Разное

Фокусировка при съемке пейзажа: Три способа фокусировки при съёмке пейзажа / Как это снято? / Уроки фотографии

Содержание

Три способа фокусировки при съёмке пейзажа / Как это снято? / Уроки фотографии

Дата публикации: 14.09.2015

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Как правильно фокусироваться при съёмке пейзажа? Фотографы-пейзажисты предлагают различные варианты. Я использую три способа. Кстати, все они будут работать лишь тогда, когда камера установлена на штатив. Штатив открывает перед фотографом все творческие возможности пейзажной фотографии: съёмка на длинных выдержках, ночная и вечерняя съёмка немыслимы без штатива.

1. Автоматическая фокусировка с дальнейшим перестроением кадра

При съёмке пейзажа очень часто случается так, что объекты переднего плана, на которые обычно и производится фокусировка, оказываются за пределами доступных точек фокусировки. При фазовом типе автофокуса (через оптический видоискатель зеркальной камеры) все датчики обычно собраны ближе к центру кадра, тогда как периферия кадра остаётся непокрытой ими. А ведь именно на периферии зачастую и располагается передний план. Как же быть?

Включим режим покадровой фокусировки AF-S, скомпонуем кадр так, чтобы объекты переднего плана находились по центру, и сфокусируемся на них с помощью автофокуса. После этого отключаем автофокус и перекомпоновываем кадр так, как нам хочется.

Почему после фокусировки нужно обязательно отключить автофокус? Чтобы он не занимался перефокусировкой каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку спуска. Иначе опять придётся перекомпоновывать кадр, фокусироваться по центру и снова возвращать правильную компоновку. А поскольку камера стоит на штативе, это будет вдвойне неудобно. Объекты в пейзаже вряд ли будут от вас «убегать», перефокусировка вам не понадобится до тех пор, пока вы не смените ракурс съёмки или не перейдёте на другую точку.

Итак, наша камера сфокусирована на нужной дистанции, и мы можем снимать. А можем, если хочется, уже вручную подкорректировать фокус. Вспомним, как распространяется глубина резкости от точки фокусировки. Она проходит в обе стороны от неё: как в направлении от нас (вдаль), так и в направлении к нам. Соответственно, для максимально рационального использования ГРИП фокусироваться лучше не на ближайшем объекте в кадре, а чуть за ним.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Сфокусировав объектив один раз, я отключил автофокус и занялся более интересными вещами. Я ловил в кадр волны и экспериментально подбирал выдержку, при которой они будут смотреться наиболее интересно и динамично.

2. Наводка на гиперфокальное расстояние

Фотограф может сразу отключить автофокус, наведя аппарат вручную на определённую дистанцию съёмки. Такой способ даже более корректен. Почему? Потому что в пейзаже рациональнее не наводиться на какой-то конкретный объект, а добиваться максимальной глубины резкости.

Максимальную глубину резкости может обеспечить наводка на гиперфокальное расстояние. Что такое гиперфокальное расстояние и как его рассчитать — рассказано в одном из наших уроков. Данный способ фокусировки станет для вас самым простым, если у вас есть объектив со шкалой дистанций фокусировки и вы рассчитали гиперфокальное расстояние. Для расчёта гиперфокального расстояния я беру на съёмку смартфон с установленным приложением — калькулятором ГРИП. Это же приложение умеет рассчитывать и гиперфокал.

Объектив Nikon AF-S 16-35mm f/4G ED VR Nikkor со шкалой дистанций фокусировки. Для этого способа фокусировки особенно удобны объективы, имеющие шкалу дистанций фокусировки, ведь по ней вы и будете наводиться на резкость.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Ручная наводка объектива на гиперфокальное расстояние позволила добиться максимальной глубины резкости: в неё попали как травы, находящиеся в считаных сантиметрах от меня, так и горы на фоне.

3. Автоматическая фокусировка в режиме Live View

Такой способ даёт возможность наводиться в любой области кадра, даже на его периферии. Экран Live View удобен тем, что позволяет видеть нужную экспозицию кадра ещё до того, как он будет снят. На этот же экран можно вывести электронный уровень. Плюс по экрану удобно визировать кадр, снимая с нижних точек съёмки: не придётся ложиться на землю животом, дабы заглянуть в видоискатель. Просто идеальное сочетание для пейзажного фотографа!

Режим Live View отлично работает во всех современных фотокамерах Nikon. Пожалуй, единственный минус Live View для пейзажной съёмки заключается в том, что этот режим быстро расходует заряд батареи. А ведь пейзажные съёмки часто проходят вдали от розеток, и необходимо очень экономно расходовать ресурс батареи. Поэтому на съёмки, проходящие вдалеке от источников электричества, я беру несколько запасных аккумуляторов.

Дата публикации: 14.09.2015

Константин Воронов

Профессиональный фотограф с десятилетним опытом работы. Шесть лет занимается преподавательской деятельностью. По образованию журналист, автор курсов и обучающих статей по фотографии. Сфера интересов — пейзажная, предметная, портретная фотография.

На чем фокусироваться при съёмке пейзажей? | Статьи | Фото, видео, оптика

Резкость — один из самых важных аспектов пейзажных фотографий. Однако это не означает, что всё в кадре должно быть в фокусе. 

Например, вы можете выделить определенные элементы, размыв другие части изображения. В таком случае максимальная резкость применится только к основному объекту. Или наоборот, большая зона может быть в фокусе.

В этой статье мы рассмотрим, где и как сфокусироваться при съёмке пейзажей.

Источник: unsplash.com

Сосредоточьтесь на главном предмете

Это может показаться очевидным, но давайте обратим внимание на данный пункт — он особенно важен, когда вы снимаете людей и животных. 

Если лицо объекта видно, то постарайтесь сфокусироваться на ближайшем глазу. Лучше всего — вручную установить точку фокусировки (или область). Если вам посчастливилось иметь систему с надежной функцией обнаружения глаз человека или животного, убедитесь, что эта опция включена.

Источник: unsplash.com

Сосредоточьтесь на бесконечности

Для многих объективов перелет фокусировки за несколько метров уже называется бесконечностью, то есть резкими будут только те объекты, которые находятся на указанном расстоянии от камеры. Фокусировка на бесконечность особенно важна для некоторых видов пейзажной фотографии, например, для астрофотографии. 

Многие мануальные объективы фокусируются на бесконечность, однако фокус часто бывает неточным. Поэтому попробуйте находить точку в светлое время суток, фокусируясь на очень удаленных объектах, таких как горы и облака. Затем сделайте отметку на линзе зеленой ручкой (зеленую легче увидеть ночью, чем, например, красную). 

Если у вас автофокусный объектив, то вам придется использовать live view — когда изображение с матрицы мы видим на мониторе — или полагаться на электронный видоискатель ночью и прибегать к методу проб и ошибок.

Источник: unsplash.com

Сосредоточьтесь на 1/3 пути сцены

Если вы хотите получить как можно больше фокуса от переднего плана до дальнего фона, то вы можете либо рассчитать гиперфокальное расстояние (расскажем ниже), либо сфокусироваться примерно на 1/3 пути сцены вашего изображения. Это скорее применимо для более коротких фокусных расстояний (широкоугольные объективы), чем для более длинных (телеобъективы).  

Фокусировка примерно на 1/3 пути при использовании диафрагмы f/8 или f/11, и «широкого» фокусного расстояния, такого как 20–28 мм, поможет хорошо оценить гиперфокальное расстояние, так что в фокусе у вас будет большинство объектов на переднем плане и очень удаленные объекты, например, горы. 

Источник: unsplash.com

Фокус на гиперфокальном расстоянии

Давайте разберём, что такое гиперфокальное расстояние. Допустим, есть конкретная точка, на которой вам надо сфокусироваться и есть расстояние от вашей камеры до этой точки. Так вот дистанция, начиная с половины этого расстояния до той точки, до бесконечности, и будет гиперфокальным расстоянием. И оно должно быть в резком фокусе. Гиперфокальное расстояние зависит как от диафрагмы, так и от фокусного расстояния используемого объектива.

Например, если вы снимаете объективом 15 мм с диафрагмой f/11 и хотите быть уверены, что бесконечность находится в фокусе, вам нужно сфокусироваться на расстоянии около 1 метра от сцены. Это гарантирует, что все от 0,5 метра до бесконечности будет в резком фокусе.

Источник: unsplash.com

Возьмем еще один пример. Если вы снимаете с объективом 50 мм с диафрагмой f/11 и хотите включить в фокус бесконечность, вам нужно будет сфокусироваться на расстоянии около 8 м. Тогда все от 4 м до бесконечности будет в фокусе.

Если вы хотите, чтобы в фокусе было что-то близко расположенное, то нужно помнить, что в таком случае бесконечность не будет в фокусе, либо вам придется сделать диафрагму более узкой. Существуют приложения, которые помогают рассчитать гиперфокальное расстояние для любой заданной комбинации диафрагмы и фокусного расстояния.

Перекомпоновка 

Чем шире объектив, тем больше диапазон расстояний, на которых объекты находятся в фокусе.  

Допустим, вы хотите добиться большой глубины резкости, а идеальная композиция — 50 мм. Однако вы не можете достичь такой степени глубины резкости на 50 мм из-за ограничений диафрагмы. Вместо этого вы можете снять сцену с 25-миллиметровым объективом и обрезать кадр на 50%, чтобы получить ту же композицию. Это даст вам желаемую глубину резкости, но за счет потери половины мегапикселей. Если вы снимаете камерой с высоким разрешением, можете попробовать. 

Источник: unsplash.com

Наложение фокуса

Если вы не хотите заниматься перекомпоновкой, попробуйте метод наложения фокуса. Чтобы получилось наверняка, не забывайте использовать штатив. Сделайте серию изображений, сфокусированных на разных точках сцены, и использовать такие приложения, как Photoshop, чтобы объединить изображения при постобработке. Конечно, этот способ подойдёт скорее для статических объектов.

Источник: unsplash.com

Заключение

Точка фокусировки в пейзажной фотографии оказывает огромное влияние на внешний вид снимка. Когда времени мало, используйте метод гиперфокального расстояния или способ 1/3 пути. Наложение фокуса также работает очень хорошо, если нет ветра, который мешает элементам переднего плана, например, цветам. Чем больше вы будете экспериментировать с техниками, тем легче вам будет ориентироваться на месте. 

Как настроить фокус при съемке пейзажей блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 28.09.2020 00:00

Фокус — точка, в которой изображение на снимке наиболее четкое. Настройка фокуса или фокусировка — это настройка объектива фотокамеры для получения качественного и четкого изображения. Например, при съемке портрета выполняется фокусировка на глаза модели, при съемке живой природы фокус сосредотачивается на птице, цветке или листе дерева. Практически в любом жанре фотографии есть свои правила фокусировки. Но как насчет фотографий-пейзажей? Ведь здесь фотограф снимает не отдельный объект, а сцену. Как сделать фокусировку? Профессиональные фотографы-пейзажисты дают несколько ценных советов.

Совет № 1: Не устанавливайте фокус на бесконечность

При пейзажной съемке сцена находится на некотором расстоянии от фотографа и соответственно объектива. Большинство объективов фотокамер имеют определенный диапазон фокусировки, а на расстоянии 10-15 метров фокус устремляется в бесконечность. Такое решение может быть удачным, когда все в кадре действительно расположено на бесконечности, а рядом нет никаких объектов. В противном случае объекты, расположенные перед точкой фокусировки получатся нечеткими. Поэтому, если в кадре есть какие-то объекты, а они обычно есть, то лучше установить фокус на один из них. Как это сделать? Самый простой способ: фокусировка на бесконечность, а потом верните его обратно на 5-10 градусов. Если в этом диапазоне отсутствуют объекты для фокусировки, то можно его увеличить. Безусловно, чем выше характеристики объектива, тем более дальние объекты для фокусировки можно использовать.

Совет № 2: Попробуйте поместить фокус на расстоянии 2-3 метра от сцены

При съемке пейзажей многие фотографии оказываются испорченными по причине отсутствия резкости на переднем плане. Поэтому нужно убедиться в наличии фокуса на переднем плане. Например, можно установить фокус в 2-3 метрах от фотокамеры. В этом случае передний план получится четким, а вот фон может быть размытым. Избежать этого поможет использование широкоугольного объектива. Глубина резкости будет достаточной даже при больших значениях диафрагмы. В любом случае не стоит забывать, что для зрителя важнее передний план, а не фон. Резкий фокус переднего плана дает ощущения, что зритель буквально может «войти» внутрь картины.

Совет № 3: Учитывайте тему фотографии и определите центральный объект

Даже в пейзажной фотографии есть концепция. Определитесь, что вы снимаете? И просто сосредоточьте фокус на этом объекте. Это может быть дерево, лодка на реке, пасущиеся животные, дом и т. д. В этом случае фотограф может не беспокоиться о переднем плане и фоне. Убедитесь, что центральный объект снимка «пойман» в фокус. При этом учитывайте, что резкость может снизиться. Избежать этого полностью нельзя, а вот свести к минимуму эффект размытости нужно купить штатив в Москве, даже самый простой, и никогда не беспокоиться о резкости.

