Диафрагма камеры какая лучше: Как выбрать смартфон с лучшей фотокамерой

Что такое диафрагма или апертура в камере смартфона? Фотографируем смартфоном: апертура камеры

Это значит, что маркетологи в Samsung не зря едят свой хлеб. Чем производители смартфонов занимались последние годы? Они методично расширяли диафрагму, чтобы на микроскопический сенсор телефона попадало больше света. Они пришли к пониманию, что высокое разрешение (16-21 Мп) с маленькими пикселями (0,9-1,1 мкм) работает хуже среднего разрешения (12-13 Мп) с пикселями побольше (1,25-1,4 мкм) – при 12-13 Мп детализация сохраняется, но света увеличенные пиксели собирают больше. Также почти все компании успешно освоили систему оптической стабилизации, что, в частности, позволило выставлять больше выдержку, дабы матрица успевала захватить больше света. То есть компании делали все для того, чтобы малюсенький сенсор получал как можно больше света.

Передовые фотофлагманы 2017 года имеют светосилу f/1.6 (LG V30, Huawei Mate 10), f/1.7 (Samsung Galaxy S8, HTC U11), f/1. 8 (iPhone X, Pixel 2). По последним слухам, в Galaxy S9 будет механически регулируемая диафрагма со значениями f/1.5 и f/2.4. Несмотря на предположения, промежуточные значения выставлять будет нельзя, то есть в распоряжении пользователя будет два режима – для дня и для ночи. Аналогичное решение применяется в раскладушке Samsung W2018, которая продается эксклюзивно в Китае. Посмотрите гифку:

То, что камеры смартфонов эволюционируют, безусловно, радует. И я рад, что Samsung, чьи флагманы Galaxy легко входят в Топ-3 лучших смартфонов для фото-, видеосъемки, взяла на себя роль лидера направления (или пытается взять). Однако радость по ожидаемому скачку в качестве фото, как мне кажется, преждевременная. Во-первых, между f/1.5 и текущим f/1.7 у того же Galaxy Note 8 не такая уж и большая разница, если учесть размеры модуля камеры. Да и где восторженные возгласы по камере LG V30 с f/1.6? Их нет, потому что светосила радикально не изменила качество фото в сравнении с тем же G6 (f/1.

8). Во-вторых, я вижу очень мало сценариев, где f/2.4 будет показывать себя лучше f/1.5. Ночные клубы, дом, макро, ночные пейзажи, портреты, съемка подвижных объектов и динамичных сцен? Для всех этих сюжетов предпочтительнее f/1.5, то есть действует правило «чем больше света (меньше выдержка, меньше ISO) – тем лучше».

Если у вас есть на руках iPhone X, то можете провести небольшой тест – снять что-то в помещении (или даже на улице) на разные камеры (ширик и телевик), попытавшись выстроить одинаковое фокусное расстояние. Вы удивитесь, насколько фото с камеры с f/2.4 более шумные в сравнении с f/1.8 даже при хорошем свете.

Одной из главных полезных возможностей современного смартфона является функция фотографирования. Для получения хорошего фото, необходимо чтобы камера обладала определенными качествами и характеристиками. Сегодня, в рамках данной статьи, мы поговорим о том, что такое апертура камеры, за что она отвечает, и как она влияет на качество снимков.

Практически каждый из нас делает как минимум 2-3 снимка в день с помощью камеры мобильного телефона. Кто-то после их выкладывает в Instagram или Facebook, делится в мессенджерах, размещает на досках объявлений. Всех нас объединяет одно желание — чтобы камера смартфона снимала лучше, фотографии были четче, насыщенней, детализированней, чтобы было меньше шумов и т.д. Как этого добиться? На это влияет очень много различных факторов, характеристик и настроек:

• Количество мегапикселей и их размер
• Баланс белого
• Качество сжатия и формат снимка
• Аппретура камеры

О последней характеристике мы сегодня как раз и поговорим — апертура камеры что это? Как она влияет на качество фотографии?

Как узнать светочувствительность камеры на смартфоне, и какое значение стоит выбрать, чтобы впоследствии наслаждаться качественными фотографиями?

Одним из наиболее важных моментов в смартфоне является его камера. Сейчас практически каждый пользователь имеет страницы в различных социальных сетях, куда периодически заливает фотографии с собой, путешествиями, едой, покупками, домашними питомцами и т. д. Некоторые люди даже зарабатывают на публикации снимков в Instagram и других сетях. Современные смартфоны способны заменить цифровые фотоаппараты, что иногда существенно облегчает багаж в поездках. Но как выбрать аппарат с хорошей камерой?

