Экспозамер что такое: Как пользоваться экспозамером: типы и режимы экспозамера

Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе для светлых и темных тонов.

Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, бликам и т. д.), который влияет на матричный замер, является то, где установлена ​​точка фокусировки камеры.

После считывания информации из всех отдельных зон, система измерения смотрит на то, где вы сфокусировались в кадре и отмечает это более важным, чем все другие зоны.

Есть много других переменных, используемых в уравнении, которые отличаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображений с базой данных из тысяч изображений для расчета экспозиции.

Мы рекомендуем использовать матричный экспозамер для большинства ваших фотографий, так как он довольно хорошо определяет правильную экспозицию. Я оставляю матричный режим измерения для большинства моих снимков, включая пейзажную и портретную фотографию.

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера.

Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра.

Например, если вы снимали человека очень близко с солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если все остальное будет сильно пересвечено.

Точечный экспозамер

Точечный замер оценивает свет только вокруг вашей точки фокусировки, игнорируя все остальное. Он оценивает отдельную зону и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, и ничего больше.

Я лично использую этот режим для фотографирования птиц. Поскольку птицы занимают небольшую область кадра, мне нужно быть уверенным, что я правильно их запечатлею на ярком фоне.

Количество света оценивается там, где размещается точка фокусировки. Поэтому можно получить точную экспозицию на птице, даже когда она находится в углу кадра.

Кроме того, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать режим точечного замера.

Для таких кадров лучше использовать режим точечного экспозамера

Когда ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера приведет к получению силуэта, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для объектов с подсветкой позади них.

Еще один хороший пример использования точечного замера — фотографирование Луны. Поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер. Таким образом, мы замеряем только яркость света, исходящего от луны, и ничего больше.

Некоторые профессиональные фотокамеры способны измерять несколько точек, что в позволяет выбрать несколько точек для измерения освещенности и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как менять режимы экспозамера

Режимы экспозамера на камерах меняются не одинаково. Экспозамер в фотоаппарате варьируется не только от производителя к производителю, но и от модели к модели.

Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом колесе есть отдельная кнопка для экспонометра камеры.

Изменение режимов экспозамера на камерах Canon также варьируется от модели к модели. Но обычно это делается с помощью кнопки «Установить» в меню камеры или специальной кнопки, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Читайте также: Онлайн курсы фотографа

Подписаться на новости

Вам подарок

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции

Что такое экспонометр? Зачем нужна шкала экспонометра в фотоаппарате? Как использовать режимы экспозамера? Да и вообще, что такое экспозиция?

Сейчас мы всё это разберём на наглядных примерах. Сложного тут ничего нет, главное понять основные принципы.

Для тех, кто любит больше смотреть и слушать, чем читать, приглашаю на YouTube:

Итак, поехали!

Яркость снимка зависит от количества света, которое попало на матрицу. Это количество света и называется Экспозиция. Если снимок получился слишком тёмным, то его называют недоэкспонированным. Если слишком светлым, то переэкспонированным.

В фотоаппарате есть три основных параметра, с помощью которых фотограф может влиять на яркость снимка, это выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO).

Про эти три параметра вы можете узнать из предыдущих материалов.

Экспонометр

Современным фотографам очень повезло. Выставляя настройки, они могут сделать тестовый снимок и сразу проверить яркость этого снимка на экране.

А вот раньше фотографы снимали на плёнку, и были вынуждены использовать специальный прибор — Экспонометр, который замерял освещённость или яркость снимаемых объектов, и на основе этого замера можно было рассчитать нужные параметры.

Со временем, экспонометры стали встраиваться в фотоаппараты. Замерять экспозицию стало проще и быстрее. Не нужно носить с собой отдельный прибор.

Но самое главное, на основе этих замеров фотоаппарат теперь не только подсказывает, что нам выставить, но и сам может автоматически выставлять эти параметры за нас. Если, конечно, мы позволим ему это сделать.

Начнём с самого простого сюжета. Сфотографируем просто серый лист бумаги, так, чтобы он полностью заполнял собой весь кадр.

Автоматика подобрала нужные настройки и получился такой снимок серого листа:

Ну что же, вроде неплохо.

Теперь сфотографируем белый лист бумаги:

Что это? Почему-то опять получился серый…

Попробуем сфотографировать чёрный лист:

Тоже получился серый.

Какой бы лист мы ни фотографировали, автоматика фотоаппарата всё время пытается сделать его серым. Не по цвету серым, а по яркости.

И это не удивительно. Ведь большинство объектов, которые мы фотографируем, не слишком светлые и не слишком тёмные. Поэтому за эталон был выбран средний по яркости объект.

В фотомагазинах часто можно встретить серые карты. Раньше они очень помогали фотографам настроить правильную экспозицию снимка. Но теперь, в эпоху цифровых фотоаппаратов, проще и быстрее ориентироваться на гистограмму.

Гистограмма — это очень мощный инструмент, которым должен уметь пользоваться каждый фотограф. Про то, как пользоваться гистограммой, посмотрите отдельную статью.

