Экспопара в фотографии таблица: Основы фотографии #1

Что такое экспопара в фотоаппарате

Для того чтобы получить классную фотографию нужно учитывать много различных факторов. Это выбор объекта или сюжета, поиск правильного освещения и технические настройки фотоаппарата. Самая важная настройка, это правильный выбор экспозиции. Именно от этого параметра зависит качество будущей фотографии. А одним из основополагающих правил построения композиции в фотографии является экспопара. Разберемся как выбрать значение экспопары правильно и из каких величин она складывается.

• Понятие экспопары в фотографии
• Применение
• Как правильно выбрать экспопару

Понятие экспопары в фотографии

Экспопара или экспозиционная пара представляет собой сбалансированную совокупность двух важнейших настроек фотоаппарата. Это диафрагма и выдержка. Экспопару можно представить как коромысло весов с двумя чашами с грузом, которое находится в равновесии. Если количество груза на одной чаше изменить, то равновесие нарушится и чтобы его восстановить следует изменить количество груза и на другой чаше. Положение равновесия будет соответствовать правильно выбранной экспопаре, а нарушение равновесия можно рассматривать как недодержку ли передержку фотографии. Применительно к фотокамере выбор экспопары будет выглядеть следующим образом. Если света слишком мало, то тёмные участки или тени будут недостаточно проработаны и детализация на фотографии будет снижена. Слишком большое количество света приведёт к тому, что снимок получится с потерей деталей в светлых участках. Таким образом, экспопара это совокупность установленных значений диафрагмы и выдержки. Оба эти параметра влияют на экспозицию и на результат фотосъёмки.

Применение

У начинающих фотолюбителей может возникнуть вопрос – зачем для установки экспопары нужно использовать два параметра, ведь количество света в фотоаппарате можно регулировать только с помощью выдержки. Использование двух параметров связано с динамикой окружающей обстановки. Если предмет съёмки освещён недостаточно, то приходится увеличивать выдержку. Но начиная с определённой длительности выдержки, все движущиеся предметы оставят на фотографии смазанный след.

Даже малейшая вибрация фотоаппарата в руках у фотографа будет заметна на фотографии.

Избавиться от этого дефекта можно открыв объектив шире, с помощью диафрагмы, тем самым увеличив количество света. Так же диафрагмирование объектива может помочь в противоположной ситуации – когда свет очень яркий, а снимок сделать необходимо. Диапазон выдержек фотоаппарата имеет свой предел. Обычно это 1/2000 или 1/4000 доля секунды. При сильном освещении этого может оказаться недостаточно чтобы сделать удачный снимок. Поэтому уменьшая отверстие объектива можно заметно снизить световой поток. В примере, у разных экспопар, световой поток попадающий на сенсор фотоаппарата, будет неизменным:

• 1/1000 – f/2.8;
• 1/500 – f/4;
• 1/250 – f/5.6;
• 1/125 – f/8.

При съёмке абсолютно статичных объектов, с использованием данных экспопар, результат будет одинаковым. Гораздо сложнее выбрать экспопару на фотоаппарате, когда объекты перемещаются. Здесь многое зависит от замысла фотографа. Иногда, чтобы подчеркнуть стремительное движение, выдержку немного увеличивают, чтобы получить лёгкую смазанность изображения на фотографии. Увеличение выдержки на фотокамере компенсируется уменьшением отверстия объектива. В тех случаях, когда движение на фотографии нужно «заморозить» используют короткие выдержки, увеличив при этом пропускную способность объектива с помощью диафрагмы.

Как правильно выбрать экспопару

Настройка важнейших параметров фотоаппарата и выбор правильной экспопары может оказаться сложным делом даже для профессионального фотографа. Цифровые зеркальные фотокамеры позволяют выполнять съёмку в разных режимах, включая процессорное управление установкой параметров. Самым простым и доступным для новичков является режим «AUTO», когда все параметры устанавливает сам фотоаппарат на основании работы датчика освещённости и встроенного алгоритма. При всём удобстве для пользователей, этот режим нельзя назвать оптимальным, поскольку автоматика фотокамеры может ошибаться.