Совет № 4: Правильно настройте диафрагму

При использовании меньших значений диафрагмы для увеличения резкости неминуемо приведет к снижению света. Меньшая диафрагма пропускает небольшое количество света, поэтому фотографу нужно устанавливать более длинную выдержку. При этом риск размытия многократно увеличивается, особенно при отсутствии штатива. Решение увеличить ISO может привести к появлению большого количества цифрового шума на фотографии. Также не стоит забывать, что уменьшенная диафрагма станет причиной дифракции. Поэтому уменьшение диафрагмы — это не всегда правильный вариант. Что же делать? Рассчитывайте гиперфокальное расстояние.

Совет № 5: Рассчитайте гиперфокальное расстояние

Это расстояние, которое показывает, как близко фотограф может установить фокус и при этом сохранить нужную резкость фона. Для расчета гиперфокального расстояния существуют специальные приложения, которые учитывают параметры диафрагмы, размеры сенсора, фокусное расстояние. Например, при использовании широкоугольного объектива 16 мм на полнокадровой фотокамере с диафрагмой f/11 гиперфокальное расстояние будет примерно 0.7 метров. Это значит, что можно установить фокус на точку перед объективом на этом расстоянии и все, что будет за этой точкой, останется резким.

Расчет гиперфокального расстояния позволяет устанавливать фокус достаточно близко, сохраняя приемлемую резкость переднего плана. При этом не нужно использовать маленькую диафрагму, а значит жертвовать светом. Исчезает и опасность дифракции.

Бонус-совет: Подумайте о наложении фокуса

Если советы не помогли, то используйте фокус-стекирование — наложение фокуса. Метод заключается в том, что фотограф делает несколько фотографий, используя разные точки фокусировки. Начинать лучше с установки диафрагмы, на которой снимок будет самым резким: f/5,6…f/8. Сделайте кадр с фокусом, расположенным максимально близко к объективу, затем повторите процесс, постепенно удаляя фокус. При постобработке просто совместите полученные кадры. Этот способ съемки не годится для движущихся объектов.

Интересные статьи

0

Управление освещением в пленэрной и студийной фотосъемке

Профессиональные фотографы не всегда одобрительно относятся к студийному освещению.

Аргументируется это тем, что естественное освещение в кадре воспринимается более натурально и…

0

Почему свет для съемки нужно ставить с нуля

Начинающему фотографу готовые схемы освещения, которые он нашел в интернете, кажутся отличным выходом. Нужно выставить свет по чужой схеме, провести съемку, и — готово! На практике чужие…

0

Цветные гелевые фильтры в фотографии

Использование цветного освещения — модный тренд в фотографии. Рекламные агентства предпочитают контрастные цвета, которые привлекают зрителей, а значит и потенциальных покупателей.

Мода…

0

Естественное кадрирование, как эффективный фотографический инструмент

В современной фотографии естественное кадрирование представляет собой особый композиционный метод для улучшения фото. Фотографический инструмент основан на приеме использования одного…

0

«Золотой час» и чем он ценен для фотографа

Восход или заход солнца − это время, которое отлично подходит не только для приятных прогулок и отдыха на свежем воздухе. Оно идеально и для фотографирования, поскольку именно на…

0

Идеи и советы по фотосессии для беременных

Беременность — особое время, желание будущей мамы запечатлеть счастливые мгновения вполне естественное. Задача фотографа — создать благоприятную атмосферу во время фотосессии для…

Фокусировка и пейзаж

Фокусировка – очень важный компонент в фотографии. От точной фокусировки в конечном итоге зависит резкость всего снимка. Конечно, в некоторых случаях бывает нужна и нерезкость. Но, тем не менее,  резкость бывает нужна намного чаще.

Как правильно настроить фокусировку при работе над фотопейзажем? Вот об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней статье. Способов наводки на резкость существует как минимум несколько. Каждый фотограф-пейзажист в том или ином случае использует разные приемы работы в этом деле. Конечно же, кто-то любит один способ фокусировки, кто-то – другой.   Мы же сегодня решили вам рассказать только о трех из них. Сразу оговоримся: все они будет хорошо работать лишь в том случае, если ваша камеру вы установите на штатив. Это нехитрое приспособление, которое в 19 веке называли треногой, перед фотографом-пейзажистом открывает огромнейшие возможности. Без штатива немыслима ночная съемка, съемка в дождь или туман, съемка на длинных выдержках и многое другое. 

Автофокус

Когда вы начинаете работу над пейзажем, достаточно часто возникает такая ситуация: объекты, расположенные на переднем плане, по которым обычно и фокусируется объектив, оказываются вне доступа точек фокусировки. Если вы работаете с фазовым типом автоматической фокусировки (через оптический видоискатель зеркального фотоаппарата), датчики чаще всего бывают сгруппированы ближе к центру кадра. А вот края кадра оказываются вне этих датчиков. А передний план пейзажа как раз и находится обычно на периферии кадра! Как же быть в таком случае?

А вот как. Первым делом переводим фотокамеру в режим покадровой фокусировки (на элементах управления фотоаппаратом он обозначается символом AF-S), а затем строим в видоискателе композицию кадра так, чтобы нужные нам объекты находились бы в центре кадра. Затем фокусируемся на этих объектах при помощи автофокуса (нажимая до половины спусковую кнопку). После этого автофокус отключаем, и повторно компонуем кадр уже так, как нам это нужно. То есть все объекты в видоискателе располагаем в задуманном месте.

Для чего тут необходимо после автофокусировки отключить автофокус? А для того, чтобы он не включался каждый раз и не занимался фокусировкой в тот момент, когда мы нажимаем на спусковую кнопку.  В противном случае нам опять придется заново перекомпоновывать кадр, настраивать резкость по центру, и опять возвращаться к нужной нам композиции. Ну а, так как наша фотокамера установлена на штативе, то делать это будет вдвойне неудобно. Тем более, все объекты в пейзаже обычно бывают статичными и никуда от вас не денутся, не убегут из кадра. Пока вы не начнете работу над следующим кадром, не смените точку съемки, перефокусировка вам не потребуется.

Ну вот. Теперь наш фотоаппарат сфокусирован именно так, как нам это нужно. Можно смело нажимать на спусковую кнопки и делать снимок. Но, тем не менее, в этом случае фокус можно подкорректировать вручную. Но тут мы рекомендуем вспомнить о том, как распространяется глубина резко изображаемого пространства относительно точки фокусировки. Она распространяется и в ту, и в другую строну от нее. То есть как вдаль, в направлении от нас, так и в нашу сторону. Стало быть, для того, чтобы рационально максимально использовать глубину резко изображаемого пространства, настраивать фокус нужно не на том объекте в кадре, который располагается ближе всего к вам, а в точке, расположенной немного за ним.

Для примера, посмотрите вот на этот кадр. Тут объектив был сфокусирован, а затем автофокус отключили и стали «ловить» в кадр волны. При этом автор несколько раз менял выдержку, то есть скорость затвора. Делал это он для того, чтобы впоследствии выбрать самый красивый и динамичный кадр. И это, похоже, у него весьма неплохо получилось!

Гиперфокальное расстояние

Автофокус при съемке пейзажа в некоторых случаях можно отключить сразу. Резкость можно наводить вручную на определенную дистанцию. Некоторые мастера фотографии даже считают этот способ наиболее корректным. Почему именно так? Причина тут довольно проста. Кроется она вот в чем. Дело в том, что при съемке пейзажа даже рациональнее резкость наводить не на какой-то конкретный объект, а добиваться максимально глубины резко изображаемого пространства.

Идеальную глубину резко изображаемого пространства очень хорошо может обеспечить наводка на гиперфокальное расстояние. Что это такое – гиперфокальное расстояние – в этой статье мы сегодня подробно говорить не будем. Почитайте об этом в других источниках. Скажем лишь, что этот способ фокусировки станет для вас простым, удобным и приемлемым лишь в том случае, если у вас имеется объектив, на оправу которого нанесена шкала дистанционной фокусировки и вы сами рассчитали гиперфокальное расстояние.

Вот посмотрите, на этой фотографии изображен один из таких объективов – Nikon AF-S 16-35mm f/4G ED VR Nikkor.

Для того, чтобы это расстояние рассчитать, мы рекомендуем брать с собой на съемку смартфон, на который установлено приложение – калькулятор глубины резко изображаемого пространства. В этом приложении обычно можно рассчитать и гиперфокальное расстояние. 

Посмотрите вот на этот снимок. Он сделан с ручной наводкой на резкость по гиперфокальному расстоянию. Как вы видите, глубина резко изображаемого пространства тут просто идеальна. В поле резкости попали как трава, находящаяся при съемке буквально в нескольких сантиметрах от объектива, так и горы на фоне, до которых, возможно, несколько километров.

Live View

Этот способ предоставляет вам возможность наводить при съемке на резкость в любой области, в любой точке кадра. Как в центре, так и по всем его краям. Съемка при включенном дисплее Live View очень удобна в первую очередь тем, что позволяет фотографу видеть будущую фотографию и строить ее композицию еще до того, как снимок будет сделан.

Плюс ко всему, на дисплей так же можно вывести электронный уровень. Кстати, при фотографировании пейзажа с очень низкой точки съемки компоновать кадр лучше всего именно используя режим Live View, то есть по включенному дисплею. В этом случае у вас отпадает необходимость ложиться грудью на землю для того, чтобы посмотреть в окуляр видоискателя.

Режим   Live View прекрасно работает во всех нынешних фотокамерах фирмы Nikon. У этого режима есть разве что один единственный недостаток. И пейзажной съемки он касается напрямую. Дело в том, что включенный дисплей очень быстро расходует заряд аккумуляторной батареи вашей фотокамеры. А пейзажные съемки, как известно, обычно ведут далеко от таких мест, где аккумуляторы легко подзарядить, то есть вдали от населенных пунктов. Вот поэтому экономия заряда – существенная деталь при съемках такого рода. Так что, если у вас есть такая возможность, отправляясь снимать пейзажи, прихватите с собой хотя бы один запасной заряженный аккумулятор.

гиперфокальное расстояние и выбор диафрагмы

В прошлой публикации блога мы рассказывали о том, как делать интересные пейзажные снимки, используя преднамеренные движения камерой. Сегодня познакомим вас с тем, как добиваться лучшей резкости по всему полю, когда вы снимаете ландшафт, ведь в качественных пейзажных фотографиях все ключевые элементы обычно четкие. Это и объекты переднего плана, которые находятся всего в нескольких метрах от камеры снимающего, и элементы фона на расстоянии километров. 

Фотограф-пейзажист Эллиот Хук (Elliot Hook) рассказывает как сделать фотографию, которая вся будет в резкости. 

В этой сцене было важно запечатлеть все в резком фокусе — от замерзшей лужи на переднем плане до холмов на заднем

Так как же добиться такой идеальной резкости? 

Убедитесь, что выбранная вами глубина резкости достаточно велика, чтобы все интересное в кадре было достаточно резким. Когда вы фокусируетесь на отдельной точке ландшафта, то создаете плоскость фокуса, параллельную датчику. Все впереди и позади этого технически не в фокусе. Но есть область, в которой объекты будут казаться достаточно резкими, даже если они не в фокусе. Эта область — глубина резкости. 

Другими словами, глубина резкости — это диапазон приемлемой резкости внутри сцены, перемещающийся наружу от точки фокуса. Например, на рисунке ниже камера сфокусирована на камне.

Теоретический пример, показывающий глубину резкости для заданного фокусного расстояния, диафрагмы и точки фокусировки

Таким образом, плоскость фокуса расположена параллельно датчику на этом камне, а пределы приемлемой резкости, которые образуют границы глубины резкости, лежат впереди и позади этой плоскости. Если вы нажмете кнопку спуска затвора на камере, то получите фотографию с острым камнем. Передняя часть первого дерева будет острой, а остальные деревья станут мягкими. 

Факторы, влияющие на глубину резкости

До сих пор речь шла о глубине резкости как о фиксированном свойстве. Но это не совсем корректно. Глубина резкости может меняться в зависимости от трех ключевых факторов:

  • фокусное расстояние;
  • диафрагма;
  • расстояние между камерой и точкой фокусировки.

Давайте подробнее рассмотрим, как каждый из этих элементов влияет на глубину резкости.

Фокусное расстояние 

Короткое фокусное расстояние (например, 20 мм) даст вам большую глубину резкости, чем большое (например, 400 мм). И хотя с помощью широкоугольного объектива легко удерживать всю сцену в фокусе, вам будет сложно добиться того же с помощью длиннофокусного. 

Конечно, изменение фокусного расстояния изменит ваше поле зрения и, следовательно, всю композицию. Выберите фокусное расстояние, создайте композицию и затем используйте следующий фактор нашего списка, чтобы добиться идеальной глубины резкости. 

Диафрагма 

Более узкая диафрагма, например f/16, обеспечивает большую глубину резкости. Более широкая диафрагма, например f/2.8, даст вам небольшую глубину резкости. Поэтому, если нужен сверхчеткий снимок с большой глубиной резкости, важно использовать узкую диафрагму. 

Осторожно: съемка с очень узкой диафрагмой подвергает фото оптическому эффекту, называемому дифракцией, который снижает резкость изображения. Поэтому, хотя вам обязательно нужно использовать диафрагму для настройки глубины резкости, будьте осторожны с размытием.  

