмма

Экспонометр и значение экспозиции помогают нам настроить параметры экспозиции (диафрагму, выдержку и ISO), чтобы попытаться получить хорошо экспонированное изображение. изображение. Тем не менее, это только оценка, которая делается перед съемкой фотографии с учетом освещения сцены и настроек на тот момент.

Чтобы проверить, вы сняли хорошо экспонированное фото, вам следует просмотреть его гистограмму и убедитесь, что он имеет правильное распределение и что нет смятых теней или пересветов. Здесь вы можете найти полезное руководство по тому, как читать гистограмму .

Одна из самых распространенных ошибок, когда вы начинаете снимать в ручном режиме, это пытаться выучить наизусть настройку, которую следует использовать в каждой ситуации. Однако реальность такова, что каждый раз, когда вы меняете сцену или настраиваете новую настройку, вам придется проверять гистограмму 9.0004 ваших тестовых фотографий, чтобы методом проб и ошибок правильно настроить экспозицию.

Примеры фотоэкспозиции

Экспозиция упрощается благодаря примерам и практике, а не только теории, поэтому, чтобы лучше понять, как используется экспозиция, ниже вы найдете серию из примеров фотоэкспозиции .

Недодержанный портретХорошо выдержанный портретПередержанный портретНедодержанная ночная фотографияХорошо выдержанная ночная фотографияПередержанная ночная фотографияНедодержанная пейзажная фотографияХорошо выдержанная пейзажная фотографияПередержанная пейзажная фотография

 

Часто задаваемые вопросы об экспозиции в фотографии

Ниже вы найдете ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов по пониманию экспозиции в фотографии :

Почему важна экспозиция фотографии?

Правильная экспозиция имеет решающее значение для захвата всей информации в сцене со всеми возможными деталями в светах и ​​тенях.

На что влияет экспозиция в фотографии?

Основными элементами, влияющими на экспозицию, являются диафрагма и выдержка. ISO не считается непосредственной частью экспозиции, но также влияет на общее значение экспозиции.

Что настроить в первую очередь при съемке экспозиции?

Первая настройка экспозиции зависит от сцены и цели съемки. В большинстве случаев диафрагма является первой настройкой, которую необходимо отрегулировать, чтобы обеспечить хорошую резкость и глубину резкости.

Что такое экспозиция в фотографии?

Остановка экспозиции — это мера для расчета изменения либо удвоения, либо уменьшения вдвое количества света, захваченного датчиком камеры.

Что такое замер экспозиции в фотографии?

Замер экспозиции — это способ, с помощью которого цифровые камеры измеряют освещенность сцены и рассчитывают значение экспозиции (EV), чтобы вы знали, собираетесь ли вы получить хорошо экспонированное изображение с текущими настройками.

Что такое воздействие правильной техники (ETTR)?

«Правильная техника экспозиции» заключается в съемке с намерением получить переэкспонированное изображение с наклоном гистограммы вправо. Он обычно используется в условиях низкой освещенности, чтобы запечатлеть все детали в тенях и избежать цифрового шума.

Что такое брекетинг экспозиции?

Брекетинг экспозиции — это метод, основанный на захвате одного и того же изображения с разными настройками экспозиции и их смешивании с помощью программного обеспечения, такого как Photoshop. Он в основном используется в экстремальных условиях освещения, когда невозможно запечатлеть все детали в одном снимке, поскольку какие бы настройки вы ни выбрали, часть изображения всегда будет недоэкспонирована или переэкспонирована.

Что такое двойная экспозиция?

Двойная или множественная экспозиция — это объединение двух или более изображений в одно изображение.

Что такое длинная выдержка?

Изображение с длинной выдержкой — это фотография, сделанная с использованием длинной выдержки, которая обычно считается меньшей, чем 1/60 секунды.

 

Вывод: как освоить фотоэкспозицию

Как видите, фотоэкспозицию можно упростить.

Изучение что такое экспозиция в фотографии и , которые являются настройками экспозиции. — это первый шаг.

Для того, чтобы отрегулировать экспозицию, , я рекомендую играть с экспозицией как можно больше, снимая объекты в разных условиях освещения и пытаясь сбалансировать основные элементы экспозиции.

Экспозиция является основой фотографии, и чем раньше вы научитесь рассчитывать и устанавливать экспозицию на своей камере, тем быстрее вы начнете видеть результаты!

Чтобы дать вам лучшее представление о фотоэкспозиции, , Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с нашим полным руководством по фотографии для начинающих  (также доступно в виде PDF-руководства по фотографии ) и статьями об основных элементах экспозиции:

• Диафрагма
• Скорость затвора
• ИСО

Кроме того, я рекомендую вам прочитать нашу статью о треугольнике экспозиции , чтобы научиться читать гистограмму.

Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии, если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с экспозицией фотографии.

Диафрагма, ISO и выдержка

Экспозиция фотографии определяет, насколько светлым или темным будет изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но это определяется всего тремя настройками камеры: диафрагмой, ISO и выдержкой («треугольник экспозиции»). Освоение их использования является важной частью развития интуиции в фотографии.

ПОНИМАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Достижение правильной экспозиции очень похоже на сбор дождя в ведро. Несмотря на то, что уровень осадков не поддается контролю, три фактора остаются под вашим контролем: ширина ведра, время, в течение которого вы оставляете его под дождем, и количество дождя, которое вы хотите собрать. Вам просто нужно убедиться, что вы не собираете слишком мало («недоэкспонировано»), но и не собираете слишком много («переэкспонировано»). Суть в том, что существует множество различных комбинаций ширины, времени и количества, которые позволяют достичь этого. Например, для того же количества воды вы можете сократить время пребывания под дождем, если выберете действительно широкое ведро. В качестве альтернативы, в течение той же продолжительности пребывания под дождем можно использовать очень узкое ведро, если вы планируете обходиться меньшим количеством воды.

В фотографии настройки экспозиции диафрагмы, скорости затвора и чувствительности ISO аналогичны ширине, времени и количеству, описанным выше. Более того, так же, как выше вы не могли контролировать количество осадков, естественное освещение для фотографа тоже.

ТРЕУГОЛЬНИК ЭКСПОЗИЦИИ: ДИАФРАГМА, ISO И ВЫДЕРЖКА

Каждая настройка управляет экспозицией по-разному:

Диафрагма : управляет областью, через которую свет может попасть в камеру
Скорость затвора : управляет продолжительностью экспозиции
Чувствительность ISO : управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к заданному количеству света

Таким образом, можно использовать множество комбинаций трех вышеуказанных настроек для достижения одинаковой экспозиции. Ключ, однако, в том, чтобы знать, на какие компромиссы идти, поскольку каждый параметр также влияет на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, скорость затвора влияет на размытость изображения, а число ISO влияет на шум изображения.

В следующих нескольких разделах будет описано, как определяется каждый параметр, как он выглядит и как данный режим экспозиции камеры влияет на их комбинацию.

ВЫДЕРЖКА

Затвор камеры определяет, когда датчик камеры будет открыт или закрыт для входящего света от объектива камеры. Скорость затвора конкретно относится к тому, как долго этот свет может попадать в камеру. «Выдержка» и «время экспозиции» относятся к одному и тому же понятию, где более короткая выдержка означает более короткое время экспозиции.

По номерам . Влияние скорости затвора на экспозицию, пожалуй, является самой простой из трех настроек камеры: она соотносится ровно 1:1 с количеством света, попадающего в камеру. Например, когда время экспозиции удваивается, количество света, попадающего в камеру, удваивается. Это также настройка с самым широким диапазоном возможностей:

Скорость затвора	Типичные примеры
1 — 30+ секунд	Специализированные снимки ночью и при слабом освещении на штативе
2 — 1/2 секунды	Для придания шелковистости текущей воде Пейзажные фотографии на штативе для увеличения глубины резкости
От 1/2 до 1/30 секунды	Добавление размытия фона движущегося объекта Тщательно сделанные фотографии с рук со стабилизацией
1/50 — 1/100 секунды	Типичные фотографии с рук без значительного увеличения
1/250 — 1/500 секунды	Для фиксации повседневных движений спортивных объектов Съемка с рук со значительным зумом (телеобъектив)
1/1000 — 1/4000 секунды	Для очень быстрой остановки движения объекта крупным планом

Внешний вид . Скорость затвора — мощный инструмент для замораживания или преувеличения видимости движения:

При съемке водопадов и других творческих снимков иногда желательно размытие движения, но для большинства других снимков этого избегают. Поэтому все, что обычно волнует при выборе скорости затвора, это то, приведет ли она к резкому снимку — либо за счет замораживания движения, либо потому, что снимок можно сделать с рук без сотрясения камеры.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? С цифровыми камерами лучший способ выяснить это — просто поэкспериментировать и посмотреть на результаты на заднем ЖК-экране вашей камеры (при полном увеличении). Если правильно сфокусированная фотография получается размытой, вам обычно нужно либо увеличить скорость затвора, либо держать руки устойчивее, либо использовать штатив для камеры.

Дополнительные сведения по этой теме см. в учебном пособии по творческому использованию скорости затвора камеры.

НАСТРОЙКА ДИАФРАГМЫ

Настройка диафрагмы камеры определяет область, через которую свет может проходить через объектив камеры. Он указывается в терминах значения диафрагмы, что иногда может противоречить интуиции, поскольку площадь отверстия увеличивается по мере того, как диафрагма уменьшается . На жаргоне фотографов, когда кто-то говорит, что он «закрывает» или «открывает» свой объектив, они имеют в виду увеличение и уменьшение значения диафрагмы соответственно.

