Экспозиция в фотографии для новичков: Экспозиция в фотографии | Фотография для начинающих

Экспозиция в фотографии | Фотография для начинающих

Фотография — это техническое искусство. Для получения качественного изображения необходим определенный диапазон тонов. У большинства начинающих фотографов получаются фотографии слишком светлые или слишком темные. Это обусловлено тем, что в одном случае на пленку или матрицу попадает слишком много света, а в другом слишком мало.

Проблема кроется в неправильном определении экспозиции. Экспозиция — это количество света, который попал на пленку или матрицу при съемке. Качество будущей фотографии напрямую зависит от правильной экспозиции. Недостаточную экспозицию называют «недодержкой» — при этом фотография получается темнее, ухудшается проработка деталей в тенях. Избыточную экспозицию называют «передержка» — она приводит к плохой проработке деталей в светлых частях кадра. Количество попадающего света на матрицу или фотопленку регулируют при помощи выдержки и диафрагмы.

 

Диафрагма фотоаппарата

Диафрагма работает подобно шторам в комнате. Если мы их откроем, то в комнату попадет больше света. Соответственно, регулируя положение штор, мы регулируем освещенность в комнате. Диафрагма находится в объективе, и регулируя ее, мы регулируем количество света, попадающего на светочувствительный материал камеры. В переводе с греческого, диафрагма — это перегородка.

Количественно диафрагма характеризуется диафрагменным числом, которое и называют собственно диафрагмой. Если быть точным, то это знаменатель отношения диаметра фокусного зрачка объектива к фокусному расстоянию. Поэтому на разных объективах обозначен один и тот же ряд значения диафрагм. 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 (символ обозначения диафрагмы — f ). По количеству пропускаемого света каждое последующее значение отличается от предыдущего вдвое. Соседние значения в диафрагменном ряду отличаются друг от друга в корень из двух, т.к. диафрагма имеет два измерения — длину и ширину, и можно вычислить ее площадь.

Считается что диафрагма 2 больше чем 2.8, потому что через нее проходит больше света. Если посмотреть с арифметической стороны, то 1/2 больше чем 1/2.8. Практически на всех объективах есть возможность выбора промежуточных значений диафрагмы.

Так выглядит диафрагма объектива

 

Глубина резкости

Диафрагма регулирует не только доступ света на пленку или матрицу. Диафрагмой можно изменить глубину резкости изображаемого пространства, фотографы называют ее просто глубиной резкости. Тут следует запомнить два правила. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. При одинаковой диафрагме глубина резкости тем меньше, чем больше фокусное расстояние объектива. Например, при диафрагме 16 глубина резкости будет больше, чем при ее значении в 8. При диафрагме 11 глубина резкости будет меньше у объектива с фокусным расстоянием в 200мм, чем у объективов с фокусным 50мм. и 100мм.

 

Примеры фотографий с разным значением диафрагмы

(посмотрите как меняется глубина резкости):

f1.8

f2.8

f4

f8

f22

 

 

Выдержка фотоаппарата

Продолжим аналогию с окном в комнате. Итак, диафрагма регулирует количество пропускаемого света на матрицу или фотопленку. Выдержка же, в свою очередь, — это значение, на которое открывается затвор камеры (как если бы на окне комнаты были ставни). Чем больше времени они открыты, тем больше света попадет в комнату.

В фотокамерах затвор открывается на определенное время от долей секунд до минут и даже часов. Выдержку принято обозначать числом знаменателя 125 к примеру — это выдержка в 1/125 секунды. Основной ряд выдержек: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000.

На современных камерах можно устанавливать значения выдержек от 1 до 30 секунд. У более продвинутых фотоаппаратов есть возможность выставить значение в 1/4000 и 1/8000 секунды. Разница между последующими друг за другом значениями примерно в 2 раза. Значит, при изменении на одну ступень на матрицу или пленку попадет вдвое больше/меньше света.

 

Экспонометры

Для точного определения экспозиции существуют приборы, которые называются экспонометрами. В любой современной камере есть встроенный экспонометр. Эти приборы измеряют силу света, но она отражается не в люксах, а в значениях диафрагмы и выдержки.

Существуют и профессиональные экспонометры, позволяющие более точно замерять экспозицию. Для замера количества света, которое попадет на матрицу или пленку, экспонометр нужно запрограммировать. Программируется он величиной, которая называется светочувствительность пленки/матрицы (ISO).

 

ISO фотоаппарата

Светочувствительность матрицы фотоаппарата ISO, а точнее матрицы или фотопленки — это способность элементов определенным образом регистрировать световое излучение. Ее измеряют в единицах ISO. Основной ряд единиц светочувствительности: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 ISO и т.д. Каждое следующее число вдвое больше предыдущего. При увеличении значений ISO чувствительность материала — пленки/матрицы увеличивается.

Но есть и обратная сторона, с увеличением светочувствительности увеличивается зерно(для пленки) или появляется шум(в случае с матрицей) Что такое цифровой шум и как с ним бороться, я расскажу в другой статье.

 

Как правильно настраивать экспозицию в фотоаппарате читайте тут.

Онлайн симулятор камеры

Выдержка для начинающих

Выдержка – отличный инструмент для совершенствования экспозиции, регулирования размытия и создания интересных эффектов. Откройте для себя что это такое и как этим пользоваться.

Существует такое мнение, что в освоении фотографии следует концентрироваться на развитии креативных навыков, а не на изучении технической стороны. Тем не менее, существуют некоторые важные технические элементы, освоить которые просто необходимо для получения хороших фотографий. Выдержка – один из таких элементов.

Выдержка является одним из трех элементов (наряду с диафрагмой и числом ISO), которые определяют экспозицию. Выдержка определяет насколько яркой получится ваша фотография, а также позволяет внести в фотографию множество креативных эффекторов. Давайте посмотрим, что же представляет собой выдержка, почему она так важна и как ее можно использовать.

 

Выдержка является важным инструментом в фотографии и ее необходимо изучить.

 

Что такое выдержка?

Затвор фотоаппарата – это небольшая шторка, которая находится непосредственно перед матрицей внутри вашей камеры. Когда вы фотографируете, эта шторка открывается и закрывается, как бы впуская свет, который воздействует на матрицу, формируя тем самым изображение. Скорость затвора, т.е. выдержка, показывает насколько быстро шторка открывается и закрывается.

Короткая выдержка указывает нам на то, что шторка открывается на короткий промежуток времени; длинная выдержка – на долгий промежуток.

 

В чем измеряется выдержка?

Выдержка измеряется в секундах или в долях секунды. Например, выдержка 1/100 означает 1/100-ю секунды, или 0,01 секунды. Выдержку еще называют временем экспозиции, поскольку выдержка показывает период времени, в течение которого свет воздействует на матрицу.

Большинство камер имеют широкий диапазон выдержек – от одной тысячной секунды до нескольких секунд. SLR камеры (однообъективные зеркальные камеры) имеют также режим ‘Bulb’, при котором затвор будет открыт так долго, как вы того захотите.

 

Наилучшая выдержка

В автоматическом режиме камера старается подобрать наилучшую выдержку, для того чтобы запечатлеть сцену, которую вы хотите. К сожалению, это ей не всегда удается, и фотографии могут получиться недоэкспонированными (темными) или смазанными.

Наилучшим выходом будет перевести камеру в ручной режим и самому определять выдержку, принимая во внимания следующее.

 

Дрожание камеры

Дрожание камеры случается, когда вы держите камеру в руках. Неважно, что вы думаете, что держите ее устойчиво, поскольку идеальной устойчивости добиться все равно нельзя. Следствием этого являются смазанные или нечеткие фотографии.

 

Фотографирование с рук вызывает дрожание камеры и смазывание неподвижных объектов.

 

Компенсировать дрожание камеры можно короткой выдержкой. Это наиболее заметно при использовании объективов с большими фокусными расстояниями – чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка для компенсации дрожания камеры.

Есть правило, в соответствии с которым самая длинная выдержка должна быть равна 1/фокусное расстояние объектива. Например, для 200 мм объектива следует использовать выдержку не длиннее 1/200 сек. При этом учитывается эффективное фокусное расстояние объектива, которое определяется умножением фокусного расстояния на кроп-фактор камеры.

 

 

Размытие движения

Размытое движение случается, когда вы фотографируете движущиеся объекты, например бегуна. Если вы используете длительную выдержку, то бегун будет двигаться вдоль кадра, пока шторка открыта, и на финальном изображении получится размытая полоса.

 

Используйте короткую выдержку для исключения размытия, либо длинную, для того чтобы передать движение более креативно.

 

 

Вы можете исключить размытие из фотографии, сделав короткую выдержку. Это будет означать, что объект будет меньше двигаться, пока затвор будет открыт, снижая тем самым эффект размытия. С достаточно короткой выдержкой размытие становится не видно и действие кажется «замороженным».

Но прежде чем занижать выдержку следует задуматься, действительно ли вы хотите исключить размытие. Ведь это прекрасный способ передать скорость и движение. Вы также можете сделать панорамный кадр, т.е. вести камеру вслед за объектом, сохраняя его в фокусе, а фон делая размытым.

 

Экспозиция

Необходимо также убедиться, что установлена правильная экспозиция. Более длинная выдержка впускает больше света, нежели чем короткая. Задача состоит в том, чтобы подобрать такую выдержку, которая позволит впустить именно столько света, сколько нужно, чтобы изображение не было слишком ярким (переэкспонированным) или слишком темным (недоэкспонированным), а все важные места сцены были достаточно освещены.

 

Выбор правильной выдержки важен для получения идеальной экспозиции с хорошей проработкой светлых мест и теней.

 

Но не забывайте, что экспозиция – это не только выдержка, но еще и диафрагма и число ISO. Хорошей практикой является выбор выдержки, которая дает желаемую степень размытия (если это требуется), а затем подбор соответствующей диафрагмы и ISO, чтобы получилась правильная экспозиция.

 

Креативные эффекты

Используя очень короткие, или очень длинные выдержки, вы можете добиться интересных креативных эффектов.

Фотографирование на очень больших выдержках (от нескольких секунд до нескольких минут) позволяет сделать, например, эффект размытых облаков, придавая движущейся воде эффект тумана, или получить световые следы от движущихся машин или звезд.

 

Очень долгая выдержка используется для получения интересных абстрактныхэффектов, таких как туманная мягкая вода.

 

И наоборот, если использовать очень короткую выдержку, можно «заморозить» такие красивые движения, как, например, полет птиц, спортсмена во время занятий спортом, или брызги воды. Для того чтобы научиться делать такие кадры, нужно много тренироваться и учиться на ошибках, но когда эта техника освоена, фотографии выглядят просто потрясающе.

 

Для того чтобы заморозить движение, используйте очень короткую выдержку.

 

Эффектов, которые можно получить, варьируя выдержкой, — несчетное количество. Не бойтесь экспериментировать и использовать настройки, которыми никогда не пользовались – никогда заранее не знаешь, что привнесет свежесть в обычные повседневные объекты.

Лучший способ изучить выдержку – это перевести вашу камеру в ручной режим или режим приоритета выдержки и тренироваться. Обращайте внимание как те или иные выдержки влияют на фотографию, какие эффекты они привносят в изображение, чтобы затем использовать этот опыт для выведения ваших фотографий на принципиально новый уровень креативности.

Источник

Перевод: Александр Кимлык

 

При перепечатывании статьи ссылка www.profotovideo.ru обязательна

!!! Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила<<

 

Лучшие курсы по фотографии для новичка!!! «Цифровая «Зеркалка» для новичка, или как делать отличные фотографии. Уровень I Секреты креативных фотографий для новичка. Приемы и хитрости фотосъемки. Уровень II

 

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть II. Экспозиция

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. 