Так что, серая карта уже не так актуальна как раньше, но всё равно может пригодится, например, для настройки баланса белого.

Так что же делать? Как мне сфотографировать белый лист бумаги, чтобы он получился на фотографии белым? А чёрный чёрным?

Для этого в фотоаппарате есть специальная настройка, которая называется экспокоррекция или, компенсация экспозиции.

Обычно, она обозначается вот таким значком.

Но не спутайте его со значком коррекции вспышки — это немного другая настройка.

С помощью экспокоррекции мы немного корректируем автоматику камеры. Делается это на вот такой шкале экспонометра:

По умолчанию, отметка стоит на нуле.

Если мы хотим, чтобы фотоаппарат сделал снимок светлее, уводим экспокоррекцию в плюс. Если хотим темнее, то уводим в минус. На некоторых фотоаппаратах нет такой шкалы, а указываются просто цифры:

+1, +0.7, — 1.3, -2 и так далее. Но суть одна и та же.

Посмотрите, что у нас получилось.

Чёрный лист бумаги стал чёрным, а белый лист стал белым. Ура! Хотя, может быть я даже немного перестарался. Возможно, достаточно было значений: плюс два и минус два.

Но это вы уже можете подбирать на свой вкус. Главное, понять принцип.

И ещё, важно отметить, экспокоррекция — это не какая-то волшебная палочка, которая просто делает ваш снимок светлее или темнее.

Уводя экспокоррекцию, например, в плюс, мы просто подсказываем фотоаппарату: сделай, пожалуйста, снимок посветлее. И он делает его светлее, при этом, всё так же, происходит это за счёт изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности.

Ну вроде с простым сюжетом разобрались. Но вряд ли мы будем фотографировать просто белый или серый лист бумаги. Чаще всего, на снимке всё таки присутствует много разных по яркости объектов: и тёмные и светлые. Как с этим быть?

И тут нам на помощь приходят разные режимы экспозамера.

У разных производителей эти режимы могут называться немного по-разному и значки могут выглядеть по-разному. У меня, например, на камере Фуджифильм они выглядят так.

Но принцип работы на всех камерах примерно одинаковый.

1. Самый примитивный режим замера — это усреднённый, или его ещё называют интегральный. Экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. Тут тёмное, тут светлое…. А в сумме что-то среднее.

2. Более продвинутый режим — центровзвешенный или центрально-взвешенный. Камера также анализирует яркости всех участков кадра, но определяющее значение имеет центральная область. То есть, края кадра практически не учитываются. А чем ближе к центру, тем большее значение эта область имеет для замера.

3. Третий режим — точечный. Замеряет яркость по очень маленькой области. В каких-то камерах эта точка находится прямо по центру кадра, а в каких-то она привязана к точке фокусировки и вы можете менять её местоположение. Как это работает, я покажу чуть позже.

4. Есть ещё разновидность точечного замера, которая называется частичный замер. Это тоже точка, но чуть большего размера.

5. Ну и последний, самый продвинутый режим замера — это интеллектуальный замер.  Фотоаппарат своим мозгом анализирует снимаемый сюжет и пытается предугадать, какой же по яркости снимок хочет в итоге получить фотограф. Разные производители камер вкладывают в этот режим разные алгоритмы и постоянно совершенствуют их. Называется этот замер у всех по-разному. Это может быть: Матричный замер, многозонный, оценочный, мульти замер и т.д. В общем, кто во что горазд.

Ну вот, с классификацией разобрались, теперь давайте посмотрим разные режимы замера в действии.

Учтите, для того, чтобы увидеть разницу, лучше выбрать для съёмки контрастную сцену, в которой присутствуют одновременно, и очень яркие объекты, и очень тёмные.

Например, вот такой контрастный сюжет.

Для этого снимка мы использовали усреднённый замер. Лампа очень яркая и сильно перетягивает на себя суммарную яркость. Поэтому фотоаппарату пришлось существенно снизить общую яркость снимка.

Теперь выберем точечный замер, и начнём замерять экспозицию в разных точках снимка (далее эти точки будут показаны синим цветом).

Фотоаппарат замеряет яркость в выбранной нами точке, и делает такие настойки, чтобы объект в этой точке стал средним по яркости (вспоминаем серый лист бумаги из начала статьи).

Поэтому, если мы наведём точку на чёрный объект (или очень тёмный), то снимок получится очень светлым.

Если укажем на белый объект, то снимок, наоборот, получится очень тёмным.

Точечный замер позволяет нам очень гибко управлять экспозицией снимка. Но тут важна точность и аккуратность. Для быстрых съёмок этот замер не всегда удобен.

Проверим теперь, как работает центровзвешенный замер.

По сути, он ничем не отличается от усреднённого замера. Потому что основной контраст сюжета как раз находится в центре. Чуть позже мы немного поменяем расположение объектов в кадре и увидим, что из этого получится. Далее будет иллюстрация — сравнение.

А пока, посмотрим, как сработает последний режим замера — интеллектуальный. У меня в фотоаппарате он называется Мульти.