Благодаря развитию технологий, количество пикселей уже не играет такой решающей роли, как раньше. Если вы хотите получить качественную камеру, то при выборе смартфона стоит обратить внимание на наличие оптической стабилизации изображения, размер сенсора и пикселей. Еще одной значимой характеристикой является апертура.

Что такое апертура?

Апертура характеризует способность камеры захватывать свет. Важной деталью в устройстве камеры является апертурная диафрагма — отверстие, через которое световые лучи проходят к датчику. Принцип работы напоминает строение нашего глаза, где зрачок и радужная оболочка контролируют количество света, достигаемое сетчатки. Более крупное отверстие апертуры позволяет собирать больше света, что необходимо для получения качественных изображений.

Для обозначения используется буква f, где показатель f равен фокусному расстоянию, поделенному на диаметр апертуры (f/1.7, f/2.2 и т. д.).

Больше — значит лучше?

На самом деле это не так. Чем меньше число, стоящее после f, тем больше апертура и крупнее отверстие объектива. Это значит, что камера является светочувствительной и может захватывать больше света. Таким образом, даже при плохом освещении вы сможете сделать качественную и четкую фотографию с минимальным количеством шумов.

Пожалуй, здесь наиболее привлекательным вариантом становятся прошлогодние флагманы Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge с максимальной апертурой f/1.7. Также можно отметить HTC 10, LG V20, LG G5 и LG G6 со значением f/1.8. Ну а наиболее часто можно встретить мобильные устройства с апертурой f/2.0 или f/2.2.

Переменная апертура

Обычно это фиксированное значение, но иногда может указываться переменная апертура. Это характерно для устройств с камерой, которая позволяет пользователю применять оптическое увеличение, изменять глубину резкости или скорость затвора.

Например, в недавно поступившем в продажу смартфоне с двойной камерой присутствует режим широкой диафрагмы с диапазоном f/0.95-f/16. В этом режиме можно изменять фокусировку на уже сделанных фотографиях и создавать эффект размытого фона, как на зеркальных фотоаппаратах. При большем значении апертуры камера будет фокусироваться на ближайшем объекте, при меньшем — делать фон более резким.

Еще одним примером может стать ASUS ZenFone Zoom. Хотя аппарат оборудован одинарной камерой, здесь предусматривается поддержка оптического зума. Диафрагма может меняться от f/2.7 до f/4.8, где первое значение соответствует нормальному состоянию камеры, а второе — при максимальном приближении.

Вывод

Апертура является одной из важнейших характеристик мобильной камеры. Именно она отвечает за способность смартфона делать качественные снимки даже в условиях недостаточного освещения. При этом важно помнить, что у светочувствительной камеры с большой апертурой будет указываться меньшее значение f.

Апертура — в параметрах камер смартфонов часто указывают ее значение. Разберемся, почему хорошая апертура важна, и какая апертура лучше — f 2.2 или f 1.8.

Апертура камеры – что это вообще такое? И почему это значение указывают после числа пикселей в фотоматрице смартфона? Не знаете? Давайте разбираться, попутно выясняя, какая из апертур лучше.

Что такое апертура?

По-простому, апертура – это зрачок. Свет идет сквозь роговицу (линзу), проходит сквозь зрачок (апертуру/диафрагму) и попадает на зрительный нерв (фотоматрицу). Зачем в этой цепочке апертура? Да затем, чтобы дозировать световое излучение. Чем она больше (зрачок расширяется), тем больше света попадет на матрицу (зрительный нерв).

Апертура f 2.0 — что это значит? В чем измеряют апертуру?

Из характеристик смартфонов понятно, что апертура измеряется в специальных единицах – f -числах. Или, как говорят профессиональные фотографы, в f-стопах. Причем размерный ряд апертуры состоит из дробных чисел – f/1.

4, f/2.0 и так далее. Иногда в характеристиках пишут упрощенный вариант обозначения – апертура 1.8. Однако точное отображение данной величины требует следующего написания — f/1.8.

По законам математики максимальное значение апертуры достигается при минимальном значении делителя – числового коэффициента, расположенного справа. То есть апертура 2.0 (f/2.0) предполагает большую степень «расширения» зрачка-диафрагмы, чем апертура 2.2 (f/2.2). И чем больше число справа, тем меньше степень раскрытия апертуры.

Как размер апертуры влияет на качество снимка?

