Фокусировка ручная: Ручная фокусировка

Ручная фокусировка

1. Центр загрузки
2. Руководство по эксплуатации D850
3. Фокусировка
4. Ручная фокусировка

Ручную фокусировку можно использовать для объективов, не поддерживающих автофокусировку (объективы NIKKOR без АФ), или в случаях, когда автофокусировка не дает необходимых результатов (0 Получение хороших результатов съемки при автофокусировке).

Объективы AФ: установите переключатель режима фокусировки объектива (если имеется) и переключатель режимов фокусировки фотокамеры в положение M.

Переключатель режимов фокусировки

Не используйте объективы AФ, если переключатель режима фокусировки объектива установлен в положение M, а переключатель режимов фокусировки фотокамеры установлен в положение AF. Несоблюдение данной меры предосторожности может повредить фотокамеру или объектив. Это не относится к объективам AF-S и AF-P, которые могут быть использованы в режиме

M без установки переключателя режимов фокусировки фотокамеры в положение M.

Объективы с ручной фокусировкой: выполните фокусировку вручную.

Чтобы выполнить ручную фокусировку, вращайте фокусировочное кольцо объектива, пока изображение на матовом поле в видоискателе не станет резким. Фотографии можно делать в любое время, даже если изображение не сфокусировано.

Электронный дальномер

Индикатор фокуса видоискателя можно использовать для того, чтобы проверить, сфокусирован ли объект в выбранной точке фокусировки (точку фокусировки можно выбрать из 55 точек фокусировки). Поместив объект в выбранную точку фокусировки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину и вращайте фокусировочное кольцо объектива, пока не появится индикатор фокусировки (I). Обратите внимание, что при фокусировке на объектах, описанных в «Получение хороших результатов с помощью автофокусировки» (0 Получение хороших результатов съемки при автофокусировке), индикатор фокусировки может иногда отображаться, если объект не сфокусирован; перед съемкой проверьте фокусировку в видоискателе.

Для получения информации об использовании электронного дальномера с дополнительными телеконверторами AF-S/AF-I см. «Телеконверторы AF-S/AF-I и доступные точки фокусировки» (0 Телеконверторы AF-S/AF-I и доступные точки фокусировки).

Когда объектив AF-P (0 Совместимые объективы) используется в режиме ручной фокусировки, индикатор фокусировки будет мигать в видоискателе (или в режиме live view, точка фокусировки будет мигать на мониторе), предупреждая о том, что продолжительный поворот кольца фокусировки в текущем направлении не приведет к фокусировке на объекте.

Для определения расстояния между объектом и фотокамерой, произведите измерение от метки фокальной плоскости (E) на корпусе фотокамеры. Расстояние от крепежного фланца объектива до фокальной плоскости составляет 46,5 мм.

46,5 мм

Метка фокальной плоскости

Ручная фокус. (Режим фокусировки M)

Table of Contents »

Введите поисковый термин и щелкните .

Выполните перечисленные ниже шаги, чтобы выполнить фокусировку камеры вручную.

1. Сдвиньте селектор режима фокусировки в положение M. отобразится на дисплее.

   ---

2. Ручная фокусировка с помощью фокусировочного кольца. Поворачивайте кольцо влево для уменьшения расстояния фокусировки и вправо – для увеличения.

   Используйте опцию ФОКУСИР. КОЛЬЦО в меню установки параметров, чтобы сменить направление вращения фокусировочного кольца.

3. Сделайте снимки.

Быстрая фокусировка

Чтобы воспользоваться автофокусировкой для фокусировки на объекте в выбранной зоне фокусировки, нажмите кнопку AEL/AFL. Воспользуйтесь этой функцией (доступно только в режиме ручной фокусировки) для быстрой фокусировки на выбранном объекте.

Параметр НАСТР. АВТОФОКУСА > НАСТР .МГНОВЕН. АФ в меню съемки управляет способом фокусировки фотокамеры, когда нажата кнопка AEL/AFL. Выберите AF-S для одиночного AF (фокус регулируется каждый раз при нажатии кнопки), AF-C для следящего AF (фокус регулируется непрерывно, пока нажата кнопка).

---

Проверка фокусировки

Можно использовать следующие параметры в режиме ручной фокусировки.

Индикатор ручной фокусировки

Белая линия указывает на расстояние до объекта в зоне фокусировки (в метрах или футах в соответствии с параметром, выбранным для

НАСТР-КА ЭКРАНА > ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСИРОВКИ в меню установки параметров), синий индикатор прогресса глубины резкости, или, другими словами, расстояние впереди и за объектом, которое появляется в фокусе.

Расстояние фокусировки (белая линия)

Глубина резкости (синяя полоса)

Увеличение при фокусировке

Для увеличения в текущей зоне фокусировки для точной фокусировки нажмите центр диска управления (если ВКЛ выбрано для ПРОВЕРКА ФОКУСА, камера тоже увеличит зум при повороте фокусир. кольца). Нажмите диск снова, чтобы отменить увеличение.

Меню ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК. можно отобразить, нажимая и удерживая нажатым центр диска управления.

• СТАНДАРТ: Увеличение текущей зоны фокусировки.

• ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.: Отображает разделенное на слои черно-белое изображение в центре кадра. Поместите объект в зону расслоенного изображения и поворачивайте фокусировочное кольцо, пока три части разбитого изображения не будут правильно совмещены.

  ---

• ВЫДЕЛ.ПИК ФОКУСА: Выделяет контуры с высоким контрастом. Поворачивайте фокусировочное кольцо, пока объект не будет выделен.

Электронный дальномер (ERF)

Область в нижнем правом углу дисплея используется для увеличения фокусировки, когда включен электронный дальномер (ERF).

Если выбран параметр ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР., электронный дальномер покажет только центральный сегмент.

уроки фотографии зеркальным фотоаппаратом начинающим

Как разнообразить студийные фотографии? Например, при помощи двухцветного фона. Сложно ли его сделать? Нет. Если вы хотите улучшить свое мастерство в фотосъемке или обработке фотографий…

Читать дальше → 06/05/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

1 610

В этом уроке вы узнаете интересную световую схему для съемки портрета. В качестве источника будет использован большой софтбокс, размером 120 х 120. Если вы хотите улучшить свое мастерство…

Читать дальше → 05/05/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

5 189

Какой свет дает большую жесткость? Стандартный рефлектор на студийном моноблоке или обычная накамерная вспышка? Если вы хотите улучшить свое мастерство в фотосъемке или обработке фотограф. ..

Читать дальше → 05/05/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

2 697

Поздравляем вас с прошедшим Днем весны и труда и с наступающим Днем Победы!  Дополнительные выходные дни — это прекрасная возможность не только отдохнуть, но и найти время на…

Читать дальше → 04/05/2021. Блог — Разное. Автор: Дарья Капитонова

639

На обложках модных журналов частенько можно встретить моделей, чьи волосы красиво развеваются, добавляя кадру динамики. Кроме этого подобный прием используют в имиджевой съемке.

Читать дальше → 30/04/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

3 395

В предыдущем видео я рассказывал о графическом планшете Huion HS95 Smirnov Edition. В новом видеоуроке мы рассмотрим интерфейс драйвера и пройдем весь процесс настройки планшета…

Читать дальше → 27/04/2021. Блог — Разное. Автор: Евгений Карташов

2 116

Домашняя фотостудия — отличный вариант в сегодняшних реалиях.

Во-первых, она всегда рядом. Не надо никуда ехать, подвергая себя риску. Во-вторых, не нужно платить аренду за…

Читать дальше → 26/04/2021. Блог — Разное. Автор: Евгений Карташов

8 609

В одном из предыдущих видео я рассказывал о специальных фильтрах, применяемых для источников света при фото- и видеосъемке.  Там я упоминал о так называемых косметических…

Читать дальше → 21/04/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

4 359

Ищете качественный и недорогой графический планшет для ретуши или рисования? Думаете, что «качественный и недорогой» это нереально? Я тоже так думал, пока мне в. ..

Читать дальше → 20/04/2021. Блог — Разное. Автор: Евгений Карташов

2 398

Фрост-рама является уникальным светомодификатором.  С ее помощью можно очень просто контролировать освещение, получая, по желанию, мягкий или жесткий свет. Посмотрите на…

Читать дальше → 15/04/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

4 511

Я хочу рассказать о принципиально новом направлении изобразительного 3Д-стерео искусства – это лентикуляр. Упрощенно – речь о стереофотографии. Но не только. LenticularArt – это еще и 3Д-сте

Читать дальше → 14/04/2021. Блог — Разное. Автор: Рамис Каримов

1 560

На этой странице 11 апреля в 19.00 по Мск пройдет подведение итогов интерактива по ретуши. В прямом эфире Евгений Карташов сделает разбор работ участников интерактива, разыграет…

Читать дальше → 11/04/2021. Блог — Разное. Автор: Рамис Каримов

5 763

С 7 апреля по 11 апреля на проекте Фото-монстр пройдет большой интерактив по ретуши. Главный приз – графический планшет от компании Huion. Мы решили…

Читать дальше → 07/04/2021. Видеоуроки — Adobe Photoshop. Автор: Рамис Каримов

8 457

Профессиональные фотографы и опытные фотолюбители часто применяют различные цветные фильтры в своих съемках. Например, для подсветки фона. Также источниками с цветными фильтрами…

Читать дальше → 02/04/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

4 516

В этом видеоуроке мы будем фотографировать бутылку на черном фоне.   Съемка на черном фоне имеет свои нюансы, особенно если мы снимаем тёмный объект. Нужно обеспечить четкую…

Читать дальше → 01/04/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

5 308

В этом уроке я покажу на примере съемки стеклянного бокала, как можно снимать прозрачные предметы на просвет, при этом получать чисто белый фон практически без обработки, либо с…

Читать дальше → 30/03/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

6 997

До сегодняшнего дня мы не рассматривали такие светомодификаторы, как оптические (проекционные) насадки. Пора это исправить. Проекционная или оптическая насадка отличается от…

Читать дальше → 26/03/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

4 738

В предыдущих видео вы познакомились с линзовыми источниками света от компаний Godox и Falcon Eyes. Теперь мы проведем небольшую съемку, чтобы опробовать эти источники в деле…

Читать дальше → 23/03/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

3 766

Фрост-рамы и флаги широко применяются в предметной съемке. В этом уроке я покажу, как можно получить два совершенно разных по стилистике снимка, используя вышеупомянутые…

Читать дальше → 21/03/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

4 967

Продолжаем знакомство со светодиодными линзовыми источниками. Сегодня рассмотрим еще одного представителя этого типа светового оборудования. Это изделие от компании Godox…

Читать дальше → 19/03/2021. Видеоуроки — Разное. Автор: Евгений Карташов

2 764

Компания Adobe регулярно обновляет свои приложения и в марте выпустила новую версию Camera Raw (13. 2). Одним из нововведений стала функция «…

Читать дальше → 16/03/2021. Видеоуроки — Adobe Photoshop. Автор: Евгений Карташов

8 952

Линзовые источники света — очень интересный сегмент светового оборудования, применяемого для фото- и видеосъемки. Они позволяют регулировать угол светового потока, концентрируя…

Читать дальше → 15/03/2021. Блог — Разное. Автор: Евгений Карташов

3 066

Вчера вы уже познакомились с разборной фрост-рамой, а сегодня мы предлагаем вам посмотреть на несколько вариантов ее использования при съемке портрета

Читать дальше → 12/03/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов

4 191

Для многих фотографов фрост-рама стала полезным модификатором света. С ней снимают и фото, и видео, используют как держатель для различных фильтров, масок и флагов. В новом обзоре…

Читать дальше → 11/03/2021. Блог — Разное. Автор: Евгений Карташов

4 053

Ручная фокусировка. Мысли вслух

Все современные цифровые фотоаппараты, начиная от самых дешевых компактов, которые в простонародье называют «мыльницами», до сложных зеркальных камер, которые предназначены для профессионалов, сегодня оснащены функцией автоматической фокусировки. Но вот парадокс: многие фотографы достаточно часто отключают систему автофокуса и переходят на ручную фокусировку. Почему они это делают? С какой целью так поступают? В каких случаях лучше отказаться от автоматической фокусировки и наводить на резкость вручную? Вот об этом мы вам сегодня и решили рассказать.

