Фото практика – Теория и практика саморазвития фотографа

Системные беззеркальные камеры взгляд со стороны пользователя. За последние пару-тройку лет произошли радикальные изменения на рынке фотокамер. Различные производители предоставили свои беззеркальные фотокамеры. Недавно сдали позиции (или наоборот заняли?) Nikon и Canon, объявив о входе на рынок беззеркальных камер. Я же хочу обсудить вопрос качества снимков, сделанных на беззеркалках.

Подробности

Есть мнение

Цель данной статьи — систематизировать подход к выбору зеркалки, выставить приоритеты в функционале, перспективах и т.д. Все критерии выбора можно сгруппировать по определённому признаку, чем я и займусь ниже. Ничего нового я не придумал, а только систематизирую весь хаос, возникающий в голове при выборе зеркалки.

Подробности

Разное

Где можно показать свои фотографии – фотосайты – параметры, правила и ограничения

С ростом количества продаваемых фотокамер так же выросло количество фотографов, желающих поделиться своими работами с другими людьми на планете. Это понятно и естественно. Делиться же необходимо где-то. Это тоже ясно. Вот этим «где-то» есть сайт, специально для этого предназначенный. На таком сайте каждый желающий, после регистрации, может выкладывать на всеобщее обозрение свои фотографии.

Подробности

Рассказы, мнение

На своем любимом сайте уже несколько лет наблюдаю многолетние фото-проекты разных иностранных фотографов. Сегодня попал на Портретные фотографии от Jan Hinkel и фотографа Georges Pacheco «Амалфея». Когда в арсенале фотографа таких работ пару-тройка, то это вызывает восхищение как некая находка, некое решение фотографа-творца.

Страница 1 из 9

photopraktika.ru

Плёночная фотография. Практика фотосъёмки на средний формат

В этой статье мы подробно рассмотрим процесс съёмки на среднеформатную камеру.

Для практики съёмки на широкую фотоплёнку мы выбрали двухобъективную зеркальную камеру — Yashica Mat-124 G. Это вполне бюджетный вариант для желающих попробовать себя в классическом среднем формате 6х6. Yashica Mat-124 G обошлась нам всего в 15 000 р. Эту камеру мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.

Вспомним, что первыми двухобъективными камерами были Rolleiflex компании Franke & Heidecke. Как и любая удачная конструкция, их постигла участь многочисленного клонирования: во второй половине прошлого века появилось около 500 клонов, большая часть которых производилась в Японии.

Двухобъективные камеры Rolleiflex производят и по сей день. Если ваш бюджет позволяет приобрести этот недешёвый, но отличный фотографический инструмент, вы ни разу не пожалеете.

Двухобъективную среднеформатную зеркалку Yashica Mat-124 G выпускали в Японии с 1970 по 1986 годы. Литера «G» (Gold) означает позолоченные контакты экспонометра. Камера оснащена несменным объективом Yashinon 80 мм f/3,5, построенным по классической тессаровской схеме, запатентованной фирмой Carl Zeiss ещё в апреле 1902 г. Так что, беря в руки камеру Yashica Mat-124, мы реально прикасаемся к истории.

Если вам повезёт, можно найти камеру в полном комплекте, с кожанным футляром и блендой.

Камера избавелена от какой-либо автоматики, и всё, начиная от замера и установки экспозиции и до наводки на резкость, придётся делать самостоятельно. Взвод затвора и перемотка плёнки в Yashica Mat-124 G сблокированы — достаточно повернуть рукоятку с правой стороны камеры, и можно снимать.

Батарейки

Камера оснащена встроенным экспонометром, который нуждается в батарейке. Затвор — механический, ему электропитание не нужно. Батарейка типа РЦ-53 (1,35 В) или PX625 (LR9) устанавливается в специальный отсек на левой стороне камеры.

Экспонометр включается вместе с открытием шахты и отключается, если шахту закрыть.