В цифрах . Каждый раз, когда значение f-stop уменьшается вдвое, площадь сбора света увеличивается в четыре раза. Для этого есть формула, но большинство фотографов просто запоминают числа диафрагмы, соответствующие каждому удвоению/уменьшению света вдвое:

Настройка диафрагмы	Относительный свет	Пример скорости затвора
f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
f/11	4X	4 секунды
f/8,0	8X	2 секунды
f/5,6	16Х	1 секунда
f/4. 0	32X	1/2 секунды
f/2,8	64X	1/4 секунды
f/2.0	128X	1/8 секунды
ф/1,4	256Х	1/15 секунды

Приведенные выше комбинации диафрагмы и выдержки дают одинаковую экспозицию.

Примечание. Значения скорости затвора не всегда возможны с приращением, точно равным удвоенной или половинной скорости затвора, но они всегда достаточно близки, чтобы разница была незначительной.

Приведенные выше числа ступеней диафрагмы являются стандартными параметрами для любой камеры, хотя большинство из них также допускают более точную настройку ступеней 1/2 или 1/3, например f/3,2 и f/6,3. Диапазон значений также может варьироваться от камеры к камере (или от объектива к объективу). Например, компактная камера может иметь доступный диапазон от f/2,8 до f/8,0, тогда как цифровая зеркальная камера может иметь диапазон от f/1,4 до f/32 с портретным объективом. Узкий диапазон диафрагмы обычно не представляет большой проблемы, но больший диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание : светосила многих объективов также зависит от их эффективности пропускания, хотя это почти всегда гораздо меньший фактор, чем светосила. Это также вне контроля фотографа. Различия в эффективности передачи обычно более выражены при экстремальных диапазонах масштабирования. Например, объектив Canon 24–105 мм f/4L IS собирает примерно на 10–40 % меньше света при f/4, чем аналогичный объектив Canon 24–70 мм f/2,8L при f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как выглядит . Настройка диафрагмы камеры определяет глубину резкости фотографии (диапазон расстояний, на котором объекты находятся в резком фокусе). Меньшие значения диафрагмы коррелируют с меньшей глубиной резкости:

Широкая диафрагма
f/2.0 — малая диафрагма
Малая глубина резкости

Узкая диафрагма
f/16 — высокая диафрагма
большая глубина резкости

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO

Чувствительность ISO определяет, насколько чувствительна камера к падающему свету. Как и скорость затвора, она коррелирует 1:1 с увеличением или уменьшением экспозиции. Однако, в отличие от диафрагмы и скорости затвора, более низкая чувствительность ISO почти всегда желательна, поскольку более высокая чувствительность ISO резко увеличивает шум изображения. В результате чувствительность ISO обычно увеличивается от минимального значения только в том случае, если желаемая диафрагма и скорость затвора не могут быть получены иначе.

Низкая чувствительность ISO
(низкий шум изображения)

Высокая чувствительность ISO
(высокий шум изображения)

100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры также допускают более низкие или более высокие значения. Для компактных камер чувствительность ISO в диапазоне 50–200 обычно дает приемлемо низкий уровень шума изображения, тогда как для цифровых зеркальных камер диапазон 50–800 (или выше) часто является приемлемым.

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРЫ

Большинство цифровых камер имеют один из следующих стандартизированных режимов экспозиции: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и ручной режим (B). . Av, Tv и M часто называют «творческими режимами» или «режимами автоматической экспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на выбор диафрагмы, ISO и скорости затвора для данной экспозиции. Некоторые режимы пытаются выбрать для вас все три значения, в то время как другие позволяют вам указать один параметр, а камера выбирает два других (если это возможно). В следующей таблице описано, как каждый режим относится к экспозиции:

Режим экспозиции	Как это работает
Авто ()	Камера автоматически выбирает все настройки экспозиции.
Программа (P)	Камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать соответствующую чувствительность ISO и компенсацию экспозиции. С некоторыми камерами P также может действовать как гибрид режимов Av и Tv.
Приоритет диафрагмы (Av или A)	Вы указываете диафрагму и ISO; замер камеры определяет соответствующую скорость затвора.
Приоритет выдержки (ТВ или S)	Вы указываете выдержку и ISO; замер камеры определяет соответствующую диафрагму.
Руководство (M)	Вы указываете диафрагму, ISO и скорость затвора — независимо от того, приводят ли эти значения к правильной экспозиции.
Лампа (B)	Полезно для экспозиций более 30 секунд. Вы указываете диафрагму и ISO; скорость затвора определяется переключателем дистанционного спуска затвора или продолжительностью до повторного нажатия кнопки спуска затвора.