Когда ручная фокусировка может быть просто необходима?

В первую очередь тогда, когда автоматика отказывается работать или работает неправильно. Да-да, несмотря на то, что современные фотокамеры постоянно совершенствуются, системы автоматической фокусировки, соответственно, тоже, для автофокуса до сих пор остаются сложные случаи. Наверняка даже начинающий фотолюбитель сталкивался с такими ситуациями, когда автоматика не хочет слушаться вас. Вместо корректной работы, аппарат тихонько жужжит и пытается сфокусировать объектив то на одном объекте, то на другом, в итоге «не попадает» в нужное место. Что же затрудняет автоматическую фокусировку даже современных совершенных фотокамер?

1.

Фокусировка на полупрозрачных и малоконтрастных объектах

Если вы решите сфотографировать ровную однотонную поверхность, ну, например, стену или потолок, или стекло в оконном пролете – то, скорее всего, автофокус работать откажется. Ему просто не за что будет «зацепиться».

2. Главный объект съемки перекрыт объектом на переднем плане

В этом случае автофокус тоже может не подчинится вам. Яркий пример – фотографирование в зоопарке животных, находящихся в клетке или за решеткой.  Автоматика вашего фотоаппарата, скорее всего, сфокусирует объектив на решетке, а не на самом животном.  Не мучайтесь в этом случае. Переключите фотокамеру на ручную фокусировку и сами, без помощи автоматики, наведите на резкость.

Вот вам пример. На этом снимке между моделью и фотографом установлено полупрозрачное стекло. Блики, которые вы видите на фотографии, образованы  именно им. При съемке автофокус периодически отказывался настраивать резкость на лицо модели – «цеплялся» за трещину в стекле.

3. Фотографирование при контровом освещении

Пример – съемка против низко стоящего у горизонта солнышка. То есть утром или вечером на открытой местности. В этом случае автоматическая фокусировка тоже может дать сбой.

4. Съемка ночью

В ночном городе, при огромном количестве ярких огней и других световых пятен, автофокус работать будет. Но вот стоит вам ночью выехать за город, где из источников света вам в помощь только лишь небесные светила, то есть луна и звезды – корректной работы автофокуса ждать не приходится. Переходите на ручную наводку на резкость. Ведь автофокусу «зацепиться» не за что – он ничего вокруг просто не «видит», так как кругом практически полная темнота…

5. Съемка объективом, не имеющим системы автофокусировки

Да, такие объективы есть. И ими очень любят работать опытные фотохудожники. Есть в этом своя прелесть, свое удовольствие… В первую очередь, это старые объективы, которые давно сняты с производства, но, тем не менее, еще прекрасно работают. Да и изображение, которое они создают, обладает особым, неповторимым качеством.  Применение в работе таких объективов ничуть не осложнено современными условиями: какие-то из старых объективов прекрасно совместимы с современной цифровой фотоаппаратурой, а для других можно без труда приобрести недорогой переходник. Кроме старых объективов существуют и современные, но не имеющие механизма автофокуса. Например Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой. Или PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса.

Вот посмотрите на этот снимок. Он сделан старым портретным объективом. Не правда ли, какая замечательная картинка! Просто удивительное боке (красивое размытие и блики в зоне нерезкости)!

6. Пейзажная съемка

Часто бывает так, что во время съемок пейзажа передний план, на который обычно и реагирует система автофокусировки, находится не в центре, а на периферии кадра, в той зоне, где нет ни одной точки фокусировки. Как выйти из такой ситуации? Правильно. Отключить автофокус и наводить на резкость вручную. Некоторые фотографы, имеющие достаточный опыт в своем деле, предпочитают в таких случаях использовать наводку на резкость по гиперфокальному расстоянию. Для этого нужно сфокусировать объектив на то или иное расстояние, используя при этом специальную шкалу дистанционной фокусировки, которая нанесена на объектив.

7. Макросъемка

Четкое фокусирование в этом виде съемки – дело достаточно сложное. Почему? Да потому, что глубина резко изображаемого пространства в макросъемке чрезвычайно мала! Даже минимальное изменение расстояния между объектом, который вы фотографируете,  и объективом фотоаппарата влечет за собой выход объекта съемки из зоны резкости. И это изменение может измеряться не в сантиметрах, а в миллиметрах!

Второй фактор, влияющий на работу автофокуса при макросъемке, заключается в том, что чем ближе к объективу находится снимаемый предмет, тем в большем диапазоне приходится перемещаться линзам объектива между собой. Этот процесс в значительной степени замедляет работу механизма автоматической фокусировки. Вот по этим двум причинам, главным образом, опытные мастера фотографии отказываются от автофокуса при макросъемке и переходят на ручную наводку на резкость. Это дает полный и более точный контроль над всем процессом и  позволяет исключить ошибки автоматики. Причем, при макросъемке обычно не вращают кольцо фокусировки на объективе, а просто перемещают саму фотокамеру  относительно фотографируемого предмета. Но об этом мы поподробнее расскажем немного позже. А пока – вот вам пример подобного рода съемки. Снимок сделан  Nikon D600 (с макрокольцами). Обратите внимание на то, что чем меньше объект, который вы снимаете, тем меньшее нужно расстояние между ним и объективом. А чем короче это расстояние, тем меньше глубина резко изображаемого пространства. А это значит, что и работа автофокуса становится намного затруднительнее.

Как отключить автофокус и включить ручную наводку на резкость?

Если вы обладатель зеркальной фотокамеры начального уровня, такой, например, как Nikon D3300, Nikon D5500, то сделать это совсем не сложно. Вам всего-навсего нужно перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual), который расположен на объективе вашей фотокамеры, в положение М (Manual). Всё. Автофокус отключен. Теперь вы можете смело фокусировать свой фотоаппарат путем вращения кольца фокусировки объектива.

А вот на более совершенных фотокамерах, таких, как Nikon D7200 и выше по этой линейке имеются два переключателя фокусировки. Один из этих переключателей расположен точно так же как и в предыдущем случае, на объективе, второй – на камере. Как ими пользоваться правильно? В случае, если на вашем фотоаппарате стоит объектив AF-S, в котором установлен ультразвуковой привод автофокусировки (так устроены большинство объективов Nikon), то для отключения автофокуса вам нужно будет перевести в положение М один переключатель, тот, который расположен на объективе.

Обратим ваше внимание на одну достаточно важную деталь, которая кому-то может показаться мелочью. Если переключатель режимов фокусировки, расположенный на объективе, оставите в положении А, а рычажком на фотокамере автофокусировку отключите, то это может привести к трагедии: механизм автофокуса, находящийся в объективен, может быть сорван. И тогда ваше обращение в сервисный центр станет попросту неизбежным. Но, тем не менее, утешим вас.  И из этого правила есть исключения. Речь идет об объективах, которые имеют режим автофокусировки с ручной донастройкой. Переключатель режимов фокусировки на таких объективах будет иметь два положения: М и А-М. Об этом мы тоже еще расскажем сегодня. Ну а если у вас объектив AF (AF-S), то переключать рычажок на камере вам придется в обязательном порядке. Дело в том, что объективы AF сцеплены с фотокамерой, так сказать, физически, так называемым «отверточным» приводом фокусировки. Чтобы отключить привод такого типа, рычажок нужно повернуть.

Итак, вывод из всего этого можно сделать такой: если вы используете в своей работе объектив AF-S, для отключения автоматической фокусировки лучше пользоваться переключателем, расположенным на объективе.  А если вы снимаете объективом AF с «отверточным» приводом, то в первую очередь для этого нужно использовать рычажок на самом фотоаппарате.

Где конкретно находятся эти рычажки – показано вот на этой фотографии.

Ну, а как же узнать, каким видом привода автоматической фокусировки оснащен какой-то конкретный объектив? Всё очень просто. Посмотрите внимательнее на то, что на нем написано. Точнее, на полное название объектива, написанное на его оправе. AF или AF-S.

В качестве примера объективов с приводом типа AF-S можно привести объектив  Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, а в качестве объектива с приводом «отверточного» типа AF — Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor.

Ну вот, с тем, как отключать систему автоматической фокусировки мы разобрались. Ну а как же всё-таки фокусироваться вручную? Очень просто. Для того, чтобы сфокусировать объектив, или, как говорят по-другому, навести объектив на резкость, нужно покрутить в ту или иную сторону специальное кольцо, которое на объективе и расположено. Это кольцо может находиться в разных местах, чуть ближе или чуть дальше от передней линзы. Ни в коем случае не нужно путать кольцо наводки на резкость от кольца зуммирования! С помощью зуммирования мы меняем фокусное расстояние объектива, то есть делаем уже или шире угол обзора пространства, попадающего в кадр, или, если сказать проще, приближаем или отдаляем те или иные объекты, находящиеся в кадре. 

Способы ручной фокусировки.

Ну вот, в каких случаях система автофокусировки не работает или, когда лучше наводить на резкость вручную, мы разобрались. Теперь давайте поговорим о том, как наводить на резкость без помощи умной автоматики. Какие способы ручной фокусировки существуют.

Фокусировка на определенную дистанцию

Этот способ, пожалуй, можно назвать самым простым. Особенно, если на объективе вашего фотоаппарата нанесена специальная шкала – шкала дистанционной фокусировки. Для наводки на резкость с помощью этой шкалы вам всего-навсего нужно установить на ней нужное значение, и всё. Можете начинать съемку. Резкими будут именно те объекты, которые находятся на указанном на шкале расстоянии от объектива. Кстати, не так давно именно так и снимали самыми простыми пленочными фотоаппаратами, которые по классификации той аппаратуры относились к категории «шкальных» фотоаппаратов. Это, в первую очередь, знаменитые «Смены», «Вилии», «Чайки» и некоторые другие простейшие фотоаппараты для начинающих фотолюбителей. Именно они были первыми фотоаппаратами советских школьников.

Фокусироваться по шкале дистанционной фокусировки очень удобно при съемке пейзажей и в любых других подобных случаях, когда резкость нужно наводить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. Тут все очень просто. Настройка на бесконечность нужна тогда, когда фотографируемый объект находится очень далеко от вас, или вы снимаете обширную панораму, где конкретного объекта съемки просто нет. Его нельзя выделить.

Вот посмотрите на эту фотографию. Тут показано, как настроить на бесконечность по такой шкале объектив Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. Значение «бесконечность» обозначается символом “∞”, который совмещен с соответствующей отметкой на оправе объектива.

А теперь давайте определимся, с какого же конкретно расстояния для данного объектива начинается эта самая бесконечность?  В первую очередь это зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Чем фокусное расстояние больше – тем дальше находится начало бесконечности. В этих случаях речь обычно идет о расстоянии в десятки метров. А вот у широкоугольных объективов граница начала бесконечности начинается уже в нескольких метрах.

Ну, а как поступить, если вам хочется сделать резкими все предметы в кадре, а главный объект съемки находится совсем недалеко от вас? На бесконечность тут уже не наведешь. В этом случае нужно научиться наводить на резкость по гиперфокальному расстоянию. Что это такое – гиперфокальное расстояние? Это понятие обозначает дистанцию, при фокусировке на которую всё, начиная от половины этой дистанции и до бесконечности, попадает в зону глубины резко изображаемого пространства.