---

Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки.  Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.  

Множество настроек современной фотокамеры помогают фотографу сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа возможных наиболее подходящий для конкретного сюжета.

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры. Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия.

Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки в части I урока 4 и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции. 

ЭКСПОЗИЦИЯ

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. 

Верная экспозиция – это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на матрицу в момент съемки кадра, то есть пока открыт затвор фотоаппарата. Для этого существует несколько путей: диафрагмирование объектива, изменение выдержки и регулировка чувствительности камеры. Большинство современных камер автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками. При этом камера может самостоятельно подобрать оптимальную экспозицию, но иногда фотография получается очень светлой или темной. В таком случае, следует настроить экспозицию вручную. 

Три способа регулирования количества проникающего света

Одинаковое значение экспозиции достигается с помощью увеличения отверстия диафрагмы и увеличения скорости затвора или уменьшения отверстия диафрагмы и уменьшения скорости затвора. Чтобы сделать снимок, камере надо зафиксировать свет, который проходит через объектив. 

Существует три способа регулирования количества проникающего света: с помощью диафрагмы, затвора, чувствительности матрицы.

  

Диафрагма Изображение будет темнее или светлее в зависимости от величины отверстия диафрагмы.

Скорость затвора  Контроль времени, в течение которого свет попадает на сенсор, осуществляется с помощью затвора.

Светочувствительность Также можно установить светочувствительность ISO.

 

Чтобы продемонстрировать три способа регулирования количества проникающего света, представим свет с помощью воды.

 

Диафрагма и скорость затвора

Точно так же от ширины воронки зависит количество попадающей в емкость воды. Если объект освещен слабо, отверстие раскрывают как можно шире; при ярко освещенном объекте отверстие прикрывается, и количество проникающего света уменьшается.

Светочувствительность — размер стакана

Настройку количества проникающего света можно сравнить с регулированием количества воды, которая течет из крана. Если вы сильно откроете кран, стакан заполнится быстрее. Однако если вы немного откроете кран, понадобится больше времени, чтобы заполнился стакан.

Работа крана аналогична принципу работы диафрагмы. А время, за которое течет вода — к скорости затвора. Размер стакана — к чувствительности матрицы. Чем больше стакан, тем больше времени понадобится, чтобы его заполнить водой (меньшая чувствительность). Чем меньше стакан, тем быстрее он заполнится водой (больше чувствительность). Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный элемент, называется экспозицией.

Помимо регулировки освещенности, диафрагма увеличивает или уменьшает глубину резкости — зону резкости впереди и сзади фокусируемого объекта.

Диафрагма

Каждому значению диафрагмы соответствует F-число, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива.

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости (ГРИП): по мере уменьшения отверстия диафрагмы глубина резкости возрастает. С помощью изменения отверстия диафрагмы, скорости затвора и светочувствительности можно получать снимки разного качества.

Меньше F-число — меньше глубина резкости

Больше F-число — больше глубина резкости

Запоминаем! Диафрагма контролирует не только количество проникающего света, но и глубину резкости. 

Что получится при изменении отверстия диафрагмы? При увеличении отверстия диафрагмы (меньшее число f), глубина резкости уменьшается. Передний и задний план размытые, только отдельные элементы снимка резкие. С другой стороны, при уменьшении отверстия диафрагмы (больше число f), глубина резкости возрастает. Передний и задний план получатся более резкими.

Нельзя не упомянуть еще об одной неожиданности, подстерегающей фотографа на прикрытой диафрагме — это дифракция, которая на фото выглядит как размытость. Подробнее об этом сложном оптическом явлении мы расскажем в одном из наших последующих курсов — для подготовленных фотографов. 

Изменение глубины резкости

Примеры стандартных F-чисел

 

Чем меньше глубина резкости, тем более размытый снимок

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости. При небольшой ГРИП передний и задний план получаются более размытыми. Для того чтобы весь снимок был резким, нужно увеличить F-число (меньшее отверстие диафрагмы).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте отверстие диафрагмы и посмотрите, как это влияет на изменение глубины резкости. Как мы отмечали в уроке 2 — для получения явной малой ГРИП необходима светосильная оптика или съемка телеобъективом. Если у вас камера без ручных настроек — установите режимы Авто и Портрет и посмотрите их влияние на ГРИП (но, как мы уже отмечали в первых уроках — малые размеры сенсоров компактов не дают возможности явного получения малой ГРИП). Иногда, для получения малой глубины резкости для компактов, помогает установка режима съемки Макро.

Скорость затвора

Изменяя скорость затвора (выдержку), можно «заморозить» или смазать объект съемки, который находится в движении.

Низкая скорость затвора — движущийся объект смазанный

Высокая скорость затвора — движущийся объект «замораживается»

Ниже приведены примеры стандартных скоростей затвора. При медленных скоростях затвора дрожание камеры может сделать снимок размытым.

Запоминаем! При низких скоростях затвора, малейшее дрожание фотокамеры может стать причиной размытости снимка. 

Скорость затвора контролирует не только количество попадающего света, но и качество снимка движущегося объекта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте выдержку и посмотрите, как это влияет на качество снимка. На каких выдержках появляется «шевеленка»? Попробуйте снять воду, например, вытекающую из крана. На каких выдержках появляется размытость? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания.

Практическое использование режимов приоритета выдержки и диафрагмы

Если Вам требуется снять динамичную сцену, например падающий с дерева осенний лист, то однозначно стоит снимать с приоритетом выдержки. Диафрагменное число камера установит автоматически. Конечно, придется смириться с тем, что глубина резкости может получиться не совсем такой, какой ее задумывал фотограф, зато Вы можете быть уверены в том, что главный объект снимка будет изображен четко, не размыто. 

Если же Ваша художественная задумка требует предсказуемой глубины резкости кадра (например, пейзаж, где резкость должна простираться из-под ног фотографа до бесконечности, то придется смириться с тем, что, возможно, в данном случае понадобиться штатив, ведь автоматика может решить, что для нормального экспонирования необходима весьма долгая выдержка.

Эти два параметра тесно связаны между собой: с увеличением диафрагменного числа для достижения нормальной экспозиции время выдержки также придется увеличить. И наоборот – использование короткой выдержки потребует увеличения светосилы объектива за счет открытия отверстия диафрагмы.

Соотношение диафрагменного числа и выдержки фотографы называют экспопарой. Для одного и того же уровня освещенности объекта можно подобрать разные экспопары, чтобы получить нормально проэкспонированное изображение. Автоматика камеры позволяет фотографу выбрать приоритетный для данного кадра параметр экспопары, при этом второй параметр вычисляется процессором на основе показаний экспозамера. Такая съемка называется съемкой с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы. Это обстоятельство помогает фотографу добиваться нужной выразительности снимка. 

Светочувствительность

Хорошие фотографии ярких или темных сцен

Изменение светочувствительности помогает при съемке очень ярких или темных объектов. Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Низкая светочувствительность — для съемки ярких сцен. Высокая светочувствительность — для съемки темных сцен.

Высокая светочувствительность позволит делать яркие снимки без вспышки даже в условиях недостаточного освещения. Например, когда вы фотографируете какой-то быстродвижущийся предмет, максимального значения диафрагмы недостаточно. Поэтому следует использовать более низкую скорость затвора, но это сделает снимок размытым. Если вы хотите «заморозить» движение, понадобится большая светочувствительность. 

Эффекты светочувствительности

Чем ниже светочувствительность, тем ниже уровень шума. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума.

Изменение светочувствительности влияет на качество снимка. На фотографиях показано, как светочувствительность влияет на зернистость изображения. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень зернистости и наоборот — чем ниже светочувствительность, тем менее зернистая фотография. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума. Последние модели цифровых зеркальных фотокамер используют различные технологии, которые уменьшают уровень шума, поэтому качество снимков остается хорошим даже при очень высокой светочувствительности.

Запоминаем! Шумы становятся более заметными при значении чувствительности 1600 и 3200 единиц ISO. Низкая светочувствительность подходит для съемки ярких сцен, а высокая — для темных сцен.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять светочувствительность — изменяйте ISO и посмотрите, как это влияет на качество снимка в одинаковых условиях съемки одного и того же объекта. На каких значениях появляется «шумы»? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания. 

Типы замера экспозиции

В современных камерах в зависимости от сюжета и условий съемки применяют разные типы экспозамера, в частности: матричный, точечный, центральновзвешенный и многоточечный (последний мы не будем рассматривать, т.к. он применяется в профессиональных зеркальных камерах).  

 

МАТРИЧНЫЙ ЗАМЕР. Еще его называют мультизонным или оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает такой тип замера как основной. Измерительные зоны-сегменты  распределены по площади кадра в виде матрицы. У разных моделей камер расположение измеряющих освещенность элементов может несколько отличаться. Данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон анализирует процессор камеры. Затем он сравнивает информацию со стандартными показателями согласно внутреннему алгоритму. На основе результатов сравнения процессор отдает команду механизмам камеры изменить один или несколько параметров съемки. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев Вы получите правильную экспозицию. Матричный экспозамер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки. Для художественной съемки или нестандартных условий матричный экспозамер не годится. Экспозицию всего кадра он делает средней, поэтому хорошо подходит лишь для съемки сюжетов без чрезмерного контраста. Для более серьезного подхода к созданию фотографии стоит познакомиться и с другими способами экспозамера. Это позволит Вам получать максимально выразительные и интересные снимки.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР. Такой способ замера обеспечивает наиболее точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 2-3% площади (до 9%) – в зависимости от модели фотокамеры. Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, Вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Во многих «просьюмер»-камерах и практически во всех зеркальных встроена функция блокировки экспозиции, воспользоваться которой поможет упоминавшаяся выше кнопка AE. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки. При точечном замере фон может получиться пере- или недодержанным, но главный объект съемки – тот, по которому Вы замеряли освещенность, — получится хорошо проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер уместно использовать при съемке контрастных сюжетов.  

ЦЕНТРАЛЬНОВЗВЕШЕННЫЙ ЗАМЕР. При этом методе процессор оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центру (примерно 1/10 части) кадра. Этот способ экспозамера целесообразно применять при портретной съемке или когда объект занимает большую часть кадра. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять замер экспозиции — посмотрите, как влияет изменение типа замера на качество снимков при съемке портретов и пейзажей. 

---

Итоги занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер, принципы работы основных режимов съемки, узнали, что такое ISO и как  они влияют на качество фотоснимков. 

Из-за значительного объема материала и его сложности практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.

Этот симпатичный флеш-модуль — своеобразный тренажер — позволит Вам легко и просто освоить основные настройки камеры при съемке. Комбинируя экспозицию, настройки ISO, фокусное расстояние объектива, условия освещенности, применение штатива и нажимая на кнопку съемки, можно наглядно увидеть разницу, получив моментальный снимок. Успехов в обучении! 

Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!

---

В следующем уроке №5:   Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии

У начинающих фотографов нередко возникает вопрос: «Какую выдержку выбрать при съёмке той или иной фотографии?». Поэтому я решил, что неплохо было бы сделать список типичных ситуаций с указанием выдержки, которая используется для съёмки в них.