Кроме того, камера может иметь несколько предустановленных режимов; наиболее распространенными являются пейзажный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого режима, немного различаются от камеры к камере, но, скорее всего, будут похожи на приведенные ниже:

Режим экспозиции	Как это работает
Портрет	Камера пытается выбрать наименьшее возможное значение диафрагмы для данной экспозиции. Это обеспечивает минимально возможную глубину резкости.
Пейзаж	Камера пытается выбрать высокую диафрагму, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры также часто устанавливают дистанцию ​​фокусировки на удаленные объекты или бесконечность.
Спорт/Экшн	Камера пытается добиться максимально возможной скорости затвора для данной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или меньше. В дополнение к использованию низкой диафрагмы короткая выдержка обычно достигается за счет увеличения чувствительности ISO больше, чем это было бы приемлемо в портретном режиме.
Ночь/Слабое освещение	Камера позволяет использовать более длинные выдержки, чем обычно разрешено для съемки с рук, и увеличивает чувствительность ISO почти до максимально доступного значения. Однако для некоторых камер эта настройка означает, что для переднего плана используется вспышка, а для экспонирования фона — длинная выдержка и высокое значение ISO. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать об уникальных характеристиках .

Однако имейте в виду, что большинство приведенных выше настроек зависят от системы замера камеры, чтобы знать, что такое правильная экспозиция. Для сложного объекта замер часто можно обмануть, поэтому неплохо также знать, когда он может пойти не так, и что вы можете сделать, чтобы компенсировать такие ошибки экспозиции (см. раздел о компенсации экспозиции в руководстве по замеру камеры). .

Наконец, некоторые из вышеперечисленных режимов могут также управлять настройками камеры, не связанными с экспозицией, хотя это зависит от камеры. Такие дополнительные настройки могут включать, среди прочего, точки автофокусировки, режим замера и режимы автофокусировки.

Хотите узнать больше? Обсудите эту и другие статьи на наших форумах цифровой фотографии.

3 шага к идеальной экспозиции для каждой фотографии

Изучение того, как сделать самую сильную техническую фотографию прямо с камеры, станет одним из важнейших ключей к реализации ваших творческих и художественных замыслов. Технические навыки в фотографии — это еще не все. Что там за поговорка о правилах, созданных для того, чтобы их нарушать? Но полезно, если вы выучите правила, прежде чем нарушать их.

Подробнее: Система зон: основы

Чтобы получить идеальную экспозицию для каждой фотографии при нажатии кнопки спуска затвора, выполните несколько шагов. Вам нужно знать, как работает треугольник экспозиции и как каждая из трех областей влияет на фотографию. Два других важных навыка — научиться читать показания экспонометра в камере и научиться читать гистограмму. Давайте разберем эти шаги.

• Экспозиция

  Чтобы получить правильную экспозицию при съемке в ручном режиме, вам необходимо узнать, как работают вместе диафрагма, выдержка и ISO. Когда вы меняете одну из этих трех вещей, это влияет на то, сколько света пропускает камера для создания фотографии. Как только вы поймете, что делает каждая часть, вы сможете использовать их, чтобы помочь вам сделать лучший творческий выбор, который позволит вам реализовать свое творческое видение.

  Диафрагма влияет на глубину резкости фотографии. Если вы решите снимать с широко открытой диафрагмой, например, f/1.8, то вы будете пропускать много света и будете иметь малую глубину резкости (в фокусе будет меньше фотографии за вашим объектом). Если вы решите снимать с закрытой камерой, например, f/11, вы будете пропускать значительно меньше света и у вас будет большая глубина резкости (большая часть фотографии будет в фокусе).

  Подробнее: Простое руководство по использованию Aperture (и как его использовать)

  Скорость затвора позволит вам заморозить движение (или может создать размытую фотографию, если скорость затвора слишком низкая). Чем ниже выдержка (например, 1/50), тем больше света вы пропускаете для экспонирования фотографии. Чем выше скорость затвора (например, 1/4000), тем меньше света вы пропускаете. Вам потребуется более низкая скорость затвора в условиях низкой освещенности и более высокая скорость затвора при ярком солнечном свете.

  И, наконец, ISO — это третья часть экспозиционного треугольника, позволяющая пропускать больше света для экспонирования. Когда вы увеличиваете ISO, вы пропускаете больше света. Часто это последняя часть треугольника, которую я корректирую. Если я установил диафрагму на f/2.8 и скорость затвора на 1/100 (и не хочу опускаться ниже), но мое изображение будет недоэкспонировано, то я увеличу ISO. Чем больше вы увеличиваете значение ISO, тем больше цифрового шума вы увидите на изображении, поэтому есть смысл держать его как можно ниже.