От чего зависит гиперфокальное расстояние? Зависит оно от фокусного расстояния объектива и от диафрагмы, на которой вы фотографируете. А как рассчитать гиперфокальное расстояние для каждого конкретного случая? Для этой цели существует специально разработанная формула, которую легко найти в интернете. Так же можно воспользоваться специальными компьютерными программами-калькуляторами. Их тоже можно найти в интернете. Эти программы совместимы со смартфонами. Вот лишь некоторые из них:

• HyperFocal Pro
• F-Stop Calculator
• Расчет ГРИП для WindowsPhone

Очень хорошо работать на гиперфокальном расстоянии при съемке пейзажей или при фотографировании широкоугольными объективами. Этот способ даст вам несомненный выигрыш по глубине резко изображаемого пространства, а так же позволит вам максимально использовать эту глубину.

Вот посмотрите на этот пейзаж. Он сделан с наводкой на резкость по гиперфокальному расстоянию. Nikon D810 Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor.

Несмотря на все достоинства такого способа наводки на резкость, он имеет один минус. И минус этот довольно существенен. Заключается он в том, что наводка на резкость по дистанционной шкале на объективе или наводка при помощи гиперфокального расстояния недостаточно точны. Они лишь приблизительна и могут быть использованы лишь при значительной глубине резко изображаемого пространства. А это значит, что для съемки, например, репортажей или портретов, то есть там, где приходится работать на широко открытой диафрагме, такая наводка на резкость становится непригодной.

Фокусировка путём изменения дистанции съемки

Этот способ фокусирования чаще всего применяется при макросъемке. О ней мы сегодня уже упоминали.

Дело в том, что у каждого объектива существует своя минимальная дистанция фокусировки. Что же нам мешает выбрать именно эту дистанцию? Ничего не мешает! Итак, настраиваем объектив именно на эту дистанцию и подносим фотокамеру к объекту съемки на необходимое расстояние. Держа фотоаппарат в руках, или даже установив его на штатив, для точной наводки на резкость нам нужно всего лишь перемещать его вперед-назад, а не крутить кольцо фокусировки. Сфокусировались? Всё. Смело нажимайте на спусковую кнопку.

Фокусировка при помощи дальномера и видоискателя фотоаппарата

Многие нынешние цифровые зеркальные фотокамеры, те же  Никоны, например, имеют в своей конструкции специальные механизмы, которые подсказывают их владельцу, какие именно объекты находятся в данный момент в фокусе, а какие вне фокуса.  Более того, автоматика подсказывает, в какую строну фотографу нужно вращать кольцо фокусировки на объективе для того, чтобы сделать резким всё то, что находится в той или иной точке фокуировки. Давайте вместе попытаемся разобраться, как работает эта система.

Если вы внимательно посмотрите в видоискатель вашей фотокамеры, то в левом нижнем углу увидите символы, которые мы привели вот в этой таблице:

Эти символы появляются при автоматической фокусировке. Но при ручном фокусировании мы вам их тоже настоятельно рекомендуем  использовать. Они будут очень полезны.

Чтобы сфокусировать объектив при помощи видоискателя и дальномера, первым делом в видоискателе фотокамеры вам будет нужно выбрать необходимую точку фокусировки. Именно по этой точке и будет в дальнейшем работать дальномер. Следующий этап – ориентируясь на значки-стрелки «вправо» и «влево», вращайте кольцо фокусировки на объективе в ту или иную сторону. Вращайте до тех пор, пока в видоискателе не загорится заветная точка, которая укажет вам, что объектив сфокусирован, наведен на резкость на какой-то конкретный объект съемки.

А вот на Никонах попроще (Nikon D3300, Nikon D5500) схема работы дальномера устроена несколько попроще. Стрелок «вправо» и «влево» там нет. Там есть только точка, подтверждающая фокусировку. Крутить фокусировочное кольцо объектива в этих аппаратах нужно до тех пор, пока эта точка не появится в поле зрения видоискателя.

Способ фокусировки по дальномеру достаточно точен. Для работы при широко открытой диафрагме он более подходят,  чем описанный выше, по шкале расстояний и по гиперфокальному расстоянию. С наводкой на резкость по дальномеру можно снимать даже портреты, где, как известно, резкость имеет очень большое значение.

Фокусировка по экрану LIVE VIEW

Это способ ручной фокусировки интересен и быстр, но, несмотря на это, достаточно точен.   Многие фотографы даже и не догадываются, что при фокусировке с помощью дисплея можно увеличить нужную зону изображения и уже рассматривая объект съемки  в этом, увеличенном, фрагменте идеально точно навести на резкость. Как нам кажется, этот способ ручной наводки на резкость наиболее точный из всех, описанных сегодня. Плюс ко всему, контролируя резкость по дисплею, можно не так сильно напрягать глаза, как при съемке через видоискатель.

Итак, опишем этот способ поподробнее. Первым делом нам нужно включить экран  Live View. Как это сделать? Очень просто. На каждой фотокамере есть соответствующая кнопка или рычажок.

Вот посмотрите на этот снимок. Это NIKON D3300. Желтым цветом выделена кнопка включения дисплея, а синим – кнопка увеличения изображения на нем.

После включения экрана нажимаем на кнопку увеличения изображения (на ней изображен символ – лупа). Увеличиваем изображение до нужно нам размера, и начинаем вращать фокусировочное кольцо, наблюдая при этом за резкостью. Обычно мы таким образом рассматриваем отснятый материал. Но, оказывается, можно это делать еще и до съемки. Некоторые опытные фотографы используют этот способ при особо сложных съемках. Ну, например, при работе над портретом светосильным портретным объективом. Глубина резко изображаемого пространства в этих случаях может быть очень маленькой, вплоть до нескольких миллиметров. Стало быть, и фокусировка тут должна быть идеально точной. Как известно, снимая портрет, объектив фокусируют чаще всего по глазам портретируемого. Вот поэтому мы и рекомендуем  с помощью кнопки с лупой увеличить на дисплее именно область глаз. 

Режим М/А – автоматическая фокусировка с ручной донастройкой

Некоторые никоновские объективы оснащены весьма интересной функцией. Это так называемый режим М/А, который совмещает в себе ручную фокусировку с фокусировкой автоматической. На этих объективах несколько другие переключатели режима фокусировки, не А-М, а М/А-М. Вот посмотрите на эти фотографии. Для наглядности мы выделили оба типа переключателей желтым цветом.

В режиме автофокусировки с ручной донастройкой удерживая спусковую кнопку в полунажатом положении, управление фокусировкой в любой момент вы можете взять на себя. То есть если вы слегка нажали кнопку спуска, начинается процесс фокусировки. Как это обычно и происходит. Но стоит вам только лишь тронуть фокусировочное кольцо на объективе,  как автоматическая фокусировка отключается, и весь процесс переходит в ваше управление. Согласитесь, это очень удобная функция фотокамеры. Особенно она бывает нужна в том случае, когда вы хотите подправить фокусировку непосредственно перед съемкой.

Бывают такие случаи, когда ваш фотоаппарат по каким-то причинам не может сфокусироваться автоматически, «рыскает» в поисках резкости в разные углы кадра. Вот в этот момент вы и сможете помочь автоматике, взяв на себя ее функции – сфокусировать объектив именно на том объекте, на котором вам это нужно по замыслу снимка. И, заметьте, при этом не нужно тратить ни секунды времени на переход с режима автоматической фокусировки в ручной режим. 

Ну вот, в каких случаях и для каких целей нужна ручная фокусировка – мы вам рассказали. О способах ручной фокусировки вы тоже уже узнали. Переходим к заключительной части нашей статьи, к описанию самых часто встречающихся ошибок фотографов в этом деле.

Самые распространенные ошибки фотографов при ручной наводке на резкость

1. Изменение дистанции фотографирования после фокусировки

При изменении дистанции, на которой находится объект съемки относительно вашей фотокамеры, настройка на резкость будет теряться. Фокусировка моментально собьется, если вы сделаете хотя бы один шаг назад или вперед, или сам объект, который вы фотографируете, изменит свое место своего расположения. Особенно это будет заметно при макросьемке и съемке портретов крупным планом. В некоторых случаях речь даже может идти не о метрах, а о сантиметрах или вообще миллиметрах! (Вспомните наш рассказ о макросъемке несколько выше!). В подобных ситуациях глубина резко изображаемого пространства может достигать всего нескольких миллиметров! Короче говоря, как только вы сфокусировались вручную – сразу же давите на спусковую кнопку! Иначе все может изменится через считанные секунды. И никогда не забывайте о том, что снимая в ручном режиме, каждый новый кадр потребует от вас новой        наводки на резкость.

2. Не выбирайте ручную фокусировку тогда, когда она неуместна

Многие начинающие фотографы, увы, очень рано начинают  считать себя профессионалами и, порой, четко не осознавая,  как же все-таки правильно настроить систему автоматической фокусировки, переходят в режим ручной фокусировки. Они делают это даже в сложных условиях съемки. К сожалению, приходится констатировать, что из этого чаше всего ничего хорошего не получается.

Ручной режим наводки на резкость не всегда подходит, например, для съемки динамичных сюжетов, ну, скажем, для съемки спортивных мероприятий или просто дл репортажной съемки, когда происходящее в кадре находится в постоянном движении. Да и портрет порой лучше сделать в режиме автофокуса, нежели тратить время на ручное фокусирование.

Намного полезнее будет разобраться с режимами работы автоматической фокусировки, с тем, как правильно выбирать точки фокусировки, проще говоря, уметь грамотно пользоваться автоматикой, чем отказываться от ее услуг полностью.

3. Самонадеянность фотографа при светосильной оптике не оснащенной автофокусом

Еще одна важная ошибка начинающих фотографов заключается в том, что они порой просто убеждены, что настроить резкость изображения без применения автоматической фокусировки легко и просто. Эти новички наивно полагают,  что их выручат в этом деле светосильные объективы, в которых функция автоматической фокусировки отсутствует. Ну, например, старые советские объективы или недешевые современные портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Они думают, что если, допустим, за сравнительно небольшие деньги купить старенький объектив от советского «Зенита», то все проблемы снимутся сами собой и в дорогом объективе с автофокусом необходимость просто отпадет. Уверяем вас, так поступать очень опрометчиво. При съемке старым объективом пусть даже и хорошего качества неопытный фотограф получит лишь два-три достаточно резких снимка из сони сделанных кадров.

Дело тут в том, что  наблюдая за объектом съемки через видоискатель, очень легко ошибиться. Точность такой фокусировки весьма приблизительна. Но тут нам могут возразить: «Но ведь раньше-то как-то снимали с  такими объективами, не имея автофокуса!». Дело тут в том, что и фотокамеры раньше были другими! Они были лучше  приспособлены для такой наводки на резкость, чем фотокамеры нынешние. Ну, например, видоискатели тех фотокамер  были оснащены специальными фокусировочными устройствами, которые в значительной степени могли повысить точность наводки на резкость.  Да и технические требования к качеству фотографий в те годы  были не так строги, как сейчас.  На мелкие огрехи никто порой даже и не обращал внимания.

Вот посмотрите, для примера, хотя бы на эту фотографию кота. При съемке «портретируемый» в видоискателе казался достаточно резким. Ну а потом выяснилось, что до идеальной резкости этому снимку очень далеко.

Короче, ручная фокусировка при работе со светосильными объективами, не оснащенными системой автофокуса – дело достаточно сложное. От фотографа такая работа требует прежде всего крепких нервов и твердой руки. Как нам кажется, настраивать объектив на резкость лучше всего работая в режиме Live View при некотором увеличении части изображения на дисплее. А при съемке портретов вообще лучше всего пользоваться автоматической фокусировкой.