При просмотре списка ниже вы можете заметить, что длительность выдержки уменьшается вдвое, а это означает, что экспозиция изменяется на 1 стоп. Я специально не рассматриваю варианты изменения в ⅓ стопа, иначе бы список получился слишком длинным. Многие варианты выдержки, из перечисленных ниже, зависят от того, насколько близко к вам расположен объект съёмки, так что имейте это в виду (чем ближе вы находитесь к объекту, тем быстрее его движения, и тем короче должна быть выдержка для его «заморозки»). Кроме того, в списке не берётся во внимание экспозиция, в нём лишь содержится информация о том, что вы можете снимать на той или иной выдержке.

Итак, поехали!

1/4000 секунды — можно использовать для «замораживания» объектов, которые двигаются очень быстро. На этой выдержке, используя современную камеру с высокоскоростной съёмкой, можно делать фотографии спортивных соревнований или лопающегося воздушного шарика и тому подобное.

1/2000 секунды — такая выдержка подойдёт для съёмки птиц в полёте. Так как они очень быстро двигают своими крыльями, вам не обойтись без короткой выдержки.

1/1000 секунды — съёмка быстро движущихся объектов, например, движущихся транспортных средств. Такая выдержка позволит вам «заморозить» движущийся автомобиль.

1/500 секунды — выдержка такой продолжительности позволит вам фиксировать в движении людей, например, спортсменов-бегунов и велосипедистов.

1/250 секунды — отличная выдержка для съёмки неподвижных объектов, особо не задумываясь о выборе фокусного расстояния и о том, как оно повлияет на резкость изображения. Отлично подходит для портретной фотографии.

1/125 секунды — на такой выдержке вам, как правило, нужно двигаться намного медленнее и плавнее, чем при съёмке с рук, иначе фотография получится нерезкой. Эта выдержка хорошо подходит для съёмки с проводкой.

1/60 секунды — как и предыдущая, эта выдержка хороша для фотосъёмки с проводкой и съёмки с рук при слабом освещении.

1/30 секунды — это минимально допустимое значение диафрагмы для фотографии с проводкой. Если сделать выдержку ещё короче, то можно получить слишком размытой изображение. Хотя, для креативных снимков можете поэкспериментировать.

1/15 секунды — на этой выдержке, установив камеру на штатив, можно делать размытые изображения движущихся объектов: автомобилей, людей, текущей воды и т. д.

1/8 секунды — выдержка отлично подходит для съёмки размытых потоков воды.

1/4 секунды — размывает любое движение в снимаемой сцене. Размытие получается не таким слабым, чтобы выглядеть случайным, но и не таким сильным, чтобы нельзя было сказать, что происходит в кадре.

1/2 секунды — движущиеся объекты в кадре размываются ещё сильнее, чем на выдержке, указанной выше. На такой выдержке можно снимать креативные фотографии текущей воды или морских волн — вода превращается в однородный «мистический туман».

1 секунда — выдержка для съёмки в сумерках. В это время суток солнце ещё может не совсем скрыться за горизонтом, но его света уже недостаточно для успешного экспонирования кадра. При съёмке — по желанию — можно использовать вспышку, а вот штатив использовать придётся точно.

Более 1 секунды — это выдержка для ночных фотографий. Эксперименты с различной продолжительностью выдержки позволяют получать потрясающие креативные фотографии.

Режим BULB — используется для экспозиции продолжительностью более 30 секунд. В этом режиме вы можете вручную управлять продолжительностью выдержки. Чаще всего режим BULB используется для астрофотографии, например, при съёмке Млечного Пути. А также он может быть использован для медленной синхронизации вспышки.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: Алексей Маслов

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp

« Предыдущая запись Следующая запись »

Курс «Основы фотографии» для начинающих

ЧТО ЭТО

Курс «Основы фотографии» для начинающих — уверенный старт в мир фотографии и как профессия и как хобби. Под руководством  опытных преподавателей вы научитесь техническим основам фотографии и не менее важному навыку — воплощению вашего творческого видения в жизнь.

ДЛЯ КОГО  ВНИМАНИЕ! НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ЗАНЯТИЙ НЕ БУДЕТ! БУДУТ ВЫХОДНЫЕ!

Курс «Основы фотографии» для начинающих предназначен для тех, кого интересует  фотография и кто хочет овладеть необходимой технической и творческой базой для получения интересных и качественных снимков.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

• правильно выбирать фото-технику и использовать весь ее потенциал
• создавать выразительные изображения с помощью настроек ручного режима и композиции изображений
• организуете эффективный рабочий процесс
• грамотно использовать освещение, управлять источниками света и сознательно выстраивать композицию кадра
• находить в окружающем мире множество оригинальных сюжетов и интересных объектов для фотографии
• максимально раскрывать и реализовывать свой творческий потенциал
• получать удовольствие от процесса и результата в кругу единомышленников и преподавателей, заинтересованных в вашем развитии

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Курс ведут не просто практикующие фотографы, но и талантливые преподаватели, которые не боятся воспитывать достойную смену, способную грамотно конкурировать на современном фоторынке. Основные цели данного курса Академии Фотографии – дать максимум знаний, объяснить сложное простым языком и способствовать вашему личному развитию как фотографа.

*Курс «Основы фотографии» для начинающих» официально лицензирован Департаментом образования г. Москвы

 

 

Отзывы студентов можно прочитать здесь

Уроки фотографии для начинающих. Что такое экспозиция.

Что такое правильная экспозиция? Начнем с понятия экспозиция в принципе. Если простым понятным языком — это все параметры камеры, для получения снимка с достаточной степенью освещенности, резкости и тд. Само понятие «экспозиция» — для новичка в фотографии звучит страшно, кажется, что в этом никогда не разобраться. Но на самом деле, это не так сложно. И если вы досконально разберете сам процесс, придет осмысление того как и что вы фотографируете.

Понятным языком экспозиция, это количество света, попадающее на матрицу камеры. Именно от этого количества света и будет зависеть качество снимка. Если света мало- снимок получится темным и будет «недоэкспонированным», в обратном случае фотография будет сильно светлой. Для того чтобы не портить фотографии и не мучиться с их последующей обработкой нужно четко понимать с помощью каких параметров влиять на экспозицию. Эти параметры — выдержка, диафрагма и ISO. Рассмотрим их более подробно.

Что такое выдержка? Это время, за которое свет через обьектив попадает на матрицу камеры. То есть открывается отверстие и через обьектив свет попадает на матрицу. Если мы сделаем маленькую выдержку (то есть быстро закроем это отверстие), соответственно попадет мало света и снимок будет темным. Мы более подробно вернемся к выдержке, а сейчас надо уяснить, что в фотографии используют очень малые значения выдержки, сотые и тысячные доли секунды.

Нам уже понятно, что количество света, попадающего на матрицу определяет каким будет снимок. Но а если для прохождения света будет использоваться более большое отверстие? Тогда нужное количество света поступи на матрицу гораздо быстрее. И такое отверстие в камере называется диафрагмой. Это элемент фотокамеры, состоящий из «лепестков», с помощью которых сужается или расширяется отверстие. Таким образом мы можем уже двумя параметрами регулировать нашу экспозицию. Важно запомнить, что чем больше открыто отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка должна использоваться.

Но мы можем также повлиять и на «напор» света, поступающего на матрицу. К этому относится третий параметр экспозиции — светочувствительность или ISO. Это способность матрицы воспринимать свет. То есть если мы повышаем чувствительность, можно уменьшить выдержку.

Напоследок рассмотрите рисунок, в котором собраны все параметры и подсказки, для какого значения какой снимок можно получить.



Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт www.photo-lesson.ru

Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка. 

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

 

Что такое экспозиция? (Руководство для начинающих)

Сегодня каждый продвинутый и профессиональный фотограф обязательно должен научиться использовать выдержку в фотографии. Когда вы впервые начнете делать снимки, вас может сбить с толку бесчисленное количество кнопок и пунктов меню на камере. Однако нет оправдания использованию плохой экспозиции в камере. Понимая, как правильно экспонировать изображение, вы сможете делать фотографии идеальной яркости, включая высокий уровень детализации как в тенях, так и в светлых участках.Эта статья подробно объясняет экспозицию, а также помогает понять три наиболее важных из всех настроек камеры: выдержку, диафрагму и ISO.

Прекрасные условия означают, что нужно быть очень осторожным с настройками камеры, особенно с экспозицией.
1/800 секунды, f / 2,8, ISO 800.

Что такое экспозиция в камерах?

В фотографии экспозиция — это количество света, которое достигает сенсора камеры или пленки. Это важная часть того, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.

Есть только две настройки камеры, которые влияют на фактическую «световую экспозицию» изображения: выдержка и диафрагма. Третья настройка, ISO камеры, также влияет на яркость ваших фотографий, и это не менее важно понимать. Кроме того, вы можете сделать фотографию ярче или темнее, отредактировав ее в программном обеспечении для постобработки, таком как Photoshop, на вашем компьютере.

Звучит банально, но экспозиция — это тема, которая сбивает с толку даже опытных фотографов. Причина проста: для каждой сцены широкий диапазон значений выдержки, диафрагмы и ISO приведет к получению фотографии надлежащей яркости.Вы не сможете «освоить экспозицию», если сможете сделать снимок с нужной яркостью. Даже автоматический режим вашей камеры будет делать это большую часть времени. Вместо этого получение правильной экспозиции для фотографии — это баланс этих трех настроек, чтобы остальная часть фотографии выглядела хорошо, от глубины резкости до резкости.

Если вы действительно хотите освоить экспозицию, одного чтения недостаточно. Вам также нужно выйти в поле и практиковать то, что вы узнали. Нет быстрого и грязного способа овладеть таким навыком.Но если вы сможете заложить прочную основу, у вас будет огромное преимущество, если вы выйдете и потренируетесь в этом самостоятельно. Цель этой всеобъемлющей статьи — научить вас всем основам , которые вам нужно знать об экспозиции.

Выдержка

Начнем с хорошего. Скорость затвора не особенно сложна; это просто количество времени, которое ваша камера тратит на съемку. Это может быть 1/100 секунды, или 1/10 секунды, или три секунды, или пять минут.Некоторые люди создают собственные камеры, которым требуются десятилетия, чтобы сделать одну фотографию.

Ваш фотоаппарат не позволит вам сделать снимок на десятилетия. Вместо этого максимально допустимая выдержка составляет около 30 секунд, хотя это зависит от вашей камеры. Например, на Nikon D850 вы можете снимать с любой выдержкой затвора от 1/8000 секунды до 30 секунд, а также использовать временной режим для еще более длительных выдержек. Другие камеры обычно допускают аналогичные настройки.

Итак, почему выдержка действительно имеет значение? Есть две основные причины:

Первый , как и следовало ожидать, длинная выдержка (несколько секунд) пропускает большое количество света.Если вы сделаете обычный дневной снимок с 30-секундной выдержкой, вы получите полностью белый снимок. Верно и обратное; короткая выдержка пропускает только небольшое количество света. Если вы сделаете снимок ночью с выдержкой 1/8000 секунды, фотография будет полностью черной.

Взгляните на серию примеров ниже. Здесь 1/25 секунды была слишком темной («недоэкспонированной»), а 1/3 секунды была слишком яркой («переэкспонированной»). Это должно дать вам представление о различиях яркости с выдержкой:

Секунда , единственный другой большой эффект — это размытие в движении на ваших изображениях.Неудивительно, что длинная выдержка (например, пять секунд) позволяет уловить все, что движется во время экспозиции. Если мимо проходит человек, они могут выглядеть как безликая полоса на изображении, поскольку они не находятся в одном месте достаточно долго, чтобы длительная выдержка могла их четко запечатлеть. Это называется размытием движения.