Задняя крышка и отсек для плёнки

У двухобъективных зеркальных камер задняя крышка имеет форму латинской буквы «L» и фактически является и задней, и нижней крышкой камеры. Запирается крышка надёжным поворотным замком на нижней стороне. В центре замка стандартная штативная резьба. На нижней стороне крышки можно обнаружить редкий для фотокамер элемент — четыре металлических ножки. Да-да, вы можете поставить камеру на относительно ровную поверхность, и она будет уверенно стоять.

Внутренняя конструкция в общем похожа на заднюю крышку малоформатной камеры. Прижимной столик, который можно зафиксировать в двух положениях в зависимости от типа вставленной плёнки (помните, помимо плёнки типа 120 есть тип 220, у которого бумажный ракорд отсутствует, и, значит, столик должен находиться чуть выше), и ролик для выравнивания плёнки. Есть ещё таблица соответствия значений ASA и DIN — когда-то, до их объединения в едином стандарте ISO, это имело смысл.

Отсек для плёнки несколько проще. Основную часть занимает кадровое окно с направляющими полозьями, к которым и прижимается плёнка, чтобы быть максимально ровной в плоскости кадра. Пара стальных валиков для промотки плёнки и два отсека для катушек с плёнкой.

В отличие от формата 35 мм, в среднеформатных камерах перематывать отснятую плёнку не надо. Роль кассеты выполняет светонепроницаемый бумажный ракорд.

В нижний отсек вставляется новый ролик плёнки, которая в процессе съёмки наматывается на приёмную катушку в верхнем отсеке. По окончании плёнки она доматывается на приёмную катушку и вынимается.

В нижнем отсеке специальная пружинистая пластина поджимает плёнку с ракордом к катушке, чтобы она не размоталась. В верхнем отсеке за это отвечает подпружиненный зубчатый валик (от него работает счётчик кадров).

N.B. Если вы откроете заднюю крышку двухобъективной камеры с заряженной плёнкой, засвечен будет участок плёнки находящийся в кадровом окне и ещё небольшие участки до и после него. Если такое случится — просто постарайтесь сразу же закрыть камеру и смотайте остаток плёнки на приёмную катушку.

Затвор

Затворы в большинстве среднеформатных камер центральные, механические, лепестковые. Они расположены внутри объектива, поэтому называются межлинзовыми. Это классическая схема. Первые механизированные затворы были почти такими, если не считать, что первым затвором вообще была рука фотографа, которая снимала крышку с объектива: «Внимание! Снимаю!» Да-да, именно отсюда и пошло название процесса фотографирования.

Такой же вот механический, центральный, межлинзовый, лепестковый затвор Copal SV имеется и на нашей Yashica Mat-124 G. Из основных преимуществ центрального затвора стоит отметить синхронизацию со вспышкой на любой выдержке.

Спусковая кнопка в двухобъективных зеркалках расположена в левом нижнем углу лицевой части, то есть под правую руку. Как у любой серьёзной механической камеры, конструкция спусковой кнопки предусматривает возможность прикрутить спусковой тросик — немаловажный аксессуар для среднеформатной камеры, коим советую обзавестись обязательно.

N.B. В походном состоянии кнопка затвора может быть заблокирована: для этого необходимо повернуть флажок против часовой стрелки до символа «L» (Lock).

Пыль внутри корпуса

Плёночная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки могут прилично поцарапать плёнку при перемотке: как результат — испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру и особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

Зарядка фотоплёнки

Процесс зарядки широкой плёнки совсем несложный; главное — не торопиться.

Ни в коем случае не заряжайте среднеформатную камеру под ярким солнечным светом! Зайдите в тень или хотя бы повернитесь спиной к солнцу.

Открываем замок задней крышки и откидываем её. Пустую катушку переставляем в верхний отсек. Чтобы вытащить катушку, нужно потянуть за соответствующую ручку на левой стороне камеры левой рукой (её можно зафиксировать в вытянутом положении, слегка провернув), а правой вытянуть катушку, немного перекашивая её относительно правой стороны. Затем точно так же вытягиваем левой рукой соответствующую ручку на левой стороне камеры, фиксируем её в вытянутом положении, слегка повернув, и вставляем правую часть катушки в полуось с поворотными лопатками. После чего опускаем левую часть катушки и фиксируем её, вернув вытянутую рукоятку в начальное положение.