В этом режиме камера проанализировала ситуацию и сообразила, что лампа не так уж и важна, поэтому её можно пересветить. Зато обезьянка хорошо видна. В целом, мне понравилось, как отработал этот режим.

Теперь давайте сдвинем лампу из центра в край кадра и ещё раз сравним результат на разных режимах.

Точечный замер больше проверять не будем. С ним всё ясно. Куда точку наведём, такой результат и получим. Нам интереснее сравнить результат для трёх остальных режимов.

Усреднённый замер. Всё тоже самое, как раньше. Но это и понятно: в кадре остались те же объекты, просто мы их немного передвинули. А от перемены мест слагаемых сумма не поменяется.

А вот центровзвешенный режим замера теперь сработал иначе. Так как мы сместили яркую лампу в край кадра, то уменьшилось её влияние на замер экспозиции. Если в этом режиме в кадр, где-нибудь сбоку, чуть-чуть попадает яркий источник света, то фотоаппарат его не будет учитывать.

Ну и последний — интеллектуальный режим. Фотоаппарат всё также неплохо соображает, что яркий источник света можно пересветить на снимке, но зато обезьянку при этом сделать нормальной по яркости.

Так какой же режим экспозамера выбрать?

Каждый фотограф выбирает такой замер, с которым ему удобнее работать в разных ситуациях. Надеюсь, вы не удивлены такому очевидному выводу 🙂 Это тот случай, когда придётся набраться опыта и пробовать, пробовать и ещё раз пробовать.

Я для себя определил, что с большинством сюжетов интеллектуальный режим справляется неплохо, поэтому по умолчанию я, чаще всего, выставляю его. Иногда приходится чуть-чуть уводить экпокоррекцию в плюс или в минус.

А если сюжет слишком сложный и контрастный, то я включаю точечный замер.

Ну или, когда автоматика совсем уже не справляется, то я начинаю снимать в ручном режиме (М).

Кстати говоря, про ручной режим. Возможно, вы замечали, что когда вы настраиваете выдержку, диафрагму и чувствительность вручную, то отметка на шкале экспонометра смещается в плюс или в минус.

Это уже не экспокоррекция, не перепутайте! В ручном режиме шкала экспонометра играет только роль подсказки.

Так фотоаппарат подсказывает, насколько выбранные нами настройки соответствуют его представлениям о правильной яркости снимка. Если отметка уходит в минус, значит, с точки зрения фотоаппарата, снимок получится слишком тёмным. А если отметка уходит в плюс, то фотоаппарат считает будущий снимок слишком светлым.

Мы, конечно, можем ориентироваться на эту шкалу, но не нужно слепо доверять фотоаппарату и стремиться всё время вывести указатель на ноль.

Фотоаппарат же не самый умный. Самый умный — это фотограф. Фотоаппарат лишь подсказывает, как, с его точки зрения, лучше, а окончательное решение должно оставаться за нами.

Мы же с вами для того и включили ручной режим, потому что работа автоматики нас не устраивает. Разве нет? 🙂

А если мы полностью доверяем автоматике, тогда какой смысл? Проще включить автоматический режим и не мучиться.

Если вы снимаете в ручном режиме, и у вас есть много времени, чтобы оценить снимок по гистограмме, то на шкалу экспонометра можно вообще не смотреть. Сделали снимок, проверили по гистограмме, что получилось, и внесли коррективы, если это нужно.

Не важно, работаете вы в ручном или в автоматическом режиме, экспонометр — это вещь полезная. Надеюсь, я смог объяснить вам, для чего он нужен в фотоаппарате и как с ним работать.

Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях под видео на Ютуб-канале. А также, смотрите другие полезные материалы по фотографии от братьев Колдуновых.

——————-

Напоминаю, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Основное руководство по экспонометрам камеры

В наши дни каждая камера имеет встроенный экспонометр — но что на самом деле — это , и как он работает?

В этой статье я делюсь всем, что вам нужно, чтобы понять экспонометр вашей камеры. И к тому времени, как вы закончите, вы сможете выбирать различные режимы замера, а также будете знать, как измерять камеру для получения отличных результатов.

Начнем.

Что такое экспонометр камеры?

Экспонометр  измеряет  количество света, отраженного от сцены, а затем указывает правильную комбинацию настроек (выдержка, диафрагма и ISO) для хорошо экспонированного изображения.

Другими словами, экспонометры предназначены для получения хорошей, детализированной и сбалансированной экспозиции, где светлые участки не слишком яркие, а тени не слишком темные.

Почти наверняка в вашей камере есть экспонометр, хотя некоторые фотографы также покупают портативные экспонометры. Последние аналогичны экспонометрам камеры, за исключением того, что они обеспечивают улучшенный контроль и большую гибкость.

Теперь, если вы знакомы с основами экспозиции, вы знаете, что хорошо экспонированное изображение является результатом совместной работы диафрагмы, выдержки и ISO. Вы можете использовать широкую диафрагму, но короткую выдержку, узкую диафрагму, но длинную выдержку, или высокое значение ISO, но узкую диафрагму — и в итоге вы получите одинаковую экспозицию.