Для сравнения: короткая выдержка (например, 1/1000 секунды) намного лучше останавливает движение на фотографии — даже если что-то движется быстро. Вы можете сфотографировать водопад за 1/1000 секунды и увидеть отдельные капли, застывшие в воздухе.Без камеры они могли бы быть невидимы.

Взгляните на изображения ниже. Здесь я фотографировал в ветреный день. Трава на переднем плане и волны за ними быстро двигались. Как видите, в зависимости от скорости затвора была большая разница в размытости изображения:

(я выровнял яркость этих фотографий, используя две другие настройки: диафрагму и ISO. В противном случае шестисекундная выдержка была бы намного ярче).

Существует два типа размытия при движении, с которыми вы можете столкнуться из-за выдержки: размытие камеры и размытие объекта.

Если вы снимаете с рук, размытие камеры может быть очень значительным. Невозможно держать камеру идеально неподвижно во время съемки, и даже легкое дрожание может привести к очень размытым фотографиям. Это одна из причин, по которой многие фотографы в конечном итоге используют штативы! (Есть и другие преимущества штатива.)

Однако, хотя штатив защищает от движения камеры , он ничего не делает для предотвращения движения сцены . Например, если вы делаете пейзажные фотографии в ветреный день — даже со штативом — у вас могут появиться участки размытости, как на изображении выше.Это называется размытие объекта .

Иногда можно художественно использовать размытие камеры или объекта, и это выглядит неплохо. Например, если вы фотографируете облака, проходящие через долину, длинная выдержка может быть приятным дополнением:

Облака двигались довольно быстро во время этой экспозиции. 20-секундная выдержка подчеркивает движение.

Однако во многих случаях вы, вероятно, захотите устранить размытость при движении, чтобы вся фотография была четкой. Если это ваша цель, вам нужно выбрать скорость затвора, достаточно быструю, чтобы заморозить любое движение.Итак, какую выдержку лучше использовать? Есть ли хороший диапазон, который дает резкие фотографии движущегося объекта?

Не совсем, потому что все зависит от некоторых внешних факторов — наиболее важно от количества движения в вашей сцене. Если ваш объект движется очень быстро, вам понадобится короткая выдержка. Если ваш объект стоит на месте или движется очень медленно, вы можете использовать более длинную выдержку.

Кроме того, чем дальше вы увеличиваете масштаб (т. Е. Чем больше «фокусное расстояние»), тем больше вы увеличиваете размытость изображения.Итак, вы обнаружите, что вам обычно требуется более короткая выдержка, чтобы должным образом заморозить движение, когда вы используете что-то вроде телеобъектива.

Лучший способ научиться всему этому — просто продолжать практиковаться. Со временем вы создадите хорошее представление о выдержках, которые вы можете использовать в определенных условиях, без риска размытия при движении. Будь то 1/250 секунды, 1/10 секунды или 20 секунд, это будет второй натурой. Кроме того, после того, как вы сделали снимок в поле, просмотрите его и посмотрите, есть ли размытие при увеличении масштаба.В таком случае вам потребуется более короткая выдержка.

Хотите краткое руководство? Используйте 1/500 секунды или быстрее для занятий спортом и дикой природой. Используйте 1/100 секунды или быстрее для портретных изображений телефото. Используйте 1/50 секунды или быстрее для широкоугольного портрета или фотографий из путешествий, когда объект не слишком много движется. Если ваш объект полностью неподвижен и у вас есть штатив, используйте любую выдержку, какую захотите.

Это очень общие предложения, но с них можно начать. Однако ваша цель должна состоять в том, чтобы перерасти эти советы и вместо этого разработать свою собственную ментальную модель.Выдержка — один из наиболее интуитивно понятных аспектов экспозиции, и немного практики будет достаточно, чтобы ваши фотографии значительно улучшились.

Диафрагма

Диафрагма очень похожа на «зрачок» объектива вашей камеры. Так же, как зрачок в вашем глазу, он может открываться или сужаться, чтобы изменить количество проходящего света. Так выглядят лепестки диафрагмы на типичном объективе:

лепестков диафрагмы внутри объектива.

Ваш объектив, вероятно, выглядит примерно так. Форма в середине называется апертурой .Он состоит из нескольких лопастей — в данном случае их девять, но ваш объектив может отличаться.

Лезвия диафрагмы во многом похожи на зрачок в ваших глазах. Ночью ваши зрачки расширяются, чтобы вам было легче видеть. То же самое и с диафрагмой. В темноте вы можете открыть лепестки диафрагмы в объективе и впустить больше света. Диафрагма обозначается как f / число. Например, у вас может быть диафрагма f / 2, или f / 8, или f / 16, и так далее.

Очень важно помнить, что диафрагма — это дробь.Это самая большая ошибка новичков, когда они говорят о диафрагме. Если вы сделаете это неправильно, будет сложно вспомнить, как работает диафрагма, или использовать ее самостоятельно, чтобы получить правильную экспозицию в поле.

Что такое диафрагма:

Какая диафрагма больше — f / 2 или f / 16?

Поскольку диафрагма — это дробь, все, что вам нужно сделать, это запомнить элементарную математику. 1/2 больше 1/16, что означает, что диафрагма f / 2 больше.

Как правило, самая большая диафрагма, которую вы можете установить, будет примерно f / 1.4, f / 1,8, f / 2, f / 2,8, f / 3,5, f / 4 или f / 5,6. Он меняется от объектива к объективу. Наименьшая диафрагма у большинства объективов — это что-то вроде f / 16, f / 22 или f / 32. На этой диаграмме показаны относительные размеры различных настроек диафрагмы:

(Изображение предоставлено Википедией, общественное достояние).

Итак, какая настройка диафрагмы лучше всего подходит для фотографии и получения правильной экспозиции в камере? Это зависит от фото. Диафрагма влияет на многие части изображения, но у нее есть два эффекта, которые важнее всего остального: экспозиция и глубина резкости.

Диафрагма и экспозиция

Чем больше ваша диафрагма, тем ярче фотография — тем больше света вы захватываете. Опять же, ваши ученики тоже работают точно так же; они открываются или закрываются, чтобы пропускать различное количество света. Итак, когда вы пытаетесь правильно экспонировать фотографию, очень важно обращать внимание на настройку диафрагмы.

Большая диафрагма пропускает больше света. Такие диафрагмы, как f / 1,4 и f / 2, практически позволяют видеть в темноте. С другой стороны, маленькая диафрагма, такая как f / 16 (с почти закрытыми лепестками диафрагмы), пропускает гораздо меньше света.Если вы попытаетесь сфотографировать Млечный Путь при f / 16, ваше окончательное изображение будет по существу черным.

Изменяя настройки диафрагмы и скорости затвора, вы можете захватывать именно то количество света, которое вам нужно, в результате чего получается фотография с правильной экспозицией. Вот что делает диафрагму такой мощной.

Для этой фотографии я использовал диафрагму f / 1.8 — самую большую диафрагму на моем объективе. С меньшей апертурой вы не увидите столько деталей в Млечном Пути. Фотография будет намного темнее.

Диафрагма и глубина резкости

Другой важный эффект диафрагмы — это глубина резкости.

Глубина резкости — это степень резкости изображения спереди назад. На пейзажной фотографии глубина резкости может быть огромной, простираясь от переднего плана до горизонта. На портретной фотографии ваша глубина резкости может быть настолько тонкой, что резкими будут только глаза вашего объекта.

Диафрагма изменяет глубину резкости, что имеет большое значение, если вы хотите делать самые лучшие фотографии. Изменение глубины резкости изображения полностью изменит его внешний вид.

Если быть точным, то маленькие диафрагмы (например, f / 11 или f / 16) дают большую глубину резкости. Если вы хотите, чтобы все от передней до задней части выглядело резким, это хорошие настройки. Большая диафрагма (например, f / 1,4 или f / 2,8) позволяет получить гораздо меньшую глубину резкости с эффектом неглубокой фокусировки. Они идеальны, если вы пытаетесь изолировать лишь небольшую часть объекта, делая все остальное размытым.

Вот пример сравнения:

Я уравнял эти две экспозиции, отрегулировав выдержку.В противном случае фото с диафрагмой f / 2.8 было бы намного ярче.

Как видите, это существенная разница. Фотография слева имеет большую глубину резкости, что означает, что большая часть сцены выглядит резкой спереди назад. Однако фотография f / 2.8 справа имеет приятный эффект неглубокой фокусировки. В этом случае, возможно, это лучшее изображение. Вы избавите себя от множества трудностей, если просто запомните эти отношения.

На практике эффекты довольно очевидны. По мере того, как ваша диафрагма становится все меньше и меньше, ваша экспозиция будет становиться все темнее и темнее, а глубина резкости увеличиваться.(Помните также, что вы можете вернуть фотографию в нормальное состояние, используя более длинную выдержку.) Чем больше фотографий вы сделаете, тем меньше вам придется думать об этих эффектах. Они станут второй натурой.

Шкала диафрагмы

Шкала выдержки легко запомнить. Экспозиция 1/100 секунды пропускает вдвое больше света, чем выдержка 1/200 секунды, потому что она вдвое длиннее. К сожалению, диафрагма не такая интуитивно понятная. Вместо этого это шкала:

От f / 1.От 4 до f / 2.0 (или любой другой скачок с одной остановкой) вы уловите вдвое меньше света. Вы также увеличите глубину резкости. Кроме того, имейте в виду, что вы можете установить значения за пределами этой таблицы, например, f / 32, а также диафрагму между этими стопами, например, f / 6,3, в зависимости от вашего объектива.

Обычно самая резкая диафрагма находится где-то посередине диапазона. На большинстве объективов f / 4, f / 5,6 и f / 8 являются тремя самыми резкими значениями диафрагмы. Однако это зависит от объектива к объективу. Кроме того, резкость не должна быть вашей главной заботой.Лучше иметь фотографию с правильной глубиной резкости, даже если это означает, что некоторые низкоуровневые пиксели имеют немного меньше деталей.

Если вы хотите узнать больше по этой теме, ознакомьтесь с подробными статьями Photography Life о диафрагме и диафрагме. Наряду с этим у нас есть еще одна статья, в которой объясняется каждый эффект диафрагмы, хотя она немного продвинута и предполагает, что у вас уже есть приличная основа.

Эти цветы были очень близко к моему объективу. Чтобы запечатлеть достаточно большую глубину резкости, я использовал маленькую диафрагму f / 16.

ISO — не часть экспозиции

ISO — интересный. Он делает ваши фотографии ярче, но не является частью вашей «световой экспозиции», поскольку не влияет на количество света , которое достигает датчика вашей камеры (определение экспозиции). Вместо этого он просто увеличивает яркость фотографии в камере после того, как датчик уже подвергся воздействию света.

Полезно поднять ISO, когда у вас нет другого способа сделать фотографию ярче — например, при использовании более длинной выдержки добавляется слишком много размытия движения, а вы уже используете самую широкую диафрагму.Это очень ценный параметр, но это не все хорошие новости. Когда вы повышаете ISO, ваши фотографии с будут ярче на , но при этом вы также подчеркнете зернистость (также известную как шум) и обесцвеченные пиксели на изображениях.

Взгляните на сравнение ниже:

Я выровнял яркость со своей выдержкой. В противном случае фотография ISO 25 600 была бы на намного ярче на .

Здесь фото справа выглядит более шумным, и на нем есть некоторые странные цветовые сдвиги в тенях.Это потому, что оно было снято при ISO 25600, что является чрезвычайно высоким значением ISO (больше, чем то, что большинство фотографов когда-либо устанавливают для нормальных условий).