Расстояние до точки фокусировки 

Если точка фокусировки находится близко к камере, вы получите меньшую глубину резкости. Если ваша точка фокусировки находится далеко от камеры, получите большую глубину резкости. Так что, если вы снимаете удаленный объект, будет намного проще получить резкость всей сцены! 

Другими словами: 

  • Чтобы увеличить глубину резкости, вы можете выбрать более удаленный объект…
  •  
  • … Или можете отступить назад, чтобы создать более широкий снимок.

Обратите внимание, что эти три фактора работают вместе, чтобы определить глубину резкости.  Ни один фактор не важнее других; вместо этого они являются тремя переменными в одном уравнении глубины резкости. Если нужна большая глубина резкости, вы можете использовать узкую диафрагму, отойти подальше от объекта или использовать широкоугольный объектив. А если нужна малая глубина резкости, можете использовать широкую диафрагму, приблизиться к объекту или использовать телеобъектив. 

Сохранение резкости всей сцены с гиперфокальным расстоянием 

Если вы твердо настроены снимать сцену с резкостью по горизонтали, вам необходимо разобраться с еще одной ключевой концепцией: гиперфокальным расстоянием. 

Гиперфокальное расстояние — это точка фокусировки, которая увеличивает глубину резкости. Фактически, фокусируясь на гиперфокальном расстоянии, вы часто можете гарантировать резкость всей сцены, от ближайшего объекта на переднем плане до самого удаленного элемента фона. 

Посмотрите на рисунок ниже.

При фокусировке на гиперфокальном расстоянии вся сцена попадет в глубину резкости

Вы видите, насколько резкая область от точки (или плоскости) фокусировки вперед? Вот что вам даст гиперфокальное расстояние. И это причина того, что пейзажные фотографы любят использовать гиперфокальное расстояние, потому что, выбрав узкую диафрагму и переместив точку фокусировки на гиперфокальное расстояние, вы можете визуализировать всю сцену в фокусе. 

Кстати, при фокусировке на гиперфокальном расстоянии почти приемлемый предел резкости составляет половину гиперфокального расстояния. 

Как определить гиперфокальное расстояние при съемке? 

Технически вы можете произвести мысленный расчет, но это может оказаться довольно сложным. Поэтому Эллиот рекомендует использовать диаграмму гиперфокальных расстояний или калькулятор (для этого есть множество приложений). Со временем вы сможете интуитивно определять гиперфокальные расстояния для обычных диафрагм и фокусных расстояний — так что вам даже не нужно будет использовать приложение. 

Выбор диафрагмы и опасность дифракции 

Теперь запомните следующее: узкая диафрагма увеличивает глубину резкости. Если вы хотите, чтобы вся сцена была резкой, обычно нужна узкая диафрагма. К сожалению, выбрать диафрагму – это не просто как установить f/22. Из-за дифракции, даже если вы установите такую ​​узкую диафрагму, то можете получить всю сцену в фокусе, но все равно получите размытое изображение. 

Например, на изображении ниже показано сравнение одной и той же сцены, снятой при f/8 (слева) и f/16 (справа).

Морозный лист папоротника — важная часть переднего плана. И хотя оба изображения выглядят идеально четкими при изменении размера и сжатии для просмотра в браузере, 100% кадрирование для каждого изображения ниже показывает значительную разницу в деталях.

Резкость листа папоротника при f/8 (слева) по сравнению с f/16 (справа). Изображение было получено с большей резкостью благодаря более широкой диафрагме f/8 — хотя я позаботился о гиперфокальном расстоянии

Вы видите, что изображение справа (снятое при f/16) более размытое, чем изображение слева (снятое при f/8)? Это дифракция в действии. Обратите внимание, что для рассматриваемой сцены обе диафрагмы дали глубину резкости от листа папоротника до бесконечности. Другими словами: размытость не имеет ничего общего с глубиной резкости.

Дифракция становится проблемой для всех объективов по мере уменьшения диафрагмы, хотя она более выражена на недорогих объективах. Как правило, оптимальное значение с точки зрения характеристик объектива находится где-то между f/8 и f/11. При выборе диафрагмы нужно, чтобы ваш объектив находился как можно ближе к зоне наилучшего восприятия, обеспечивая при этом достаточную глубину резкости.

Фокус-стекинг для пейзажной фотографии

Многие пейзажные фотографы заинтересованы в фокус-стекинге — объединении в одну фотографию нескольких изображений одной и той же сцены, в каждом из которых фокусировка на разном расстоянии. Это полезный инструмент, поскольку он позволяет делать снимки в большем количестве ситуаций, чем вы могли бы.

Например, если элементы вашей фотографии находятся очень близко к камере, фокус-стекинг может быть единственным способом получить резкий снимок. В этой статье фотограф Спенсер Кокс (Spencer Cox) расскажет об этом инструменте в контексте пейзажной фотографии, включая пошаговые инструкции, как его использовать в Photoshop. 

Что такое фокус-стекинг? 

Фокус-стекинг позволяет сделать несколько снимков пейзажа с фокусом в разных точках и объединить их в максимально резкое изображение. Например, вы можете сделать три снимка определенной сценs: один с фокусировкой на переднем плане, другой — на среднем плане, а третий — на заднем плане. Затем вы можете взять лучшие части каждой фотографии и объединить их в полностью сфокусированное изображение. Это можно делать с любым объективом и камерой, но вам нужно иметь правильное ПО для постобработки, чтобы объединить фотографии вместе.

 

Зачем использовать фокус-стекинг?

Во-первых, вы сможете фотографировать пейзаж с большой глубиной. Другими словами, когда некоторые части сцены расположены слишком близко к камере, они будут не в фокусе, если вы сделаете только один снимок. Просто невозможно захватить сфокусированный передний и задний план за один снимок (даже при малых значениях диафрагмы, например, f/16). 

Вы также столкнетесь с проблемами резкости при использовании телеобъективов для пейзажной фотографии. Поскольку у них такая малая глубина резкости, телеобъективы будут вызывать некоторую размытость практически на всех пейзажах, кроме самых отдаленных. Опять же, даже диафрагма f/16 может не дать вам достаточной глубины резкости. 

Однако есть и вторая причина, по которой некоторые фотографы используют фокус-стекинг. Поскольку у всех линз есть идеальное место, где может быть полечено максимально резкое фото. Для многих объективов это золотое пятно будет где-то от f/4 до f/8. К сожалению, эти диафрагмы не всегда обеспечивают достаточную глубину резкости, поэтому приходится идти на компромисс. 

Еще одна причина использовать фокус-стекинг: если вам нужно максимально высокое качество изображения для данного пейзажа, вы можете использовать самую резкую диафрагму своего объектива и складывать столько снимков, сколько вам нужно. Обратной стороной, конечно же, является то, что придется делать несколько фотографий одной сцены, чтобы запечатлеть всю глубину резкости. 

В конце концов, вам следует использовать фокус-стекинг только в том случае, если требуется больше деталей, чем камера может захватить на одной фотографии. 

Когда можно использовать фокус-стекинг?

С одной стороны, по сравнению с одной фотографией, фокус-стекинг требует больше времени и места на карте памяти. Кроме того, не все пейзажи в принципе подходят для съемки таким методом. 

Например, представьте себе волну, накатывающуюся на берег. Сделать один снимок — не проблема, но использовать фокус-стекинг практически невозможно — волна будет слишком заметно перемещаться от кадра к кадру. 

Это верно для многих пейзажей с быстро движущимися объектами. Чем быстрее меняется сцена, тем сложнее фокусировать стек. Однако если пейзаж не слишком сильно меняется, проблем возникнуть не должно. Конечно, это верно только в том случае, если вы хотите сделать несколько снимков одновременно. Чем чаще вы фокусируетесь, тем больше времени нужно тратить на работу над каждым снимком — как в процессе съемки, так и при постобработке. Если вы используете фокус-стекинг 100% времени, у вас закончится свободное место на карте памяти намного быстрее, чем обычно.

Не нужно избегать его только потому, что он требует времени; в конце концов, для определенных сцен это стоит усилий. 

Как использовать фокус-стекинг пейзажных фотографий

Фокус-сеткинг несложен, но определенно требует больше усилий, чем когда вы делаете просто отдельные снимки. Для начала вам необходимо делать фотографии так, чтобы ваше ПО их легко распознало. 

Во-первых, следует использовать штатив. Хотя снимать с рук можно, это повысит вероятность трудностей при постобработке. Во-вторых, убедитесь, что вы не слишком сильно меняете фокус от кадра к кадру. Например, если вы сделаете только два снимка — один сфокусирован на переднем плане, а второй — на заднем, то середина снимка может быть размытой! Даже если ваше ПО для постобработки все еще совмещает снимки, конечное изображение не будет выглядеть идеально.  

Лучше всего на предыдущем изображении сфокусироваться на том месте, где резкость сначала начинает снижаться. Возможно, вам придется увеличить масштаб в режиме реального времени, чтобы сделать это правильно. 

Прежде чем открывать фотографии в Photoshop, необходимо убедиться, что они готовы к объединению. В частности, проверьте, что яркость всех фотографий одинакова, иначе они не сольются должным образом. Обычно это не проблема, но иногда вы все же можете заметить разницу в яркости, если свет быстро менялся от кадра к кадру. Фотография ниже (вместе с шестью другими фотографиями, сфокусированными на разных расстояниях) является частью стека, который рассматривается в этой статье. Фотограф сделал эти изображения при диафрагме f/5.6, чтобы легче было увидеть тонкую глубину резкости. 

NIKON D800E + 70-200 мм f/4 @ 92 мм, ISO 100, 1/8, f/5,6

Вот результат фокус-стекинга (неотредактированный — окончательная версия внизу статьи), где все невероятно четкое.

Это неотредактированная версия окончательного стека фокуса. Вы можете увидеть, насколько оно резче, чем предыдущая фотография

Контрольный список для фокус-стекинга 

Список вам поможет, если вы используете Lightroom и Photoshop.

  • Сначала откройте все изображения в Photoshop. Вы можете сделать это, войдя в Lightroom, выделив каждый снимок и нажав «Открыть как слои», как показано ниже.

  • Когда ваши фотографии будут в Photoshop, выберите все слои и нажмите Edit> Auto-Align Layers. В следующем окне вы можете оставить режим наложения Auto.

  • Теперь нажмите Edit> Auto-Blend Layers, а затем Stack Images, как показано ниже.

 

  • Щелкните Layers> Flatten Image. Сохраните фотографию, нажав Control + S (Windows) или Command + S (Mac), или просто File> Save. Это отправляет законченную версию обратно в Lightroom.

 

  • Снова откройте Lightroom. Теперь вам нужно обрезать фотографию, чтобы она хорошо выглядела. Часто по краям изображения будут большие участки, которые очень размыты — их нужно обрезать. Вот как это выглядело для этого конкретного фокус-стекинга.

 

  • Наконец, когда вы закончите кадрирование, просто очистите изображение и отредактируйте его, как хотите!

Заключение

Хотя фокус-стекинг — это не то, что следует делать постоянно, это важный инструмент, который нужно иметь в своем распоряжении. Иногда вы можете использовать телеобъектив, и у вас возникнут трудности с получением нужного фокуса. Или у вас может быть пейзаж, который простирается так далеко, что даже f/16 не дает достаточной глубины резкости. Наконец, если вас не интересует ничего, кроме максимальной резкости, вы можете сфокусировать пейзаж, просто, чтобы использовать самую резкую диафрагму своего объектива (например, f/5,6 или f/8), а не меньшую диафрагму, которая имеет дифракцию. 

Нет никаких правильных или неправильных причин использовать фокус-стекинг, но имейте в виду, что нужно довести эту технику до уровня, который позволит получить отличные изображения, стоящие всех потраченных усилий.

Как сфокусироваться в пейзажной фотографии

Фокусировка — один из столпов фотографии. Если вы не сфокусируетесь в нужном месте, в лучшем случае ваши фотографии не будут максимально четкими, а в худшем случае они могут оказаться совершенно непригодными для использования. Правильная фокусировка требует многого, даже в таком жанре, как пейзажная фотография, когда ваш объект обычно остается относительно неподвижным. Чтобы получить наилучшие результаты, вам нужно максимально оптимизировать свои методы, и это то, о чем рассказывается в этой статье. Итак, как правильно сфокусироваться для пейзажной фотографии?

Содержание

Метод удвоения расстояния

Первый шаг — знать, на чем сосредоточиться; все настройки камеры и методы в мире не помогут вам сделать резкий снимок, если вы не сфокусированы в нужном месте. И, к счастью, для пейзажной фотографии есть «правильное место» для фокусировки, которое дает вашим фотографиям максимально возможную детализацию спереди назад, где передний план и задний план одинаково четкие.

Все, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на «удвоенном расстоянии» — в два раза дальше, чем ближайший объект на вашей фотографии . Если ближайший объект на вашей фотографии — это участок травы в метре от вас в нижней части композиции, найдите что-то на расстоянии около 2 метров и сфокусируйтесь на нем. (Все это в равной степени применимо к футам, шагам или любой другой системе, которую вы используете; это просто удваивает расстояние.)