Подведем итоги

Навык фотографирования без применения системы автоматической фокусировки – очень важное дело для любого фотографа. Этим навыком нужно стараться овладевать. Подобный опыт никогда не будет лишним и всегда придет вам на помощь в трудную минуту. Особенно этот навык пригодится при съемке в сложных условиях и при работе с фотоаппаратурой, которая не имеет функций автоматической фокусировки.

Очень хочется думать, что наша сегодняшняя статья была полезна вам, чему-то вас научила.

Для того чтобы научиться, освоить в совершенстве любое дело, очень важна практика, практическая работа в нем. Это относится, в том числе и к фотографированию в режиме ручной фокусировки.  Учитывайте это и снимайте как можно больше! Учитесь! Пусть занятия фотографией доставляют вам искреннее удовольствие! Чем больше вы будете снимать, тем ваши работы будут лучше, совершеннее, и, конечно же, интереснее для зрителей.

На основе материалов с сайта: prophotos.ru

Ручная фокусировка | Фотография ZEISS

Но все-таки даже при идеальном совмещении фокусировочного экрана с фокусировочными устройствами, при автофокусировке, четко выровненной или отрегулированной с помощью меню камеры и при наличии функции Live View невозможно гарантировать надлежащую проверку фокуса до съемки в каждом конкретном случае. Сферическая аберрация в объективах ведет к возникновению так называемых расфокусировок. Этот термин относится к ситуации, когда изменение светосилы вызывает сдвиг с оптимального положения фокуса. Этот эффект особенно заметен при использовании светосильных объективов. Более подробное описание явления расфокусировки можно найти в статье «»Объективно об измерениях характеристик объективов»», вышедшей в журнале Camera Lens News, № 30, стр. 24 и далее.

Чтобы учесть влияние расфокуса на точную фокусировку, поользователю следует – насколько это возможно – выполнить фокусировку с апертурой, при которой потом будет делаться снимок. Тем не менее, все равно остается ряд ограничений, которые стоит принять во внимание: системы AF в современных моделях фотоаппаратов не учитывают расфокусировку объектива. Это означает, что надежность индикатора автофокусировки AF колеблется в зависимости от типа объектива, диафрагменных чисел и съемочных расстояний.

Из-за структуры своей поверхности фокусировочные экраны в светосильных объективах не могут раскладываться на множител во всех входящих лучах. Это можно легко увидеть судя по тому, что – в зависимости от конструкции – яркость фокусировочного экрана уже не претерпевает изменений при использовании объективов, светосила которых превышает 1:2.8. Это означает, что при больших апертурах и использовании очень светосильных объективов изменение оптимального положения фокуса уже больше нельзя будет оценить по фокусировочному экрану.
К тому же, когда дело доходит до применения функции Live View, к бочке меда добавляется еще одна ложка дегтя: речь о том, что многие современные модели фотокамер (например, Nikon D700 и Canon EOS 5D MkII) в режиме Live View автоматически регулируют диафрагму, исходя из запрограммированных значений ISO и окружающего освещения, чтобы изображение на дисплее постоянно отображалось с корректными значениями яркости и контраста. А это значит, что закрыть диафрагму до нужных фиксированных настроек, используя кнопку предварительного просмотра, уже невозможно. Поэтому правильно оценить ГРИП и положение фокуса при этом способе в равной степени не получится, т.к диафрагма закрывается на требуемую величину, только уже когда фактически делается снимок.

10 секретов фокусировки — Фотосклад.Эксперт

Пожалуй, первое, что мы осознаем, взявшись за камеру и сделав несколько пробных кадров — это важность правильной фокусировки. Современные камеры, в зависимости от их категории, оснащены множеством различных способов фокусирования изображения, это касается как профессиональных зеркалок, так и камер для начинающих. Мы решили рассмотреть несколько способов, которые позволят вам всегда получать резкие кадры.

1. Ручной фокус

Далеко не всегда стоит прибегать к помощи автофокуса, хотя им оснащены практически все современные камеры. Иногда лучше фокусироваться по-старинке, то есть вручную.

Такой способ фокусировки чаще всего сегодня применяется в макросъемке, поскольку остается наиболее эффективным, ведь автофокусу довольно непросто нацелиться на объект, находящийся вблизи от объектива. Это приводит к тому, что объектив начинает дергаться в попытке сфокусироваться, а изображение выходит совсем не таким, как вы планировали. Проще в таком случае перевести камеру на ручной режим и сделать все самостоятельно. Этот прием можно провернуть как при помощи видоискателя, так и в режиме Live View.

2. Single shot/ One Shot AF

Этот режим вынуждает камеру автоматически фокусироваться в тот момент, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Фокусировка длится до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Данный режим является привычным для большинства фотографов, так как он прост и удобен. При необходимости перефокусировать изображение, можно попросту нажимать кнопку не до конца для того, чтобы выбрать подходящую точку фокусировки. Такой прием лучше всего срабатывает при фотографии пейзажей и натюрмортов, то есть объектов статичных.

3. Продолжительная автофокусировка

В данном режиме камера продолжает фокусироваться все время, пока вы держите наполовину нажатую кнопку спуска.

Продолжительная фокусировка чаще всего применяется при съемках движущихся объектов и особенно эффективна для тех, кто снимает спортивные мероприятия. В таком случае, камера фокусируется и адаптирует точку фокусировки в зависимости от того, какое положение в кадре занимает основной объект.

Продвинутые модели камер, такие как Nikon D500 или Canon EOS 7D Mark II позволяют вам выбрать конкретную точку, которая будет отслеживать объект в кадре. А некоторые камеры и вовсе позволят вам контролировать скорость реакции на смену обстановки, то есть вам не понадобится заново фокусироваться, если кто-то на несколько секунд появится в кадре и перекроет объективу обзор.

В целом, продолжительная фокусировка необходима для всех, кто снимает быстро движущиеся объекты.

4. Автоматический выбор точки фокусировки

Когда вы используете автофокус, вам необходимо выбирать одну активную точку фокусировки, которая обеспечит резкость. Так вот, есть два способа выбрать эту самую точку. Самый простой — положиться на решение камеры и использовать автовыбор. Чаще всего камера справляется весьма неплохо, и в случаях, когда у вас не так много времени, данный вариант является выигрышным.

Но камера, как правило, выберет самый ближайший объект примерно в центре, так что если вы планировали сделать фокус сбоку или в углу, то лучше положиться на собственное видение и выбрать точку фокусировки вручную.

5. Ручной выбор точки фокусировки

Если вы выбираете точку фокусировки вручную, то только от вас зависит качество картинки. Это отличный способ фокусировки для съемки пейзажей и портретов, особенно если у вас достаточно времени, чтобы покрутить настройки.

Обычно на большинстве камер точку фокусировки можно выбрать, нажав соответствующую кнопку, затем стрелки. Если камера оснащена тачскрином, достаточно просто коснуться необходимой точки.

Как только вы выбрали идеальный фокус, можно снимать.

6. Автофокус с распознаванием лиц

Эта функция существует давно и является одной из незаменимых на карманных цифровых камерах. Однако, встречается она и на некоторых зеркалках.

Работает она просто: распознает форму лица или лиц и фокусируется на них. В некоторых камерах дополнительно есть функции фильтра красных глаз, распознавания улыбки и нажатия спуска в момент, когда объект улыбается и т.д.

Еще более серьезные камеры способны распознавать определенные лица, например, в толпе, и фокусироваться именно на них. Эта функция хороша для тех кто снимает своих детей на празднике или друзей на вечеринке.

Активированная система распознавания лиц выделяет лица квадратами, а фокусировка происходит опять же, полунажатием кнопки спуска.

Очевидно, что эта функция хороша при съемке мероприятий, вечеринок и массовых праздников.

7. Фокусировка и перестройка композиции

Мы уже отметили, что большинство камер имеет несколько точек фокусировки, которые расположены поверх объекта. Но не всегда точка есть именно там, где находится интересующий вас предмет. Что же делать в таких случаях? На помощь приходит функция перестройки композиции, и она даже проще чем классический выбор точки.

Например, мы выбрали центральную точку, но объект чуть левее нее. Мы двигаем камеру так, чтобы на объект приходилась средняя точка, зажимаем кнопку фокуса (или спуск наполовину) и двигаем камеру в то же положение, в котором она находилась изначально. Все просто, и объект находится в фокусе.

Этот прием особенно эффективен при съемке в низком освещении, поскольку в таких условиях самой чувствительной является центральная точка.

8. Фокусировка кнопкой возврата

Стандартный способ фокусировки — это полу-нажатие кнопки спуска, но многие камеры оснащены специальной кнопкой, которая позволит фокусироваться без риска случайно снять лишний кадр (или несколько).

Особенно полезна эта кнопка в те моменты, когда вы снимаете движущиеся объекты, поскольку она не влияет на настройки экспозиции, потому вы можете спокойно подстраиваться под переменчивую обстановку.

Кроме того, если что-то или кто-то внезапно блокирует вид, вы можете попросту отпустить кнопку и фокус не изменится.

Эта же функция хороша при съемке цветов и растений на ветру.

9. Фокусировка в гиперфокальной точке

Этот популярный прием фокусировки помогает добиться резкости на максимальной площади кадра при любой диафрагме.

Самый простой способ — сфокусироваться на предмете, после чего рассчитать глубину резкости (это легко делается при помощи специальных таблиц или приложений) и таким образом понять, где же находится самая приемлемая точка для фокусировки. Эта точка называется гиперфокальной.

Такая фокусировка идеальна для съемки пейзажей и архитектуры.

10. Совмещенный фокус

Совмещенный фокус частично относится к пост обработке. Для его реализации делается несколько разных фото с различным фокусным расстоянием. После этого, фотографии совмещаются и вы получаете кадр, который одинаково резок как на переднем, так и на заднем плане. Камера для этого, разумеется, должна находиться на штативе: меняется только точка фокусировки, но не положение камеры. Совместить кадры можно в графическом редакторе, который поддерживает слои.

Такой способ фокусировки используется при съемке пейзажей, архитектуры и натюрмортов. Кроме того, нередко он оказывается полезен при макросъемке, поскольку глубина резкости при сильном приближении крайне лимитирована.

Sony Global — Цифровая продукция

Способы автофокусировки

В этом разделе мы расскажем вам о способах автофокусировки в серии камер α.
Два основных способа автофокусировки — это AF-S и AF-C. Их принципы работы фокусировки после нажатия кнопки затвора наполовину отличаются друг от друга.

AF-S (Автофокусировка для одного кадра)

Автофокусировка происходит, когда кнопка затвора нажата наполовину. Как только объект попадает в фокус, фокус фиксируется.
Этот способ подходит для съемки неподвижных объектов, например пейзажей, или для мгновенной съемки.

AF-C (постоянная автофокусировка)

Автофокусировка продолжает работать и подстраивать фокус, пока кнопка затвора нажата наполовину и удерживается в таком положении.
Этот способ подходит для съемки движущихся объектов, например для спортивной съемки или съемки из окна поезда.

AF-A (автоматическая автофокусировка)

Этот способ автофокусировки доступен только в камерах, оснащенных байонетом А. Когда кнопка затвора нажата наполовину, камера автоматически распознает, движется объект или нет, и переключает способ автофокусировки на AF-S или AF-C в соответствии с условиями съемки.
Используйте этот режим для съемки разных объектов одновременно или для того, чтобы не переключать режим автофокусировки вручную.