  Самая важная часть этого — использовать выдержку, диафрагму и ISO вместе, чтобы получить правильную экспозицию. Если одна часть треугольника выключена, ваша фотография будет недоэкспонирована (слишком темная) или переэкспонирована (слишком яркая).

  Подробнее: Как снимать в ручном режиме

• измеритель камеры

  Когда вы снимаете в ручном режиме, одним из инструментов, который вы можете использовать, чтобы помочь установить правильную экспозицию, является измеритель камеры в вашей камере (вы можете увидеть его, когда смотрите в видоискатель). Камеры имеют встроенный экспонометр, который считывает и анализирует сцену, чтобы определить, будет ли ваша фотография правильно экспонирована на основе выбранных вами настроек.

  Вы можете использовать показания экспонометра, чтобы определить, нужно ли вам внести какие-либо изменения в диафрагму, скорость затвора или ISO, чтобы получить правильную экспозицию, прежде чем щелкнуть затвор. Когда вы вносите изменения в свои настройки, вы увидите, как линия на измерителе камеры приближается или удаляется от центра измерителя (который равен нулю).

  Так выглядит индикатор камеры, если смотреть в видоискатель. Линия под измерителем будет перемещаться вправо и влево по мере того, как вы меняете настройки, чтобы указать, переэкспонировали ли вы фотографию. Это не означает, что вы всегда хотите, чтобы счетчик был точно на нуле. Иногда вам нужно немного выставить экспозицию вправо или влево, чтобы получить правильную экспозицию. Это будет зависеть от освещения, в котором вы снимаете, используемого режима замера (точечный, оценочный, частичный), а также от вашего художественного видения фотографии.

• прочитать гистограмму

  Гистограмма представляет собой графическое представление оттенков изображения от самых темных теней слева до самых ярких светлых участков справа. Это отличный инструмент, который можно использовать, когда вы хотите проверить, соответствует ли ваша экспозиция целевому значению. Гистограмма может показать вам, насколько сбалансирован свет на фотографии, а также когда вы отсекаете тени или блики.

  Вы сможете увидеть, что ваше изображение будет переэкспонировано или недоэкспонировано, если у вас нет информации, идущей полностью вправо или влево на гистограмме. Вам не нужно иметь равномерно распределенную гистограмму, чтобы иметь правильную экспозицию, как вы можете видеть в примерах ниже. Иногда гистограмма будет иметь больше информации справа или слева в зависимости от обстоятельств. Но вы хотите убедиться, что вы не оставляете пробелов на обоих концах без какой-либо информации. Такая гистограмма показывает, что ваша экспозиция выключена.

  Вы можете увидеть гистограмму на ЖК-экране после того, как сделаете снимок, а затем использовать ее для немедленной настройки экспозиции. И вы также можете увидеть гистограмму в Adobe Lightroom после того, как загрузите свои фотографии на компьютер для постобработки.

  Вот пример гистограммы для сбалансированной фотографии (рамка в правом верхнем углу) из Adobe Lightroom. Вы можете видеть, что пиксели равномерно распределены от темных к светлым по гистограмме.

  Вот пример гистограммы для более темной фотографии. Вы можете видеть, что пиксели расположены дальше влево, что указывает на большее количество теней, а скачок справа показывает яркость от неба.

  Вот пример гистограммы для более яркого фото. Вы можете видеть, что пиксели расположены дальше вправо, что указывает на большее количество бликов из-за большого количества снега.

  Совет. Включите на камере предупреждение о пересветах, чтобы при проверке гистограммы после съемки вы могли видеть по мигающим областям, обрезали ли вы какие-либо светлые участки (это может произойти, если вы переэкспонировали изображение или иногда это может произойти в областях, которые не важны для вашей сцены, например, небо в пасмурный день, даже если ваш объект правильно экспонирован).

  Подробнее: Полное руководство по пониманию треугольника экспозиции

Как вы можете видеть, изучение треугольника экспозиции, считывание показания экспонометра в камере и использование гистограммы помогут вам получить правильную экспозицию прямо из камеры. И чем ближе будет экспозиция при съемке, тем проще будет постобработка. Какие у вас есть советы по съемке в ручном режиме и обеспечению правильной экспозиции?

Подробнее об экспозиции и ручном режиме:

— До и после редактирования: видео с недодержкой

— Как снимать в ручном режиме — Основы

— Как снимать в ручном режиме — Основы

Эллисон Джейкобс — Автор

запечатлеть на камеру места, людей и вещи, которые я люблю. Я снимаю на Canon, пью кофе каждое утро и одержим фотографией. Я любитель еды, бегун и читатель, но не всегда в таком порядке. Веб-сайт | Инстаграм

Прочитайте больше сообщений Эллисон Джейкобс

Все, что вам нужно знать

Что такое экспозиция в фотографии? И как вы можете настроить параметры экспозиции для получения красивых, детализированных фотографий?