Большая апертура позволяет шторкам объектива раскрыться по максимуму, пропуская на сенсор очень большую порцию света. Маленькая апертура означает, что шторки объектива приоткрылись не полностью, и пропустили на матрицу минимум света.

Как это влияет на качество снимка? Да самым прямым образом! Большая апертура при ярком свете, скорее всего, испортит (засветит) кадр. Попробуйте сфотографироваться с солнцем за спиной, и вы увидите все последствия слишком большой апертуры.

Однако возможна и другая ситуация, когда слишком маленькое значение апертуры не позволяет матрице захватить достаточную порцию света и снимок получается темным.

То есть хорошая апертура не может быть ни большой, ни маленькой. Она должна соответствовать конкретным условиям съемки. Однако в условиях плохой освещенности нужна максимально большая апертура, чтобы уловить максимум света. И забывать об этом не стоит.

Маленькая апертура – это совсем плохо?

Не совсем. При небольших апертурах – от f 4.0 — f 8.0 и ниже – наблюдается интересная возможность увеличить глубину резкости матрицы. Чем меньше апертура, тем больше объектов оказываются в фокусе камеры. Поэтому малые величины апертуры любят все поклонники пейзажной фотографии и портретисты, желающие получить четкие снимки без размытия контуров и прочих шумов.

В итоге, выбирая между апертурой f 2.0 и f 2.2 , что лучше сказать невозможно. Первое значение гарантирует возможности улучшить качество фото в темном помещении. Второе – обещает увеличить резкость снимка.

Выбираем смартфон по апертуре камеры

Беда любой камеры любого смартфона – это очень незначительный физический размер фотоматрицы (зрительного нерва мобильного устройства). Поэтому стандартная апертура основной камеры – f 2.0 или f 2.2. Ставить меньшее значение диафрагмы не решится ни один производитель смартфонов, уважающий своих клиентов. В этом случае фото в помещениях будут абсолютно нечитаемыми.

Слишком большое значение f-числа смартфону тоже не нужно. Маленькую матрицу легко пересытить светом, испортив баланс снимка. Впрочем, в последнее время появились аппараты со сдвоенной камерой и апертурой в f/1.7, что очень неплохо для смартфона с увеличенной фотоматрицей. Качество снимков в помещении у таких смартфонов находится на недосягаемой высоте.

А какая апертура у флагманов?

На данный момент чемпионами по значению f-чисел являются следующие смартфоны:

У остальных, в том числе и у хваленого апертура не превышает f/2. 2.

Статьи мы рассмотрели основную часть любой камеры — матрицу. Во второй же поговорим о не мене важных параметрах фотомодуля смартфона. Поехали!

Диафрагма объектива или еще одно обозначение — светосила. Грубо говоря — это отверстие, через которое свет попадает на сенсор камеры. И от его размера напрямую зависит качество фотографии. Чем диафрагменное число меньше, тем больше это отверстие и выше светосила объектива. В условия недостаточной освещенности очень большую роль играет то, сколько света попадает на матрицу. Диафрагменное число обозначается латинской буквой f и, как правило, прописывается в следующем виде — f/2.0, f/3.5. Число после «слеша» и есть значением диафрагмы. В основном в камерах смартфонов этот параметр фиксированный. Если же объектив имеет оптический зум, то значений светосилы может быть два — одно при нормальном состоянии и другое при максимальном зуме. Подводя итог нужно сказать, что фотомодуль надо выбирать с наименьшим диафрагменным числом. Этот параметр производитель, как правило, не прячет и его можно найти в описании смартфона. Например, у Samsung Galaxy S6 диафрагма f/1.9, Apple iPhone 6s — f/2.2, Xiaomi Mi Note — f/2.0.

Фокусное расстояние — расстояние между оптическим центром объектива и матрицей. От этого параметра зависит угол зрения камеры. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол съемки и, соответственно, больше объектов попадает в кадр. Если же оно большое, то все предметы будут визуально ближе и больше.

Измеряется фокусное расстояние в миллиметрах и бывает фиксированное (в большинстве камер смартфонов) и изменяемое — о таких фотокамерах мы говорим, что они могут зумировать, то есть приближать объекты при фотографировании. Это параметр зачастую можно увидеть на самом объективе. Приведу некоторые примеры: Sony Z5 — 23 мм, Huawei P8 — 28 мм, а вот у Galaxy S4 Zoom — 24-240 мм.

В идеале разные фокусные расстояния применяются для разных задач: широкоугольные (20-35 мм) — для съемок пейзажей, 70-135 мм — хорошо подходят для портретов, телеобъективы (135 мм и выше) — для спорта, дикой природы. Размеры смартфона в этом плане накладывают ограничения, но их призваны побороть всевозможные объективы-насадки.