Я хочу сказать, что экспонометр камеры не покажет вам точную диафрагму, выдержку и ISO, необходимые для хорошо экспонированного снимка. Вместо этого он позволит 

Как работает экспонометр камеры

Как я объяснил выше, экспонометр измеряет свет. В наши дни в большинстве камер используется процесс, называемый замером TTL (т. е. через замер объектива). Ваша камера исследует свет, проходящий через объектив, а затем использует его для оценки яркости сцены.

Затем измеритель указывает оптимальные настройки экспозиции на основе внутренних расчетов. Как правило, цель экспонометра состоит в том, чтобы сделать сцену 9-дюймовой.0005 средний средний серый , также известный как 18% серый , что является приличным приближением для большинства сцен.

Итак, если вы фотографируете дерево, измеритель вашей камеры будет измерять свет, отражающийся от дерева и попадающий в ваш объектив. Он рассчитает комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO, которая сделает сцену серой на 18% при фотографировании. И он будет сообщать (или автоматически выбирать) эти настройки в зависимости от режима вашей камеры.

Если вы используете автоматический режим, ваша камера тихо выполнит замер, а затем выберет настройки для оптимальной экспозиции. Если вы используете режим приоритета диафрагмы, вы можете выбрать ISO, тогда ваша камера выберет выдержку, которая дает результат 18% серого. А если вы используете ручной режим, ваша камера просто укажет идеальные настройки, используя полосу экспозиции в нижней части видоискателя:

Переведите камеру в ручной режим, затем посмотрите в нижнюю часть экрана в видоискателе. Обратите внимание на шкалу с нулем посередине. Это люксметр в действии.

Увеличьте скорость затвора, и маленький индикатор переместится влево; это указывает на недодержку. Уменьшите скорость затвора, и маленький индикатор переместится вправо; это указывает на передержку.

Фактически, работа в ручном режиме — отличный способ понять, как работает ваш измеритель и как на него влияют различные настройки камеры. Вы можете наблюдать, как меняется полоса экспозиции, когда вы наводите объектив на разные сцены, и вы можете видеть, как с регулировкой диафрагмы, скорости затвора или ISO меняется экспозиция.

Режимы замера: какую часть сцены оценивает экспонометр?

Вам может быть интересно:

Экспонометр измеряет всю сцену? Или просто кусок сцены? Куда в кадре смотрит измеритель, когда измеряет свет?

Ну, это зависит от режима замера , который использует ваша камера.

Большинство камер сегодня имеют несколько режимов замера, и каждый из них измеряет свет немного по-разному. Производители фотоаппаратов называют эти режимы по-разному, но чаще всего используются следующие обозначения:

1. Матричный или оценочный замер измеряет всю сцену и создает интеллектуальное усреднение с взвешиванием различных элементов сцены. (Например, Nikon уделяет больше внимания области, на которой сфокусирован ваш объектив). Nikon называет этот режим Matrix Metering ; Canon называет это оценочным замером .
2. Центровзвешенный средний замер рассматривает освещение всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра.
3. Частичный замер измеряет свет только в небольшой части центра кадра (около 8-12% сцены). Это режим замера Canon; Nikon не предлагает эквивалентного варианта.
4. Точечный замер измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокуса (около 1,5-3% кадра).

Режим замера может иметь огромное влияние на правильность экспонирования фотографии. Если пятно вашей камеры замеряет полоску яркого неба, все изображение получится темным, кроме полоски неба, которая будет хорошо экспонирована. Если пятно вашей камеры находится на темной скале в лесном пейзаже, все изображение получится слишком ярким, кроме скалы, которая будет хорошо экспонирована.

Чтобы проиллюстрировать это, вот три снимка, сделанные с разными режимами замера экспозиции:

Изображение № 1, снятое с матричным (Nikon) или оценочным (Canon) замером экспозиции.

Изображение № 2, снятое с центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, снятое с точечным замером.

Обратите внимание, что матричный замер дает среднее значение для всей сцены, включая фигурку и фон. Центрально-взвешенный замер дал недоэкспонированный результат, потому что он измерял от окна на заднем плане. А точечный замер дал переэкспонированный результат, потому что замерил темную область внутри окна.

Вот поэтому важно тщательно выбирать режим замера. Замерьте, используя неправильный алгоритм, и вы в конечном итоге получите экспозицию для неправильной части кадра!

Измерение отраженного и падающего света

Есть еще один аспект замера освещенности, который вступает в игру при настройке кадра. Это связано с тем, как работает измерение TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Измерение отражения

TTL-замер работает путем измерения количества света, проходящего через объектив. Но есть проблема: если вы не направляете камеру прямо на источник света, свет сначала отражается от вашего объекта.