Кроме того, никаких профессиональных навыков использование автоматики не даёт.

Для съёмки статичных объектов лучше всего подходит режим «AV (A)», когда выбирается приоритет диафрагмы, а выдержка будет установлена автоматикой фотоаппарата на основании заданной диафрагмы. В результате получится правильная экспопара и фотография получится удачной. При фотографировании подвижных объектов удобнее воспользоваться режимом «TV (S)». Выдержка выбирается самостоятельно в зависимости от желаемого результата съёмки. Для статичного кадра она должна быть более короткой, а для получения эффекта скорости её можно сделать более продолжительной. Автоматика фотоаппарата и в этом случае сделает своё дело, выбирая диафрагму, соответствующую установленной выдержке.

Наиболее профессиональным является режим «М», когда все настройки фотоаппарата устанавливаются самостоятельно. Это совсем не означает, что опытные фотографы игнорируют все остальные возможности. Просто этот режим даёт максимальную свободу для творчества. Правильная установка экспопары в ручном режиме может быть затруднительной только для начинающих фотолюбителей. У фотографа, который часто и много снимает, нарабатывается опыт при выборе оптимальной экспопары. Для неопытных любителей фотографии на фотоаппарате имеется надёжная подсказка – цифровой экпозиметр. Если экспопара выбрана правильно, стрела на шкале будет находиться в центре или в положении «0». Если какой-то из параметров выставлен неправильно, риска может оказаться смещена в любую сторону от нуля. Если стрелка находится в правой части шкалы или в «+» это означает, что фотография пересвечена и получится очень светлой. Левая, отрицательная, часть шкалы указывает на недосвет и фотография будет тёмной. Пользуясь этой удобной подсказкой можно получать фотографии хорошего качества. При выборе экспопары следует учитывать разные виды замера. Обычно у фотоаппаратов их несколько и названия могут немного отличаться. Но самые популярные из них, это:

• Матричный;
• Центровзвешенный;
• Точечный.

В первом случае всё поле кадра разбивается на небольшие участки и измерение яркости, совокупность светов и теней, осуществляется в каждой зоне. Далее процессор по матричному алгоритму выводит среднее значение, на основании которого и устанавливается экспозиция. Число зон измерения у некоторых моделей фотоаппаратов может приближаться к тысяче.

При центральном режиме учитывается зона, расположенная в центре поля кадра и составляющая 60-80% от всего изображения. Остальная часть кадра в замере не участвует и на выбор экспозиции не влияет.

При точечном режиме используется очень небольшой участок, находящийся в центре кадра. Это может быть зона, занимающая от 1% до 5% площади. На некоторых моделях фотоаппаратов зону замера можно смещать от центра к краям кадра.

Чаще всего любители применяют многозонный замер экспозиции. Он хорошо подойдёт при равномерном освещении. Замером экспозиции по центру поля часто пользуются профессиональные фотографы. Точечный замер также предпочитают профессионалы, чаще других используется при фотографировании портретов. Этот режим позволяет фотографу лучше контролировать экспозицию, так как замер не учитывает боковое и отражённое освещение.  Вариант замера подходит для сложной съёмки в контровом свете, для фотографирования на больших расстояниях и в макрофотографии.

Профессиональный опыт и возможность интуитивно определять оптимальную экспопару приходит не сразу. Нужно много снимать и затем сравнивать качество фотографий. При этом нет смысла запоминать все параметры фотокамеры, которые были установлены для съёмки данного кадра. В каждой фотографии имеется блок метаданных EXIF, который содержит всю информацию о месте и времени съёмки и все настройки фотоаппарата.

Экспопары и их возможности — Путь который изменит вашу жизнь — LiveJournal

Экспопара — это длинна выдержки и величина диафрагмы (технический синоним термина экспозиция).