Ручная фокусировка (MF)

Ручная фокусировка (MF) — это функция, позволяющая фотографу настроить фокус вручную, не полагаясь на камеру.
Хотя автофокусировка (AF) — это стандартный способ фокусировки в цифровых камерах, ручная фокусировка может потребоваться, когда автофокусировка не находит фокус, например, при макросъемке.
Вручную вы можете отрегулировать положение фокуса, поворачивая кольцо фокусировки на объективе. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как переключать режим фокусировки на ручную фокусировку и другие подробности работы с фокусом.

На снимке выше изображена камера NEX-F3 с объективом SEL1855. Кольцо фокусировки выделено красным. Когда камера настроена на режим ручной фокусировки, вы можете отрегулировать фокус вручную, поворачивая кольцо фокусировки.

Объектив: SAL50M28 / Фокусное расстояние: 50 мм / F-число: 4.0

Этот снимок был снят с использованием макрообъектива SAL50M28. Фокус наведен на каплю воды в левой части на переднем плане, а задний и передние планы значительно размыты. Когда необходимо точно навести фокус на небольшую область, как на этом снимке, мы рекомендуем вам использовать ручную фокусировку. Ручная фокусировка также пригодится, когда камера не может найти нужный вам фокус с помощью автоматической фокусировки.

Руководство по освоению ручного фокуса

Вы когда-нибудь ругали свою камеру за то, что пропустили этот особенный момент на улице? Вы когда-нибудь изо всех сил пытались быстро сфокусировать объект, прежде чем мимолетное мгновение навсегда потеряно в эфире? Тогда почему бы не попробовать ручную фокусировку?

Меня зовут Лукаш Палка, я токийский фотограф, работающий на EYExploreTokyo. Ниже приводится руководство по нескольким ключевым методам фокусировки, которые помогут вам запечатлеть решающий момент и овладеть искусством ручной фокусировки.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием

Прежде чем мы сможем рассмотреть преимущества ручной фокусировки, мы сначала должны обсудить использование фиксированных линз. Причина, по которой объективы с постоянным фокусным расстоянием стали основным продуктом уличных фотографов, проста: скорость. Без необходимости выбирать фокусное расстояние и заставляя себя работать с одним полем зрения (FOV), вы можете значительно сократить время, необходимое для кадрирования объекта.

Конечно, единичное фокусное расстояние ограничивает возможности фотографа.Это также заставляет нас использовать ноги.

Вы могли подумать, что это может замедлить работу, а масштабирование позволит вам быстрее менять перспективу. Однако, практикуясь с ограничениями, правильное позиционирование становится второй натурой. Как и в случае с остальными техниками, описанными в этой статье, цель состоит в том, чтобы сделать технику автоматической и, следовательно, быстрой.

Я не считаю необходимым продолжать рассказывать о преимуществах фиксированных объективов, поскольку большинство из вас, уличные фотографы, уже знают толк (или, возможно, вы даже начали с фиксированных объективов).Итак, переходим к ручной фокусировке!

Ручная фокусировка, зонная фокусировка и гиперфокальное расстояние

Ручная фокусировка может показаться пугающей перспективой, но это не так сложно, как кажется, и действительно может открыть много возможностей, когда дело доходит до уличной фотографии. Главное преимущество ручной фокусировки перед автофокусом — скорость.

Да, ручная фокусировка может быть быстрее, чем автоматическая фокусировка камеры, независимо от того, снимаете ли вы высококачественной камерой (спортивная фотография, некоторые фотографии дикой природы и т. Д.)являются исключением из-за беспорядочного движения предметов).

Это особенно актуально при хорошем освещении, поскольку позволяет снимать при f / 8 или f / 11. При малых значениях диафрагмы глубина резкости, или DOF, становится большой. Кроме того, с острыми линзами нет необходимости точно фокусироваться на объекте. Даже если фокусировка немного сбита, объект будет резким из-за большой глубины резкости. При использовании автофокуса камера будет искать идеальную резкость, что увеличивает время, необходимое для фокусировки.

Практикуясь, можно очень быстро угадать приблизительный наилучший фокус с большой скоростью и точностью.Кроме того, в зависимости от настроек автофокуса (матрица, точка и т. Д.) Камера может не сфокусироваться на нужной точке кадра. У фотографа больше контроля над тем, что должно быть в фокусе, и, что наиболее важно, он может быстрее принять решение с помощью ручной фокусировки. Не нужно возиться с точками выбора фокусировки и маленькими джойстиками на задней стороне корпуса камеры. Выбор точки фокусировки происходит мгновенно в вашем уме.

Но это не настоящее преимущество ручной фокусировки.Современные системы автофокусировки прошли долгий путь и могут фокусироваться на глазах и лицах даже в экстремальных условиях. Настоящее преимущество заключается в том, что фокус уже настроен еще до того, как вы узнаете, что это за объект. Тогда вообще не нужно сосредотачиваться.

Для этого мы можем использовать технику, известную как зонная фокусировка. Мы можем выбрать «зону» между различными диапазонами фокусировки, скажем, от 3 до 5 метров. Затем вы располагаетесь таким образом, чтобы удерживать объект в этом диапазоне. Вы также можете воспользоваться преимуществом большой глубины резкости при больших диафрагмах, таких как f / 8, и максимально увеличить ее до такой степени, что за пределами определенного диапазона фокусировка не требуется.

Вот как это делается: все объективы с ручной фокусировкой имеют датчик, отображающий глубину резкости при малых значениях диафрагмы. Это будет выглядеть примерно так:

На кольце фокусировки фокусное расстояние указано в метрах (и футах), а бесконечность отмечена знаком ∞. Выглядит это так:

Итак, вместе две шкалы выглядят так:

Например, при диафрагме f / 8 мы можем установить фокус таким образом, чтобы поместить 5 м слева от отметки «8», например:

Это дает нам зону фокусировки от 5 до 3 метров.Это довольно большая область, в которой все будет четко сфокусировано. Вы можете подумать, что сложно постоянно размещать объекты в этом диапазоне, но вы будете удивлены, как быстро вы сможете узнать эффективный диапазон фокусировки конкретного любимого объектива. Именно здесь основные линзы становятся ключом к технике. Это можно сделать с помощью зум-объектива, но меняющаяся точка обзора затрудняет мгновенное кадрирование объекта по желанию, что снижает преимущество скорости зональной фокусировки.

Мы можем сделать еще один шаг вперед.Скажем, мы установили диафрагму на f / 11 и установили фокус таким образом, чтобы поместить бесконечность на левую отметку ’11’, например:

Теперь все, от бесконечности до ~ 2 метров, будет в фокусе при f / 11. Таким образом, пока мы держим объект на расстоянии более ~ 2 метров от камеры, объект всегда будет в фокусе. Фактически, все, что находится за пределами ~ 2 м, будет в фокусе. Таким образом, мы полностью избавились от необходимости фокусироваться при ярком освещении! Это называется гиперфокальным расстоянием.’

Конечно, мы не всегда снимаем при ярком свете. Иногда нам нужно уменьшить диафрагму до f / 2 или меньше. В этом случае гиперфокальное расстояние не является приемлемым вариантом, но зонная фокусировка по-прежнему эффективна. Допустим, вы установили фокус на 5 м при f / 2. Зона стала довольно маленькой: «зона» глубиной 1 метр примерно в 5 метрах от камеры. Однако, постоянно практикуясь с одним и тем же объективом с постоянным фокусным расстоянием, вы даже можете научиться снимать от бедра с помощью этой техники и получать невероятно четкие результаты.

Стрельба от бедра и быстрая вытяжка

Воспользовавшись зонной фокусировкой и гиперфокальным расстоянием, вы можете легко подвести видоискатель к глазу, составить композицию и спустить затвор, не тратя времени на фокусировку. Кроме того, вы даже можете снимать «от бедра», то есть не глядя в видоискатель. Поначалу это может показаться просто удачей. Однако, предполагая, что используется фиксированный объектив, вы можете узнать поле зрения этого конкретного объектива.

Практикуясь, вы можете предсказать, что будет в кадре, даже не глядя в видоискатель. Это очень сложно освоить, и я не предлагаю, чтобы кто-то полагался исключительно на эту технику. Но я считаю, что это может быть полезным инструментом в вашем арсенале фотографических инструментов. Наконец, необходимость запоминать поле зрения объектива позволяет очень быстро создавать композицию и размещать объекты. В сочетании с зонной фокусировкой эта техника позволяет принимать решения за доли секунды: это очень важно при захвате решающего момента!

И в этом, конечно же, суть всего: вы хотите быть абсолютно готовы запечатлеть момент, не задумываясь, когда он случится.Вышеупомянутые техники с большой целенаправленной практикой могут вам в этом помочь.

Я добавил несколько фотографий, которые я сделал с помощью этих методов. На самом деле, я чувствую, что не смог бы сделать эти снимки, если бы не использовал ручную фокусировку.

Конечно, я понимаю, что ручная фокусировка не для всех и не для каждой ситуации. Но это может быть очень полезным навыком, а также новым забавным способом стрелять на улице.

---

Об авторе : Лукаш Палка — фотограф из Токио, Япония.Он один из членов команды EYExploreTokyo, которая занимается фотографированием туров и приключений в Токио (а вскоре и в других местах Японии). Эта статья была первоначально опубликована на сайте Japan Camera Hunter и здесь.

Узнайте, как освоить ручную фокусировку

Автофокус — это то, что большинство фотографов считают само собой разумеющимся. Системы автофокусировки на современных камерах достаточно сложны, чтобы их можно было адаптировать к любым сценам и объектам, но почти каждая камера также позволяет вам делать что-то старомодным способом и вместо этого фокусироваться вручную.

Хотите верьте, хотите нет, но в цифровую эпоху ручная фокусировка эволюционировала вместе с системами автофокусировки. Но зачем вам это делать? А что именно вы получаете? Если вы никогда не использовали его раньше или знаете, что делать, но хотите знать, как извлечь из этого максимум пользы, читайте дальше.

Что делает ручная фокусировка?

Ручная фокусировка полезна, когда между вами и объектом есть препятствия, которые могут сбить с толку вашу систему автофокусировки

Ручная фокусировка позволяет вам фокусироваться с помощью кольца вокруг объектива или эквивалентного элемента управления на корпусе камеры в качестве альтернативы к системе автофокусировки вашей камеры.Это замечательно, когда вам нужен полный контроль над тем, где именно разместить фокус, но он также позволяет обойти несколько сложных ситуаций, в которых системы автофокусировки имеют тенденцию к затруднениям — подробнее об этом через секунду.

Обычно к нему можно получить доступ через физический переключатель на объективах, предназначенных для использования с зеркальными и беззеркальными камерами. На компактных камерах это обычно будет вариант, который вы выбираете и настраиваете с помощью элементов управления камеры, а не на объективе (хотя есть несколько исключений).Обратите внимание на символ «MF», так как он может быть написан где-то на теле, хотя, где именно находится этот элемент управления и как он идентифицируется, зависит от камеры и объектива. В случае сомнений лучше обратиться к руководству.

У вас остается тот же диапазон фокусировки, доступный независимо от того, используете ли вы автофокусировку или ручную фокусировку. Итак, если вы можете сфокусироваться на расстоянии 1 м от объекта и до бесконечности, это не изменится при переключении между двумя методами.

Когда следует использовать ручную фокусировку?

Вы можете использовать ручную фокусировку в любое время, хотя это особенно полезно в пяти ситуациях.

Первый — это когда сцена с низкой контрастностью. Система автофокусировки вашей камеры полагается на то, что света достаточно, чтобы отражаться от ваших объектов или исходить от них, чтобы определить, где нужно сфокусироваться. Когда этого не происходит, возможно, вам будет трудно сосредоточиться на вашем предмете. Это также может произойти при слишком сильном освещении, например, при съемке объекта против солнца.