Таким образом, когда ваша камера измеряет падающий свет, она смотрит на количество света, отраженного от вашего объекта, а не на количество света, фактически падающего на ваш объект. Это имеет огромные последствия и может существенно повлиять на вашу экспозицию. На иллюстрации выше объект одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, кроме синего, что означает, что большое количество света все еще отражается от объекта и направляется в камеру. Однако если ребенок переодевается, люксметр получает совсем другое показание: 9.0003

На иллюстрации выше, несмотря на то, что количество света, падающего на мальчика, не изменилось, камера воспринимает сцену совсем по-другому, потому что теперь на нем темная рубашка и брюки. Во второй ситуации камера будет думать, что ей нужно больше света, чтобы компенсировать то, что, по ее мнению, составляет

Вот реальный пример того, как это работает:

Никон Д7100 | 200 мм | f/2,8 | 1/8000 с

На фотографии выше от белой рубашки девушки отражалось так много света, что моей камере было трудно правильно измерить сцену. Большая часть солнечного света отражалась от рубашки и попадала прямо в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что рубашка правильно экспонирована. Однако остальная часть сцены получилась недоэкспонированной .

Затем я сделал этот снимок через несколько секунд после того, как мой объект надел коричневую рубашку. Большая часть света поглощалась темным цветом, поэтому моя камера создала гораздо более яркую экспозицию:

Никон Д7100 | 200 мм | f/2,8 | 1/1500 с

Подводя итог:

Поскольку разные объекты отражают разное количество света, экспонометр вашей камеры часто недоэкспонирует или переэкспонирует изображение. В таких ситуациях оптимальная экспозиция — это , но благодаря отражающему замеру ваша камера постоянно не может ее найти.

Измерение инцидентов

Если вы снимаете свадьбу, замер отраженного света может вызвать серьезные проблемы; женихи часто носят темные смокинги, в то время как невесты обычно одеты в ослепительно белое, и это действительно может сбить с толку систему замера TTL вашей камеры. Решение состоит в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308X-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект (известный как замер инцидента ).

Ручной экспонометр для измерения падающего света (свет, падающий на объект).

Измерение падающего света даст вам неизменно правильные результаты экспозиции, потому что отражательная способность объекта не искажает его.

Вот как будет выглядеть приведенная выше диаграмма при использовании внешнего портативного измерителя падающего света:

Вы часто будете видеть, как свадебные фотографы используют портативный экспонометр — а не экспонометр камеры — для получения более точных показаний освещенности.

Экспонометр камеры: заключительные слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы должны понимать основы замера освещенности в камере, а также знать, как использовать замер для создания первоклассных экспозиций.

Тем не менее, важно помнить, что не существует единственно правильного способа замера сцены. Любой из режимов и методов замера будет работать, если вы знаете, что снимаете и каких результатов пытаетесь достичь.

Теперь к вам:

Какой режим замера вы планируете использовать чаще всего? Как вы думаете, вы купите измеритель падающего света? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Измерение освещенности для определения экспозиции — экспозиционная терапия

Экспонометры

Экспонометр — это инструмент, который измеряет интенсивность света и помогает фотографам устанавливать соответствующую экспозицию. Фотометры доступны в виде переносных портативных устройств, и они встроены практически в каждую цифровую камеру.

Единственное, что может сделать экспонометр, это измерить реальную яркость объекта; он не может оценить, светлый объект или темный, в глубокой тени или на ярком солнце. Вы должны оценить и интерпретировать характер вашего объекта в соответствии с информацией, предоставленной измерителем. Поняв, как работают экспонометры и как они откалиброваны, вы сможете лучше использовать их для определения подходящей экспозиции для сцены.

— Джон П. Шеффер.

18-процентный стандарт серого

18-процентный или средне-серый стандарт представляет собой математическое среднее всех тонов, равномерно распределенных по шкале от абсолютно черного до абсолютно белого. В цифровой фотографии средний оттенок серого находится точно в середине гистограммы яркости, и существуют соответствующие средние тона для каналов красного, зеленого и синего цветов. (Все будущие ссылки на 18-процентный серый или средний серый относятся к тону, независимому от его цвета). При печати средний серый тон отражает 18 процентов падающего света (т. е. света, падающего на него). Фотоэкспозиции, полученные путем измерения среднего значения всех тонов в средней сцене, замечательно подходят для получения средних результатов.

Два типа люксметров

Существует два типа люксметров: падающий свет и отраженный свет.

Измерители падающего света . Измерители падающего света измеряют количество света, падающего на объект, и доступны только в виде портативных устройств, установленных вне камеры. Наиболее заметной особенностью измерителей падающего света является полупрозрачный белый полусферический купол («люмисфера»), который окружает и обеспечивает равномерное освещение фотоэлемента внутри, измеряющего интенсивность света. Чтобы получить показания экспозиции, вы держите измеритель падающего света в положении объекта, убедившись, что купол находится в том же свете, направляете люмисферу на камеру и выполняете измерение.

Поскольку измерители падающего света измеряют интенсивность света, попадающего на объект, они предоставляют точную информацию об экспозиции независимо от собственной яркости объекта; пока объекты в вашей сцене равномерно освещены одним и тем же источником света, темные тона будут отображаться как темные, серые тона как серые, а светлые тона как светлые. Кроме того, измерители падающего света невероятно полезны для проведения точных измерений в среде с регулируемым освещением, например в студии, и особенно практичны при использовании для расчета точных коэффициентов контрастности между различными источниками света.