Диафрагма определяет диаметр светового потока. На практике диафрагму обозначают как дробные числа — 2.8, 4.0, 5.6, 8.0. На самом деле это обратные величины, но вам просто нужно знать, что чем больше диафрагменное число (ДЧ), тем меньше диаметр светового потока. Обычно на фотоаппаратах диафрагма изменяется ступенчато, каждая ступенька уменьшает световой поток вдвое (через диафрагму 4.0 пройдёт вдвое меньше света чем через диафрагму 2.8 ). Иногда в фотоаппаратах делают промежуточные диафрагмы (например, 3.6, 7.2), позволяющие более точно изменять диаметр светового потока. Изменение светового потока вдвое называют стопом.
Второй важный параметр — выдержка или экспозиция. Это время, на которое открывается шторка объектива для того, чтобы пропустить через себя световой поток до матрицы или плёнки. Чем больше время открытия шторки, тем больше света попадёт на светочувствительный элемент. Выдержка на практике обозначается в секундах или долях секунды. Время обычно тоже квантуется вдвое, но может принимать и промежуточные значения. Выдержка больше секунды обозначается в десятичных числах — 5″, 2.3″ 1″, где знак » — стандартное обозначение секунд. Выдержки до четверти секунды обозначаются как 0″3, 0″6 — 0.3 или 0.6 секунд соответственно. Более короткие выдержки обозначаются как дроби — 1/4, 1/8, 1/30, 1/400, 1/3200. Например 1/400 — это 0.0025 сек.
Третий параметр — светочувствительность или способность фотоматериала регистрировать световой поток. Обозначается в единицах ISO, обычно тоже отличающихся по значениям вдвое (50-100-200-400-800). Для плёнки разная светочувствительность достигается благодаря разным размерам кристаллов галогенидов серебра, для матрицы ЦФК — усилением электронного потока, накопленного в каждом элементе светочувствительной матрицы. То есть аппаратура ЦФК просто усиливает поток электронов. Из-за этого усиливаются и паразитные шумы, и именно поэтому, если установить светочувствительность ЦФК на максимум, становятся хорошо заметны цветные точки, отличающиеся от соседних. Это так называемый цифровой шум. Нужно отдавать себе отчёт, что чем больше значение ISO, тем больше шум. Кроме того, следует помнить, что чем выше температура матрицы, тем выше шум. Именно поэтому при использовании ЦФК рекомендуется снимать на минимальном значении светочувствительности — при этом уровень паразитных шумов минимален.
Итак, устанавливаем светочувствительность на минимальную. Тогда, чтобы получить правильно проэкспонированный снимок нужно установить правильную экспопару. Экспопарой называется совокупность значений выдержки и дифрагмы. Предположим, мы ведём съёмку в пасмурный день. Типичные значения экспопары при этом — 2.8 и 1/200. Нетрудно подсчитать, что тот же самый снимок можно получить при таких экспопарах: 4.0 — 1/100 или 5.6 — 1/50 или 8.0 — 1/25. На пальцах это можно объяснить на примере с водяным краном и трёхлитровой банкой. Пусть при полностью открытом кране струя воды из него течёт со скоростью 1 л/сек. Тогда на максимально открытом кране банка наполнится за 3 сек. Уменьшим струю воды наполовину, тогда банка заполнится за 6 сек. Если уменьшим струю вчетверо — за 12 сек.
Следует ли из этого, что можно произвольно выбирать правильные экспопары? Нет. Во-первых, фотографии с разной выдержкой могут сильно отличаться друг от друга, если происходит съёмка нестатичных объектов, например, текущей воды (ручей, водопад, фонтан) или проезд автомобиля, прыжок велосипедиста и т. п. Ниже приведены одинаково экспонированные снимки, но имеющие различные экспопары (ISO одинаковое). Первый снимок сделан с выдержкой 1/160 сек. и диафрагмой 2.7.

Второй снимок сделан с выдержкой 1/20 сек. и диафрагмой 8.0. Обратите внимание, как благодаря увеличенной выдержке, вода из «замороженной» стала текучей. 