Еще фотообъективы могут отличаться уровнем и характером оптического искажения , например, существует такой тип, как «рыбий глаз», который позволяет снимать довольно интересные панорамы.

Конечно, качество изготовления самого объектива и материалов также имеет непосредственное влияние на получаемые фотографии.

Стабилизация изображения . На смартфон в 99 случаев из 100 мы снимаем с рук. При ярком свете камера устанавливает очень короткую выдержку и легкое смещение камеры не вредит снимку, но если снимать вечером или в помещении, велик риск получить смазанный кадр. Чтобы этого не происходило, современные камеры оснащают стабилизацией изображения. Она бывает нескольких видов:

• оптическая — стабилизируется сенсор или объектив
• цифровая — изображение стабилизируется программными методами
• гибридная — когда используется связка двух вышеописанных метода

Цифровая присутствует фактически всегда, это норма. Оптическая стабилизация более дорогая, но ее качество несравненно выше. Гибридная же в смартфонах на сегодняшней день не используется (могу ошибаться).

Вспышка . В условиях недостаточной освещенности она может здорово помочь получить хороший снимок. В смартфонах представлены два основные типы вспышек:

• ксеноновая — высокая светимость, свет близкий к натуральному, но большая себестоимость, габариты, энергозатраты. А также ее нельзя применять для постоянной подсветки
• светодиодная — энергоэффективная, можно использовать для подсветки видео и в качестве фонарика, но в то же время не такая хороша светимость, как у ксеноновой

В топовых смартфонах часто используют двойную светодиодную вспышку, а в некоторых моделях вспышек может быть две — светодиодная и ксеноновая.

Программная часть . Отвечает за формирование и обработку цифрового изображения. Очень важная часть общей системы фотомодуля. Ведь какой бы большой ни была матрица и насколько светосильным объектив, программная обработка может как испортить любую фотографию, так и ощутимо улучшить. Результат зависит от многих факторов: взаимодействия программного обеспечения камеры с прошивкой, способа обработки фотографии, приложения, с помощью которого происходит съемка.

При передаче изображения с матрицы в приложение камеры смартфона оно может подвергаться цветокоррекции, ретуши, шумоподавлению (иногда слишком усердном, что приводит к “замыливанию” фотографии). И само приложение имеет множество функций и параметров съемки и обработки фотографии. Их обзор заслуживает отдельной статьи.

Мы рассмотрели основные характеристики камер смартфонов, давайте же подведем краткие итоги:

1. Матрица — это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Чем больше сенсор, тем лучше. Но размер матрицы может нивелироваться слишком большим количеством мегапикселей. Должен быть разумный компромисс.
2. Диафрагменное число — чем меньше значение, тем выше светосила объекта. Этот параметр особенно важен при съемке в условиях недостаточной освещенности.
3. Фокусное расстояние — для каждой сцены есть свой предпочитаемый фокус. Нельзя сказать, что широкоформатным объективом не получится снять портрет. Но все же он выйдет хуже нежели с подходящим фокусным расстоянием. Самые универсальные — это объективы с изменяемым фокусом.
4. Оптическая стабилизация — призвана сгладить дрожание камеры. Но при плохом освещении она не сможет нам помочь, так как камера будет снимать на длинной выдержке. В таких случаях лучше всего использовать подставку для смартфона, например — монопод.
5. Вспышка — хорошо если она есть, а еще лучше, когда их две — ксеноновая и светодиодная.
6. Программная часть. Во-первых, это алгоритмы обработки информации, полученной матрицей камеры. Даже при не очень хорошем железе качественный софт способен обеспечить хорошего качества снимки и видео. Во-вторых, собственно утилита съемки. Она не так сильно сказывается на результате, но влияет на удобство и список доступных возможностей. Например, позволяет снимать в ручном режиме.

Прошли те времена, когда камера в телефоне считалась диковинкой. Современные смартфоны умеют делать снимки как минимум не хуже дешевых фотоаппаратов, снимать отличное видео в высоком разрешении. Да, до хороших камер им далеко, но зато у них есть одно неоспоримое преимущество — они всегда под рукой!

Что такое апертура и почему она важна для камеры телефона

Одной из характеристик смартфонов, которой время от времени начинают хвалиться производители смартфонов, является апертура. Для многих это слово очень непривычно и малопонятно. Особенно запутано все становится тогда, когда вместо апертуры почему-то вспоминают какую-то там светосилу. Вроде буквы и сложили во что-то более привычное, но все равно ничего непонятно. А больше всего вопросов вызывает то, почему чем меньше это значение, тем лучше. Давайте попробуем разобраться в том, чем это хорошо, а чем плохо, и какая вообще должна быть апертура у современного телефона, чтобы его производителю не было за него стадно.