Несмотря на то, что измерения падающего света нейтральны, у них есть несколько неотъемлемых недостатков, о которых вам следует знать. Во-первых, измерение интенсивности света, падающего на удаленный объект, может быть трудным, непрактичным или невозможным. Например, случайное чтение ночного неба невозможно, залитой солнцем горы с точки зрения, покрытой кронами деревьев, нецелесообразно, а предмета при сложном или пестром освещении неточное. Во-вторых, поскольку измерители падающего света измеряют освещенность объекта, значения экспозиции, которые они предоставляют для диафрагмы, указаны в теоретических диафрагмах. Если значение пропускания вашего объектива значительно отличается от теоретического числа f, на которое он установлен, экспозиция не будет точной (см. F-Stops и T-Stops).

Измерители отраженного света . Измерители отраженного света работают, измеряя свет, отраженный от объекта, тем самым измеряя яркость объекта. Измерения отраженного света выполняются из предполагаемого положения камеры независимо от того, находится ли измеритель на камере или вне ее. Практически каждая цифровая камера измеряет экспозицию, используя отраженный свет, попадающий в объектив, что известно как измерение через объектив (TTL).

Ручные измерители отраженного света бывают двух видов. Широкоугольные измерители отраженного света получают среднее значение по относительно большой площади. Точечные измерители — это измерители отраженного света, которые считывают яркость относительно небольшой части сцены — обычно один градус вашего поля зрения. Все ручные точечные измерители оснащены увеличенным видоискателем с четко обозначенным кругом, очерчивающим зону замера. Точечные измерители, как правило, дороже, чем измерители как падающего, так и широкоугольного отраженного света.

Измеритель отраженного света и 18-процентный уровень серого

Каждый измеритель отраженного света откалиброван для получения показаний экспозиции, при которых объект, на который он направлен, отображается средним серым цветом. Если вы снимаете показания отраженного света с черного квадрата бумаги, измеритель предложит значения экспозиции, которые сделают бумагу средне-серой на фотографии, тем самым переэкспонируя ее. Если вы снимаете показания отраженного света с белого квадрата бумаги, измеритель предложит значения экспозиции, которые сделают бумагу средне-серой на фотографии, тем самым недоэкспонируя ее. Единственный тон, для которого измерители отраженного света обеспечивают объективно точные значения экспозиции, — средне-серый.

Замер экспозиции на камере

Каждая цифровая камера, имеющая либо компенсацию экспозиции, либо ручной режим экспозиции, будет иметь экспонометр либо в видоискателе, либо на верхнем ЖК-дисплее, либо и там, и там. Экспонометр представляет собой простую линейную шкалу относительных значений экспозиции, отмеченных насечками, точками или цифрами, а на некоторых камерах и всем вышеперечисленным. Стандартный показатель экспозиции, характеризуемый большой центральной выемкой или нулем, всегда представляет собой оптимальную экспозицию, определенную программой камеры. По бокам индекса стандартной экспозиции расположены метки, представляющие собой приращения в 1/3 EV и 1 EV. Метки справа представляют добавленную (или положительную) экспозицию, а метки слева представляют вычтенную (или отрицательную) экспозицию. Индикатор уровня воздействия представляет собой стрелку или маркер под шкалой с насечками.

Вместе шкала экспонометра и индикатор уровня экспозиции выполняют одну из трех функций в зависимости от используемого режима экспозиции.

 Фотокамеры Nikon позволяют пользователям выбирать, какая сторона стандартного индекса экспозиции представляет положительные или отрицательные значения.

 На Canon 7D II и 1DX II шкала в нижней части видоискателя указывает величину компенсации экспозиции и диапазон брекетинга автоматической экспозиции, а шкала справа от видоискателя указывает шкалу уровня экспозиции, связанную с источником света камеры. метр.

Величина компенсации экспозиции . Компенсация экспозиции позволяет увеличивать или уменьшать яркость изображения сверх того, что камера определяет как оптимальную экспозицию. (См. Компенсация экспозиции). Когда в камере установлены режимы «Программа», «Приоритет выдержки» или «Приоритет диафрагмы», экспонометр показывает величину применяемой компенсации в единицах EV. Когда индикатор уровня экспозиции установлен на ноль, компенсация экспозиции не применяется, и камера возвращается к стандартному программированию экспозиции.

Индикатор уровня экспозиции . В ручном режиме индикатор уровня экспозиции показывает, насколько ваши установленные значения экспозиции отклоняются от уровней, которые камера считает оптимальными, которые всегда соответствуют стандартному показателю экспозиции. (См. Ручная экспозиция).

Диапазон брекетинга автоматической экспозиции . Брекетинг экспозиции — это метод многократной экспозиции одной и той же сцены с небольшим изменением экспозиции между отдельными фотографиями. Этот метод невероятно полезен при съемке объектов со сложным освещением или когда вы собираетесь объединить несколько экспозиций в одно изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR). Брекетинг автоматической экспозиции (AEB) автоматизирует процесс в пределах диапазона, заданного пользователем. Когда AEB активирован, экспонометр камеры будет отображать несколько индикаторов уровня экспозиции, определяющих диапазон AEB для последовательных снимков.