Тем не менее, более высокое значение ISO будет необходимо, когда ваша экспозиция слишком тусклая и у вас нет другого способа сделать достаточно яркую фотографию. В подобных случаях повышение ISO — очень ценный прием для понимания.

Масштаб ISO легко запомнить. Чем выше число, тем ярче будут ваши фотографии, но вы также будете видеть все больше и больше шума.Основные точки шкалы ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Некоторые камеры выходят за пределы этого диапазона в любом направлении, например, на изображении ISO 25600 выше. Кроме того, вы можете установить промежуточные значения ISO на 1/3 или 1/2 ступени, например ISO 640 или ISO 1250.

Самый низкий ISO на вашей камере называется «базовым ISO». Обычно базовое значение ISO составляет 100, но некоторые камеры имеют ISO 64, ISO 200 или что-то другое. Это самый низкий исходный ISO для вашей камеры. Если вы установите базовое значение ISO и правильно экспонируете фотографию, вы получите максимально возможное качество изображения и наименьшее количество видимого шума.

Примечание:

Некоторые камеры имеют экстремальные значения «LO» для ISO, например ISO 32 или ISO 50. Избегайте использования этих настроек, поскольку они имитируются и могут снизить качество изображения. То же самое верно и для смоделированных настроек ISO «HI». Они не дают никаких преимуществ перед простым увеличением яркости фотографии при постобработке, и они даже могут повредить динамический диапазон вашей фотографии (детали в тенях и светлых участках).

Взгляните на серию изображений ниже. На фото слева базовое значение ISO 100, и оно слишком темное.Увеличивая ISO, вы увидите, что результаты продолжают улучшаться. Хотя при ISO 1600 есть некоторый шум при увеличении пикселей, шумная фотография лучше, чем слишком темная для использования.

Эта серия статей демонстрирует, почему вы можете захотеть поднять ISO. Хотя это делает шум более заметным, использование высокого ISO иногда является единственным способом сделать яркую фотографию.

Вам может быть интересно, сколько шума присутствует на фотографии ISO 1600 выше, и ответ заключается в том, что общее количество вполне приемлемо.Вот кадрирование из фотографии ISO 1600 выше:

Это вполне управляемо. По крайней мере, на этой камере — а они действительно различаются — использование ISO 1600 должно быть идеальным, особенно потому, что можно до некоторой степени уменьшить шум при постобработке. Тем не менее, по-прежнему лучше использовать базовое значение ISO, когда это возможно, вместо этого делая снимок с более яркой экспозицией (выдержка и диафрагма).

К сожалению, вам нужно пропускать много света, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок при ISO 100.Это нормально при ярком освещении или если вы фотографируете неподвижную сцену со штатива (поскольку штативы позволяют использовать более длинные выдержки). Но не всегда получается. Вот почему настройки ISO так эффективны и почему они так сильно влияют на вашу экспозицию, даже если технически не являются ее частью.

Так что не бойтесь использовать более высокие значения ISO, если этого требует сцена. Например, со спортом или дикой природой вы очень часто будете делать снимки с более высокими значениями ISO. Хотя это не идеально, это лучше, чем пропустить фотографию, потому что вы снимаете все при ISO 100.

На этом фото, сделанном при ISO 450, много деталей. При базовом ISO 100 было бы слишком темно, и такой результат абсолютно предпочтительнее.

ISO является высокотехнологичным на уровне сенсора, но это не важно знать, когда вы только начинаете. Вместо этого просто используйте его так, как вы ожидаете. По возможности держите ISO на базовом уровне. Но если ваша экспозиция (выдержка и диафрагма) не дает достаточно яркого снимка, пора поднять ISO. Если вы последуете этим советам, ваши фотографии и качество изображения будут максимально хорошими.

Рекомендации для большинства экспозиций

Универсальных советов по установке идеальной экспозиции не существует. Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать. Если это так в вашем случае, вам понадобится больше, чем просто общие советы по выдержке, диафрагме и ISO; вам нужны конкретные отправные точки, которые помогут вам легче применить все эти знания на практике.

По этой причине ниже вы найдете наши рекомендуемые настройки для разных жанров фотографии.Хотя это очень общие предложения, они должны дать вам хорошее представление о том, с чего начать, если вам просто нужны несколько основных советов для получения хорошей экспозиции:

Типичная пейзажная фотография (не ночью)

• Используйте штатив. Здесь вы можете узнать больше о том, как использовать штативы и какой из них приобрести.
• Переключитесь в режим приоритета диафрагмы, в котором камера автоматически устанавливает выдержку, а вы вручную выбираете диафрагму.
• Обычно снимайте с f / 8, но вместо этого используйте f / 11 или f / 16, если вам нужна большая глубина резкости (например, при ближайшем переднем плане или если вы используете телеобъектив).Это на полнокадровой камере. Используйте эквивалентную диафрагму вашей камеры, разделив эти числа на коэффициент кропа.
• Установите базовое значение ISO.
• Позвольте выдержке упасть в любом месте для правильной экспозиции.
• Смотрите самые яркие моменты. Не подвергайте ни одному из них передержку. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы затемнить фотографию. Почему? Просто сделать тени более яркими при постобработке, чем затемнить переэкспонированные светлые участки.

Диафрагма: f / 8. Выдержка: 1/3 секунды. ISO: 64 (базовый ISO для этой камеры). Компенсация экспозиции: -1/3 ступени.

Портретная фотография (без вспышки)

• Снимайте с рук, используйте штатив или монопод. В этом случае лучший вариант не высечен в камне. Используйте тот метод, который вам удобнее всего, или выберите настройку, которая лучше всего подходит для вашей конкретной фотосессии.
• Используйте режим приоритета диафрагмы.
• Выберите диафрагму, которая дает вам приятную глубину резкости — обычно что-то вроде f / 2.8 или f / 1,4, но это зависит от того, какой вид вы хотите.
• Следите за выдержкой. Если вы начинаете замечать размытость изображения, значит, у вас слишком длинная выдержка, и вам нужно что-то более быстрое.
• Держите ISO на низком уровне, но не бойтесь повышать его, если ваша диафрагма и выдержка не пропускают достаточно света. Особенно в более темных условиях вам, вероятно, придется поднять ISO, чтобы вы могли использовать достаточно короткую выдержку.
• Еще раз не переэкспонируйте блики.При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

Диафрагма: f / 1.8. Выдержка: 1/2500 секунды. ISO: 100 (базовое значение ISO для этой камеры).
Выдержка на этой фотографии такая короткая просто потому, что был ясный день, и при f / 1.8 фотография была бы переэкспонирована без короткой выдержки, чтобы затемнить изображение.

Фотографии спорта и дикой природы

• Снимайте с рук или используйте монопод.
• Используйте режим приоритета диафрагмы. (Некоторые руководства предложат вам использовать режим приоритета выдержки, который хорош, если вы пытаетесь узнать что-то о размытии движения, но он часто приводит к странным значениям вашей диафрагмы, и обычно его следует избегать, когда вы станете более продвинутым.)
• Используйте большую диафрагму, например f / 2,8 или f / 4.
• Очень внимательно следите за выдержкой. Вам понадобится что-то быстрое (например, 1/500 или 1/1000 секунды), чтобы заморозить динамичный спорт.
• Скорее всего, вы захотите поднять ISO до значения, позволяющего использовать такую ​​короткую выдержку. Это того стоит. Шум лучше размытия в движении.
• Не передерживайте засветки.

Диафрагма: f / 2.8. Выдержка: 1/800 секунды.ISO: 1400.
Для этой фотографии требовалось высокое значение ISO 1400, чтобы использовать короткую выдержку, но это стоило компромисса. Хотя на этом изображении присутствует некоторый дополнительный шум, даже ветер стрекозы очень резкий.

Сводка по рекомендуемым настройкам экспозиции

Эти предлагаемые настройки не всегда точны, но они должны быть полезны для новичков, которым нужна отправная точка для получения правильной экспозиции. В любом случае, они, безусловно, работают лучше, чем переключение в ручной режим и попытки выбрать правильные настройки, прежде чем вы узнаете, что что-то делает.(Хотя это по-прежнему хороший способ научиться, если вы не делаете критических снимков.)

Здесь важно то, что вы органически перерастете эти предложения по мере того, как станете более опытными в экспозиции в фотографии. Приведенный выше список не охватывает некоторые более редкие сценарии (например, использование большой диафрагмы для фотографий Млечного Пути), но вы довольно быстро реализуете их в полевых условиях. В конце концов, вам следует добавить свои собственные точки в каждый из этих списков и со временем расширять новые методы воздействия.

Заключение

Экспозиция может показаться сложной, но это одна из самых важных технических тем, о которых нужно знать, если вы хотите делать фотографии высокого качества. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это пойти и проверить на себе приведенные выше предложения. Поиграйте с настройками экспозиции, а также с ISO. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию. Прежде всего, продолжайте практиковаться. Экспозиция — это то, что вы никогда не перестанете улучшать, и, без сомнения, это стоит усилий, чтобы научиться.

Если вы хотите продолжить чтение по этой важной теме, ознакомьтесь с нашими статьями «Основы фотографии» ниже, в которых подробно рассказывается об экспозиции и связанных темах:

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]

Понять экспозицию менее чем за 10 минут

Есть бесчисленное множество книг и уроков по фотографии, которые объясняют экспозицию, но после их прочтения или посещения ваши фотографии, возможно, не улучшились, потому что … ну, давайте будем честными … некоторые из нас Правые мозги не супер-техничны!

Недавно я провел небольшой урок фотографии для новичков.Я много думал о том, как бы объяснить экспозицию самым простым способом. Я обнаружил, что параллельный пример чего-то связанного — лучший способ передать различные аспекты, влияющие на экспозицию.

Я проверил эту теорию, объяснив контакт с моей 8-летней дочерью, а затем спросил ее. Она доказала, что теория успешна, усвоив концепции в течение 10 минут. Я хочу поделиться с вами своим уроком, чтобы вы смогли понять экспозицию менее чем за 10 минут!

10-минутный урок, который изменит вашу фотографию

Ваша цифровая зеркальная фотокамера похожа на вашу голову, ЛИНЗА — это ваше зрение , а ТЕЛО камеры — это ваш мозг .Ваше зрение видит вещи, а ваш мозг записывает детали.

Также как когда вы смотрите на что-то — скажем, цветок — ваши глаза видят это и посылают в мозг информацию о том, что у цветка длинные лепестки и что он желтый. Если вы посмотрели на него слишком быстро или, например, было слишком темно, информация, которую записывает ваш мозг, оказывается под угрозой.

«Треугольник экспозиции» — это то, как 3 вещи — диафрагма, выдержка и ISO — работают вместе, чтобы обеспечить достаточно света для вашего мозга (камеры), чтобы записать то, что вы видите.Вам нужна правильная комбинация этих трех компонентов, чтобы получить идеальную экспозицию.

Хорошая выдержка

Например, если вы не пропускаете достаточно света, вы не будете хорошо видеть объекты, потому что они будут слишком темными (недодержка).

Слишком темно или недоэкспонировано

Если вы впустите слишком много света, он будет слишком ярким, и вы не сможете разглядеть многие детали (передержка).

Слишком яркий или передержанный

АПЕРТУРА = насколько широко вы открываете глаза

Маленькая диафрагма (большая диафрагма или диафрагма, например, f / 22) похожа на прищуривание.Большая диафрагма (маленькая диафрагма или диафрагма, например, f / 1,4) — это как «глаза насекомого».