Слабое освещение и низкая контрастность могут быть сложными для некоторых систем автофокусировки, поэтому ручная фокусировка может вам здесь помочь.

Второй сценарий — это когда сам объект малоконтрастен или имеет мало различимых деталей, которые затрудняют распознавание камерой, например, лепестки цветка. Также может быть случай, если объект очень маленький или визуально похож на фон. Тычинки внутри цветка, например, могут быть слишком тонкими для системы автофокусировки вашей камеры, поэтому здесь может потребоваться ручная фокусировка (хотя вы можете добиться успеха, используя меньшую точку автофокусировки, если есть способ отрегулировать это на вашем камера).

Также может случиться так, что ваша сцена хорошо освещена, но содержит несколько объектов, и тот, на котором вы хотите сфокусироваться, не так отчетлив, как другой. Здесь ваша камера может не знать, хотите ли вы сфокусироваться, и автоматически выберет более очевидный визуально. Это обычно происходит, например, при съемке объекта через забор или ветви дерева. Вы можете использовать определенную точку фокусировки, чтобы направлять ее, хотя ручная фокусировка может быть быстрее и / или точнее.

Ручная фокусировка полезна, когда объект визуально похож на его окружение или фон, например тычинки на этом цветке.

Четвертая ситуация — при съемке видео. Возможно, вы используете более старый объектив с ручной фокусировкой, и в этом случае вам не будет доступна функция автофокусировки, но вам нужно переключить фокус между двумя элементами в сцене. Некоторые камеры могут использовать автофокус здесь плавно и профессионально, но вы можете найти результат, который больше соответствует вашему зрению, если вместо этого выполните фокусировку вручную. Это также один из способов уменьшить или устранить шумы фокусирующих двигателей внутри объектива, которые в противном случае могли бы быть уловлены при записи.

Наконец, вы можете захотеть использовать ручную фокусировку, когда просто невозможно сфокусироваться на объекте, возможно потому, что он еще не повернут и может двигаться слишком быстро, чтобы на нем можно было сфокусироваться вовремя. Здесь вы можете либо использовать ручную фокусировку, чтобы найти положение, в котором, по вашему мнению, он появится, что избавит вас от возни, когда это в конечном итоге произойдет, хотя вы можете использовать автофокусировку, если есть другой объект на том же расстоянии. Совет: если вы все же используете это, убедитесь, что вы также выбрали диафрагму, которая обеспечит достаточную глубину резкости, чтобы сделать ее в фокусе, если ваши расчеты относительно ее положения будут немного неточными.

Как использовать ручную фокусировку

Многие объективы имеют окна расстояния фокусировки, которые показывают вам, где фокусируется объектив в метрах и футах. Это работает как с автофокусом, так и с ручной фокусировкой.

Использовать ручную фокусировку просто. Установив камеру или объектив в режим ручной фокусировки, просто поверните кольцо фокусировки и посмотрите, что происходит в видоискателе или на ЖК-экране. Когда вы дойдете до точки, в которой фокусировка будет правильной, а объект будет максимально резким, прекратите вращать кольцо и сделайте снимок.

У вашего объектива может быть небольшое окошко, в котором отображается расстояние фокусировки при вращении кольца фокусировки, что может оказаться полезным. В противном случае расстояние фокусировки может отображаться на ЖК-экране или в видоискателе (или в обоих случаях).

Если вы используете оптический или электронный видоискатель, убедитесь, что диоптрийная установка соответствует вашему видению. Этот элемент управления обычно находится сбоку от видоискателя, и вы должны откалибровать его, поворачивая его до тех пор, пока все внутри видоискателя не станет максимально резким.Это не меняет сам фокус, но настройка его на ваше зрение гарантирует, что вы видите сцену, поскольку она в конечном итоге будет захвачена.

Переход на новый уровень

Современные камеры и объективы обычно предлагают несколько дополнительных инструментов, которые помогут вам максимально эффективно использовать ручную фокусировку. Некоторые из них могут автоматически ожить, когда вы начнете использовать фокус манаула, в то время как другие, возможно, потребуется сначала включить.

Самая старая из них — ручная коррекция фокусировки. Обычно он находится на объективе камеры и позволяет использовать систему автофокусировки перед точной настройкой фокуса вручную с помощью кольца фокусировки без необходимости переключать камеру или объектив в режим ручной фокусировки.Это обеспечивает удобство и контроль, а также полезно, если объект внезапно перемещается, и вам нужно выполнить окончательную настройку. Имейте в виду, что на некоторых объективах положение автофокуса по умолчанию может дать вам этот элемент управления в стандартной комплектации.

Некоторые объективы имеют специальные элементы управления для ручной коррекции фокусировки, например, опция MO на этом объективе Sigma

Более поздним элементом управления, который чаще всего встречается на компактных и беззеркальных камерах, является увеличение сцены. Обычно это активируется, как только вы начинаете вращать кольцо фокусировки, так как может почувствовать, что вы пытаетесь сфокусироваться вручную.Таким образом вы сможете лучше понять, что именно находится в фокусе, а что нет. Это выглядит так, как если бы вы внезапно увеличили масштаб сцены, но это не меняет вашего фокусного расстояния вообще, и должно вернуться к исходной композиции после того, как вы закончите фокусировку.

Пик фокусировки теперь является стандартной функцией на беззеркальных камерах

Пик фокусировки — еще одна полезная опция, которая существует всего несколько лет. Здесь камера применяет цветной свет к тем областям сцены, где контраст наиболее высок.Когда вы вращаете кольцо фокусировки, вы должны обнаружить, что этот блик медленно перемещается в одном направлении или просто появляется и исчезает, в зависимости от того, что вы фотографируете.

Обычно вы можете изменить цвет этого выделения, чтобы он контрастировал с объектом, который вы снимаете. Итак, если вы снимаете красный цветок, а сама подсветка красная, например, вы можете изменить ее на желтый или синий, чтобы сделать ее более отчетливой. Вы даже можете настроить порог, при котором начинает проявляться контраст, что полезно для очень старых объективов с ручной фокусировкой, которые могут быть не очень резкими с самого начала (или, наоборот, современных объективов, которые особенно резкие).

Как использовать ручную фокусировку на вашем объективе dSLR

Сейчас играет: Смотри: Использование ручной фокусировки на вашей цифровой зеркальной фотокамере

2:48

Автофокус становится все лучше.В каждой новой модели более совершенные технологии позволяют камерам быстро определять объект, на котором вы фокусируетесь, не упуская момент.

Вы, наверное, задаетесь вопросом, о чем это руководство.

Независимо от того, насколько хороша автофокусировка, бывают случаи, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. При правильном использовании он дает фотографу больший контроль над фотографией, а в некоторых случаях позволяет добиться эффектов, которые иначе были бы невозможны в режиме автофокусировки.

Сначала вы почувствуете, что ручная фокусировка занимает слишком много времени. Вы удивитесь, как люди когда-либо жили без автофокуса. Но если немного попрактиковаться, ручная фокусировка станет проще, быстрее, а отдача — более очевидной.

Переключение на ручную фокусировку

Независимо от того, в каком режиме съемки вы находитесь — от автоматического до программного или ручного — вы можете снимать в режиме ручной фокусировки.

На боковой стороне объектива найдите переключатель с надписью «AF — MF», что означает «Автофокус» и «Ручная фокусировка» соответственно.Когда вы будете готовы снимать в режиме MF, переключите объектив на эту настройку.

На этом этапе наполовину нажатие кнопки спуска затвора — то, что вы обычно делаете, чтобы найти фокус в режиме автофокусировки — является бесполезным действием. Регулировку фокуса необходимо производить с помощью кольца фокусировки на объективе. Если у вас есть зум-объектив, у вас должно быть два кольца: кольцо зуммирования ближе всего к корпусу камеры и кольцо фокусировки ближе к концу объектива.

Когда вы поворачиваете кольцо фокусировки, вы увидите, что различные части кадра попадают в фокус.Точка, в которой объект попадает в фокус, коррелирует с его расстоянием от линзы. Фактически, если вы посмотрите на верхнюю часть линзы, поворачивая кольцо, вы увидите, что числа в окошке меняются — расстояние в футах или метрах, на котором фокусируется линза.

Некоторые продвинутые фотографы или студийные фотографы на самом деле используют эти тщательные измерения, чтобы сфокусироваться на своих объектах, буквально измеряя расстояние от объекта до объектива, чтобы найти идеальный фокус. (Это особенно полезно для фотографов, снимающих фотографии продуктов в фиксированной студии.)

Но в большинстве случаев, когда вы снимаете «в поле», точные измерения невозможны. Вместо этого вам нужно доверять собственным глазам, чтобы убедиться, что ваш объект находится в фокусе. К счастью, есть встроенные инструменты, которые помогут вам в этом.

Проверка фокусировки

Вот основные шаги для получения наиболее точной ручной фокусировки:

1. Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект не станет резче.
2. Переключите камеру в режим просмотра в реальном времени (где ЖК-экран является вашим видоискателем).
3. Нажмите кнопку лупы, чтобы увеличить объект, и используйте стрелки на камере для перемещения области обзора. (В качестве альтернативы переместите камеру для кадрирования объекта и измените композицию.)
4. Настройте фокусировку до тех пор, пока объект не станет кристально чистым.
5. Коснитесь лупы еще раз, чтобы вернуться к нормальному виду перед съемкой фотографии.

Когда использовать ручную фокусировку

Хотя вы можете использовать ручную фокусировку в любое время, есть несколько конкретных сценариев, в которых она действительно выигрывает.Часто эти сценарии являются проблемой для автофокуса, когда он либо фокусируется не на том объекте, либо просто не может найти фокус. Вот несколько примеров:

Макрос . При макросъемке, когда глубина резкости настолько мала, важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе. Также очевидно, что автофокусировка затруднена при макросъемке и тратит слишком много времени на поиск точки фокусировки.

Переполненные настройки. Если вы пытаетесь снять объект в окружении множества похожих объектов, камере может быть сложно определить, что именно вы пытаетесь снять.Например, много травинок.

Стрельба «сквозь» объект. Вы можете получить действительно поразительные фотографии, если не сфокусируете ближайший к объективу объект и сфокусируете его на более удаленном объекте. В этом случае используйте ручную фокусировку, чтобы убедиться, что в фокусе находится более удаленный объект.

При слабом освещении . Если у вашего объектива меньшая диафрагма, будет сложно автофокусироваться в тускло освещенных сценах. Поэтому переключитесь на ручную фокусировку и обязательно держите камеру очень устойчиво, когда сделаете снимок.

Уличная фотография. Как указывает Янидель, блокировка фокуса и диафрагмы позволяет снимать непрерывно, не меняя ни одной из этих настроек. Она объясняет: «Вы можете провести целый день без необходимости фокусировать камеру, установив кольцо фокусировки на 3 метра, а диафрагму на F11. Тогда все между 1,8 и 7 метрами будет в фокусе».

Пейзаж . При съемке пейзажа автофокус часто обнаруживает что-то на переднем плане, оставляя остальную часть пейзажа размытой или, по крайней мере, немного не в фокусе.В этом случае во время автофокусировки сфокусируйтесь на чем-то далеко вдалеке — это заставит ваш объектив фокусироваться на бесконечности. Затем заблокируйте этот фокус, переключившись в ручной режим, прежде чем делать снимок.

Не бойтесь ручной фокусировки

Если вы новичок в удивительном мире фотографии, если вы никогда не использовали старую пленочную камеру или их комбинацию, вы, возможно, не знакомы с работой ручной фокусировки. фокус.Даже если да, возможно, вы не задумывались о том, как использовать его в реальных ситуациях.