Стандартные режимы замера

Измерение по отраженному свету — это способ, которым камеры измеряют яркость объекта для определения оптимальной экспозиции. Большинство цифровых камер предлагают несколько режимов замера с разной степенью сложности. Независимо от режима замера важно помнить, что каждый измеритель отраженного света, в том числе и вашей камеры, откалиброван для обеспечения показаний экспозиции, которые отображают объект в среднем оттенке серого. Наиболее существенное различие между режимами замера заключается в их методе интерпретации распределения и изменения тонального диапазона сцены.

Оценочный/Матричный/Мультизамер . Это режим по умолчанию и самый сложный режим замера на большинстве цифровых зеркальных и беззеркальных камер, потому что он работает в различных ситуациях и в большинстве случаев дает точные результаты. Он работает, разделяя кадр на несколько сегментов замера и анализируя их яркость, а иногда и цвет. Результирующая матрица из нескольких сегментов оценивается на основе состава, цвета и распределения тонов. Камеры Nikon с матричным 3D-замером также учитывают информацию о расстоянии, предоставляемую модулями автофокусировки. Некоторые беззеркальные камеры оценивают сцену на наличие выдающихся лиц.

Центровзвешенный замер . Этот режим замера предназначен в первую очередь для портретной фотографии. Он учитывает среднюю яркость всего кадра, но придает наибольшее значение тонам в центральной области. Центровзвешенный замер не рекомендуется для сценариев, в которых ожидается несколько снимков различных объектов, поскольку экспозиция будет колебаться.

Средний замер . Этот режим измеряет среднюю яркость всего кадра и устанавливает экспозицию для получения среднего тона серого этого среднего значения. Этот режим дает особенно точные результаты для пейзажей с солнцем вне кадра. Он обеспечивает относительно стабильную экспозицию для нескольких снимков разных объектов при одном и том же освещении.

Точечный замер . Точечные измерители, используемые в камерах, аналогичны таковым в портативных экспонометрах. Они считывают свет с небольшой центральной области, которая обычно составляет от одного до пяти процентов кадра. На Nikon и большинстве беззеркальных камер точечный замер перекрывает активную точку фокусировки. На камерах Canon точечный замер всегда находится в центре кадра. Точечный замер невероятно удобен и привередлив. При использовании любого из режимов автоэкспозиции с точечным замером камера установит значения экспозиции для получения среднего серого изображения любого объекта, на который направлено пятно, а все другие тона, присутствующие в сцене, будут выравниваться в соответствии с их относительной яркостью. . По этой причине использование точечного замера экспозиции в любом из режимов автоэкспозиции приведет к совершенно непоследовательным экспозициям различных объектов при одном и том же освещении. Например, при использовании автоэкспозиции точечный замер черной собаки даст экспозицию, при которой собака выглядит серой, а сцена переэкспонирована; при точечном замере белой собаки получается экспозиция, при которой собака выглядит серой, а изображение недоэкспонировано; и точечный замер серой собаки даст экспозицию, при которой собака выглядит серой, а сцена экспонируется правильно. Подумайте над этим.

Знакомство с экспонометром — управление экспозицией, часть 1 — The Lens Lounge

Управление экспозицией: как пользоваться экспонометром

Обучение управлению экспозицией — одно из самых больших препятствий для новичков, когда они впервые начинают пользоваться цифровой камерой. Досадно, но это также одна из тех вещей, которые, как только вы это поймете, кажутся такими простыми.

Продолжайте работать над тем, чтобы научиться контролировать экспозицию, и у вас все получится. Первый шаг к овладению фотографией — это понимание того, как пользоваться экспонометром.

Это первое руководство из серии руководств, которые познакомят вас с основами управления настройками экспозиции на вашей камере.

Каждое обучение расширяет ваши знания, и прежде чем вы это узнаете, вы сможете использовать ручной режим.

Если вы не знакомы с треугольником экспозиции и принципом работы экспозиции, было бы полезно сначала прочитать эту статью: Треугольник экспозиции — почему это так важно знать?

Индикатор экспозиции также называется экспонометром.

Вы не привыкнете видеть индикатор экспозиции в нижней части кадра, когда смотрите в камеру, если вы когда-либо использовали:

• Авто
• Программа
• Приоритет диафрагмы
• Приоритет выдержки

Возможно, это мешает вам использовать ручной режим.

Если вы никогда не увидите экспонометр, то, конечно, сама идея установить экспозицию будет очень пугающей!

Итак, вот, пожалуйста, познакомьтесь с вашим экспонометром (индикатором экспозиции).

Я включил примеры Nikon и Canon, так как это самые популярные бренды. Если у вас есть камера другой марки, она не будет сильно отличаться от этой.

Как читать экспонометр/индикатор

Теперь давайте посмотрим, как читать этот очень простой маленький инструмент, экспонометр. Это может быть хорошее время, чтобы взять с собой камеру, чтобы вы могли читать и делать что-то одновременно.