Тест: если вы снимаете при слабом освещении, насколько широко вы открываете глаза? Будет ли хорошо видно ночью, если прищуриться (маленькая диафрагма)?

Тест: что происходит в очень яркий день, если ваши глаза широко открыты и они открыты долгое время (медленный затвор и большая диафрагма)? Вы хорошо видите?

Диафрагма — это то, насколько широко вы открываете глаза — глаза насекомых или прищуривание

СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ = как ДЛИННО вы открываете глаза

Быстрый затвор, например, 1/1000 секунды, мигает очень быстро.При длинной выдержке, например, 2 секунды, вы держите глаза открытыми, а затем моргаете. Следует помнить следующее: ваш мозг записывает все, когда ваши глаза открыты. Итак, если вы или что-то, на что вы смотрите, движется, а ваши глаза открыты долгое время (медленный затвор), ваш мозг запишет размытое изображение.

Викторина: если вы хотите получить четкий снимок прыгающего человека, как долго вам нужно открывать глаза? Что остановит снимок: быстрое моргание (быстрый затвор) или медленное (медленный затвор)?

ISO = специальные очки

ISO = специальные очки, которые помогают видеть в темноте

ISO — это полная противоположность солнцезащитным очкам.Назовем их MOONglasses!

Чем выше ISO, тем толще ваши лунные очки , поэтому тем лучше вы можете видеть при слабом освещении. При съемке в помещении или в сумерках вам понадобятся толстые лунные очки (с высоким ISO). В солнечный день вам понадобятся очень тонкие лунные очки (с низким ISO).

Тест: нужны ли мне толстые, тонкие или средние лунные очки, если я снимаю на пляже во время обеденного перерыва?

Все три элемента работают вместе

Вот пример: вы фотографируете спящего кота, который уютно устроился на диване.Окна не пропускают много света и не проникает дополнительный рассеянный свет. Чтобы хорошо видеть, у вас есть лунные очки средней и высокой толщины, на которых есть (например, ISO 600). Вам нужно, чтобы глаза были широко открыты (большая диафрагма, например, f / 1,4). Однако у вас плохое зрение (у вас есть комплектный объектив, который работает только с f / 4,5), поэтому вам нужно больше света, чтобы видеть. Таким образом, вы дольше оставляете глаза открытыми (длинная выдержка, например, 1/30 секунды).

Финальная проверка:

1. По тому же сценарию ваша кошка замечает, что вы делаете снимки, поэтому она уходит и спрыгивает с дивана.Вы все еще хотите ее сфотографировать. Что бы вы изменили: насколько открыты ваши глаза (диафрагма), как долго вы оставляете глаза открытыми (выдержка) или толщину лунных очков (ISO)?
2. Если вы увеличиваете выдержку, потому что хотите «заморозить» изображение, что еще вам нужно изменить? (Если вы ничего не измените, изображение будет слишком темным, потому что вы пропускаете меньше света.)

Когда вы усвоите базовую концепцию экспозиции и то, как три компонента треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO) работают вместе, переключите камеру DSLR в «ручной» режим и примените определенные настройки в зависимости от различных обстоятельств.

Хотите узнать больше об экспозиции? Попробуйте эти:

Простые советы для начинающих по фотосъемке с длительной выдержкой

Изучение фильтров нейтральной плотности и того, как вы можете использовать их для уменьшения выдержки, стало большим поворотным моментом в моей пейзажной фотографии. Я мгновенно влюбился в то мягкое и сказочное чувство, которого смог достичь — это было похоже на то, чтобы вдохнуть жизнь в мои не очень интересные изображения.

Я многому научился с того дня, и хотя я уже не , а только , занимаюсь фотографией с длинной выдержкой, это все еще важная часть моей работы, и мои ученики часто любят это изучать.В конце концов, он способен мгновенно и превратить стандартное изображение в нечто более увлекательное.

Как и во всем остальном, для овладения предметом требуется много практики, но я хочу помочь вам на этом пути, поделившись некоторыми важными советами, которые сделают жизнь немного проще.

1. Предварительная фокусировка при использовании фильтров нейтральной плотности

Когда я начал работать с фильтрами нейтральной плотности, было не так много статей и руководств для изучения.Это означало, что мне пришлось немного потрудиться, чтобы найти решение некоторых ошибок, которые я сделал. Я просто не мог понять, почему все мои изображения с 10-ступенчатым фильтром были размытыми…

Пройдя туда-сюда, я понял, что это потому, что я использовал автофокус.

Помните, что 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности представляет собой кусок черного стекла. Попробуйте смотреть сквозь него глазами, когда солнце садится низко, и держу пари, вы почти ничего не увидите. То же самое и с камерой. Большинство камер не могут правильно настроить фокус при использовании темных нейтральных фильтров — так же, как они не могут автоматически фокусироваться ночью.

Решение — переключиться на ручную фокусировку. Я знаю, что для некоторых из вас это звучит утомительно, но вот простой обходной путь, если вы предпочитаете автофокус:

1. Установите камеру на штатив и найдите желаемую композицию
2. Сфокусируйтесь примерно на треть изображения (в зависимости от сцены и желаемого вида)
3. Переключитесь на Ручная фокусировка (прочтите руководство пользователя, чтобы узнать, как это делается с вашей камерой / объективом)
4. Поместите фильтр нейтральной плотности перед линзой
5. Рассчитайте выдержку и сделайте снимок!

Поскольку вы переключились на ручную фокусировку, камера не будет пытаться фокусироваться после того, как вы прикрепите фильтр нейтральной плотности; вместо этого он сохраняет установленный вами фокус.

Примечание. Не забудьте повторить этот процесс при смене композиции и снова переключиться на автофокусировку, когда вы закончите использовать фильтры.

2. Закройте видоискатель, чтобы избежать утечки света.

Самым большим разочарованием, которое я когда-либо испытывал при работе с длинной выдержкой, было загадочное фиолетовое свечение, которое появилось в центре моих изображений.

Оказалось, что это вызвано просачиванием света через видоискатель, и решение довольно простое: закройте его!

Некоторые профессиональные зеркальные фотоаппараты имеют встроенную «шторку», которую можно закрыть, щелкнув небольшой переключатель рядом с видоискателем.Если в вашей камере этого нет, я рекомендую положить перед видоискателем кусок картона.

Также можно приобрести чехлы, изготовленные на заказ для вашей камеры.

Теперь следует сказать, что эти утечки света случаются не всегда. Чаще всего встречается, когда:

• Прямо за вами находится источник света (например, солнце или уличный фонарь)
• Вы используете выдержку не менее 1 минуты

Я бы по-прежнему имел привычку закрывать видоискатель, когда вы используете выдержку 20 секунд или больше.

3. Дистанционный затвор + ручной режим = резкие изображения

Одна из самых больших проблем, с которыми вы столкнетесь при экспериментировании с фильтрами нейтральной плотности и длинной выдержкой, — это получение невероятно четких изображений. Есть много факторов, которые могут привести к нерезкости изображения; одна из самых распространенных — дрожание камеры.

Максимальная выдержка большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов составляет 30 секунд. Чтобы использовать более длинную выдержку, вам необходимо использовать функцию под названием «Bulb».В режиме Bulb изображение сохраняется до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Вы можете представить (и попробуйте, если вы мне не верите!), Что ручное нажатие кнопки спуска затвора на одну или две минуты вызовет значительную вибрацию камеры. К чему это приводит? Размытые изображения .

В этом случае абсолютно необходим дистанционный затвор. Вы можете найти дешевую версию, но я рекомендую дистанционный затвор с:

• возможность «заблокировать» кнопку
• ЖК-дисплей, показывающий время

Заключение

Съемка с длинной выдержкой

— это очень весело, и это отличный способ лучше понять, как работают вместе основные принципы работы камеры (ISO, диафрагма и выдержка).Поскольку мы работаем с выдержкой до нескольких минут, существует множество факторов, которые могут привести к неудаче, но результаты могут быть завораживающими.

Советы, которыми я поделился в этой статье, дают решение некоторых из наиболее распространенных препятствий, и я надеюсь, что они избавят вас от разочарования. Если вы хотите узнать все, что вам нужно знать, чтобы делать красивые снимки с длинной выдержкой, обязательно прочтите мою электронную книгу «Полное руководство по фотографии с длинной выдержкой».

Треугольник экспозиции, объясненный простым языком

Последнее обновление: 9 февраля 2021 г., вторник, 03:33

Если бы я провел опрос начинающих фотографов о том, что вызывает у них наибольшее замешательство и разочарование, я бы заплатил за понимание экспозиция.

Я знаю, что это была самая большая проблема для меня, когда я начал заниматься фотографией.

Нечего стыдиться, если вы запутаетесь в экспозиции.

В конце концов, это сложно и сложно, и, честно говоря, потребуется некоторое время на освоение, чтобы получить хорошо экспонированные изображения, подобные изображенному выше.

Но как бы вы сейчас ни были сбиты с толку, я обещаю, что со временем, практикой и некоторыми рекомендациями у вас будет диафрагма, выдержка, ISO и соотношение между тремя нижними границами.

Чтобы облегчить путаницу, я объединил видео выше и сопутствующее руководство ниже, которое объясняет треугольник экспозиции очень простыми и понятными словами.

При этом, давайте приступим!

Содержание

Элементы экспозиции

Как вы можете видеть на рисунке выше, есть три элемента экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO.

Эти три элемента проще всего представить как треугольник экспозиции, в котором каждый элемент взаимодействует друг с другом, обеспечивая хорошую экспозицию.

Каждый элемент треугольника экспонирования имеет несколько иной способ управления светом и, следовательно, качество получаемой экспозиции:

• Диафрагма — это размер отверстия объектива.Он контролирует количество света, попадающего в линзу. Чем больше проем, тем больше света; чем меньше отверстие, тем меньше света.
• Выдержка определяет, как долго затвор остается открытым. Это означает, что он контролирует продолжительностью света, который может попасть на сенсор вашей камеры. Чем больше выдержка, тем больше света получается. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на сенсор.
• ISO управляет чувствительностью сенсора камеры.Чем ниже ISO, тем менее чувствителен датчик к свету. Чем выше ISO, тем он чувствительнее.

Важно отметить, что эти три элемента работают вместе для создания значения экспозиции (EV). Это означает, что вы не всегда можете манипулировать одним параметром, не оказывая прямого воздействия на один или оба других элемента треугольника экспозиции.

Например, предположим, что вы делаете портрет на улице в солнечный день.Вы установили камеру на штатив и выбрали следующие настройки:

• Диафрагма — f / 8
• Выдержка — 1/125 секунды
• ISO — 400

Но с этими настройками вы обнаружите что изображение слишком яркое или передержанное. В этом случае у вас есть несколько вариантов для исправления ситуации:

• Вы можете использовать меньшую диафрагму, например, f / 11, чтобы ограничить количество света.
• Вы можете использовать более короткую выдержку, скажем, 1/250 секунды, чтобы сократить продолжительность попадания света на сенсор.
• Вы можете использовать меньшее значение ISO, например 200, чтобы сделать датчик менее чувствительным к свету.

Естественно, если вы обнаружите, что изображение слишком темное, потребуется противоположное действие, например, использование большей диафрагмы, более длинной выдержки или большего ISO.

Воздействие легче понять, если мы опишем его в более привычных терминах.

Итак, думайте о камере как о своем мозге, а о линзе как о глазах.

Точно так же, как ваши глаза могут видеть, но вам нужен мозг, чтобы записывать то, что они видят, ваш объектив может видеть, но ему нужна камера, чтобы записывать то, что он видит.