В этой статье я проведу для вас экспресс-курс по фотосъемке с экспозицией. Я начну со всех основ экспозиции, включая основные термины, такие как диафрагма, выдержка и ISO. Затем я поделюсь несколькими практическими примерами, которыми вы можете руководствоваться при фотографировании пейзажей, портретов и т. д.

К тому времени, когда вы закончите, вы будете знать, как тщательно настроить камеру для идеальной экспозиции, и вы будете на пути к созданию потрясающих снимков.

Начнем.

Что такое экспозиция в фотографии?

Экспозиция относится к общей яркости изображения , которая определяется количеством света, попадающего на датчик камеры.

Таким образом, пропуская много света, вы получите слишком яркую экспозицию (также известную как передержка ), вот так:

И пропуская очень мало света, вы получите слишком темную экспозицию (также известную как недодержка ), например:

Но если тщательно отрегулировать настройки камеры — так, чтобы вы впустили идеальное количество света, — вы получите снимок с большим количеством деталей в тенях (темных), светлых участках (ярких) и полутонах. , вот так:

Правильная экспозиция — основная цель фотографии. Изображения с плохой экспозицией, как правило, выглядят плохо и неестественно, кроме того, они теряют важные детали в более темных и светлых областях. Вот почему, чтобы делать красивые снимки, вам должен мастер экспозиции. Есть смысл?

Три элемента экспозиции камеры

Воздействие может показаться сложным, но когда вы приступите к делу, это на самом деле довольно просто. Он состоит из трех настроек камеры, которые изменяют яркость фотографии; ваша цель, как фотографа, состоит в том, чтобы отрегулировать три параметра так, чтобы они были сбалансированы .

Вкратце, эти три настройки экспозиции:

1. Диафрагма: размер отверстия в объективе камеры
2. Скорость затвора: время, в течение которого затвор открыт
3. ISO: усиление, иногда называемое чувствительностью, применяемое к захваченному изображению определенный. Регулируя любой элемент, вы можете осветлить или затемнить изображение в целом, поэтому вам нужно всегда помнить обо всех трех настройках.

   (Кстати, если вы когда-нибудь слышали термин треугольник экспозиции , вот что это: три угла треугольника, которые вместе определяют экспозицию изображения.)

   Теперь давайте рассмотрим каждый элемент по очереди, начиная с:

   Диафрагма

   Каждый объектив камеры имеет апертуру, которая представляет собой отверстие или диафрагму в оправе объектива, которая расширяется и сужается в зависимости от настроек вашей камеры.

   Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через объектив и воздействует на матрицу камеры, и тем ярче изображение.

   Теперь фотографы ссылаются на размеры диафрагмы, используя f-stop , например: f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 и т. д. Низкое число f, например, f/2.8, дает широкую апертуру, а высокое число f, например f/16, дает узкую апертуру.

   Итак, когда вы фотографируете розу — как в примере, снятом в предыдущем разделе — установка диафрагмы f/2,8 создаст более яркий результат (при прочих равных условиях). А настройка диафрагмы f/16 создаст более темный результат (опять же, при прочих равных условиях).

   Большинство камер позволяют регулировать диафрагму с помощью диска на верхней или задней панели камеры, в то время как другие позволяют регулировать диафрагму непосредственно на объективе. (Если вы не знаете, как настроить диафрагму на вашей модели камеры, обратитесь к руководству.)

   Еще одно:

   В дополнение к настройке экспозиции вашего изображения, диафрагма имеет еще один эффект: она влияет на количество фотографий, находящихся в фокусе, также известную как глубина резкости . Глубина резкости совершенно не зависит от экспозиции, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности, но важно знать, что, когда вы расширяете или сужаете диафрагму, вы получаете также изменение размытости вашего снимка.

   Скорость затвора

   Ваша камера оснащена затвором, который блокирует датчик от попадания света. Однако в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, затвор открывается, свет попадает на датчик, и создается изображение. Затем шторка закрывает датчик обратно вверх.

   Промежуток времени с момента открытия затвора до закрытия затвора является скоростью затвора.

   Как вы, наверное, догадались, чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на матрицу и тем ярче изображение. Простой способ переэкспонировать фотографию — установить длинную выдержку при ярком свете; вы быстро пересветите (засветите) блики изображения и испортите снимок.

   Как и диафрагму, скорость затвора можно регулировать с помощью диска камеры. Стандартные выдержки составляют доли секунды, где от 1/1000 до 1/8000 с считается быстрой, от 1/250 до 1/1000 с считается средней, а от 1 до 1/250 с считается медленной. (Как только вы превысите 1 с, вы будете использовать технику, известную как длинная выдержка , и это не рекомендуется, если у вас нет прочного штатива.)