Этот метод даст вам передний план и фон с одинаковой резкостью, что и нужно большинству фотографов. Его также очень легко использовать в полевых условиях; что может быть проще, чем умножить число на два? Если вам нужна дополнительная техническая информация по этому вопросу, я также рекомендую ознакомиться с нашей более длинной статьей о гиперфокальном расстоянии — но это все, что вам действительно нужно знать.

NIKON D800E + 14-24mm f/2.8 @ 15mm, ISO 100, 1/20, f/16.0
Здесь ближайший объект в моем кадре — трава внизу изображения. Это было всего в футе от плоскости сенсора моей камеры. Итак, я сфокусировался в двух футах от кукурузной лилии.

Ручная фокусировка против автофокуса

После того, как вы знаете , где фокусироваться, вы должны решить, следует ли фокусироваться вручную или автоматически. Оба могут отлично работать для пейзажной фотографии, хотя они ориентированы на несколько разные объекты.

В целом, я рекомендую использовать автофокус по умолчанию, если он работает хорошо. Это может удивить некоторых людей. Некоторые фотографы думают, что продвинутая фотография означает полностью ручное управление всем, включая фокусировку, но на самом деле это не так.

Причина проста: для каждой фотографии существует только одно идеальное расстояние для фокусировки. Если вы успешно фокусируетесь в нужном месте, не имеет значения, достигаете ли вы его вручную или автоматически. В любом случае ваша окончательная фотография будет выглядеть точно так же.

Итак, идеальная ручная фокусировка и идеальная автофокусировка дадут вам одинаковые изображения. В таком случае имеет значение скорость вашей фокусировки — и насколько она точна. Простая причина, по которой я склонен рекомендовать автофокусировку, заключается в том, что она заметно быстрее при съемке пейзажей, а также имеет тенденцию быть более точной.

Однако, если вы находитесь в ситуации, когда ваша система автофокусировки не точно фиксирует фокус, или если вы не доверяете автофокусировке конкретной камеры и объектива, переключитесь на ручной режим. Это часто происходит ночью, например, или в пейзаже с очень низкой контрастностью. Если нет чего-то, за что система автофокусировки могла бы легко зацепиться, лучше всего использовать ручную фокусировку.

NIKON D800E + 14-24 мм f/2,8 @ 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2,8
Я использовал ручную фокусировку для этого изображения, чтобы сфокусироваться на звездах, чего моя система автофокусировки просто не смогла бы делать. Оптический видоискатель

и просмотр в режиме реального времени

В цифровых зеркальных камерах у вас обычно есть возможность сфокусироваться одним из двух способов: с помощью оптического видоискателя или с помощью просмотра в реальном времени на заднем ЖК-дисплее. Какой из них лучше? В целом, независимо от того, используете ли вы ручную или автофокусировку, режим просмотра в реальном времени имеет тенденцию быть более точным для пейзажной фотографии (за одним исключением, о котором я расскажу чуть позже).

Начнем с того, что для ручной фокусировки на пейзаже очень важен режим просмотра в реальном времени. Современные видоискатели зеркальных фотокамер, какими бы большими и яркими они ни были, просто не предназначены для точной ручной фокусировки. Вместо этого лучший способ сфокусироваться вручную — это использовать штатив, переключиться в режим просмотра в реальном времени и увеличить увеличение до 100% на объекте фокусировки. Затем медленно вращайте кольцо ручной фокусировки на объективе, пока сцена не станет максимально резкой.

Большое увеличение в режиме реального времени.

Для автофокуса я также склоняюсь рекомендовать режим live view, если это возможно, хотя здесь разница не будет такой резкой. Самое большое изменение заключается в том, что ваша камера использует отдельную систему автофокусировки — обнаружение контраста или обнаружение фазы — в зависимости от того, фокусируетесь ли вы через видоискатель или в режиме реального времени. Обнаружение контраста (используемое в режиме просмотра в реальном времени) работает медленнее, но имеет тенденцию быть немного более точным. Обычно это выгодный компромисс для пейзажной фотографии.

Однако, если вы фотографируете быстро движущийся пейзаж, лучше всего использовать автофокусировку через видоискатель. Например, с чем-то вроде океанских волн я бы никогда не стал использовать режим просмотра в реальном времени, так как он недостаточно быстр. Это не очень распространено в пейзажной фотографии, но будет иметь место для некоторых сцен.

Если у вас нет DSLR, не беспокойтесь ни о чем из этого. Беззеркальные камеры и мыльницы обычно имеют только одну систему автофокусировки. Даже если у вашей беззеркальной камеры есть электронный видоискатель, вряд ли будет иметь значение, будете ли вы фокусироваться на нем или на заднем ЖК-дисплее.

Фокусировка с помощью AF-ON

По умолчанию большинство представленных на рынке камер фокусируются при полунажатии кнопки спуска затвора. Это кажется хорошей функцией, но на самом деле она довольно ограничена.

Допустим, вы хотите зафиксировать фокус на нескольких фотографиях подряд — довольно распространенная ситуация в пейзажной фотографии. Однако при включенной фокусировке с половинным нажатием вам нужно будет постоянно включать и выключать ручную фокусировку, чтобы заблокировать что-либо. Это просто неэффективно.

Вместо этого есть способ отделить фокусировку от кнопки спуска затвора, что решает проблему. Вы можете фокусироваться так часто или изредка, как хотите, и вам не нужно беспокоиться о переключении на ручную фокусировку на вашем объективе. Эта опция известна как кнопка AF-ON.

Кнопка AF-ON не делает ничего, кроме фокусировки, когда вы ее нажимаете, но это все равно большое дело. Если вы все еще нажимаете кнопку спуска затвора для фокусировки, попробуйте переключиться на AF-ON хотя бы на пару недель. Большинству фотографов после этого будет трудно переключиться обратно.

Не на всех камерах есть кнопка с надписью «AF-ON», но почти всегда есть способ включить ее. Посмотрите, можете ли вы назначить для этого пользовательскую кнопку или изменить функцию чего-то еще (скажем, кнопки AE-L/AF-L). Помимо камер типа «наведи и снимай» — а часто даже в этом случае — вы сможете без проблем найти способ разъединить механизмы фокусировки и затвора. Это то, что я настоятельно рекомендую, и не только для пейзажной фотографии.

Кнопка AF-ON на Nikon D810. На других камерах не будет кнопки с такой меткой, но вы сможете запрограммировать что-то еще для выполнения той же функции.

Режимы автофокуса

Хорошая новость для пейзажной фотографии заключается в том, что вы будете фотографировать неподвижные сцены гораздо чаще, чем нет. Это значительно упрощает ваши параметры автофокусировки, включая режим фокусировки.

Существует два основных режима фокусировки: покадровая следящая и непрерывная следящая фокусировка. По сути, однократная следящая автофокусировка (также называемая AF-S, однократная автофокусировка и т. д., в зависимости от вашей камеры) фокусируется только один раз, независимо от того, как долго вы удерживаете кнопку фокусировки. Как только он зафиксирует фокус, все готово.

Другой вариант — непрерывная следящая автофокусировка (AF-C, AI Servo и т. д.), которая постоянно фокусируется, пока вы удерживаете кнопку фокусировки. Это полезно, если ваш объект движется, потому что ваша камера будет продолжать подстраиваться. Но для пейзажной фотографии этот режим может привести к тому, что фокус вашей камеры «дрожит», когда вы удерживаете его, даже если ваша камера и ваш объект неподвижны.

По этой причине я склонен рекомендовать покадровую следящую автофокусировку для неподвижной пейзажной фотографии с одной загвоздкой: некоторые камеры в покадровом следящем режиме не позволит вам даже сделать снимок, пока вы не получите фокус . Поскольку камеры могут ошибаться в том, когда они получили или не получили фокус, он может заблокироваться и отказаться делать снимок, если вы находитесь в режиме одиночного сервопривода, даже если все в порядке. На самом деле это довольно распространенное поведение по умолчанию, хотя большинство камер позволяют отключить эту опцию (с помощью чего-то вроде «приоритета выпуска» в меню вашей камеры).

Но некоторые этого не делают. Если это ваш случай, просто используйте вместо этого непрерывный сервопривод, который должен иметь опцию «приоритет выпуска» или быть встроенным по умолчанию. В любом случае, в непрерывном режиме сервопривода нет ничего особенно плохого; он просто более склонен к небольшой перестройке на стационарной сцене, что не является такой уж большой проблемой.

NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 1/30, f/16,0

Режимы зоны автофокуса

Режимы зоны автофокуса влияют на поведение камеры при отслеживании и выбор точки автофокусировки. Сюда входят такие вещи, как 3D-отслеживание, 21-точечный режим, режим групповой области, одноточечный режим и так далее. Они контролируют поведение вашей камеры при фокусировке на более глубоком уровне, чем просто непрерывная сервоприводная камера по сравнению с одиночной сервоприводной камерой или ручная фокусировка по сравнению с автоматической фокусировкой. Некоторые из этих опций — все, что связано с отслеживанием — доступны только в том случае, если вы используете непрерывную автофокусировку, в то время как другие можно использовать и с автофокусировкой с одним сервоприводом.

Какой выбрать? Во многом это зависит от личных предпочтений, и это также то, что вам следует изучить более подробно для себя (включая нашу статью о режимах автофокусировки, если вы снимаете Nikon). Моя главная рекомендация — избегать использования режима автоматической фокусировки по области, когда ваша камера оценивает сцену и пытается угадать, что это за объект. Это, как и следовало ожидать, часто работает очень плохо, особенно для пейзажей, где двойное расстояние редко является наиболее очевидной частью изображения.

Лично я предпочитаю использовать одноточечный режим для пейзажной фотосъемки, независимо от того, фокусируюсь ли я постоянно или с помощью сервопривода. Но для других жанров фотографии — скажем, дикой природы или спорта — мои рекомендации будут совершенно другими и больше ориентированы на отслеживание вашего объекта, когда он движется по кадру.

Вот почему вы должны проверить это сами и провести дополнительные исследования. Какой режим лучше всего подходит для типов объектов, которые вы любите снимать? Я бы не стал использовать режим автоматического определения области, но все остальные могут быть жизнеспособными, в зависимости от ситуации. К счастью, как пейзажному фотографу, вам это довольно легко. Трудно перепутать фокус, когда ваш объект остается на одном и том же расстоянии от вашей камеры от момента к моменту.

NIKON D7500 + 18–55 мм f/3,5–5,6 @ 45 мм, ISO 100, 0,2 секунды, f/11,0

Работа со сдвигом фокуса

С некоторыми объективами вы можете заметить оптический дефект, известный как сдвиг фокуса . Из-за этого способ фокусировки для пейзажной фотографии может в конечном итоге несколько измениться, хотя для большинства пейзажных фотографий это не является серьезной проблемой.

Итак, что такое смещение фокуса? Взгляните также на нашу полную статью, но это просто означает, что при закрытии диафрагмы — даже без перефокусировки объектива — плоскость фокусировки фотографии может измениться. Таким образом, фотография, сделанная при f/1,8, и фотография, сделанная при f/2,8 одним и тем же объективом, могут быть сфокусированы на несколько разных расстояниях, без перефокусировки объектива самостоятельно . Это верно независимо от того, используете ли вы ручную или автофокусировку, и выглядит это примерно так (изображения с объектива Nikon 28mm f/1.8, известного своим относительно сильным смещением фокуса):

Можете ли вы увидеть, насколько правильная самая резкая точка? на (или немного впереди) нуля на изображении слева, а ближе к восьмерке на изображении справа?

Если вы никогда не сталкивались с этой проблемой, то это потому, что она наиболее очевидна в обстоятельствах, которые не так распространены в пейзажной фотографии. В частности, вы в основном заметите смещение фокуса при больших и средних значениях диафрагмы, где ваша глубина резкости относительно мала.

Для некоторых видов пейзажной фотографии, таких как Млечный Путь, смещение фокуса по-прежнему имеет значение. Если вы фокусируетесь с объективом, установленным на f/1,8, а затем немного диафрагмируете (скажем, до f/2,2), чтобы получить большую глубину резкости, ваши звезды могут быть не настолько резкими, насколько это возможно, а не сильно расфокусированными. но и не совсем оптимально.

В других типах пейзажной фотографии это все еще может иметь значение, особенно если ваш объектив имеет чрезвычайно высокий уровень сдвига фокуса. Однако в целом пейзажи, снятые с меньшей диафрагмой, такой как f/8 или f/11, имеют достаточно большую глубину резкости, чтобы скрыть большую часть проблемы.

Но вы всегда должны внимательно следить за своими настройками, если ваше оборудование может смещать фокус. Сначала вам нужно закрыть диафрагму, а затем сфокусироваться на , используя эту апертуру , если не слишком темно, чтобы сделать это — то, что обычно можно сделать только в режиме просмотра в реальном времени. (Даже в этом случае это не всегда возможно, в зависимости от вашей камеры. Некоторые камеры работают только в режиме live view с одной диафрагмой, которую нельзя изменить.)

Для повседневной пейзажной фотографии не зацикливайтесь на этом. чрезмерное смещение фокуса. Даже с линзами, вызывающими раздражение, пейзажная диафрагма, такая как f/11, помогает скрыть проблему. А автофокусировка в режиме live view с меньшей апертурой — той, которую вы планируете использовать для фотографии — в любом случае не всегда является идеальным решением, потому что вы не даете своей камере ни столько света для работы, ни такой тонкой. глубина резкости (что способствует согласованности системы автофокусировки).