Теперь достаём ролик с плёнкой, аккруратно отрываем клейкую ленту, которой зафиксирован конец ракорда. Держим ролик правой рукой так, чтобы прижимать конец ракорда к ролику. Вствляем ролик в нижний отсек концом ракорда в сторону приёмной катушки. Фиксируем катушку с плёнкой в отсеке и аккуратно разматываем плёнку, чтобы можно было вставить ракорд в щель приёмной катушки.

Прижимая ракорд к катушке левой рукой, правой открываем рукоятку перемотки плёнки на правой стороне камеры и медленно, внатяг, прокручиваем её до того, как стрелка на ракорде не окажется в зоне, обозначенной на боковой стороне нижней части отсека для плёнки. После чего закрываем крышку и запираем поворотный замок.

Теперь нужно прокрутить плёнку на первый кадр. Для этого крутим ручку перемотки по часовой стрелке до того, как в окошке счётчика кадров появится цифра 1 и рукоятка застопорится. Теперь нужно повернуть рукоятку против часовой стрелки до упора (в этот момент взводится затвор). Открытая ручка рукоятки перемотки должна оказаться вверху, рядом с окошком счётчика кадров. Если её сложить, она должна попасть в специальное углубление в нижней части правой стороны камеры (где она находится в походном положении). Всё, теперь камера заряжена и готова к съёмке, достаточно только нажать на спусковую кнопку.

После того как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Да, мы сразу же установим чувствительность плёнки на экспонометре (увы, колёсико выбора чувствительности у Yashica Mat-124 G слишком легко может провернуться во время транспортировки) и тип плёнки в специальном окошке диска наводки на резкость, но всё равно есть риск забыть, какую именно плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Хуже того, можно забыть, заряжена у вас камера или нет. Убедиться в наличии или отсутствии плёнки можно, прокрутив ручку перемотки плёнки — если номер кадра в окошке счётчика кадров поменяется, значит плёнка есть (без плёнки в Yashica Mat-124 счётчик кадров не работает).

В некоторых среднеформатных камерах на задней крышке бывает кругленькое окошко с красным стеклом. Оно предназначено для того, чтобы можно было точно перемотать плёнку на следующий кадр, и служит счётчиком кадров: у многих среднеформатных камер перемотка плёнки осуществляется простым вращением диска, сблокированного с осью приёмной катушки. На внешней стороне ракорда до сих пор наносят метки и номера кадров. Они расположены в разных уровнях и обозначают нумерацию кадров основных форматов.

Иногда на задней крышке камеры есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки плёнки с обозначением её типа: только не забывайте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки.

Установка светочувствительности плёнки

Если ваша камера оснащен экспонометром, то после зарядки камеры для его корректной работы нам необходимо установить чувствительность плёнки.

В нашем случае вращаем специальное колёсико в верхней правой части камеры и устанавливаем нужное значение, глядя в окошко.

Взвод затвора и перемотка плёнки

Камера наша безмоторная, поэтому следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора: в нашей камере в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр и взводится затвор (при вращении рукоятки после перемотки в обратном направлении).

Экспонометрия

Точно экспонированный кадр — залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Yashica Mat-124 G не имеет каких либо программ по установке экспозиции — только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Современные модели камер Rolleiflex оснащены TTL-замером: идеальный инструмент, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции. Аналоговый экспонометр нашей камеры точным не назовёшь, вернее, он вполне точно меряет общую экспозицию, но для работы со сложным светом это не подойдёт. Поэтому, как правило, фотограф снимающий на средний формат должен обзавестись дополнительным устройством — экспонометром.

Впрочем, мы попробуем обойтись штатным аналоговым экспонометом нашей камеры. Принцип замера экспозиции таким вот аналоговым экспонометром весьма прост. Смотрим в окошко экспонометра: в идеале обе стрелки должны быть совмещены, если тонкая красная стрелка слева — света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме), и наоборот, если тонкая красная стрелка справа — уменьшаем экспопару.