Во-вторых, от величины диафрагмы зависит глубина резко изображаемого пространства (или ГРИП). Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Например, чтобы получить хороший портрет человека нужно чтобы фон на заднем плане был размыт, а это достигается при маленьких ГРИП, то есть на маленьких значениях диафрагмы. Наоборот, если вам нужно получить снимок, одинаково резкий на всех планах, нужно поставить большую диафрагму, разумеется, с одновременным увеличением выдержки.
Приведем таблицу значений экспозиции от 0 до 20. Слева в строках выдержки в секундах, сверху столбцы диафрагм, а цифры в самой таблице это — величина экспозиции, иногда обозначают EV (exposure value). Чем меньше это число, тем больше света поступает на матрицу, и наоборот. Например, при выдержке 1 сек. и диафрагме f1 (такая имеется только в очень дорогих фиксах), EV = 0. Это значит, что на матрицу поступит очень много света. А при узких диафрагмах (например, 22, 32) и коротких выдержках (1/500, 1/1000), EV = 18 — 20, т.е. света будет меньше.
             1.0              1.4          2.0          2.8          4.0          5.6          8.0          11           16           22         32 
1             0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10
1/2         1             2             3             4             5             6             7             8             9             10           11
1/4         2             3             4             5             6             7             8             9             10           11           12
1/8         3             4             5             6             7             8             9             10           11           12           13
1/15       4             5             6             7             8             9             10           11           12           13           14
1/30       5             6             7             8             9             10           11           12           13           14           15
1/60       6             7             8             9             10           11           12           13           14           15           16
1/125    7             8             9             10           11           12           13           14           15           16           17
1/250    8             9             10           11           12           13           14           15           16           17           18
1/500    9             10           11           12           13           14           15           16           17           18           19
1/1000  10           11           12           13           14           15           16           17           18           19           20
 Обратите внимание, что вы можете сделать снимок с 1/1000 cек. и f1 и он будет одинаково проэкспонирован с выдержкой равной 1 сек, и диафрагмой f32. И здесь, и там значение экспозиции = 10. Ниже указаны выдержки и диафрагмы, соответствующие этому освещению. Присмотритесь внимательнее к этим цифрам. 10 EV
 Выдержка        1             1/2         1/4         1/8         1/15       1/30       1/60       1/125    1/250    1/500    1/1000
 Диафрагма       f32         f22         f16         f11         f8            f5.6        f4            f2.8        f2            f1.4        f1
 Теперь мы понимаем, что одинаковую экспозицию могут дать разные выдержки и диафрагмы: чем длиннее выдержка, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. Подобрать нужную экспопару — ваша задача (или автомата экспозамера). Поэтому выбирайте экспопару в зависимости от освещения и от того, как хотите снять — с короткой выдержкой и открытой диафрагмой, например, для размытия фона (или для устранения шевелёнки), или наоборот, с длинной выдержкой и меньшим отверстием диафрагмы (для более резкого по всему плану снимка).
Повторим примерные значения выдержек:
 1/4 сек. и длиннее — обязательно нужен штатив
 1/8 — слабое освещение, нужен штатив
 1/15 – пасмурно, в большинстве случаев нужен штатив
 1/30 —  самая длительная выдержка для съемки с рук
 1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива
 1/128 — шагающий человек
 1/250 — бег
 1/500 — велосипедист
 1/1000 и короче — автогонки.
 
Давайте посмотрим ещё один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При её закрытии светящиеся объекты превращаются в… звёздочки — чем больше её закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем больше лепестков — тем больше лучей. Если количество лепестков чётное, например 8, то лучей будет ровно столько же.

диафрагма f/13              

диафрагма f/2

 Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещё и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всё размазано — в темноте с рук не щёлкают!
А вот другой пример использования выдержки для достижения «творческих результатов». Беру в кавычки, потому как «творческие результаты» — понятие необъективное и у каждого своё.

1

2

На снимке №1 длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения… шевелёнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры) объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила «стопорнуть» (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее технический приём, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому-то это покажется прикольно:)

Треугольник экспозиции в фотографии, объяснение для начинающих

Треугольник экспозиции — одна из лучших аналогий для понимания основ фотографии , которые влияют на экспозицию: диафрагма , выдержка и ISO , и как они взаимодействовать друг с другом.

В этом руководстве для начинающих по треугольнику экспозиции вы найдете описание треугольника экспозиции в фотографии. Помимо определения что такое треугольник экспозиции, Я покажу вам, как использовать его, чтобы освоить экспозицию в фотографии.