В этом сценарии представьте свои веки как апертуру линзы: чем шире вы открываете веки, тем больше света проникает в ваши глаза. Итак, широко открытые веки — это как большая диафрагма, например, f / 1.8. Однако прищуривание, чтобы ограничить количество света, попадающего в глаза, было бы похоже на маленькую диафрагму, такую ​​как f / 16.

Кроме того, мигание — это хороший способ думать о выдержке. Чем больше вы моргаете, тем больше ограничивается продолжительность свечения.Таким образом, частое моргание похоже на использование короткой выдержки, скажем, 1/500 секунды. Однако увеличение периода времени между морганиями позволяет большему количеству света попадать в глаза. Думайте об этом, как об использовании длинной выдержки, скажем, 1/30 секунды.

Наконец, подумайте о солнцезащитных очках как о ISO для ваших глаз. Ношение солнцезащитных очков делает ваши глаза менее чувствительными к свету, поэтому это похоже на использование низкого ISO, например 200. Но снимите эти солнцезащитные очки в ясный день, и ваши глаза станут более чувствительными к свету, как при использовании высокого ISO, например 1600.

Измерение диафрагмы, выдержки и ISO

Часть того, что затрудняет понимание экспозиции, — это способ измерения диафрагмы, выдержки и ISO.

Все три элемента измеряются с использованием «стопов». Одна остановка равна удвоению или уменьшению вдвое света.

Для выдержки и ISO эти числа очень просты:

• Выдержка измеряется в долях секунды, например, 1/250 секунды. Перемещение на одну ступень вверх делает выдержку 1/500 секунды, что в два раза быстрее.Перемещение на одну ступень вниз делает выдержку 1/125 секунды, что в два раза медленнее. Легко увидеть, как останавливается вдвое или вдвое свет.
• ISO измеряется целыми числами, такими как 100, 200, 400 и т. Д. При переходе от ISO 400 к ISO 800 чувствительность к свету удваивается. При переходе от ISO 400 к ISO 200 чувствительность к свету уменьшается вдвое. Опять же, это легко увидеть, учитывая, что числа хорошие и даже от одной остановки до другой.

Труднее всего выяснить диафрагму.

Хотя он также измеряется в ступенях, обычно называемых f-ступенями, используемые числа сбивают с толку по двум причинам:

• Во-первых, значение диафрагмы является обратным размеру отверстия. Это означает, что большая диафрагма обозначается маленьким числом, например, f / 1.8. С другой стороны, очень маленькая диафрагма обозначается большим числом, например, f / 22. Вы можете увидеть это соотношение на рисунке выше, на котором показаны многие общие значения диафрагмы.
• Во-вторых, f-ступени не встречаются в хороших четных числах, таких как выдержка и ISO.Итак, если вы снимаете при f / 4, чтобы удвоить количество света, попадающего в объектив, вам нужно изменить диафрагму на f / 2,4. Чтобы уменьшить количество света вдвое, вам нужно изменить диафрагму на f / 5,6.

Хорошо то, что вам не нужно запоминать числа диафрагмы для диафрагмы (или для выдержки или ISO, если на то пошло).

Важно понимать, что изменения каждой настройки влияют на экспозицию. Итак, если вы помните, что большее число диафрагмы означает меньшую диафрагму и наоборот, все будет в порядке.

Настройки экспозиции не влияют только на экспозицию

Другой слой треугольника экспозиции заключается в том, что каждая из настроек экспозиции влияет на художественный вид изображения.

Как вы можете видеть на рисунке выше, выдержка контролирует размытие при движении, диафрагма контролирует глубину резкости, а ISO контролирует шум.

Это означает следующее:

• По мере увеличения скорости затвора размытие при движении уменьшается. Если вы хотите остановить движение, используйте более короткую выдержку.И наоборот, если вы хотите размыть движение, используйте более длинную выдержку.
• По мере увеличения размера диафрагмы глубина резкости уменьшается. Если вам нужен размытый фон для портрета, используйте большую диафрагму, например, f / 2. Если вы хотите, чтобы фон был в фокусе, например, пейзажный снимок, попробуйте меньшую диафрагму, например, f / 11.
• По мере увеличения ISO увеличивается присутствие цифрового шума. Цифровой шум выглядит как зернистость и может быть использован художественно, часто в черно-белых изображениях, чтобы придать им немного шероховатости.Если вам нужна зернистость, увеличьте ISO. Если вы хотите получить четкое изображение, используйте минимально возможное значение ISO.

Заключение: объяснение треугольника экспозиции

Благодаря этому вы лучше понимаете каждую из трех настроек экспозиции, как они измеряются, что они делают и как взаимодействуют.

Вооружившись этой информацией, вы сможете лучше управлять экспозицией ваших изображений, а также художественным представлением движения, глубины резкости и цифрового шума.

Я знаю, что нужно много помнить — даже когда это объясняется небольшими фрагментами и с помощью метафор.

Но не расстраивайтесь; при необходимости перечитайте это руководство сто раз и потратьте сотню часов на фотосъемку и изменение этих настроек.

Ключ в том, чтобы применить полученные знания на практике, и с большей практикой вы сможете лучше понять элементы экспозиции и треугольник экспозиции.

---

Привет от ПТ!

Советы для начинающих

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Руководство для начинающих по фотографии с длительной выдержкой

Итак, вы провели некоторое время за объективом и чувствуете себя довольно комфортно, делая стандартные фотографии — пейзажи, портреты и тому подобное.

Теперь вы хотите немного подойти и заняться чем-то, что усложняет вам задачу и помогает создавать привлекательные изображения.

Длинная выдержка — естественный переход от стандартной фотосъемки.

В конце концов, это, по сути, тот же процесс, который требуется, и вам действительно не нужно много дополнительного оборудования.

Давайте посмотрим, что вам нужно сделать, как начинающему фотографу с большой выдержкой.

Gear

На самом деле, единственный комплект, который вам нужен помимо камеры с ручным управлением, объектива, пульта дистанционного управления камерой и штатива, чтобы делать фотографии с длинной выдержкой, — это фильтр нейтральной плотности (ND). .

У фильтра нейтральной плотности одна задача — уменьшить количество света, попадающего в объектив.

Таким образом, фильтр нейтральной плотности вынуждает камеру использовать более длинную выдержку для получения хорошо экспонированного изображения, в результате чего получаются фотографии, подобные приведенной выше, которые показывают эффекты движения в ландшафте с течением времени.Узнайте больше о фильтрах ND в этом подробном руководстве.

Однако существует миллион фильтров ND, что делает процесс выбора подходящего для вас сложной задачей.

К покупке фильтров следует подходить так же, как и к покупке линз.

В этом отношении вы обычно получаете то, за что платите, с хорошими фильтрами (например, с хорошими линзами), как правило, стоит больше денег.

Однако вы получите гораздо лучшие результаты с высококачественным фильтром нейтральной плотности — точно так же, как вы получите лучшие результаты с высококачественным объективом — так что дополнительные затраты обычно того стоят.

Кроме того, зачем тратить лишние деньги на отличный объектив, а потом портить его, ставя перед ним дешевый фильтр?

Есть способы получить отличный фильтр и не тратить кучу денег.

Возьмем, к примеру, стартовый набор фильтров ND от Formatt-Hitech, показанный выше.

Эти ребята имеют солидную репутацию в производстве одних из лучших фильтров, и те, что включены в этот набор, не являются исключением.

В комплект входят два обязательных фильтра — твердый нейтральный фильтр на 3 ступени для съемки красивой размытой воды и облаков и градуированный фильтр нейтральной плотности на 3 ступени с мягкими краями, который идеально подходит для выравнивания динамического диапазона на пейзажных фотографиях.

В комплект также входит алюминиевый держатель фильтра и переходное кольцо, позволяющее установить фильтр на объектив.

Другими словами, это полный комплект для новичков, который позволит вам начать работу с длинной выдержкой и в результате получить красивые фотографии.

Узнайте больше о принадлежностях для фотосъемки от Formatt-Hitech.

Тема

Конечно, приобретение оборудования — это лишь первый шаг в создании длинных выдержек.Вам также необходимо найти подходящую тематику.

В этом случае вам нужно сфотографировать сцену, в которой есть движение — облака, проходящие мимо, река или водопад, или люди или автомобили, движущиеся через поле зрения.

Независимо от выбранного объекта, фильтр нейтральной плотности позволяет размыть это движение, чтобы получить великолепные эффекты движения, которые вы видите на изображениях выше и ниже.

При компоновке кадра вы хотите иметь возможность выделить это движение, поместив его на видном месте в кадре.

Но вы также не хотите забывать включать в кадр другие элементы, которые усиливают ощущение движения.

Под этим я подразумеваю, что включение таких вещей, как валуны в поток или здания перед движущимися облаками, помогает усилить подразумеваемое движение.

Не говоря уже о том, что вам также нужно подумать о типичных композиционных правилах, таких как включение интереса на переднем плане, осторожность с отвлекающим фоном и использование правила третей для создания более сбалансированных композиций.

Узнайте больше о выборе объектов для длинных выдержек в видео выше от DigitalRev TV.

Расчет выдержки

Безусловно, наиболее трудоемким аспектом создания длинной выдержки является определение выдержки, которую необходимо использовать с фильтром нейтральной плотности на объективе.

В зависимости от условий вам может потребоваться всего пара секунд выдержки или вам может потребоваться более 30 секунд.

Это означает, что вам нужно выяснить, какую выдержку использовать, выполнив небольшую математику:

• Получите базовое время экспозиции для изображения без прикрепленного ND-фильтра.Для этого используйте режим приоритета диафрагмы и установите желаемую диафрагму.
• Предположим, камера выбирает выдержку в 1 секунду в зависимости от выбранной вами диафрагмы. Затем установите фильтр на объектив и сохраните диафрагму.
• Если вы используете фильтр нейтральной плотности с 3 ступенями выдержки, вам потребуется удвоить выдержку в три раза, что в данном случае сделает экспозицию 8-секундной.
• Используйте пульт управления камерой, чтобы запустить затвор, и вы получите желаемый эффект длинной выдержки!

Конечно, выполнение этих расчетов может оказаться немного трудоемким, поэтому вы можете использовать одно из многих отличных приложений для расчета длинных выдержек, например Калькулятор длительной выдержки для устройств iOS и Калькулятор выдержки для устройств Android.

В завершение

Переход к фотографии с длительной выдержкой — не то, что должно вызывать у вас слишком много стресса.

Как я отмечал выше, на самом деле все зависит от использования фильтра нейтральной плотности и возможности рассчитать (или использовать приложение для расчета) правильное время экспозиции.

В этой статье я связался с различными ресурсами, которые предлагают более подробные обсуждения различных тем, поэтому обязательно изучите их, чтобы получить подробную информацию о создании длинных выдержек.

А пока все начинается с правильного снаряжения, поэтому возьмите высококачественный комплект ND-фильтров, загрузите калькулятор длинной выдержки и найдите красивую сцену, которую можно запечатлеть на первой длинной выдержке!

---

Привет от ПТ!

Советы для начинающих

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Руководство для начинающих по экспозиции для пейзажной фотографии …

Давайте поговорим об экспозиции. Это концепция, которую сложно осознать, особенно если вы уже были сбиты с толку цифрами и жаргоном, связанным с фотографией! В принципе, идея экспозиции проста — она ​​связана с количеством света, который достигает сенсора вашей камеры, чтобы создать изображение. Если вы сумеете освоить все тонкости этого процесса, тогда вы обнаружите, что полностью контролируете, что освещено на вашей фотографии, а что нет, что дает вам возможность передать настроение на ваших фотографиях с помощью простого освещения.