Возможный компромисс, если ваш объектив имеет особенно высокий уровень сдвига фокуса, заключается в том, что вы можете сфокусироваться на «средней» диафрагме, такой как f/4 или f/5,6, прежде чем останавливаться и делать снимок. Я делаю это время от времени с моим объективом Nikon 14-24mm f/2.8, который имеет приличное смещение фокуса. Но даже это часто излишне; смещение фокуса — гораздо большая проблема, когда вы используете большие диафрагмы.

NIKON D800E + 14-24 мм f/2,8 @ 24 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f/9,0
Я сделал это фото на Nikon 14-24 мм f/2,8, у которого есть некоторое смещение фокуса. Фокусируясь в режиме live view с диафрагмой f/4, я получил лучшее из обоих миров — максимальное количество света для моей системы фокусировки с меньшим потенциалом смещения фокуса по пути. Опять же, эти проблемы относительно незначительны, и смещение фокуса — это то, о чем вам следует подумать только после того, как вы все сделаете правильно.

Резюме

Надеюсь, эти советы оказались вам полезными. Подводя итог, наиболее важные шаги для фокусировки в пейзажной фотографии следующие:

  • Фокусировка с использованием метода двойного расстояния для одинаковой резкости переднего плана и фона
  • Используйте автофокус, когда он работает хорошо это не так, используйте ручную фокусировку в режиме live view при увеличении 100 %
  • Если вы выполняете автофокусировку, также используйте режим live view, за исключением быстро движущихся объектов
  • Автофокусировка с помощью кнопки AF-ON
  • Как правило, используйте покадровую следящую автофокусировку для неподвижных объектов
  • В противном случае используйте непрерывную следящую автофокусировку
  • объект
  • Обратите внимание на смещение фокуса, особенно если вы снимаете с более широкой диафрагмой, но не зацикливайтесь на этом
  • Если у вас мало света и вы фокусируетесь в режиме live view, сфокусируйтесь ( вручную или автоматически) с более широкой диафрагмой, затем сделайте снимок с меньшей настройкой

К счастью, с точки зрения фокусировки пейзажная фотография — один из самых простых жанров. Если условия не меняются быстро, обычно вы можете просмотреть только что сделанные фотографии и настроить фокус соответствующим образом. (Все это также относится только к одной фотографии; если вы планируете сфокусировать стопку изображений, ознакомьтесь с нашей статьей на эту тему.)

Однако, хотя фокусировка в пейзажной фотографии проще, чем в других жанрах, не означает, что вы можете подходить к этой теме бездумно. Чем лучше вы понимаете фокусировку, тем быстрее вы сможете работать в полевых условиях, что может быть разницей между получением кадра и его полным отсутствием. В конце концов, чтобы сделать хороший пейзажный снимок, нужно очень многое, и правильная фокусировка — важная часть этого уравнения.

Настройки пейзажной фотографии | Как установить фокус

Серена Дзенис

Проверенный эксперт

Перейти к главе

  • Шаг 1. Выбор точки фокусировки
  • Шаг 2. Настройка параметров камеры
  • Шаг 3. Управление глубиной резкости
  • Шаг № 4. Попробуйте совмещение фокуса
Просмотреть все обзоры

Узнав, как правильно настроить фокус, вы сделаете еще один шаг на пути к полному раскрытию потенциала вашей камеры, чтобы использовать ее для выражения своего творчества в максимально полно и сделать потрясающие фотографии Исландии. Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, как легко установить фокус при фотографировании пейзажа в Исландии, чтобы гарантировать, что вы получите четкие и четкие снимки, достойные того, чтобы повесить их на стену!


  • См. также:  Основное руководство по четкой фокусировке в пейзажной фотографии с рук

Шаг №1: Выбор точки фокусировки

Выбрать точку фокусировки так же просто, как разместить ее на объекте в Исландии. Фото: ‘Юрий Белегурский’.

При портретной съемке выбрать точку фокусировки так же просто, как сфокусироваться на глазе объекта. Аналогичная техника может быть использована для фотографии дикой природы, хотя, если ваш объект движется быстро, вы всегда можете вместо этого сфокусироваться где-нибудь на его теле.

На самом деле, при съемке любого типа точка фокусировки должна быть на объекте. Так что же происходит, когда вы находитесь в Исландии и хотите запечатлеть огромную красоту пейзажа без единого человека или животного?

Обязательно сфокусируйтесь на объекте на переднем плане. Фото: ‘Iceland Photo Tours’.

Как и в любом другом жанре фотографии, пейзажная фотография требует сосредоточения внимания на предмете съемки. В большинстве случаев это будет что-то интересное на переднем плане, например трещины в земле, люпины и полевые цветы, или что-то вроде узоров на песке  у основания каменной глыбы Хвитсеркур.

Хитрость заключается в том, чтобы иметь четкие элементы переднего плана, которые будут направлять взгляд вашего зрителя вокруг кадра и обеспечивать сильно укоренившуюся точку интереса.


  • См. также:   Сила переднего плана в пейзажной фотографии Исландии

Точка фокусировки должна находиться примерно на трети пути от нижнего края изображения. Фото: ‘Юрий Белегурский’.

Если вы снимаете широкоугольным объективом, точка фокусировки должна располагаться примерно на ⅓ расстояния от нижнего края изображения.

С другой стороны, если вы снимаете телеобъективом, то точка фокусировки должна быть чем-то ближайшим к вам или самым важным элементом в кадре.

Какой бы объектив вы ни выбрали, вам нужно будет выбрать наилучшее место для фокусировки, чтобы помочь привлечь внимание зрителя к сцене для хорошо скомпонованного снимка.


  • См. также:   Лучшие объективы для пейзажной фотографии в Исландии

Следуйте правилу третей, чтобы легко выбрать фокус. Фото: ‘Юрий Белегурский’.

Следование правилу третей позволит вам легко выбрать точку фокусировки. Это также одна из самых ценных вещей, которые вы когда-либо узнаете о композиции в пейзажной фотографии.

Однако, если вам нужна небольшая помощь, чтобы выяснить, где в кадре располагаются терции, просмотрите настройки камеры. Вероятно, у вас есть возможность выбрать, какая сетка будет накладываться на ваш видоискатель или ЖК-дисплей. Это покажет вам, где именно третии находятся в вашем кадре.

Включение этой опции будет означать, что вы всегда будете знать, где находится нижняя треть кадра, что полностью избавит от необходимости гадать.

Советы

Ознакомьтесь с нашими популярными зимними фототурами и мастер-классами в Исландии

Узнайте больше


  • См. также:   Как использовать ведущие линии для улучшения композиции в пейзажной фотографии

Шаг 2. Настройте параметры камеры

Теперь, когда вы выбрали точку фокусировки, не устанавливайте фокус на бесконечность. Когда вы используете широкоугольный объектив и рядом с вами есть элементы переднего плана, фокусировка на бесконечности может на самом деле сделать их размытыми и отвлекать внимание.

Чтобы получать четкие и четкие снимки, убедитесь, что ваша камера прикреплена к штативу, а объектив находится в режиме ручной фокусировки. Затем включите опцию Live View.

 

Не беспокойтесь, если другие части кадра окажутся не в фокусе. Мы поговорим о том, как это исправить в течение следующих нескольких шагов. На данный момент все, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваш фокус резкий. Может потребоваться немного проб и ошибок, поворачивая кольцо ручной фокусировки, пока вы не сфокусируетесь на точке фокусировки. Не волнуйтесь — просто держите его, пока он не станет максимально резким.

Шаг № 3. Управление глубиной резкости

Увеличьте глубину резкости для четкой фокусировки. Фото: ‘Юрий Белегурский’.

После того, как вы выбрали точку фокусировки и четко сфокусировали ее, вам необходимо учесть еще несколько моментов, чтобы сфотографированный вами пейзаж был в фокусе. Если части кадра по-прежнему кажутся не в фокусе, то первое, что вам нужно сделать, — это увеличить глубину резкости.

Конечно, всегда можно снимать при f/22 для наибольшей глубины резкости. Однако в мире нет ни одного объектива, который показал бы себя с лучшей стороны при съемке с такой диафрагмой. Причиной этого является дифракция — потеря резкости, особенно по краям кадра, при закрытии диафрагмы. Таким образом, хотя вы можете сначала подумать, что ваше изображение станет более четким, если вы будете снимать с максимальной глубиной резкости, на которую способен ваш объектив, правда в том, что на самом деле это не так.

Вместо того, чтобы снимать с меньшей диафрагмой, попробуйте этот маленький трюк, чтобы определить «золотое пятно» вашего объектива. Зона наилучшего восприятия относится к диафрагме, при которой ваш объектив способен создавать самые резкие изображения. Сохраняя диафрагму как можно ближе к сладкому участку, вы сможете легко сделать резкие фотографии пейзажа во время вашего пребывания в Исландии.

Хотя точка наилучшего восприятия может варьироваться в зависимости от объектива, обычно она находится на расстоянии двух-трех ступеней от максимальной диафрагмы вашего объектива. В противном случае, если вы не можете утруждаться поиском оптимального места, мы предлагаем вам начать с самых популярных значений диафрагмы, используемых в пейзажной фотографии — где-то между f/8 и f/16.


  • См. также: Диафрагма и диафрагма в пейзажной фотографии для начинающих

Шаг № 4. Попробуйте совмещение фокуса

Иногда вам понадобится совмещение фокуса, например, при съемке в ледяных пещерах. Фото: ‘Юрий Белегурский’.

Бывают случаи, когда, независимо от того, насколько хорошо вы выбрали точку фокусировки и сфокусировались на ней вручную с соответствующей глубиной резкости, она все равно не будет резкой от переднего до заднего плана. Чтобы бороться с этим, вы можете попробовать небольшую технику фотографии, которую мы называем «наложение фокуса».

Наложение фокуса поможет вам сфокусировать передний план и задний план. Фото: ‘Юрий Белегурский’.

Наложение фокуса включает в себя несколько снимков одного и того же объекта, каждый из которых использует разные точки фокусировки с диафрагмой, установленной в соответствии с зоной наилучшего восприятия вашего объектива. Например, на этой фотографии знаменитой горы Киркьюфетль на полуострове Снайфедльснес в Исландии вы можете сфокусироваться один раз на осколках льда в первой трети фотографии, второй раз на осколках в середине и в третий раз на сама гора.


  • См. также: Полное руководство по фотографии в Киркьюфетле, Исландия

После того, как вы сделали несколько снимков с помощью этого метода, вы можете объединить изображения вместе с помощью программного обеспечения для постобработки, такого как Adobe Photoshop или Luminar, чтобы создать одно четкое изображение на всем протяжении от переднего плана до фона. .

Хотя этот метод требует немного больше работы в полевых условиях, а затем во время постобработки, он должен привести к чрезвычайно четким фотографиям. Причина этого в том, что в конечном итоге вы будете комбинировать несколько четких фокусных точек, чтобы создать единое резкое общее изображение. Это позволяет избежать проблемы дифракции и улучшить эстетику вашего снимка, создавая поистине невероятные пейзажные фотографии, которые легко передают великолепие красоты Исландии.

Внутренний совет

Посмотрите наши популярные фототуры и мастер-классы по Южной Америке

Узнайте больше


Об авторе:   Серена Дзенис    – пейзажный фотограф из Исландии. Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписаться на нее в Facebook и Instagram.


Есть ли у вас какие-либо другие советы, которые помогут другим сосредоточиться, когда они фотографируют пейзажи в Исландии? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

6 советов по настройке фокуса в пейзажной фотографии

Для многих видов фотографии выбрать точку фокусировки довольно просто. В портретной фотографии вы фокусируетесь на глазах. В фотографии дикой природы вы фокусируетесь на животном.

Но на чем следует фокусироваться в пейзажной фотографии? Как правило, вы снимаете сцену, а не отдельный объект, так как же обеспечить максимально возможную резкость?

В этой статье я поделюсь шестью советами по настройке фокуса на пейзажных фотографиях. Таким образом, в следующий раз, когда вы столкнетесь со сложной пейзажной сценой, вы сможете получить потрясающе четкие результаты!

1. Не устанавливайте фокус на бесконечность

В пейзажной фотографии вы пытаетесь запечатлеть сцену, а не отдельный объект. И часто сцена, которую вы пытаетесь запечатлеть, находится далеко от вас (например, далекая гора на закате).

Теперь большинство объективов имеют диапазон значений фокусировки, и как только вы преодолеете определенное расстояние (часто 20–30 футов или 8–10 метров), фокус будет установлен на бесконечность.

Поэтому, если вы делаете снимок, где большая часть сцены находится далеко, вы можете предположить, что вам следует просто установить фокус на бесконечность. А если в кадре действительно все на бесконечности, то это неплохая идея. Если рядом с вами ничего нет, то делать что-то еще просто не нужно; вам не нужно чрезмерно усложнять вещи.

Но лучшие композиции часто включают аспекты сцены, которые ближе к вам, чем бесконечность. Например, на этом снимке ниже сильно выделяется объект на среднем плане, который нужно сделать резким:

.

Если установить фокус на далекое небо (т.е. на бесконечность), трава и озеро получатся мягкими. Итак, в сценах с более близкими элементами — например, в пейзаже выше — на что следует наводить фокус?