В конце статьи вы также найдете шпаргалку по треугольнику экспозиции , которая, я уверен, окажется вам полезной. Кроме того, я включил несколько примеров треугольников экспозиции , чтобы помочь вам понять эту тему.

Готовы увидеть простой треугольник экспозиции?

• Что такое треугольник экспозиции в фотографии?
• Основные настройки камеры треугольник экспозиции
• Как работает треугольник экспозиции?
• Треугольная диаграмма экспозиции
• Примеры треугольников экспозиции

ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОГРАФИКОЙ, СОВЕТАМИ И МНОГОЕ ДРУГИМ!

Что такое треугольник экспозиции в фотографии?

Треугольник воздействия является аналогией для объяснения основных элементов, влияющих на экспозиция на фотографии: диафрагма , выдержка и ISO , а также то, как эти элементы связаны между собой.

Согласно определению треугольника экспозиции , все три элемента должны быть в равновесии, чтобы получить идеально экспонированную фотографию. Это часто приводит к тому, что значение экспозиции EV равно нулю при выборе правильного режима замера. Если после достижения такого баланса вам нужно изменить какую-либо из настроек, влияющих на экспозицию, вам придется компенсировать это, отрегулировав две другие настройки, чтобы продолжать поддерживать EV и баланс в треугольнике экспозиции.

Как видите, треугольник экспозиции имеет решающее значение для управления экспозицией в фотографии и максимально эффективного использования сцены, которую вы фотографируете, в соответствии с вашими целями. Если вы снимаете в автоматическом режиме, ваша камера выполнит настройку различных параметров, чтобы треугольник экспозиции был сбалансирован.

Однако важно, чтобы вы понимали, как связаны различные настройки камеры, независимо от того, снимаете ли вы в ручном или автоматическом режиме.

Если вы не знаете, как начать заниматься фотографией, первое и главное — понять, как работает треугольник экспозиции.

Основные настройки камеры треугольника экспозиции

После этого введения в треугольник экспозиции ключом к пониманию того, как работает треугольник экспозиции , является знакомство с основными настройками камеры, влияющими на каждую сторону треугольника: диафрагма , выдержка и ИСО.

Первая сторона треугольника экспозиции: Диафрагма

Первая сторона треугольника экспозиции связана с диафрагмой .

Диафрагма — это отверстие объектива, и чем оно шире, тем больше света улавливает датчик камеры, тем самым увеличивая экспозицию . И наоборот, чем уже диафрагма, тем менее ярким будет изображение, что снижает экспозицию.

Глубина резкости — еще один эффект диафрагмы. Чем больше диафрагма, тем меньше будет область фокусировки, а при использовании суженных диафрагм у вас будет большая область фокусировки. Это также следует учитывать при регулировке треугольника экспозиции .

Вы также можете прочитать наше полное руководство по диафрагме в фотографии , чтобы узнать больше об этом важном факторе треугольника экспозиции.

Вторая сторона треугольника экспонирования: Выдержка

Треугольник экспозиции и выдержка также напрямую связаны.

Скорость затвора связана с продолжительностью времени, в течение которого затвор камеры открыт и подвергает датчик воздействию света, что делает этот параметр напрямую влияющим на экспозицию .

Чем длиннее выдержка, тем больше света захватит датчик камеры и тем длиннее будет окончательная экспозиция. С другой стороны, чем короче выдержка, тем меньше света попадет на матрицу, поэтому окончательное изображение будет менее экспонированным.

Движение — еще один эффект скорости затвора, который необходимо учитывать при балансировке треугольника экспозиции. Если вы используете короткую выдержку, вы можете снимать движущиеся объекты или снимать с рук, а при использовании длинных выдержек вы можете фотографировать звезды, водопады и реки с эффектом шелка. Вы можете узнать больше о фотографии с длинной выдержкой в нашем руководстве.

Вы можете узнать больше об этой стороне экспозиционного треугольника в нашем руководство по скорости затвора.

Третья сторона треугольника экспозиции: ISO

ISO является третьим элементом в треугольнике экспозиции , а также играет ключевую роль в экспозиции .