---

---

В этом руководстве по экспозиции для начинающих мы поможем вам понять, как использовать настройки вашей камеры, чтобы правильно экспонировать фотографию пейзажа, что позволит вам создавать поистине потрясающие изображения, которые эффективно расскажут историю вашего уникального опыт работы в Исландии.

---

---

Треугольник экспозиции

Есть три основных момента, которые вы должны знать об экспозиции, которые работают вместе, чтобы обеспечить достаточное количество света для сенсора вашей камеры, чтобы записать изображение.Это диафрагма, выдержка и ISO. Когда мы сгруппированы вместе, мы называем эти настройки «треугольником экспозиции».

Диафрагма

Диафрагма — это то, насколько широко вы открываете диафрагму объектива, что, в свою очередь, влияет на количество света, попадающего на матрицу вашей камеры. Диафрагма выражается серией «диафрагм», от большой до маленькой.

Большая или открытая диафрагма, такая как f / 1,4, пропускает много света к датчику, тогда как меньшая или закрытая диафрагма, такая как f / 22, вообще не пропускает много света.

Однако, регулируя диафрагму камеры, вы не просто регулируете количество света, попадающего на сенсор камеры. Вы также выбираете, какая часть пейзажа будет в фокусе на вашем снимке. Открытая диафрагма будет означать, что в фокусе находится только небольшая область, тогда как закрытая диафрагма будет означать, что большая часть пейзажа будет в фокусе от переднего плана к фону вашей фотографии.

Закрытая диафрагма означает, что почти все в фокусе. Автор фото: Юрий Белегурский.

---

---

Выдержка

Затвор — это механизм внутри камеры, который позволяет пропускать свет через датчик в течение определенного периода времени. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, затвор открывается, свет попадает на датчик, а затем затвор закрывается.

Более длинная выдержка может создавать сказочные эффекты. Автор фото: Юрий Белегурский.

Когда мы говорим о выдержке, мы имеем в виду то, как долго вы оставляете затвор открытым.Это, в свою очередь, влияет на количество света, попадающего в сенсор вашей камеры.

Чем больше время, тем больше света пропускается. Высокая скорость затвора, например, 1/1000 секунды, вообще не пропускает много света. С другой стороны, длинная выдержка, например, 2 секунды, пропускает намного больше света.

---

---

ISO

ISO на вашей камере измеряет чувствительность вашего датчика изображения. Чем ниже ISO, тем он менее чувствителен к свету.Чем выше ISO, тем он чувствительнее, а это означает, что полученное изображение будет ярче.

По мере увеличения чувствительности датчика изображения вы можете заметить соответствующее увеличение уровня шума и зернистости на своих фотографиях. Таким образом, всегда лучше использовать самый низкий ISO, который вы можете при экспонировании изображений.

Для более темных помещений требуется более высокое значение ISO. Автор фото: Юрий Белегурский.

---

---

Как работает треугольник экспозиции?

Комбинация диафрагмы, выдержки и ISO в треугольнике экспозиции дает значение экспозиции (EV), которое указывает, сколько света достигает сенсора вашей камеры.Для получения хорошо экспонированного изображения важно сбалансировать эти три настройки в пределах треугольника экспозиции.

Изменение значений каждого параметра, в свою очередь, повлияет на количество остановок света, которое достигает сенсора вашей камеры. Это открывает для вас возможность влиять на итоговое настроение ваших фотографий в соответствии с историей, которую вы хотите рассказать.

Вы можете создать мрачную сцену с более темной экспозицией. Автор фото: «Эдвин Мартинес».

Если вы не пропускаете достаточно света на матрицу, ваше изображение может быть недодержанным и темным.Обратное происходит, когда вы пропускаете слишком много света, и ваше изображение становится переэкспонированным или ярким. Сказав это, не существует реальной «правильной» экспозиции, которую можно было бы настроить на камеру. Независимо от того, яркая ваша фотография или темная, если вы можете добиться эффекта, который хотите передать с помощью своей фотографии, то экспозиция подходит для вас.

Однако, чтобы обсудить экспозицию, давайте поговорим об экспонометре с нулевым центром или о величине экспозиции (± 0EV).

---

---

Что такое световой метр?

Люксметр — это устройство, которое используется для измерения количества света в сцене.Это может быть автономное устройство, хотя в наши дни оно часто встроено в вашу камеру. Экспонометр позволяет вашей камере определять правильную комбинацию диафрагмы, выдержки и ISO, что приведет к сбалансированной экспозиции для вашего изображения.

Когда экспонометр отцентрирован на ± 0EV, это означает, что настройки треугольника экспозиции отражают экспозицию, которую экспонометр считает правильной. Когда экспонометр перемещается вправо (например, + 1EV, + 2EV и т. Д.), Это означает, что вы передерживаете сцену.С другой стороны, когда экспонометр перемещается влево (например, -1EV, -2EV и т. Д.), Это означает, что вы недоэкспонируете сцену.

Хорошо экспонированный снимок северного сияния. Автор фото: Юрий Белегурский.

То, как вы выберете измеритель света, будет зависеть от того, чего вы пытаетесь достичь творчески, чтобы рассчитать экспозицию, наиболее подходящую для сцены. Как правило, на вашей камере доступно четыре различных режима замера. Это матричный (оценочный) замер, средневзвешенный замер, точечный замер и частичный замер.

При точечном замере только небольшая часть изображения в центре видоискателя или выбранная точка фокусировки используется в окончательном расчете экспозиции. Этот метод наиболее полезен для высококонтрастных сцен, где ваш объект намного темнее или ярче, чем остальная часть кадра.

Частичный замер похож на точечный, но с большей площадью.

При центрально-взвешенном замере камера использует большую круглую область в центре видоискателя для измерения интенсивности света.Этот метод измерения лучше всего использовать для фотографирования объекта с высоким контрастом по отношению к фону.

Оценочный или матричный замер учитывает весь кадр вашего изображения при измерении интенсивности света и вычислении экспозиции. Этот метод лучше всего подходит для сцен с очень низким контрастом.

---

---

Режимы экспозиции

В вашей камере есть несколько различных режимов экспозиции — автоматический, программный, Av, Tv, ручной и ручной, — которые сообщают вашей камере, как выбирать настройки в пределах треугольника экспозиции, чтобы получить хорошо экспонированную сцену.

Когда вы устанавливаете камеру в автоматический режим, она сама определяет диафрагму, выдержку и ISO, чтобы добиться сбалансированной экспозиции.

Программный режим очень похож в том, что он определяет диафрагму и выдержку, но не ISO.

Приоритет диафрагмы — это как хороший друг в солнечный день. Автор фото: Юрий Белегурский.

---

---

В пейзажной фотографии режим приоритета диафрагмы (Av) — это как хороший друг в солнечный или хорошо освещенный день.Он позволяет вам выбирать диафрагму, а камера помогает достичь желаемой экспозиции, автоматически регулируя выдержку так, чтобы экспонометр был центрирован на ± 0EV. Вы можете установить ISO вручную, если хотите, или вы можете оставить его в режиме Av, чтобы выбрать его за вас. Самое замечательное в съемке в режиме Av заключается в том, что вы можете установить определенное значение глубины резкости, чтобы контролировать, какие части ландшафта вы хотите сфокусировать, тем самым помогая вам рассказать историю места, которое вы фотографируете.

С другой стороны, режим приоритета выдержки (Tv) позволяет вам выбирать выдержку, в то время как камера автоматически выбирает диафрагму, которая позволит получить хорошо экспонированную фотографию. Как и в режиме Av, вы можете установить ISO вручную или оставить это на усмотрение камеры, чтобы она выбрала его автоматически. Режим Tv наиболее полезен для остановки движения или действия, например, когда объект вымывается на берег.

Алмазы, выброшенные на берег. Автор фото: Юрий Белегурский.

---

---

В ручном режиме у вас будет полный контроль над всем треугольником экспозиции.Этот режим лучше всего использовать в ночное время, когда камера не может автоматически помочь вам с экспозицией из-за недостаточного освещения. В ручном режиме вы сможете самостоятельно выбрать диафрагму, выдержку и ISO, чтобы добиться хорошо сбалансированной экспозиции. Единственное ограничение заключается в том, что в ручном режиме вы можете достичь экспозиции не более 30 секунд. Если вы хотите увеличить время экспозиции, вам нужно будет переключить режим экспозиции на Bulb, что позволит вам держать затвор открытым столько, сколько захотите.

Ручной режим лучше всего подходит для съемки северного сияния. Автор фото: Юрий Белегурский.

---

---

Шаги, которые необходимо выполнить для достижения сбалансированной экспозиции

Теперь, когда вы получили представление о треугольнике экспозиции, замере экспозиции и режимах экспозиции, вы можете комбинировать их, чтобы получить желаемую экспозицию. Однако имейте в виду, что в каждой ситуации потребуется свой метод для достижения хорошо сбалансированной экспозиции. Например, получение хорошо экспонированной фотографии звезд сильно отличается от хорошо экспонированной фотографии пейзажа в дневное время.

Прежде чем начать, обязательно проанализируйте условия освещения и ограничения сцены. Есть ли участки с темными тенями или светлыми участками? Это поможет вам выбрать метод замера экспозиции и установить параметры треугольника экспозиции.

Осмотрите сцену на предмет теней или ярких светов. Автор фото: Юрий Белегурский.

---

---

Затем выберите режим экспозиции, который лучше всего подходит для сцены. Затем вы сможете установить диафрагму, выдержку и ISO так, чтобы экспонометр был центрирован на ± 0EV.

После этого сделайте снимок и проверьте результат на ЖК-дисплее и гистограмме, чтобы убедиться, что он соответствует вашему творческому видению. Если ваша гистограмма касается правой стороны, это означает, что вы теряете данные о некоторых из более ярких тонов, тогда как если она касается левой стороны, вы теряете информацию о более темных тонах или тенях.

Если ваши блики или тени касаются сторон (мы называем это «отсечением»), то это означает, что вы не сможете восстановить информацию, а это означает, что ваши блики или тени будут слишком размытыми, чтобы сохраните любую деталь.Когда есть обрезка, поэкспериментируйте с выдержкой или ISO, пока ваше изображение не станет хорошо экспонированным.

Выберите режим экспозиции, который лучше всего подходит для сцены. Автор фото: Юрий Белегурский.

В некоторых ситуациях вы можете пропустить некоторые из этих шагов, чтобы получить хорошо сбалансированную экспозицию. Например, когда вы фотографируете в ночное время, вам не нужно измерять свет. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о выборе режима замера. Все, что вам нужно сделать, это установить камеру в ручной режим и самостоятельно выбрать значения треугольника экспозиции для достижения желаемой экспозиции.

Цель в ночное время — запечатлеть звезды с максимально возможной экспозицией, поэтому просто не забудьте установить максимальную диафрагму (f / 2,8 или что позволяет объектив), чтобы уловить максимальное количество света в пределах установленную выдержку. Чтобы запечатлеть больше звезд, максимально увеличьте ISO, не создавая слишком большого шума. Сделайте снимок, чтобы проверить свои настройки, а затем проверьте гистограмму, соответствующим образом отрегулировав треугольник экспозиции, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.

---

---

Теперь, когда вы получили базовое представление об экспозиции, вы на верном пути к созданию потрясающих фотографий пейзажей Исландии! Это так же просто, как контролировать количество света, попадающего на матрицу вашей камеры, чтобы создать то изображение, которое вы задумали.