Вы можете попасть в гиперфокальное расстояние — мы поговорим об этом подробнее через минуту! – и сделайте это настолько технически, насколько вы хотите. Но когда вы стреляете, ваше время часто драгоценно. Свет меняется, и вещи двигаются. Поэтому вы, вероятно, не хотите тратить время на расчеты.

Вместо этого рассмотрите следующее эмпирическое правило:

Установите фокус на бесконечность. Затем просто поверните его немного назад.

Конечно, возникает очевидный вопрос: как определить немного ?

Боюсь, у меня нет для вас хорошего ответа. Он будет варьироваться от объектива к объективу, но обычно он составляет примерно 5- или 10-градусный поворот или максимальное число расстояния, указанное на объективе (то есть, если на вашем объективе есть эти числа).

Таким образом, у вас будет немного свободы действий. Вы по-прежнему будете получать в фокус удаленные объекты, но и сохраняют резкость на объектах среднего плана, таких как озеро (при условии, что вы используете узкую диафрагму).

К сожалению, это руководство не будет большой помощью, если вы столкнетесь с близкими объектами на переднем плане, как я обсуждаю в следующем разделе:

2. Попробуйте сфокусироваться на треть кадра

Многие снимки испорчены из-за недостаточной резкости переднего плана. Так происходит все время.

И хотя описанный выше трюк — фокусировка на бесконечность, а затем небольшое отведение фокуса назад — обеспечит резкость фона и резкости среднего плана, он, вероятно, не сделает четкими близкие объекты переднего плана.

Так что же делать, если в вашей сцене элементы переднего плана расположены близко друг к другу?

Сфокусируйтесь примерно на треть кадра.

Таким образом, вы получите резкие элементы переднего плана, но вы также получите резкие элементы фона.

Итак, если на вашем снимке есть камни на переднем плане, установите фокус немного дальше первых нескольких камней:

Резкий передний план заставляет зрителя чувствовать, что он может войти в картину.

И если у вас есть интересная растительность на переднем плане, сфокусируйтесь сразу за ней:

Цель проста: сфокусироваться на трети расстояния до сцены, даже если это означает установку фокуса всего в нескольких футах от объектива.

«Но подождите секунду!» Вы могли бы сказать. «Что с фоном? Если я сосредоточусь на близких элементах переднего плана, не окажется ли фон не в фокусе? Разве это не будет размыто?»

Вероятно, нет! Если вы используете широкоугольный объектив и достаточно узкую диафрагму (например, f/8 или f/11), то ваш фон будет по-прежнему . быть в фокусе, даже если передний план остается четким.

3. Сосредоточьтесь на предмете

В предыдущих советах я говорил о настройке фокуса, чтобы весь снимок был резким, но важно помнить очевидное:

Если у вас есть определенный объект или центр интереса на фотографии, просто сфокусируйтесь на , . Это самая важная часть вашей фотографии, вам абсолютно необходимо, чтобы она была в фокусе, и все остальное (в основном) не имеет значения.

Не беспокойтесь о переднем плане и не беспокойтесь о заднем плане. Просто убедитесь, что объект находится в фокусе.

Да, передний план и/или фон могут получиться размытыми. Но если резкость вашего объекта немного падает, это не имеет большого значения; это может даже хорошо выглядеть!

Иногда вам просто нужен определенный объект в фокусе. На самом деле, размытие фона может быть даже не так уж плохо, как, например, на этой фотографии овцы.

4. Не сужайте апертуру

слишком сильно

В фотографии бесплатных обедов не бывает. Возможно, вы уже знаете, что использование меньшей диафрагмы для получения большей глубины резкости будет стоить вам света.

(Помните: в пейзажной фотографии вам часто понадобится маленькая диафрагма, чтобы максимизировать глубину резкости. Но поскольку маленькая диафрагма пропускает меньше света, вам нужно увеличить скорость затвора, что может привести к размытости, если вы не используете штатив.)

Но у сверхмалых апертур есть еще одна проблема:

Дифракция.

Хотя детали немного технические, дифракция по сути является мягкостью из-за слишком маленькой апертуры. Съемка с f/8 обычно хороша, но увеличьте диафрагму до f/16, f/18 или f/22, и вы начнете получать лот мягкости. (Дифракция особенно проблематична в камерах с маленькими сенсорами и большим количеством мегапикселей.)

Таким образом, простое использование минимально возможной диафрагмы — даже если у вас есть штатив для работы с увеличенной выдержкой — не всегда является решением. Вы не можете просто сфокусироваться где угодно и полагаться на сверхглубокую глубину резкости, чтобы спасти вас.

Однако есть два способа решить эту проблему, о которых мы поговорим в последних разделах.

5. Знайте свое гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние — это просто причудливое название для определения того, насколько близко вы можете установить фокус, сохраняя при этом приемлемо резкий фон. Есть приложения и калькуляторы, которые подскажут вам это расстояние; вы просто вводите диафрагму и фокусное расстояние, а затем нажимаете «Рассчитать».

Использование гиперфокального расстояния — самый надежный способ сохранить резкость всего пейзажного снимка. Поэтому, когда вы имеете дело со сложной сценой — с очень близким элементом переднего плана, а также с удаленными элементами заднего плана — часто стоит выполнить расчет гиперфокального расстояния.

Затем, когда вы знаете гиперфокальное расстояние для определенного фокусного расстояния и диафрагмы, вы можете настроить параметры и композицию, чтобы получить наилучший результат. Например, помните, я сказал, что слишком маленькая апертура приведет к дифракции? Если вам нужна диафрагма f/22, чтобы сохранить резкость сцены, вы всегда можете увеличить фокусное расстояние (и одновременно увеличить диафрагму). Или вы можете сделать несколько шагов назад, чтобы уменьшить необходимую диафрагму.

Другими словами: знание гиперфокального расстояния позволяет вам максимизирует глубину резкости с точностью. Вам не нужно использовать узкую диафрагму в надежде получить резкость; вместо этого вы будете точно знать, какая диафрагма, фокусное расстояние и точка фокусировки необходимы для получения идеального результата.

Имеет смысл?

Например, если вы используете 16-мм объектив на полнокадровой камере с диафрагмой f/11, ваше гиперфокальное расстояние составит 2,5 фута (76 см). Это означает, что вы можете установить фокус на точку прямо перед собой, сохраняя при этом четкость всего, что находится за этой точкой (вплоть до бесконечности!).

6.

Рассмотрите возможность совмещения фокуса

Скажем, вы столкнулись с очень глубокой сценой, подобной приведенной ниже:

Выполнив некоторые расчеты, вы можете обнаружить, что вам нужна диафрагма f/22 или выше, чтобы получить резкое все от ближайшего объекта переднего плана до самых удаленных элементов фона. И, как я уже говорил выше, это вызовет размытие из-за дифракции.

Конечно, вы можете принять размытие…

… или вы можете использовать другой метод, называемый наложение фокуса .

Здесь вы делаете несколько снимков одной и той же сцены, используя разные точки фокусировки. Затем вы смешиваете их вместе в программе, такой как Photoshop.

(Это также хорошая стратегия, если у вас нет под рукой калькулятора гиперфокального расстояния или у вас нет времени вычислять гиперфокальное расстояние, но вы хотите убедиться, что все в вашей сцене четкое.)

Начните с установки максимально резкой диафрагмы объектива (обычно в диапазоне от f/5,6 до f/8). Установите камеру на штатив, чтобы кадрирование оставалось стабильным.

Затем сделайте серию снимков, плавно настраивая фокус. Первое изображение должно быть сфокусировано на ближайшем объекте переднего плана. Следующее изображение должно иметь точку фокусировки за объектом переднего плана, третье изображение должно иметь точку фокусировки за пределами , и так далее.

Обратите внимание, что вы можете установить фокус вручную, поворачивая кольцо ручной фокусировки при каждом снимке, или изменить точку автофокусировки перед съемкой. Лично я являюсь поклонником использования ручной фокусировки для такого типа работы, но не стесняйтесь попробовать оба метода и посмотреть, какой из них вам больше нравится.

Вам может быть интересно:

Сколько снимков нужно для стека фокусировки?

Это зависит от вашей сцены. Но фотографы-пейзажисты часто используют два снимка для самых простых сцен (один для переднего плана и один для фона), три снимка, когда объекты становятся немного глубже (один для переднего плана, один для среднего плана и один для фона). и пять или более выстрелов, когда все становится еще глубже.

Затем, когда вы вернетесь домой, вы сможете смешать снимки в программе постобработки.

Этот метод не панацея. Это может быть сложно при фотографировании движущихся объектов, и для этого требуется штатив и много терпения, особенно если вы снимаете при слабом освещении.

Тем не менее, наложение фокуса может быть мощным инструментом для сохранения резкости и фокусировки на всем пейзажном изображении.

Настройка фокуса в пейзажной фотографии: заключительные слова

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы должны быть в состоянии уверенно определить, где сфокусироваться в своих пейзажных сценах, даже если вы имеете дело с большой глубиной.

(И помните: если ничего не помогает, можно использовать стекирование фокуса.)

Так что идите и проверьте свои новообретенные навыки фокусировки!

Теперь к вам:

Вам трудно сфокусироваться при съемке пейзажей? Какую из этих стратегий вы планируете попробовать в первую очередь? Поделитесь своими мыслями (и изображениями!) в комментариях ниже.

Где сфокусироваться на пейзажной фотографии

Один из вопросов, который мне чаще всего задают на семинарах по пейзажной фотографии: «Где мне следует сфокусироваться в сцене, чтобы максимизировать глубину резкости?» Это хороший вопрос. В конце концов, в большинстве съемочных ситуаций фотографы-пейзажисты стремятся достичь резкости спереди назад, чтобы все, от непосредственно переднего плана до удаленного пейзажа, было записано с приемлемой резкостью.

Есть ряд вещей, которые мы, как фотографы, можем сделать, чтобы максимизировать резкость изображения и избежать разочарования и разочарования, когда мы позже загрузим изображения на наши компьютеры.

Содержание

Общие советы

Начнем с нескольких общих советов, которые помогут вам делать более четкие изображения. Извиняюсь, если все они кажутся довольно очевидными, но я думаю, что важно охватить все основания.

Во-первых, используйте хороший прочный штатив. Это не только обеспечит необходимую стабильность, но и позволит вам с большей точностью сфокусироваться с помощью LiveView.

Также убедитесь, что стабилизация изображения (IS) в камере или объективе выключена. Оставляя его включенным, вы не только расходуете заряд батареи, но и на некоторых моделях, оставляя его включенным при использовании штатива, вы можете смягчить ваши снимки. Почему? Ну, стабилизация изображения ищет вибрации, чтобы уменьшить их, но если объектив не может обнаружить движение, система может непреднамеренно вызвать размытие. Это связано с тем, что группа линз IS разблокирована и может перемещаться электромагнитной катушкой, окружающей эти элементы. Выключив IS OFF, вы эффективно зафиксируете группу линз IS на месте, и резкость изображения не пострадает.

Наконец, не нажимайте кнопку спуска затвора во время съемки. Это может привести к небольшому движению камеры, что может смягчить итоговую фотографию даже при использовании штатива. Вместо этого всегда используйте кабельный или инфракрасный спуск и запускайте затвор дистанционно.

В качестве альтернативы установите автоспуск камеры на 2 секунды или используйте режим задержки экспозиции камеры. В большинстве ситуаций это будет делать работу просто отлично. Однако, если вам нужно точно рассчитать время для ваших снимков — например, при съемке волнового движения — задержка экспозиции может привести к тому, что вы не успеете сделать снимок.

Лично я предпочитаю использовать спусковой крючок. И последнее: если вы используете цифровую зеркальную фотокамеру, заблокируйте зеркало перед съемкой (или снимайте с активированным режимом LiveView), чтобы избежать ударов зеркала, вызывающих небольшие внутренние вибрации.

Выбор диафрагмы

Для достижения резкости спереди назад необходимо создать большую глубину резкости. Для этого выберите меньшую диафрагму. Чем меньше диафрагма, тем больше зона фокусировки.

Вы можете понять, что лучше всегда выбирать самую маленькую доступную диафрагму при съемке пейзажей — обычно f/22. Тем не менее, вы должны знать о дифракции.

Дифракция линз — это оптический эффект, эффективно снижающий общее качество изображения. Почему? Итак, когда формирующий изображение свет проходит через диафрагму, свет, падающий на края лепестков диафрагмы, имеет тенденцию рассеиваться и дифрагировать. Это смягчает резкость изображения.

При меньших значениях диафрагмы увеличивается процент дифрагированного света. Другими словами, хотя глубина резкости увеличивается, резкость изображения на самом деле ухудшается. Более качественная оптика страдает меньше, конечно.

Каждый объектив имеет оптимальную диафрагму для резкости изображения — обычно это среднее значение диафрагмы в районе f/8. Возможно, стоит провести собственные сравнительные тесты, чтобы выяснить, какое число f меньше всего страдает от дифракции. Эффекты дифракции становятся все более и более заметными по мере того, как вы воспроизводите свои снимки большего размера, и больше всего влияют на мелкие детали, такие как листва.