   Обратите внимание, что скорость затвора влияет не только на экспозицию изображения; это также влияет на резкость изображения, когда слишком длинная скорость затвора приведет к размытию из-за дрожания камеры или движущихся объектов. Вот почему фотографы используют штатив, когда выдержка падает ниже 1/100 с или около того (хотя особенности зависят от объектива, камеры, устойчивости ваших рук, объекта и даже погоды).

   ИСО

   Проще говоря, ISO можно представить как чувствительность камеры к свету . Чем выше значение ISO, тем более чувствительной становится матрица и тем ярче получается снимок.

   Технически, это объяснение «чувствительности к свету» не совсем верно — ISO на самом деле является типом усиления экспозиции, которое добавляется после того, как изображение сделано — но детали не повлияют на ваши фотографии, поэтому я хотел бы поговорить с точки зрения светочувствительности на данный момент.

   Большинство камер имеют базовое значение ISO около 100. Но по мере увеличения значения ISO до 200, 400, 800 и даже 25 600 экспозиция будет становиться все ярче и ярче.

   К сожалению, повышение ISO полезно для увеличения экспозиции в определенных ситуациях, но имеет неприятный побочный эффект: оно добавляет к вашим фотографиям шум, который выглядит как маленькие точки света и цвета. Это снижает резкость и качество изображения, поэтому обычно лучше оставить базовое значение ISO, если вам абсолютно не нужна дополнительная яркость.

   Однако, если вам нужно повысить ISO, найдите кнопку ISO на верхнем дисплее камеры или в меню камеры.

   Фотоэкспозиция: все вместе

   Теперь, когда вы знакомы с тремя элементами экспозиции, вы можете видеть, что каждую настройку камеры нельзя рассматривать отдельно. Вместо этого вы должны учитывать диафрагму, скорость затвора и ISO при экспонировании ваших фотографий, потому что изменение одного параметра повлияет на общее значение экспозиции и изменит конечный результат.

   Также важно понимать, что правильные настройки экспозиции будут различаться в зависимости от ситуации. Если свет ограничен — например, если вы снимаете ночью — вам нужно расширить диафрагму, уменьшить выдержку и увеличить ISO. В противном случае ваш выстрел будет черным как смоль. А если свет очень яркий — например, если вы снимаете в полдень в солнечный день — вам нужно сузить диафрагму, увеличить выдержку и сделать ISO как можно ниже.

   Наконец, помните, что каждая переменная экспозиции влияет на дополнительный аспект ваших фотографий. Диафрагма влияет на глубину резкости, выдержка влияет на резкость, а ISO влияет на уровень шума. Поэтому при настройке параметров экспозиции вы должны учитывать выдержку и , эти дополнительные качества изображения и художественные соображения.

   Определение правильной экспозиции в полевых условиях

   Я объяснил, как работает теория экспозиции, но как установить экспозицию на практике? Вы должны угадывать настройки, пока не получите изображение, которое вам нравится?

   К счастью, благодаря современным камерам определить правильное значение экспозиции довольно просто. Камеры оснащены метрами , которые измеряют освещенность и указывают уровень ее яркости. В видоискателе вашей камеры отображается полоса экспозиции, и по мере того, как вы настраиваете три параметра экспозиции, вы увидите, как полоса перемещается в сторону плюса (указывая на передержку) или сторону минуса (указывая на недодержку). Цель, конечно же, состоит в том, чтобы сделать так, чтобы стержень находился прямо в центре стержня, что указывает на идеальную экспозицию.

   На самом деле современные технологии камер делают вещи еще проще, чем то, что я только что описал. Хотя вы можете установить диафрагму, выдержку и ISO по отдельности — это называется Ручной режим — у вас также есть возможность снимать в режиме приоритета диафрагмы, где вы устанавливаете диафрагму и ISO, а ваша камера устанавливает выдержку для идеальная экспозиция. Или вы можете снимать в режиме приоритета выдержки, где вы устанавливаете выдержку и ISO, а ваша камера устанавливает диафрагму для идеальной экспозиции.

   Наконец, у вас есть возможность снимать в автоматическом режиме, когда ваша камера самостоятельно выбирает диафрагму, выдержку и ISO.

   (Чтобы выбрать режим камеры, просто отрегулируйте диск выбора режимов, обычно расположенный в верхней части камеры.)

   В этот момент вам, наверное, интересно:

   Если камеры так способны определять экспозицию, почему это так важно понимать? Почему я не могу просто установить камеру в автоматический режим и забыть все, что я только что узнал?

   По двум причинам:

   1. Иногда измеритель вашей камеры ошибается. И в этих случаях важно знать, почему экспозиция отключена и как это можно исправить.
   2. Переменные экспозиции влияют на другие аспекты изображения, такие как резкость и глубина резкости. Вам нужно знать, как настройка каждой переменной влияет на экспозицию , экспозицию и качество изображения. В противном случае вы можете получить фотографию с хорошей экспозицией, но раздражающе размытую, ужасно шумную и т. д.