К счастью, как владельцы зеркальных фотокамер, у нас есть лучшее из обоих миров между ручной и автоматической фокусировкой; у нас есть выбор относительно того, как мы определим предмет для нашей фотографии, и другие моменты, которые не так важны. Это преимущество для вас, и лучшее понимание «другого» метода фокусировки даст вам большую гибкость и позволит лучше подготовиться к более широкому спектру ситуаций в полевых условиях.

Но имейте в виду, что вы не изучаете ручную фокусировку как замену автоматической, вы изучаете ее как дополнение .

В то время как современные зеркальные фотокамеры и их объективы имеют разную степень сложности для автоматической фокусировки на определенной точке в пределах сцены, пленочные камеры до них полагались на ручную систему фокусировки. Фотограф поворачивал кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока объект не становился резким, а затем делал снимок. Когда появились современные системы автофокуса (автофокуса), камера стала достаточно умной, чтобы идентифицировать объект (ы) или более важную часть фотографии и сфокусироваться на ней без особого взаимодействия со стороны пользователя.

Вы можете подумать, а зачем мне делать это по-другому? Я могу настроить камеру на выбор самого важного объекта для фокусировки или даже вручную выбрать точку фокусировки, и она всегда будет на ней фокусироваться. По какой причине я должен полностью отключить эту систему и полагаться на себя?

На самом деле есть несколько причин, но сначала давайте рассмотрим, как в первую очередь использовать ручную фокусировку.

Как вручную сфокусировать камеру

Чтобы вручную сфокусировать объектив с функцией автофокусировки на цифровой зеркальной фотокамере, сначала найдите переключатель режима на объективе.Обычно обозначается «AF — MF». Переключите его на MF. После этого объектив перейдет в ручной режим, и нажатие кнопки спуска затвора наполовину больше не задействует систему автофокусировки.

Найдите кольцо фокусировки около конца объектива. Вращение этого кольца будет регулировать фокусировку, и вы сразу увидите эффект этого в видоискателе, когда различные области кадра входят в фокус и выходят из него. Поскольку видоискатель не дает точного представления о том, как будет выглядеть ваше изображение, вам может потребоваться несколько других инструментов для проверки фокусировки.

Переключатель AF-MF расположен на самом объективе, если он совместим.

Во-первых, вы можете использовать кнопку предварительного просмотра глубины резкости . Почти все современные зеркальные камеры имеют эту функцию, и она позволяет вам получить представление о том, как ваша текущая диафрагма и фокус будут отображаться на окончательном изображении. Если имеется, кнопка обычно находится рядом с креплением объектива, хотя точное расположение может варьироваться в зависимости от модели вашей камеры; Обязательно сверьтесь с инструкцией по эксплуатации камеры, если не знаете, где она находится.

Когда вы нажимаете кнопку, диафрагма закрывается до своего фактического значения, поэтому изображение предварительного просмотра может немного потемнеть. Это затемнение не будет записано на реальном изображении.

Еще лучший способ контролировать фокусировку — использовать функцию Live View вашей камеры, которая дает вам точное представление о том, что ваша камера видит на ЖК-экране. После фокусировки переключитесь в режим Live View и увеличьте масштаб области, на которой вы фокусируетесь (увеличивайте масштаб изображения, а не объектива).Вы сможете четко видеть, что на самом деле в фокусе, а что нет.

Итак, в каких ситуациях съемки могут быть полезны чудеса фокусировки, как у наших предков?

Макросъемка

Когда вы снимаете макро или снимаете крупным планом, вы обычно имеете дело с очень малой глубиной резкости. При больших диафрагмах чрезвычайно важна фокусировка. Ручная фокусировка позволяет обеспечить четкость наиболее важной части объекта.

При съемке объектов с близкого расстояния ручная фокусировка даст вам более точный контроль.

При слабом освещении

Каким бы прекрасным ни был автофокус, он имеет тенденцию немного давать сбои в условиях низкой освещенности, количество которых обычно зависит от используемого объектива. Вы, несомненно, бывали в случаях, когда автофокусировка изо всех сил пытается найти точку фокусировки и не оставляет вам ничего, кроме размытого предварительного просмотра в видоискателе.

Объекты, снятые при слабом освещении, известны своей запутанной системой автофокусировки; ручная фокусировка — лучший способ решить проблему.

Ручная фокусировка позволяет вам не гадать в таких ситуациях (не забудьте использовать Live View, чтобы проверить это)

Селективный фокус

Бывают случаи, когда вы можете предпочесть управлять своим вниманием из творческих соображений. Например, съемка модели в кадре из деревьев или требование, чтобы фон фотографии был в фокусе, а передний план — нет.

В то время как современная система автофокусировки обычно может справиться с этим правильно, ручная фокусировка позволяет вам контролировать уровень управления, который сложно автоматизировать.

Фотография, подобная этой, дает системе автофокусировки слишком много вариантов, чтобы получить точную глубину резкости.

Широкоугольные снимки

При съемке с широкоугольным объективом, особенно в пейзажной фотографии, ваши объекты могут быть более крупными объектами, показанными в меньшем масштабе, такими как деревья, здания и другие неодушевленные объекты. В этой ситуации, поскольку они занимают меньшую область кадра, самостоятельное управление фокусировкой кадра обычно дает лучшие результаты.

Более мелкие объекты на широкоугольном изображении означают больше работы для системы автофокусировки.

Панорамы

Когда мы делаем панорамные фотографии или набор фотографий, сшитых вместе при постобработке, единообразие всех снимков является ключевым моментом в нескольких областях, одна из которых — фокусировка. Необеспечение постоянного фокуса на всех кадрах, наряду с другими вещами, такими как освещение и баланс белого, может привести к несогласованному результату, не убедив зрителя в том, что он смотрит на одну непрерывную фотографию.

Когда ваша камера настроена на ручную фокусировку, вы можете быть уверены, что нужные объекты всегда будут резкими при панорамном снимке.

Низкоконтрастные ситуации

Автофокус на современных камерах лучше всего работает при более высоком уровне контраста между темными и светлыми тонами изображения. Эти системы имеют тенденцию к затруднениям при уменьшении контраста в кадре, например при съемке светлого объекта на ярком фоне.

Низкая контрастность — еще одна ситуация, которая сбивает с толку системы автофокусировки; ваши глаза могут лучше различать объект и фон.

Поскольку человеческий глаз имеет гораздо больший динамический диапазон, чем камеры, которыми вы снимаете, вы можете вручную выбрать наилучшую фокусировку в таких ситуациях.

Попробуйте!

Хотя может показаться нелогичным отключать в наших камерах системы, которые призваны упростить работу, это может быть просто тем, что пробуждает нашу креативность.

Привычка, которую я всегда стараюсь поддерживать, — это визуализировать, какие настройки мне нужно использовать, прежде чем я выйду на съемку, и это хорошее время, чтобы определить, поддается ли сценарий, который я собираюсь представить, сам по себе система автофокуса выключена.

В конце концов, просто имейте в виду, что нет правильного или неправильного пути. «Правильный путь» у всех нас разный. Однако знания — это сила, и вы можете только выиграть, зная тонкости работы вашей камеры и доступные вам опции.

«Есть только вы и ваша камера. Ограничения в вашей фотографии заложены в вас самих, потому что то, что мы видим, есть то, что мы есть ». — Эрнст Хаас

Ручная фокусировка | ZEISS Фотография

Тем не менее, даже при идеально выровненном фокусировочном экране со вспомогательными средствами фокусировки, аккуратно выровненном или регулируемом автофокусе с помощью меню камеры и функции Live View невозможно гарантировать правильную проверку фокуса перед съемкой в ​​каждом отдельном случае.Сферическая аберрация в линзах приводит к так называемому смещению фокуса. Этот термин относится к тому факту, что изменение диафрагмы вызывает смещение оптимального положения фокуса. Этот эффект особенно заметен в случае светосильных объективов с постоянным фокусным расстоянием. Вы можете найти более подробное описание смещения фокуса в статье «Объективное измерение линз», опубликованной в Camera Lens News Nr. 30 начиная со страницы 24.

Чтобы учесть влияние смещения фокуса на точную фокусировку, пользователь должен, насколько это возможно, выполнить фокусировку на диафрагме, с которой впоследствии будет сделан снимок.Тем не менее, существует ряд ограничений, которые следует учитывать: системы автофокусировки в современных моделях камер не учитывают смещение фокуса объектива. Это означает, что надежность индикатора автофокусировки зависит от типа объектива, диафрагмы и расстояния съемки.

Из-за своей структуры поверхности фокусирующие экраны в светосильных линзах не могут учитывать все падающие лучи. Это легко увидеть по тому факту, что — в зависимости от конструкции — яркость фокусировочного экрана больше не изменяется с такими объективами, как те, которые имеют светосилу более 1: 2.8. Это означает, что изменение оптимального положения фокуса больше не может быть оценено на фокусировочном экране при широкой диафрагме при использовании очень светосильных объективов.

И еще есть «ложка дегтя», когда дело доходит до использования функции Live View, а именно тот факт, что многие современные модели камер (например, Nikon D700 и Canon EOS 5D MkII) автоматически регулируют диафрагму в Режим Live View основан на установленных значениях ISO и окружающем освещении, чтобы гарантировать, что изображение на дисплее постоянно отображается с правильными значениями яркости и контрастности.Это означает, что больше невозможно закрыть диафрагму до желаемого фиксированного значения с помощью кнопки предварительного просмотра. Поэтому правильная оценка глубины резкости и положения фокуса при использовании этого метода в равной степени недостижима, поскольку диафрагма закрывается до желаемого значения только тогда, когда действительно делается снимок.

Зачем нужна ручная фокусировка? | Как вручную сфокусировать камеру

Если автофокус делает всю работу за вас, зачем вам ручная фокусировка? Разве это не значит, что у вас больше шансов получить размытое изображение?

Подробнее обо всем, что связано с ручной фокусировкой, читайте дальше.Вы попали в нужное место.

Как вручную сфокусировать камеру

С этого момента вам нужно будет вручную фокусировать каждый снимок. Вы заметите это, когда нажмете кнопку спуска затвора наполовину.

Двигатели не сработают, и вы не услышите обычный звуковой сигнал. Но вы все равно можете увидеть, как точка фокусировки мигает красным.

Для фокусировки необходимо использовать кольцо фокусировки на конце объектива. Поворачивая это кольцо, вы отрегулируете место фокусировки.

Вы сразу увидите, как изображение в видоискателе изменится. Но это неверное представление о том, каким будет ваше окончательное изображение.

Кнопка предварительного просмотра глубины резкости

Большинство современных зеркалок имеют кнопку предварительного просмотра глубины резкости. Это помогает решить проблему отсутствия изображения в видоискателе.

Это дает вам представление о том, как будет выглядеть окончательное изображение. Это будет зависеть от выбранной вами диафрагмы, фокуса и глубины резкости.

Эта кнопка находится рядом с креплением объектива.Точное размещение может измениться. Это зависит от производителя камеры и модели камеры.

Точное местоположение см. В руководстве к камере.

Когда вы нажимаете эту кнопку, диафрагма закрывается до своего фактического значения.

Ожидайте, что изображение при предварительном просмотре немного потемнеет. Это не будет отображаться на окончательном изображении.

Просмотр в реальном времени

Один из лучших способов отслеживать фокусировку — использовать режим Live View . Эта функция позволяет просматривать сцену на ЖК-экране в реальном времени.

Это позволяет вам отойти от видоискателя и оценить фокусировку на большом экране.

После фокусировки включите режим Live View и увеличьте масштаб изображения.

Вы сможете увидеть, какие области вашего изображения будут в фокусе.