Выдержка и диафрагма устанавливаются маленькими дисками по обе стороны от объективов. Выбранная экспопара отображается в окошке над объективом. Вся система экспонометрии, установки выдержки и диафрагмы сконструирована так, что позволяет сразу видеть и установленные параметры, и окошко экспонометра — очень удобно.

Важно помнить, что такая конструкция экспонометра даёт общий замер света, попадающего в светоприёмник, и с учётом этого делать поправки на экспозицию.

Поработав с таким типом экспонометра, со временем вы научитесь легко делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра.

Видоискатель и наводка на резкость

Схема устройства двухобъективной зеркалки и варианты визирования. Через шахтный видоискатель с лупой (слева), через рамку (сквозной визир, в центре), через пентапризму (справа).

Видоискатель двухобъективной зеркалки уникален, это своеобразный коктейль дальномерного и зеркального. С одной стороны, вы можете видеть ясную картинку с учётом фокусировки, с другой — из-за того, что объектив видоискателя находится на другой оптической оси, ракурс конечного кадра будет чуть-чуть отличаться от того, что вы видите в видоискателе. И чем ближе расстояние до объекта, тем больше будет разница. Приходится делать коррекцию и на это.

Если ваша камера без пентапризмы, как и наша, не удивляйтесь, что в видоискателе вы видите всё в зеркальном отображении. Поначалу непросто скомпоновать кадр — двигать камеру приходится в противоположном горизонтальном направлении. Но со временем можно привыкнуть. Хотя, естественно, наличие пентапризмы существенно облегчает работу.

Фокусировка осуществляется поворотом диска на левой стороне камеры. В первых моделях двухобъективных зеркалок вращали кольцо на основном объективе, который через зубчатую передачу был связан с объективом видоискателя. Впоследствии конструкцию поменяли на привычную сегодня площадку с двумя жёстко зафиксированными объективами, которая двигается относительно плоскости плёнки поворотным диском на левой стороне камеры: когда передняя часть объектива не вращается, это удобно при использовании некоторых фильтров и бленды.

Наводка на резкость осуществляется по матовому экрану. В нашей камере он несколько темноват, но в нормальных световых условиях работать с ним вполне удобно. Для точной наводки на резкость в шахте есть встроенная откидная лупа. Но можно просто выставлять резкость по шкале расстояний на фокусировочном диске. Шкала глубины резкости поможет быть уверенным в точной наводке.

Съёмка

При съёмке помним, что на плёнке камеры формата 6х6 ровно 12 кадров. Так что лишняя суета тут ни к чему.

Конструкция видоискателя двухобъективной камеры диктует особый стиль работы. Обычно двухобъективная зеркалка лежит в ладони левой руки, а правой перематывают плёнку и нажимают на спусковую кнопку: она находится в нижней части передней стороны камеры, под правую руку.

Для визирования в шахту видоискателя необходимо смотреть сверху вниз, поэтому точка зрения всегда будет находиться на уровне груди, или ниже.

N.B. Во время съёмки обращайте внимание на положение пальцев левой руки. Если держать камеру как на снимке выше, есть риск, что палец может попасть в объектив. Так как визирование производится через другой объектив, эту оплошность вы заметите только после проявки плёнки.

Иногда визировать через шахту не очень удобно. Для этого, да и для быстрой компоновки есть рамочный видоискатель, с которым можно снимать с уровня глаз. Правда, надо отдавать себе отчёт, что точные границы кадра с идеальной композицией в этом случае не определить. Тут опять вспоминаем о пентапризме, но в нашей камере её установка всё равно невозможна.

Зато камерой с визированием через шахту очень удобно снимать с нижних ракурсов. Тем более что её всегда можно поставить на ножки. Или, наоборот, неожиданно удобно снимать с верхних ракурсов. Достаточно перевернуть камеру, и, подняв руки над головой, можно спокойно кадрировать, глядя в шахту снизу вверх.

Помните, что держать среднеформатную камеру камеру нужно ещё крепче, чем малоформатную: риск «шевелёнки» на ней существенно выше, поэтому при выдержках больше 1/30 с рекомендуется использовать штатив в сочетании со спусковым тросиком или задействовать автоспуск. В нашей камере он взводится рычажком у объектива под левую руку.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте ещё пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно двух дублей с поправкой на экспозицию.