   Вот почему я рекомендую вам всегда устанавливать камеру в режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки или ручной режим. Эти три режима помогают вам установить экспозицию, а также дают вам свободу вносить коррективы, когда ваша камера ошибается.

   Говоря об этом:

   Неправильная экспозиция: почему ваша камера ошибается

   Измерители камеры отлично справляются с определением правильного значения экспозиции при столкновении с нейтральной сценой. Они позаботятся о том, чтобы сцена была сбалансирована с хорошим набором полутонов.

   Однако некоторые сцены не должны быть нейтральными . Подумайте об этих ситуациях:

   • Лебедь на фоне белого неба
   • Заснеженный пейзаж
   • Белый частокол на фоне белого дома
   • Черный кот ночью
   • Темный автомобиль на фоне темного тротуара

   измеритель камеры попытается показать сцену, чтобы вы создали средние тона. Это затемнит белые и осветлит черные, пока все не станет серым. И это , а не , что вы хотите.

   Вместо этого вам нужны правильно белые белые и правильно черные черные. Вы хотите, чтобы ваша темная машина выглядела темной , а ваши заснеженные холмы выглядели яркой .

   Поэтому, когда вы фотографируете сцены с яркостью ярче среднего серого, вам следует намеренно переэкспонировать снимок, расширив диафрагму, удлинив выдержку или повысив ISO. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы или выдержки, вам нужно добавить что-то под названием положительная компенсация экспозиции , которая просто говорит вашей камере увеличить экспозицию.

   И когда вы фотографируете сцены, которые темнее среднего серого, вы должны намеренно недоэкспонировать, сужая диафрагму, увеличивая скорость затвора и т. д. В качестве альтернативы вы можете набрать отрицательную компенсацию экспозиции , чтобы ваша камера знала, что она должна недоэкспонировать.

   Обычно коррекция экспозиции включает в себя регулировку максимум на несколько ступеней (например, расширение диафрагмы с f/8 до f/4), но я настоятельно рекомендую вам сделать несколько снимков на всякий случай, особенно в начале.

   Экспозиция для пейзажей и портретов

   В этом разделе я дам вам несколько практических советов по экспозиции; таким образом, когда вы сталкиваетесь с конкретными ситуациями в полевых условиях, вы знаете, что делать!

   Как выставить экспозицию для портрета на открытом воздухе

   Допустим, вы фотографируете человека на лужайке. Как выбрать правильные переменные воздействия?

   Во-первых, я бы рекомендовал установить камеру либо в ручной режим, либо в режим приоритета диафрагмы. Я бы посоветовал выбрать широкую диафрагму, например, f/1,8 или f/2,8, чтобы вы могли создать искусно размытый фон (и чтобы усилить размытие, отодвиньте объект от каких-либо элементов фона).

   Установите низкое значение ISO, например 100, для предотвращения шума.

   Затем выберите выдержку, обеспечивающую сбалансированную экспозицию. (Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, ваша камера сделает это за вас!)

   После того, как вы набрали эти настройки, проверьте скорость затвора. Достаточно ли быстро, чтобы предотвратить размытие? Если вы снимаете в ясный день, ответ, несомненно, будет да , и в этом случае все готово.

   Однако, если вы снимаете поздно вечером или ночью, скорость затвора может быть слишком низкой (например, 1/30 с). В этом случае вам нужно увеличить скорость затвора, а затем либо увеличить диафрагму еще на или повышают ISO для компенсации.

   Сделайте пробный снимок, отрегулируйте необходимые переменные для получения хорошей экспозиции, а затем начните снимать.

   Как выставить для пейзажа

   Для создания детализированного пейзажного снимка я бы рекомендовал ручной режим, хотя приоритет диафрагмы тоже может подойти.

   Установите узкую диафрагму, чтобы вся сцена оставалась в фокусе. Вы можете попробовать f/8 в качестве отправной точки, но в зависимости от ваших результатов вам может понадобиться увеличить диафрагму до f/11 или даже f/16.

   Установите значение ISO на его базовом уровне, возможно, 100, чтобы вы могли снимать изображения с наилучшим качеством. Затем настройте выдержку, основываясь исключительно на соображениях экспозиции. Если скорость затвора ниже 1/100 с или около того, вы, вероятно, захотите использовать штатив и дистанционный спуск затвора.

   Наконец, сделайте пробный снимок. Увеличьте масштаб, чтобы проверить глубину резкости, и убедитесь, что экспозиция выбрана правильно. Если вы снимаете восход или закат, подумайте о том, чтобы сделать несколько снимков — один с экспозицией для переднего плана и один с экспозицией для неба.