Проще говоря, ISO — это усиление света, захваченного камерой. Цифровые камеры улавливают свет естественным образом через апертуру объектива и время, в течение которого затвор открыт. Что делает ISO, так это «искусственно» делает изображение ярче.

Недостаток чрезмерного повышения ISO за пределы возможностей камеры — генерация шума на ваших фотографиях , что снижает общее качество изображения. Этот эффект необходимо учитывать при балансировке треугольника воздействия.

Изучение того, как работает ISO, важно для понимания треугольника экспозиции, , поэтому я предлагаю ознакомиться с нашим руководством ISO для начинающих , если это новый элемент для вас.

Как работает треугольник экспозиции?

Разобрав основные элементы треугольника экспозиции, пришло время понять , как использовать треугольник экспозиции в фотографии , чтобы вы могли добиться идеального баланса и получить правильную экспозицию на своих фотографиях.

Объяснение треугольника экспозиции проще, если вы понимаете две основные концепции: остановки треугольника экспозиции и баланс в треугольнике экспозиции .

Ограничители треугольника экспозиции

Ограничители треугольника экспозиции необходимы для изучения того, как рассчитать наилучшие настройки треугольника экспозиции.

Но сначала давайте углубимся в , что такое фотостопы.

Остановка для фотосъемки — это способ измерения света, который означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, попадающего на матрицу камеры.

Например, если уменьшить скорость затвора с 1/4000 ^th секунды до 1/2000 ^-й -й секунды, вы увеличиваете одну ступень и, следовательно, удваиваете количество света. С другой стороны, если вы измените значение диафрагмы ISO 1 с 400 до 200, вы уменьшите количество света вдвое. С диафрагмой не так просто узнать, чему равен стоп, так как это не соответствует удвоению или уменьшению числа ступеней диафрагмы вдвое.

На графике ниже вы можете увидеть взаимосвязь между ступенями и основными принципами фотографии треугольника экспозиции упрощенно:

Знание стопов треугольника экспозиции является ключом к достижению конечной цели: нахождению баланса в треугольнике экспозиции.

Конечная цель: баланс в треугольнике воздействия

Основное правило треугольника воздействия состоит в том, чтобы найти баланс. Когда три стороны треугольника находятся под контролем, у вас будет правого значения экспозиции (EV) , которое обычно близко к нулю.

В соответствии с этим правилом, всякий раз, когда вы регулируете одну из сторон треугольника, вы должны компенсировать это регулировкой одной или двух других сторон, всегда соблюдая баланс, так как это конечная цель треугольника воздействия.

Например, если у вас сбалансирован треугольник экспозиции и значение экспозиции (EV) равно нулю, и вы хотите увеличить диафрагму на два шага, чтобы сохранить баланс, чтобы значение экспозиции (EV) оставалось равным нулю, вы должен уменьшить остановку ISO и остановку выдержки или две ступени ISO или две ступени выдержки.

Пример треугольника экспозиции

Допустим, мы установили для нашего треугольника экспозиции следующие настройки, потому что он обеспечивает правильная экспозиция для определенной сцены: f/8, 1/2000 ^th, и ISO 200. Однако итоговое изображение нас не устраивает, так как мы фотографируем летящую птицу и нам хотелось бы заморозить движение.

Чтобы это исправить, надо увеличить выдержку с 1/2000 ^th до 1/4000 ^th (что означает уменьшение выдержки на 1 стоп). Но если мы не компенсируем остальную часть треугольника экспозиции, значение экспозиции изменится, и изображение больше не будет правильно экспонировано.

Таким образом, для компенсации нам нужно увеличить диафрагму (с f/8 до f/5,6) или увеличить диафрагму (с ISO200 до 400), чтобы восстановить баланс в треугольнике экспозиции.

Логика проста: если мы захватываем меньше света, используя более короткую выдержку, нам нужно либо использовать более широкую диафрагму, либо увеличить ISO, чтобы компенсировать треугольник экспозиции и снова сохранить баланс.

Какую сторону сначала настроить в треугольнике экспозиции

В отношении 9 правил нет0003 какую настройку следует настроить первой в треугольнике экспозиции , или какую сторону треугольника следует использовать для компенсации. Все зависит от освещения сцены и объекта, который вы хотите сфотографировать.