Фильтры для чёрно-белой фотографии

Крепление фильтров на нашей камере, как и крепление бленды, особенное — байонетное. Раздобыть их не так уж и просто. В крайнем случае можно просто держать рукой обычный фильтр перед объективом.

Использование фильтров повлечёт за собой необходимость ручной коррекции экспозиции.

Перемотка плёнки

Строго говоря, в среднеформатных камерах плёнку по завершении не перематывают, а доматывают на приёмную катушку: в нашей камере достаточно просто провернуть рукоятку перемотки несколько раз, до характерного звука внутри камеры.

Открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом нельзя! Постарайтесь сделать это в тени. Прикройте камеру от ветра, чтобы избежать попадания внутрь камеры пыли.

Открыв заднюю крышку нужно аккуратно извлечь катушку с плёнкой, прижимая конец ракорда. Сразу же заклейте конец ракорда, плотно намотав его на катушку. Для заклейки придётся лизнуть специальный клейкий хвостик. Кстати, вкус клея у разных производителей отличается. Если память меня не подводит, самые «вкусные» хвостики у плёнок Fujifilm. Будьте аккуратны, нередки случаи, когда ещё не заклеенная катушка выскакивала из пальцев и плёнка разматывалась.

Остаётся спрятать катушку с отснятой плёнкой. Да! Конечно же, стоит пометить плёнку, чтобы перед проявкой понимать, что на ней снято. Отснятые широкие плёнки обычно имеют чёрный цвет ракорда с надписью EXPOSED. Это на всякий случай, чтобы вы не пытались зарядить её по второму разу.

Некоторые плёнки, например, Rollei, продаются в герметичных пластиковых коробочках. Советую обзавестись несколькими такими, они очень удобны для хранения и транспортировки отснятой плёнки.

Осталось отснятые плёнки проявить. Конечно, можно отнести плёнку на проявку в профессиональную лабораторию, но мы хотим наглядно показать, что чёрно-белая фотография — это совсем не сложно, поэтому в следующей статье мы займёмся проявлением плёнки.

fototips.ru

Очищение стихиями. Лечение стихиями по фото. Практика

Добавить в избранное

Кто стал носителями стихий  в себе стихий и можете работать со стихиями как ритуально, так и без ритуала. Как активировать в себе стихии описано здесь.

Вот пример очищения, лечения по фото. Также можно активировать и очистить амулеты, руны, другие предметы (если считаете, что они энергетически грязные.

Вам понадобится свеча, благовонные палочки, вода и соль, кисточка для рисования, но кончик должен быть натуральным, например беличья шерсть. Я использовала перо от вороны или голубя. На улице птицы меняют перья и много красивых можно найти. Свечу каждый раз нужно брать новую и давать ей догорать, не догоревшая свеча это знак отказа от ритуала и т.д., тоже самое и с благовонными палочками. Свечку белую можно разрезать на 3-4 части. Фитиль немного изначально прожечь, чтоб при начале ритуала не мучались с зажжением свечи. Соль обязательно каменную, не йодированную!!!!

И так, расставляете все как на картинке, призываете Великих духов хранителей стихий и просите разрешения провести ритуал по зарядке амулета (ов) по чистке человека через фотографию и т.д. В центр кладете амулет(ы) или фотографию или еще чего нибудь, с чем хотите работать.

Если вы получили разрешение (отказ в ритуале — вы почувствуете дискомфорт на физическом теле), начинаете призывать каждого Великого духа стихий по кругу и активируете его.

• Призываете Великого духа огня, зажигаете свечу,
• Потом призываете Великого духа воздуха, зажигаете благовонную палочку, затем
• Призываете Великого духа воды и делаете круговорот воды по часовой стрелке,
• Переворачиваете деревянной ручкой кисточку и призываете Великого духа земли и деревянным концом активируете землю, крутите им по часовой стрелке.

После того как все активировали, можно приступать к активации амулета или работать с фотографией.