Не зацикливайтесь на дифракции, но помните об этой проблеме и минимизируйте ее, когда это возможно. Хотя многие объективы лучше всего работают при f/8, этот параметр редко обеспечивает достаточную глубину резкости для большого вида. Поэтому моя отправная точка для пейзажной фотографии обычно составляет f/11. Это — по моему опыту — обеспечивает хороший баланс, будучи относительно свободным от дифракции, создавая практическую зону фокусировки.

В некоторых ситуациях съемки вам может сойти с рук более высокая и четкая диафрагма, а в других случаях вам может потребоваться использовать меньшую диафрагму для достижения достаточной глубины резкости. Однако всегда старайтесь избегать наименьшего значения диафрагмы вашего объектива (если только вы не пытаетесь создать эффект звездообразования).

Где сфокусироваться на пейзажной фотографии

Когда ваша камера настроена и диафрагма выбрана, вам нужно решить, где сфокусироваться на пейзажной сцене, чтобы добиться максимальной резкости. Есть несколько разных подходов, о которых я расскажу ниже.

Какой бы вы ни адаптировали, я бы рекомендовал вам фокусироваться через LiveView для пейзажей. Затем, используя одну точку автофокусировки, увеличьте выбранную точку фокусировки и сфокусируйтесь вручную или автоматически. Лично я предпочитаю скорость и точность автофокусировки для пейзажей с помощью кнопки «назад».

1. Сфокусируйтесь третьим углом в кадре

Глубина резкости — зона приемлемого фокуса, падающая по обе стороны от точки фокусировки — находится примерно на одну треть впереди точки фокусировки и на две трети за ее пределами точка. Поэтому, если вы фокусируетесь слишком близко или далеко от сцены, вы фактически теряете часть доступной вам глубины резкости.

Один грубый и готовый подход состоит в том, чтобы просто сфокусироваться на третьем направлении в кадре. Хотя это не особенно научный или точный подход, он работает на удивление хорошо. Проблема заключается в том, чтобы решить, где именно находится эта точка; его можно слегка ударить и пропустить. На самом деле вам лучше использовать двойную фокусировку на расстоянии, которая работает по тому же принципу, но ее легче рассчитать и применить.

2. Фокусировка на двойном расстоянии

Это подход, который я обычно использую в эти дни. Фокусировка на двойном расстоянии проста для понимания и применения и является отличным способом выравнивания резкости переднего плана и фона. По сути, скомпонуйте свой снимок, а затем определите ближайший объект в кадре, который вы хотите записать с приемлемой резкостью. Вычислите расстояние, на котором эта точка находится от фокальной плоскости камеры, а затем сфокусируйтесь на удвоенном расстоянии. Например, если ближайшая точка в вашем кадре — валун на расстоянии 3 м, сфокусируйтесь на 6 м. Большинство из нас довольно хорошо оценивают расстояния в пределах 10 м, и ваш расчет не обязательно должен быть идеальным, достаточно точного. Вам, конечно, не нужна рулетка, но если она поможет, попробуйте выйти на сцену и посчитайте свои шаги — хотя, очевидно, не делайте этого, это связано с перемещением по девственному снегу или песку! Часто результирующая точка фокусировки относительно равна третьему способу в методе, но фокусировка на двойном расстоянии является более логичным и надежным подходом.

3. Гиперфокальное расстояние

Если бы я несколько лет назад писал эту функцию о максимальной резкости, я бы отстаивал гиперфокальное расстояние. Это популярный метод фокусировки, который когда-то был очень надежным и остается популярным. Это математическая формула, разработанная, чтобы помочь фотографам максимизировать глубину резкости.

Проще говоря, гиперфокальная точка — это расстояние, при котором зона фокусировки становится максимальной для любого заданного сочетания фокусного расстояния и диафрагмы. Когда объектив правильно сфокусирован на этой точке, глубина резкости будет простираться от половины этого расстояния до бесконечности.

Этот подход не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Если вы используете объектив с постоянным фокусным расстоянием — с хорошей шкалой расстояния и глубины резкости на оправе объектива — на самом деле его очень легко настроить. Просто совместите метку бесконечности с меткой диафрагмы выбранного диафрагменного числа. Однако сегодня большинство фотографов (включая меня) полагаются на зум-объективы, у которых довольно несовершенная шкала расстояний. Поэтому фотографам необходимо самим рассчитывать и оценивать расстояние.

К счастью, диаграммы гиперфокальных расстояний легко доступны в Интернете и, что еще лучше, в виде приложений для смартфонов. Приложение упрощает жизнь; просто введите тип камеры (размер сенсора повлияет на расчет), число f и фокусное расстояние, и он рассчитает расстояние для вас. Все, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на этом расстоянии. Для получения дополнительной информации прочитайте нашу статью «Гиперфокальное расстояние: фокусировка на пейзажных фотографиях».

Хотя принцип все еще актуален, мой опыт использования гиперфокальной фокусировки делает слишком большой упор на резкость переднего плана и жертвует слишком большим фокусом на заднем плане.

Формула была разработана в эпоху, когда еще не было цифровых датчиков высокого разрешения, и предполагала скромный размер печати всего 10×8 дюймов. Другими словами, расчеты устарели и побуждают вас фокусироваться ближе, чем вам нужно, так что имейте это в виду, если будете использовать этот метод.

Кроме того, если вы будете применять эту теорию рабски, вы рискуете сильно потерять точку фокусировки. Например, если вы фотографируете вид, где ближайшей точкой является, скажем, маяк или скалистый мыс на расстоянии 75 м, вы сильно ошибетесь с самой резкой плоскостью фокусировки, если сосредоточитесь на гиперфокальном расстоянии, которое может быть всего в нескольких метрах.

Какой бы метод фокусировки вы ни использовали, всегда оценивайте сцену индивидуально и применяйте суждение и интуицию.

4. Фокус-стекинг

Этот метод становится все более популярным среди фотографов-пейзажистов, которым требуется критическая резкость при съемке спереди назад. Фокус-стекинг часто играет неотъемлемую роль в макро- и астрофотографии.

По сути, вы делаете несколько снимков, каждый из которых фокусируется на разных точках сцены, а затем смешиваете их вместе в Photoshop (или в специальном программном обеспечении, таком как Zerene Stacker или Helicon Focus).

Программное обеспечение идентифицирует и использует самые резкие части каждого снимка для создания одного резкого файла. Еще одним преимуществом этого подхода является то, что вы можете использовать «золотую середину» вашего объектива — диафрагму (обычно f/5,6 или f/8), которая является самой резкой и свободной от дифракции.

Количество кадров, которое вам нужно сделать, зависит от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния от камеры до ближайшего объекта, который вы хотите сохранить в резкости. Если вы сомневаетесь, проявите осторожность и сделайте больше снимков, чем требуется, со значительным перекрытием фокуса.

В заключение

Какую бы технику вы ни выбрали, важно понимать, что, хотя фокусировка в правильном месте максимизирует глубину резкости, она далеко не гарантирует полной резкости по всему полю. Помните, что объектив может точно сфокусироваться только в одной плоскости — глубина резкости — это просто зона приемлемого фокуса по обе стороны от этой точки.

Таким образом, если вы тщательно изучите резкость изображения на 100 %, вряд ли ваш снимок будет идеально резким на всем протяжении. Фотографы часто грешат «подглядыванием пикселей» — сильно увеличивают изображения, а потом жалуются, что они недостаточно резкие. Но это нереально и равносильно просмотру картины крупным планом, а затем оплакиванию каждого мазка.

По сути, я пытаюсь сказать, что вы должны быть реалистами.

Я бы посоветовал вам регулярно воспроизводить изображения, увеличивать масштаб примерно до 50% и прокручивать кадр, чтобы убедиться, что изображение в целом достаточно четкое. Это либо убедит вас в правильности концентрации, либо поможет выявить, а затем исправить любые проблемы с вашей техникой.

Если передний план недостаточно резкий, просто переместите точку фокусировки ближе; если фон нечеткий, сфокусируйтесь дальше на сцене. Лучше всего делать это небольшими шагами, пока вы не почувствуете, что достигли подходящего баланса между резкостью переднего плана и фона.

В сценариях, где вам требуется огромная глубина резкости, из-за того, что ваш передний план расположен особенно близко и заметно, вы вряд ли сможете создать достаточную глубину резкости в одном кадре. В таких ситуациях, когда вам нужно расширить глубину резкости за пределы того, что вы можете достичь в камере, вместо этого вам следует сфокусировать стек.

Как профессионалы снимают пейзажи с помощью Sharp Focus

Посмотрим правде в глаза… все фотографы-пейзажисты хотят делать четкие фотографии. Тем не менее, получить все в резком фокусе в пейзажной фотографии — проблема, с которой многие из нас борются. Мы часто получаем вопросы, подобные следующим, о том, чтобы все было четко в фокусе: «Я заметил, что когда я смотрю на некоторые из своих фотографий, они кажутся в фокусе, но когда я увеличиваю масштаб, чтобы рассмотреть их поближе, это не так. Что я могу сделать?»

МАСТЕРСКАЯ СВЕТА И ТЕКСТУР

Мы сотрудничаем с лучшими в мире фотографами-натуралистами, чтобы дать вам волю творчеству.

КУПИТЬ СЕГОДНЯ

Как и все другие начинающие фотографы-пейзажисты, я поначалу изо всех сил пытался сделать свои фотографии резкими. Так как же я нашел правильные настройки фокусировки и режимы фокусировки, чтобы использовать их для получения резкого пейзажа на фотографии?

Как я научился четко фокусироваться

История начинается в прекрасном олимпийском национальном парке Вашингтона. Я был новичком в пейзажной фотографии и пытался снять великолепный каскад водопадов Сол Дюк в Олимпийском национальном парке. Но у меня были проблемы с получением четкого изображения.

Фотография природы не в фокусе, Национальный парк Олимпик, Вашингтон

Некоторые фотографии пейзажей получились бы великолепными, но многие из них выглядели так, как на картинке, которую вы видите выше. Я знал, что хочу приблизиться к мху на переднем плане, но я не знал, где именно установить точку фокусировки или какие настройки фокусировки помогут мне получить самые важные части сцены с идеальной резкостью. Я пробовал использовать разные фокусные расстояния, разные настройки фокусировки на моей цифровой зеркальной камере, но ничего не помогало. Я понял принципы и математику концепции гиперфокальное расстояние в теории, но понятия не имел, как применить эти принципы в полевых условиях.

В течение следующих шести месяцев я учился и практиковался, пока не освоил концепцию гиперфокального расстояния . Я взял всю теоретическую информацию и применил к ней свой практический опыт, разработав простой рабочий процесс из пяти шагов, который позволяет мне каждый раз получать резкие фотографии пейзажей.

Пейзажная фотография В резком фокусе, Олимпийский национальный парк, Вашингтон

Когда я вернулся на то же место в Олимпийском национальном парке, мне не составило труда приблизиться к переднему плану И все четко сфокусировать. Моя цифровая камера находилась всего в нескольких дюймах от цветка триллиума на изображении выше, но я точно знал, где сфокусироваться и какое фокусное расстояние использовать, чтобы выделить все красивые детали сцены.

Существуют различные причины, по которым у вас могут возникнуть проблемы с резкой фокусировкой на пейзажных фотографиях. Получение четкого фокуса требует от вас продумать проблему, а затем выбрать правильные настройки фокусировки на вашей цифровой зеркальной или беззеркальной камере и правильную стратегию фокусировки. Давайте рассмотрим некоторые типичные ситуации фокусировки, встречающиеся в природе.

Фотосъемка птиц в полете

Настройки непрерывной фокусировки — остров Гримси, Исландия

Когда мы говорим о съемке птиц в полете, мы обычно используем для их съемки телеобъектив (200 мм или больше). Фокусировка с телеобъективом очень важна, потому что небольшая настройка фокуса может сделать ваше изображение размытым. Чтобы отслеживать птиц, я установил цифровую камеру в режиме непрерывного следящего фокуса e и выбрал максимально широкую зону фокусировки .0177 . Это позволяет моей камере использовать ВСЕ доступные точки фокусировки для отслеживания движения птицы по сенсору. Эта комбинация настроек фокусировки хорошо работает, когда вы пытаетесь запечатлеть птицу на однородном фоне, таком как небо или большой водоем. Поэтому очень важно знать, какая комбинация настроек фокусировки будет работать лучше всего в данной ситуации.

МАСТЕРСКАЯ СВЕТА И ТЕКСТУР

Мы сотрудничаем с некоторыми из лучших в мире фотографов-натуралистов, чтобы дать вам волю творчеству.

В МАГАЗИН СЕГОДНЯ

Настройка фокуса для движущегося геккона на Гавайях

Движение геккона не совсем то же самое, что движение птиц в полете. Движения геккона непредсказуемы. Бывают моменты, когда он сидит совершенно неподвижно, а бывает, что он в движении. Это делает фокусировку более сложной, чем с летающими птицами. Вот как я в конечном итоге обратил внимание на геккона на Большом острове, Гавайи.

Click to Play

Пейзажная фотография в резком фокусе

Когда мой объект статичен с близким элементом переднего плана, я использую Рабочий процесс гиперфокального расстояния , чтобы получить резкий фокус на моем пейзажном снимке. Это требует, чтобы я вручную установил точку фокусировки на определенном расстоянии. На следующем пейзажном снимке из национального парка «Долина Смерти» Варина выбрала настройку фокусировки с одной точкой фокусировки на своей цифровой зеркальной камере с помощью Liveview, чтобы установить точку фокусировки именно там, где она хотела.