Например:

• Если вы хотите снять неподвижный пейзаж с большой областью в фокусе , вы можете начать с установки закрытой диафрагмы например f/11, а затем сбалансировать треугольник экспозиции либо с помощью скорости затвора , ISO или и то, и другое.

• Если ваша цель
  сфотографировать Млечный Путь или ночной пейзаж, вы можете начать с широкой диафрагмы например f/2.8, выдержки 25 секунд, а затем отрегулировать ISO.

• Если вы хотите сфотографировать птицу или животное, которое движется очень быстро, первая настройка, которую вы должны настроить, это скорость затвора, чтобы гарантировать, что вы заморозите движение.

Как видите, первая настройка треугольника экспозиции, которую необходимо отрегулировать, в большинстве случаев — это диафрагма или выдержка. ISO редко является первой настройкой, которую необходимо настроить; это настройка, которую вы используете, чтобы сбалансировать треугольник экспозиции.

Вы можете использовать приложение-калькулятор треугольника экспозиции

для iPhone или Android, , но это не обязательно. Вычисление треугольника экспозиции может показаться сложным, но как только вы начнете практиковаться, вы поймете и быстро измените настройки.

Диаграмма треугольника экспозиции

Вы можете увидеть все основы треугольника экспозиции и как работает треугольник экспозиции обобщены в следующей инфографике треугольника экспозиции :

примеры треугольника экспозиции

, Лучший способ укрепить эту основу фотографии — увидеть несколько примеров треугольника экспозиции . Я включил несколько упражнений на экспозиционный треугольник, чтобы вы могли начать практиковаться сегодня.

Упражнения с треугольником экспозиции

Как упражнение с треугольником экспозиции , выполните следующие шаги:

• Выберите тему для фотографирования, которая является относительно доступной (пейзаж в ближайшем парке, семейный портрет, друг, играющий в какую-то спорт и др.).

• Отрегулируйте базовые настройки , которые вы установили бы для нормальной экспозиции, чтобы получить значение экспозиции EV, равное нулю, и обеспечить хорошую экспозицию изображения.

• Теперь измените одну из настроек , чтобы попытаться добиться другого художественного результата и подсчитайте, на сколько остановок вы увеличили или уменьшили; например, оставьте передний план пейзажа не в фокусе, снимайте портрет с большей глубиной резкости или попробуйте заморозить движение в спортивной фотографии.

• После этого компенсируйте треугольник экспозиции , отрегулировав одну или обе оставшиеся настройки, чтобы вернуться к нулевому значению экспозиции (EV).

• Увеличьте масштаб, чтобы увидеть результаты обоих выстрелов. Важно, с одной стороны, понять, как сбалансировать треугольник экспозиции , а с другой стороны, освоить основы фотографии, связанные с треугольником экспозиции , и как они взаимодействуют друг с другом.

Заключение

Как видите, треугольник экспозиции в фотографии можно легко объяснить, если разбить на части треугольника и понять, как они взаимодействуют друг с другом и как их компенсировать.

Помните, что более важно, чем знать, что такое треугольник экспозиции на камере, научиться балансировать и компенсировать треугольник экспозиции во время съемки. Для этого убедитесь, что вы понимаете диаграмму треугольника экспозиции, и используйте диаграмму треугольника экспозиции фотографии, включенную в статью, чтобы запомнить ее. Вы также можете скачать мое руководство по фотографии в формате PDF , где вы найдете больше информации об этом.

Я надеюсь, что это направляющая треугольника экспозиции помог вам понять эту важную концепцию фотографии . Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять любые вопросы в комментариях ниже!

Дэн Зафра

СОУЧРЕДИТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ ФОТОТУРА

Дэн — профессиональный пейзажный и астрофотограф, преподаватель фотографии и соучредитель Capture the Atlas. Его базовый лагерь находится в Неваде, США, но он подолгу исследует и фотографирует новые места по всему миру.

Помимо съемки Млечного Пути, северного сияния и любых захватывающих дух пейзажей, ему нравится проводить фототуры в одни из самых фотогеничных мест на Земле.