Приведу пример с работой по активации амулета, все остальное делается по той же схеме

Берете с центра амулет и проводите по часовой стрелке над огнем свечи 3 раза.
Потом проводите так же над дымом. Затем берете кисть и макая ее в воду делаете резкие движения 3 раза на амулет, чтоб капли воды попадали на амулет. После этого можно руками взять щепотку соли и 3 раза по чуть чуть просыпать на амулет.

Кладете в центр и дожидаетесь, когда прогорит благовонная палочка со свечой. Как все прогорело, ваш амулет готов к работе. Я когда над каждой стихией провожу 3 раза, или посыпаю землей, брызгаю водой-прошу еще дополнительно помочь в очищении или лечении Высшие Силы и саму стихию над которой держу предмет. Потом когда прошла по всем стихиям, еще раз оговорила просьбу работы обращаясь ко всем вместе стихиям.

Не забудьте поблагодарить в конце работы всех стихий, духов стихий и Высшие Силы. Говорите. БЛАГО ДАРЮ, а не спасибо. Можете отнести дары под дерево в знак благодарности за работу — печенье. булочку, конфеты без фантиков, фрукты. Нельзя спиртное, мясное

Чтоб амулет привязать для кого-то , то должны указать ФИО и год рождения для кого это делается, и оговорить что амулет начнет работать если на него подышат, слюной протрут . После этого человек должен на него подышать, или слюной своей провести, в общем это решать тому человеку, для кого активация проходила.

Так же при активации амулета происходит наполнение силами стихий амулет, так что не забываем пополнять ее через какое то время, если амулет потеряли, не стоит его искать, он отработал свое и вам нужен новый амулет.

Так же все делается и с фотографией, только надо указать что вы хотите сделать с человеком, почистить, наполнить силой или полечить, или сущ снять и дороги ей закрыть, снять крадники и т.д.

Загрузка…

ezoterika-ru.ru

Занятие 2. Построение кадра. Ракурс. Сюжетное фото. Практика

Онлайн-курс Елены Виноградовой

СЮЖЕТНОЕ ФОТО
Как снять интересные фото для интересного альбома

            Узнать о старте курса можно здесь

Все мы знаем, что театр начинается с вешалки, а скрапбукинг – с фотографии. Поэтому именно от качества вашего фото зависит то, каким будет ваш альбом! От фотографии зависит все – и идея, и декор, и подбор бумаги… Да и чего уж там – и ваше настроение и желание творить тоже от них зависят! С хорошими фотографиями работать легко и приятно!

    ЭТОТ КУРС ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ:

    — Вы хотите делать интересные альбомы, а не стенгазеты;
— Вы хотите учиться у меня на курсах с хорошим материалом для практики;
— Вам надоели снимки из серии «я и памятник», а по другому вы не умеете.

ТОГДА ВАМ НУЖЕН ЭТОТ КУРС!

     Какие результаты вы получите:

     — сможете делать разнообразные интересные фото, полностью отражающие суть момента;
— научитесь снимать такие кадры, с которыми потом интересно будет работать;
— у вас будут фото нужного качества для дальнейшего обучения на моих курсах.

ОПИСАНИЕ КУРСА

     ВНИМАНИЕ! Для обучения специальная техника не требуется!!!
     Нужна программа Фотошоп.

     1. Курс состоит из шести занятий – два раза в неделю на протяжении трех недель. Занятия выходят по вторникам и пятницам.
2. Каждое занятие состоит из теоретической части и практической.
3. Практическая часть состоит из разбора ваших работ и очередного задания.
4. Темы теоретических занятий:
Занятие 1: Какие бывают фотографии:
— портретные,
— пейзажные,
— сюжетные,
— фигуры целиком,
— красивые,
— фрагменты/детали.
Занятие 2:  Построение кадра. Центральная композиция. Правило третей.
Занятие 3:  Кадрирование готовых фотографий.
Занятие 4: Простейшие приемы редактирования фотографий
— яркость,
— контраст,
— резкость,
— ретушь.
Занятие 5: Комбинирование фотографий в сюжет.
Занятие 6: разбор последнего ДЗ и подведение итогов.

 

Купить сейчас курс СЮЖЕТНОЕ ФОТО

1 450 р.

school.elenavinogradova.ru