Фотография пейзажа, сделанная с использованием гиперфокального расстояния – Долина Смерти, Калифорния

Важно понимать, что настройка фокуса — это лишь одна из многих переменных, влияющих на резкость ваших пейзажных фотографий. Помимо выбора правильной настройки фокуса, вам также необходимо обратить внимание на движение объекта, движение камеры, глубину резкости и многое другое. Помимо режимов фокусировки и настроек цифровой камеры, вот еще несколько практических советов, которым должны следовать пейзажные фотографы, чтобы получать четкие фотографии:

  • По возможности используйте штатив

    Вам не нужен причудливый или дорогой штатив — достаточно того, что позволит вашей камере оставаться устойчивой во время съемки. Если вы не можете использовать штатив, убедитесь, что ваша скорость затвора достаточно короткая, чтобы зафиксировать движение объекта и компенсировать возможное дрожание камеры. Многие производители цифровых камер поддерживают функцию стабилизатора изображения, встроенную в цифровую камеру или объектив камеры. Это поможет делать четкие пейзажные фотографии, если вы не используете штатив.

    Передний план и задний план в резком фокусе в Брайс-Каньоне

  • Использование пульта дистанционного управления для работы в режиме громкой связи

    Если у вас нет спуска по времени, большинство цифровых камер имеют двухсекундную задержку. Эта функция ожидает две секунды после нажатия кнопки спуска затвора, чтобы свести к минимуму дрожание камеры. Вы просто нажимаете кнопку спуска затвора, а затем убираете руку. Через две секунды камера делает снимок. Если вы используете цифровую зеркальную камеру, вы также можете выбрать настройку «блокировка зеркала». Когда вы спускаете затвор, зеркало внутри камеры поднимается, камера останавливается на две секунды, а затем делает снимок. Это гарантирует, что вибрация от движения зеркала не повлияет на резкость конечного снимка.

  • Переключение на ручную настройку фокуса при необходимости


    Идея состоит в том, чтобы правильно сфокусироваться, а затем отключить автоматический режим. Многие камеры автоматически настраивают фокус, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Иногда фотографы-пейзажисты фокусируются на объекте, а затем меняют композицию, прежде чем спустить затвор. Это хороший способ сфокусироваться на чем-то, что не находится в центре кадра. Но если вы не хотите случайно изменить фокус, обязательно отключите опцию автофокуса после фокусировки. Конечно, многие камеры имеют несколько точек фокусировки, поэтому часто можно сфокусироваться на определенной точке в вашей композиции, просто выбрав правильную точку фокусировки.

    Фотография пейзажа, сделанная с ручной настройкой фокусировки, ущелье реки Колумбия, Орегон

  • Обратите внимание на глубину резкости


    Чем шире диафрагма, тем уже будет глубина резкости. Если точка, на которой вы сфокусировались, четкая, а объекты, расположенные дальше или ближе, — нет, то вам нужна более узкая диафрагма. Вы также можете немного отступить и посмотреть, сможете ли вы лучше сфокусироваться.

  • DLR или беззеркальные камеры не могут фокусироваться в темноте


    Так что, если вы пытаетесь сфокусироваться ночью, у вас могут возникнуть проблемы. Попробуйте использовать фонарик, чтобы осветить что-то в вашей сцене, чтобы вы могли сосредоточиться на этом. Затем выключите фонарик, прежде чем сделать снимок.

Как видите, сфокусировать все в пейзажной фотографии — это гораздо больше, чем просто знать, как работает ваша камера s . Получение действительно четких изображений может быть сложной задачей, но вы можете добиться этого, обладая небольшими знаниями и практикой. Наши 9Учебные пособия 0176 In Sharp Focus и Hperfocal Distance предлагают надежный рабочий процесс фокусировки, который подчеркивает технические знания и поощряет творчество. Этот курс, снятый на прекрасном Большом острове Гавайи, специально разработан для фотографов-пейзажистов.

УЗНАТЬ О РЕЖИМАХ И НАСТРОЙКАХ ФОКУСА
Ознакомьтесь со следующими учебными пособиями по Visual Wilderness:

Об авторе Джей Пателе

Я мог бы начать так: «Семена любви Джея Пателя к красивым местам были посажены в раннем детстве…». но это бы очень быстро надоело. Я просто подытожу и скажу, что я фотограф пейзажей и дикой природы, который любит захватывать драматический свет. Мои фотографии были опубликованы в различных журналах, календарях и рекламных материалах по всему миру.
Терпение — это добродетель… если только вы не преследуете свои мечты

Веб-сайт | Google+ | Фейсбук | Твиттер | Линкедин | Pinterest

Где сфокусироваться в пейзажной фотографии, чтобы получить четкий снимок ⋆ Bryan Hansel Photography

Информационный бюллетень, Изображение
By Bryan Hansel

В фотографии есть два типа фокусировки. Первая — это плоскость фокусировки. Это происходит в точке, где вы фактически фокусируете камеру, и проходит в плоскости, параллельной сенсору вашей камеры. Тогда есть глубина резкости . Глубина резкости — это то, какая часть фотографии оказывается в фокусе за и перед плоскостью фокуса. В пейзажной фотографии нам обычно нужна большая глубина резкости, когда каждая часть изображения оказывается в фокусе, а не малая глубина резкости, когда в фокусе находится только объект, а остальная часть изображения не в фокусе. В бюллетене этого месяца я собираюсь предоставить несколько практических правил о том, на чем фокусироваться в пейзажной фотографии, чтобы получить четкий снимок. Чтобы добиться резкого снимка, мы выясним, где расположить плоскость фокусировки, и объединим это с большой глубиной резкости.

Как достичь большой глубины резкости

На чем вы сфокусировались в этом кадре, чтобы получить в фокусе передний план, водопад и каньон?

Вы контролируете глубину резкости с помощью диафрагмы. На ЖК-экране вашей камеры это число f/, также называемое f/stop. Мы обозначаем f/stop, написав «f/», за которым следует числовое обозначение «4». Например, f/4. Хотя минимальные и максимальные значения f/stop различаются в зависимости от объективов камер, большинство из них имеют значения f/4 и f/22. Чтобы увеличить глубину резкости, вы остановите вниз диафрагмы, переходя от меньшего числа f/к большему. Например, если вы измените значение f/stop (f/число) с f/4 на f/11, вы получите большую глубину резкости. Эмпирическое правило для глубины резкости таково:

  • Чем больше f/число, тем больше глубина резкости. Больше глубина резкости = больше в фокусе.

Примечание: способ, которым я это заявляю, работает, и его легче обдумать и осмыслить, но более высокое число f — это немного ложь. F/ступени на самом деле являются дробями, поэтому f/4 — это 1/4, а f/22 — это 1/22. Итак, на самом деле f/22 — меньшее число, чем f/4, но если это вас смущает, игнорируйте его и думайте об этом так: чем больше число, тем больше глубина резкости.

Большая глубина резкости Эмпирическое правило

Эмпирическое правило для достижения большой глубины резкости в пейзажной фотографии:

  • Используйте диафрагму в диапазоне от f/11 до f/16.
  • Чем ближе передний план к передней части объектива, тем выше должно быть число f/.

Например, если ближайший объект на снимке находится примерно в 4 футах от передней части объектива, обычно можно обойтись диафрагмой f/11 и получить большую глубину резкости. Если ближайший объект на изображении находится примерно в 2 футах от передней части вашего объектива, вам, вероятно, нужно изменить значение на f/16.

Определение широкоугольных и телеобъективов

Давайте определим разницу между широкоугольными объективами и телеобъективами. Это важно, потому что, применяя эти эмпирические правила, вы меняете способ фокусировки в зависимости от типа используемого объектива.

  • Широкоугольный : все, что шире 35 мм-e. Или шире 24 мм на камере с сенсором APS-C. Более широкий объектив обеспечивает больший угол обзора. Это означает, что когда вы смотрите через объектив, вы видите большую часть сцены. Объектив 14 мм шире объектива 24 мм. Чем короче фокусное расстояние, тем шире объектив. Tangent : если вы только учитесь снимать широкоугольно, рассмотрите возможность использования фокусного расстояния 24 мм-e (16 мм на APS-C). Он широкий, но не слишком. Учиться на чем-то более широком сложнее, потому что он видит слишком большую часть сцены. Это значительно усложняет композицию.
  • Телефото : все, что длиннее 60 мм-e. Или длиннее 40 мм на камере с сенсором APS-C. Когда вы увеличиваете количество миллиметров линзы, ваша линза видит меньше; объектив 200 мм длиннее, и вы видите более узкий обзор, чем объектив 100 мм. По сути, вы увеличиваете масштаб.

Эмпирическое правило о том, где сфокусироваться в пейзажной фотографии, чтобы получить четкий снимок

Эти правила предполагают, что вы пытаетесь получить большую глубину резкости (см. Эмпирическое правило большой глубины резкости выше).

  • Каждый раз, когда вы снимаете широкоугольно с передним планом в кадре, фокусируйтесь на нижней 1/3 линии сетки вашей камеры.
  • Каждый раз, когда вы снимаете широкоугольно и что-то близко к объективу, достаньте таблицу гиперфокальных расстояний и сфокусируйтесь на расстоянии от камеры, равном гиперфокальному числу.
  • Каждый раз, когда вы снимаете долго, сфокусируйтесь на ближайшем наиболее важном объекте в кадре.
  • В любое время, когда вы снимаете между широкоугольным и телеобъективом, это зависит от обстоятельств. Обычно вы придерживаетесь правила телефото, но не всегда.
Каждый раз, когда вы снимаете широкоугольно с передним планом в кадре, сфокусируйтесь на нижней 1/3 линии сетки вашей камеры. Здесь показано в виде круга.

Пример 1

  • Каждый раз, когда вы снимаете широкоугольный кадр с передним планом, сфокусируйтесь на нижней 1/3 линии сетки камеры.

В этом примере кончик куска льда находится рядом с нижней 1/3 линией сетки при использовании третьих линий камеры. В кадре нет ничего, что было бы очень близко к объективу. Ближайшая часть фотографии находится примерно в 4 футах от нас. Вы фокусируетесь в пределах круга, показанного на изображении. Я использовал f/16 вместо f/11, чтобы увеличить глубину резкости фона. Я хотел убедиться, что все в кадре находится в фокусе, но особенно меня волновали мелкие детали в линии деревьев. Обычно я бы использовал f/11 для такого снимка.

Пример 2

  • Каждый раз, когда вы снимаете широкоугольно и объект находится близко к объективу, вытащите диаграмму гиперфокального расстояния и сфокусируйтесь на расстоянии от камеры, равном номеру гиперфокальной диаграммы.

В Википедии есть отличное определение гиперфокального расстояния:

Определение 1: Гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние, на котором объектив может быть сфокусирован, сохраняя объекты в бесконечности приемлемыми резкими. Когда объектив сфокусирован на это расстояние, все объекты на расстоянии от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будут достаточно резкими.

По сути, гиперфокальное расстояние — это расстояние, которое мы можем вычислить и которое говорит нам, как далеко нам нужно сфокусироваться, чтобы все в кадре было в фокусе. В большинстве случаев мы можем использовать первое эмпирическое правило, и оно приблизительно соответствует гиперфокальному расстоянию широкоугольного объектива. Но когда у вас есть что-то очень близкое к вашему объективу, вы должны получить приложение или диаграмму и уточнить, где вы фокусируетесь.

Вот типичная гиперфокальная диаграмма для полнокадровой камеры. Для камер APS-C вам понадобится другая таблица. Если вы используете Windows, вы можете получить бесплатную программу для создания этих диаграмм здесь.

Каждый раз, когда вы снимаете широкоугольно и что-то близко к объективу, вытащите таблицу гиперфокальных расстояний и сфокусируйтесь на расстоянии от камеры, равном номеру гиперфокальной диаграммы.

Чтобы использовать таблицу, найдите используемое фокусное расстояние внизу. Следуйте по вертикальной линии вверх от этого фокусного расстояния, пока не столкнетесь с диагональной линией, помеченной как число f/, на которое вы снимаете. Из точки пересечения проведите горизонтальную линию, идущую от точки пересечения к левой стороне графика. В левой части диаграммы указано, на каком расстоянии от камеры вам нужно сфокусироваться, чтобы получить максимальную глубину резкости, возможную для этой диафрагмы. Вы фокусируетесь на объекте, который находится далеко от вашей камеры.

Например, на этом снимке я снимал с фокусным расстоянием 28 мм, поэтому я нашел линию 28 мм и проследил ее до диафрагмы f/16. На пересечении диагонали f/16 и вертикальной линии 28 мм я создаю линию, которая идет горизонтально влево. Он попадает в левую часть диаграммы между 5 и 6 футами. Я бы назвал это 5,4 фута. 5,4 — гиперфокальное расстояние. Итак, в поле я измерил расстояние 5,4 фута от своей камеры, а затем сфокусировался на нем. Он сделал все от половины гиперфокального расстояния (5,4 / 2 = 2,7 фута) до бесконечности в фокусе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.