Расстояние фокусировки Windows

Другой возможностью ручной фокусировки является использование окна фокусного расстояния. Это особенность некоторых линз, в которых фокальная плоскость имеет форму расстояния.

Это расстояние между объектами от камеры. Обычно они указываются как в метрах, так и в футах.

Диапазон значений — от наименьшего расстояния фокусировки объектива до бесконечности. Эти измерения неточны, поэтому относитесь к ним с недоверием.

Они действуют как ориентир, поскольку на самом деле не связаны с глубиной резкости, с которой вы снимаете.

Макро фотография

Макросъемка означает, что вы имеете дело с очень малой глубиной резкости.

При увеличении диафрагмы фокусировка становится все более важной.

Использование ручной фокусировки — ключ к достижению резкости объекта. Вы можете помочь себе, добавив источники света или используя метод наложения фокуса.

Селективная фокусировка

Бывают моменты, когда вам нужно полностью контролировать свое внимание. Это будет для творческих целей, когда ваша сцена состоит из множества слоев.

Например, автофокусировка объекта сквозь листья может вызвать проблемы.

Ручная фокусировка дает вам контроль над выбором областей сцены, которые вы хотите резкими.

Наложение фокуса

Наложение фокуса — отличный способ убедиться, что каждая часть вашего изображения находится в фокусе. С пейзажной фотографией все довольно просто.

Вы устанавливаете камеру на штатив и останавливаете диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости.

Но когда дело доходит до макросъемки или съемки в условиях низкой освещенности, это неоптимально.

Если оставить диафрагму закрытой, ISO повысится. Это, в свою очередь, снижает качество вашего изображения.

Наложение фокуса — это процесс, при котором вы делаете несколько снимков одной и той же сцены. С каждым дополнительным изображением вы меняете положение фокуса.

Это может быть от 6 до 20 изображений, в зависимости от используемой диафрагмы.

Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Чем меньше глубина резкости, тем больше изображений нужно сделать для всей сцены в фокусе.

Ручная фокусировка лучше всего подходит для этого, так как вы полностью контролируете место фокусировки.

Начните с передней или задней части изображения и перемещайтесь по кадру. Вы можете не обращать внимания на отвлекающий или непривлекательный фон.

После того, как вы сделали снимки, вам необходимо просмотреть их, чтобы обеспечить четкую фокусировку.

Затем изображения сшиваются с помощью программного обеспечения для редактирования, такого как Adobe Photoshop. В результате вы получите одно изображение в фокусе.

Панорамы

Панорамное изображение — это серия из множества изображений, сшитых вместе. Этот процесс формирует гораздо более крупное изображение.

Это процесс, который происходит на этапе постобработки. Последовательность в каждом из этих снимков имеет первостепенное значение.

Используя автофокус, вы оставляете задачу на камеру и объектив. Если изображения не имеют одинаковых точек фокусировки, полученные изображения будут выглядеть несвязанными.

Дальномерные камеры

Дальномеры — это фотоаппараты, оснащенные дальномером.Этот прибор представляет собой дальномерный фокусирующий механизм.

Его конструкция поможет вам добиться идеальной фокусировки. Они работали вместе с аналоговыми камерами, у которых не было функции автофокуса.

Моя камера Polaroid Land Camera 180 имеет этот тип фокусировки. Он обеспечивает разделенное изображение вашей сцены.

Используя видоискатель и кольцо фокусировки или руки, вы накладываете изображения друг на друга. Когда они соединяются, вы знаете, что ваша сцена в фокусе.

Вышеупомянутый дальномер представляет собой дальномер с разделенным изображением , но есть еще один тип.Тип разделенного изображения — «, связанный », что означает, что видоискатель и фокусировка работают вместе.

Дальномер без сопряжения отображает расстояние фокусировки.

При использовании этого типа фотограф должен передать эту информацию на кольцо фокусировки.

Дальномеры

не всегда идут в комплекте с фотоаппаратами. Вы можете купить их позже и прикрепить через горячий башмак камеры.

Камеры-дальномеры

упрощают фокусировку, что позволяет делать снимки гораздо быстрее.

Условия низкой освещенности

Автофокус — удивительное изобретение. Но бывают случаи, когда он работает не так быстро. Или вообще. Одна из таких ситуаций — условия очень низкой освещенности.

Это будет зависеть от выбора камеры и объектива.

Легко получить размытое изображение, когда автофокусировка изо всех сил пытается найти точку фокусировки.

Это усложняется, когда вы попадаете в ситуации, когда вы не можете использовать Live View.

Низкая контрастность

Автофокус лучше всего работает, когда сцена имеет более высокий уровень контрастности.Что такое контраст? Это разница между светлыми и темными тонами в окружающей среде, которую вы снимаете.

Чем больше разница, тем легче фотографировать.

Когда сцена не дает вам богатого контраста, ваша система автофокусировки пострадает. Для светлых объектов на ярком фоне используйте ручную фокусировку.

Still Objects Vs. Движущиеся объекты

Неподвижные объекты намного легче запечатлеть, чем движущиеся. Чем быстрее движется объект, тем сложнее его захватить.

То же самое и с движущимися объектами, которые находятся ближе к вам. Ручная фокусировка будет проблемой,

С неподвижными объектами у вас больше шансов добиться более резкого фокуса. Вы можете не торопиться, чтобы проверить свою концентрацию, и использовать штатив.

Более быстрый объект должен быть сфокусирован заранее. Еще до того, как он попадет в ваш видоискатель.

Как можно такое сделать? Что ж, поскольку вам каким-то образом нужно знать, куда будет двигаться объект, вам может потребоваться угадать.

Вы используете это предположение, чтобы вручную сфокусироваться на области, которую пересечет объект.

Широкоугольные объективы

При использовании широкоугольных объективов более крупные объекты представляются меньшими версиями самих себя. Здания, деревья и другие неподвижные объекты намного меньше, чем в реальной жизни.

Это делает их более проблематичным для автофокусировки, чтобы получить хорошую фиксацию.

Ручная фокусировка помогает обеспечить резкую и четкую фокусировку.

Аналоговые линзы

Polaroid SX-70 Sonar OneStep — первая зеркальная камера с автофокусом с одним объективом .

Эта камера была выпущена в 1978 году. Каждый объектив до этого и многие после него приходилось фокусировать вручную.

Если вы не умеете фокусироваться вручную, вы вообще не сможете фотографировать.

раз, когда вам нужно сосредоточиться вручную |

Иногда ручная фокусировка — лучший вариант, особенно если вы хотите контролировать, где именно находится точка фокусировки.

Независимо от того, насколько сложна система автофокусировки камеры, бывают случаи, когда полезно (или даже необходимо) иметь возможность фокусироваться вручную.Все наши камеры и объективы позволяют вам это делать и даже помогают добиться точной фокусировки с помощью ряда вспомогательных средств фокусировки.

Когда снимать с ручной фокусировкой

Давайте рассмотрим несколько случаев, когда вы, возможно, захотите отказаться от автофокусировки, и как максимально использовать технологию фокусировки, встроенную прямо в камеру серии X.

Съемка через Windows

Одна из наиболее частых причин переключения на ручную фокусировку — это когда вы снимаете через препятствие, такое как окно или сетчатый забор.В этой ситуации автофокус камеры легко запутается на мгновение и сфокусируется на окне или заборе, а не на объекте на расстоянии. Если вы обнаружите, что это происходит — например, при съемке пейзажа из окна автомобиля / поезда / самолета — тогда вам лучше использовать MF. Тот же принцип применяется при съемке через многолюдную толпу.

© Элисон Конклин

Когда вы не хотите, чтобы положение фокусировки менялось

В режиме автофокусировки ваша камера будет фокусироваться каждый раз, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, но бывает много раз, когда вы не нажимаете кнопку спуска. Я не хочу или не нуждаюсь в таком поведении, и вместо этого лучше работать в режиме MF.

Например, при съемке натюрмортов или при копировании картин или страниц книги на камеру автофокусировка довольно избыточна. По крайней мере, он потребляет ненужный заряд батареи и может даже вызвать расфокусированные изображения, если активное пятно фокусировки не попадает на нужный объект.

© Элисон Конклин

Когда вы хотите уточнить, где сфокусироваться

Съемка пейзажей может стать упражнением в точной фокусировке, особенно если вы хотите максимизировать глубину резкости.Использование автофокуса в этой ситуации может расстраивать, особенно когда вы пытаетесь сконцентрироваться на композиции. Работая вручную, вы можете точно установить фокус там, где вы хотите (например, может быть, треть пути в сцену) и оставить его там, пока вы продолжаете создавать суперкреативные композиции.

© Дэвид Кингхэм

При съемке макро-изображений

Хотя автофокусировка в макрообъективах за последние годы стала намного лучше, все же стоит переключиться в ручной режим, когда вы работаете очень близко к мелким объектам.Величина глубины резкости, доступная при работе на таких расстояниях, действительно очень мала, и дополнительная точность, которую дает ручная фокусировка, может иметь значение между макроснимком с нокаутом и тем, которого нет совсем.

© Дениз Сильва

При съемке видео

Точная синхронизация, когда автофокус перемещает свое внимание с одного объекта на другой, иногда может быть трудным, и именно по этой причине кинематографисты часто используют ручную фокусировку при съемке. Когда камера и объект не движутся, например, при съемке интервью в стиле говорящей головы, резкие скачки автофокусировки с глаз объекта на его жестикулирующие руки и обратно могут действительно отвлекать.Лучше сфокусироваться вручную и оставить все как есть.

© Майкл Кларк

Как точно сфокусироваться с помощью MF

Чтобы включить ручную фокусировку, используйте тот же переключатель режима, который вы используете для переключения между AF-S и AF-C. Если в вашей камере этого нет, переключайтесь между режимами фокусировки с помощью меню настроек съемки. Просто нажмите MENU OK и выберите НАСТРОЙКА СЪЕМКИ> НАСТРОЙКА AF / MF> РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ> РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА.

Теперь вы можете фокусироваться с помощью кольца ручной фокусировки на объективе. Интересно, что направление поворота кольца объектива MF можно изменить на противоположное с помощью параметра в меню SET UP камеры.Либо НАСТРОЙКА> КОЛЬЦО ФОКУСИРОВКИ, либо НАСТРОЙКА> НАСТРОЙКА КНОПКИ / ДИСКА> КОЛЬЦО ФОКУСИРОВКИ, в зависимости от того, какая у вас камера. Это особенно полезно, если вы используете другую камеру и привыкли делать что-то определенным образом.

Находясь в режиме ручной фокусировки, вы можете использовать некоторые вспомогательные средства фокусировки камеры, чтобы добиться критической резкости.

Focus Peaking

Focus Peaking — это лишь одна часть набора инструментов MF Assist. Когда функция Focus Peaking включена, резкие области сцены обводятся выбранным вами цветом (красным, желтым, синим или белым).Поверните кольцо фокусировки, и вы увидите, что при изменении положения фокуса подсвечиваются различные области.

Проверка фокуса

Когда активна проверка фокуса, прикосновение к кольцу ручной фокусировки увеличивает центральную часть сцены до 100% (с центром вокруг текущей активной точки / зоны автофокусировки), чтобы вы могли более четко видеть, что находится в фокусе а что нет.

Instant AF

Даже если вы находитесь в режиме ручной фокусировки, это не означает, что AF бесполезен.Нажмите кнопку AF-L, и камера выполнит автофокусировку как обычно. Отпустите, и вы снова вернетесь в режим ручной фокусировки.

Шкала глубины резкости

При ручной фокусировке вы увидите шкалу расстояний в нижней части видоискателя, которая показывает, как далеко находится точка фокусировки, в метрах и футах.