Подробнее о Дэне можно узнать здесь.

Таблица экспозиции F-stop – ::: canovaccio di fotografia :::

Перейти к содержимому

Опубликовано 11 мая 2017 г. Автор: carlo.dainese

Многие из нас при печати в фотолаборатории используют таймер f/stop, но когда он недоступен, достаточно следовать простой таблице времени, рассчитанной с помощью геометрической прогрессии, чтобы определить время экспозиции для изготовления полезной тест-полоски или для компенсировать изменение f/stop или применить классическую коррекцию (затемнение/осветление) к базовому времени.

Чтобы узнать больше о печати f/stop, см. здесь

PDF-файл для печати доступен здесь: таблица экспозиции F-stop (спасибо MarkWalker из http://www.film-and-darkroom-user. org.uk)

Приятного времяпрепровождения в фотолаборатории!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Категории Культура фотографии, фотолаборатория, Пленочная фотография, фотография•Теги таблица выдержки f-stop

Мои книги

Электронная книга PDF (всего: 9,99 €)

Кто знает?

Искать:

Политика конфиденциальности (файлы cookie)

Никакие файлы cookie не являются злоупотреблением, жестоким обращением или добавлением в молоко.

Если вы сомневаетесь, как святой Фома: проверьте!

Подписаться на ::: canovaccio di fotografia ::: на WordPress.com

Запиши меня!

Введите адрес электронной почты, чтобы подписаться на этот блог и получать уведомления о новых статьях.

Адрес электронной почты:

Присоединяйтесь к 658 другим подписчикам

примечания об авторских правах

Copyright (c) 2010-2021 Carlo Dainese Все права защищены. Воспроизведение изображения полностью или частично в любой форме и на любом носителе без письменного разрешения автора запрещено.

Статистика блога

• 60 144 просмотров

Архивы

Архивы Выберите месяц ноябрь 2022 (1) июль 2022 (5) июнь 2022 (2) май 2022 (1) апрель 2022 (1) март 2022 (4) февраль 2022 (3) январь 2022 (6) декабрь 2021 (1) октябрь 2021 ( 3) Сентябрь 2021 г. (6) Август 2021 г. (6) Июль 2021 г. (9)) Июнь 2021 г. (12) Май 2021 г. (11) Март 2021 г. (6) Декабрь 2020 г. (6) Ноябрь 2020 г. (8) Октябрь 2020 г. (6) Сентябрь 2020 г. (1) Август 2020 г. (9) Июль 2020 г. (5) Июнь 2020 г. (9) ) май 2020 (6) апрель 2020 (8) март 2020 (16) февраль 2020 (9) январь 2020 (19) декабрь 2019 (4) ноябрь 2019 (11) октябрь 2019 (19) сентябрь 2019 (12) август 2019 (7) ) май 2019 (2) апрель 2019 (5) февраль 2019 (4) январь 2019 (10) декабрь 2018 (12) ноябрь 2018 (12) октябрь 2018 (3) август 2018 (7) июль 2018 (8) июнь 2018 (7) ) Апрель 2018 г. (3) Март 2018 г. (8) Февраль 2018 г. (2) Январь 2018 г. (4) Декабрь 2017 г. (4) Ноябрь 2017 г. (3) Октябрь 2017 г. (7) Сентябрь 2017 г. (14) Август 2017 г. (12) Июль 2017 г. (7) ) Июнь 2017 г. (10) Май 2017 г. (18) Апрель 2017 г. (21) Март 2017 г. (20) Февраль 2017 г. (17) Январь 2017 г. (8) Декабрь 2016 г. (9)) Ноябрь 2016 (17) Октябрь 2016 (18) Сентябрь 2016 (15) Август 2016 (10) Июль 2016 (12) Июнь 2016 (7) Май 2016 (12) Апрель 2016 (11) Март 2016 (32) Февраль 2016 (10) ) Январь 2016 (6) Декабрь 2015 (15) Ноябрь 2015 (17) Октябрь 2015 (16) Сентябрь 2015 (6) Август 2015 (14) Июль 2015 (8) Июнь 2015 (7) Май 2015 (18) Апрель 2015 (17) ) март 2015 г.