Переведите камеру в ручной режим.

Причина, по которой экспонометр не показывает в программном режиме, режиме приоритета диафрагмы или режиме приоритета выдержки, заключается в том, что вам не нужен экспонометр, чтобы сообщить вам, в порядке ли экспозиция.

ЕСЛИ ВЫ не установили компенсацию экспозиции. Затем он будет указывать либо больше, либо меньше, в зависимости от того, что вы установили.

Давайте пока не будем об этом. Давайте сначала поймем, как читать показания экспонометра, чтобы делать фотографии с точной экспозицией.

Посмотрите в видоискатель вашей камеры.

Неважно, куда вы целитесь, просто не направляйтесь на свет, так как это не идеально для ваших глаз. Кроме того, вам нужно снять крышку объектива — я знаю, что говорю очевидное.

Частично нажмите затвор, чтобы камера сфокусировалась и замерила все, на что вы указываете.

Вы видите экспонометр внизу кадра?

У вас может быть знак плюса слева или справа. У меня мой установлен справа, потому что мне кажется, что минус слева, а плюс справа.

Если вы хотите изменить его, вы можете сделать это с помощью меню камеры. Найдите «обратный индикатор».

Итак, вернемся к тому, что мы делали…

Вы в ручном режиме, наводите камеру на все, что вам нравится, но смотрите на экспонометр в видоискателе.

Если у вас есть такие отметки под экспонометром, значит, вы переэкспонированы.

Если метки экспонометра идут в другую сторону, вот так, вы недоэкспонированы.

Как контролировать экспозицию

Итак, как же контролировать экспозицию?

Начнем с переэкспонированного примера.

Измените либо скорость затвора на более короткую, либо значение диафрагмы на большее значение f-stop (большая глубина резкости).

Возможно, вам придется немного изменить его, в зависимости от того, на что настроена ваша камера по сравнению с тем, сколько света вокруг вас. Это может быть даже настолько совершенно за пределами шкалы, что вы не можете сначала увидеть это, но вы это увидите.

Продолжайте, пока индикатор экспозиции не окажется в середине.

Вы либо уменьшили время, в течение которого затвор открыт, установив более короткую скорость затвора. Или вы уменьшили размер отверстия, через которое проходит свет, установив более высокую диафрагму.

Таким образом, вы уменьшили количество света, попадающего на датчик, до точки, где это было в самый раз.

Теперь о показаниях недодержки

Глядя в видоискатель, измените:

• Уменьшите скорость затвора
• Или уменьшите значение диафрагмы (уменьшите глубину резкости)

Опять же, вам может понадобиться немного изменить его, в зависимости от ваших настроек, но продолжайте вращать пока индикатор не выровняется.

В этом случае вы могли бы увеличить время, в течение которого затвор может быть открыт, установив более медленную скорость затвора. Или вы увеличили размер отверстия, через которое проходит свет, установив более низкую диафрагму.

Таким образом, вы увеличили количество света, попадающего на сенсор.

Имеет смысл?

Более медленная выдержка или более широкая диафрагма = больше света. Более быстрый затвор или более узкая диафрагма = меньше света.

Если вы это понимаете, вы будете впереди игры. Это так красиво просто, но поначалу может сбить с толку. Если вы продолжите в том же духе, я обещаю вам, что однажды это будет просто.

Следующие этапы понимания того, как контролировать воздействие

Теперь, когда вы знаете, как читать показания экспонометра и регулировать экспозицию вручную, вы на полпути к съемке в ручном режиме. Все, что вам нужно сделать, это:

Часть 2 — узнать, какой тип режима замера использовать

Иногда нам нужно измерить экспозицию всей сцены, иногда небольшой части сцены. Вот почему у нас есть разные режимы замера.

Перейти к: Режимы замера и принцип работы замера экспозиции

Часть 3. Узнайте, когда использовать компенсацию экспозиции

Систему замера экспозиции на вашей камере можно обмануть, например, при фотографировании на снегу.

Мы смотрим, в каких ситуациях ваша камера может запутаться, и что вы можете с этим поделать. Для этого вам нужно знать о компенсации экспозиции.

Перейти к: Как и когда использовать компенсацию экспозиции

Часть 4.

Может быть, вам нужна более короткая выдержка или меньшая глубина резкости? Камера не знает, как добиться творческих результатов, она знает только, как дать точное среднее значение экспозиции для измеряемой области.

Мы рассмотрим, когда и как использовать программный режим, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и ручной режим для творческих результатов и контролируемой экспозиции.

Перейти к: Как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Часть 5. Узнайте о плюсах и минусах и о том, как использовать авто ISO

Иногда происходит так много всего, что вам нужна небольшая помощь авто.

Мы рассмотрим преимущества и ограничения использования автоматического ISO — даже в ручном режиме!

Перейти к: Auto ISO – плюсы, минусы и как его использовать . Вы мгновенно получите нашу памятку по диафрагме, и каждую неделю мы также будем отправлять вам по электронной почте наш бюллетень с полезными советами и учебными пособиями по фотографии.