Камера является чуть ли не самым главным элементом смартфона для большинства покупателей.

Что такое диафрагма и число диафрагмы

Термин ”диафрагма” (также известный, как ”число f”) обычно применяют несколько ошибочно. В нашем случае правильно говорить ”коэффициент диафрагмы” или ”число диафрагмы”. Этот термин обозначает отношение фокусного расстояния системы к диаметру входного отверстия камеры.

Это соотношение обычно выражается в виде упрощенной десятичной дроби в которой часто опускают числитель. Например можно встретить ”f / 1,8” или более полное обозначение — ”1: 1,8”. Также можно иногда встретить обозначение F1.8. Этого достаточно, чтобы разбирающийся человек понял, о чем речь.

Galaxy A51 против iPhone SE 2020: чья камера лучше?

Почему апертура важна для камер смартфонов?

Чем меньше число диафрагмы, тем больше света сможет достичь датчика изображения. Тут все исходит из определения — чем меньше значение светосилы в числовом выражении, тем больше света попадает на матрицу или пленку. При этом, зависимость является квадратичной. То есть f/2 в два раза лучше, чем f/4, а f/1.4 примерно в два раза лучше, чем f/2.

Разница между значениями диафрагмы в сравнении.

Также стоит понимать, что чем больше светосила и чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. То есть в фокусе будет по сути только объект съемки, а остальной фон будет размыт. Так в серьезных камерах и достигается эффект боке. В смартфонах обычно это делается программно. Поэтому и есть частые ошибки, когда, например, не обрабатывается область волос, ушей или пространство под рукой.

Камера смартфона технически очень похожа на настоящую, но доля программной обработки в ней куда выше.

Если нам нужно, чтобы все было в фокусе, то надо максимально прикрывать диафрагму. В этом случае света на матрицу попадать будет меньше, но в фокусе будет все. Камеры смартфонов обычно автоматически регулируют этот параметр. Если вы хотите решать самостоятельно, что должно быть в фокусе, то надо переходить в другие настройки.

На Android вышло приложение камеры с фотошопом. Как скачать

Может показаться, что значения камеры не сходятся. То есть при светосиле f/2, значение фокусного расстояния может получиться 25 мм, а диафрагмы — 12,5 мм. Едва ли такие значения возможны в случае миниатюрного корпуса смартфона. Все из-за того, что принято указывать эквивалент 35-миллиметровой камеры. То есть полноценного фотоприбора, а не его младшего братика в смартфоне.

Диагональ сенсора камеры смартфона в несколько раз меньше сенсора 35-миллиметровой камеры. В среднем, это примерно в 4-6 раз. Такое отклонение называют коэффициентом кадрирования. Значение 35 мм умножают на этот коэффициент и получают фактическое фокусное расстояние для достижения того же угла обзора.

На картинке такая камера большая, а на деле все измеряется миллиметрами и долями миллиметров.

В реальности получается так, что в смартфоне недостаточное фактическое фокусное расстояние, а именно оно является определяющим фактором красивого размытия. В итоге, для усиления эффекта применяется программная обработка внутри смартфона. То есть говорить о том, что камера какого-то смартфона красиво размывает фон, нельзя. Размывает не она, а ее программное обеспечение. Но почему же тогда меньшее значение ”F” лучше, чем большее?

Смартфоны с камерой под экраном не появятся в этом году. Но когда?

В то время, как размер апертуры оказывает значительное влияние на боке в полноценных камерах, этот эффект незначителен в смартфонах. Это связано с тем, что камеры смартфонов обычно не имеют возможности регулировать размер диафрагмы для использования в качестве творческого варианта дизайна. Но мы вернемся к этой идее позже.

Вместо этого основное внимание уделяется интенсивности света. Например, улучшение с F2.4 до F1.7 означает, что у смартфона в два раза больше доступного света для фотографии. Это в свою очередь позволяет снизить светочувствительность (будет меньше шумов) и уменьшить выдержку (будет меньше смазанности).

Камера Samsung Galaxy S9+ в разных режимах диафрагмы.

Звучит красиво, но в наше время, когда речь идет о небольшой камере, вроде камеры смартфона или экшн-камеры, куда более важно то, как снимок будет обработан программно (добавлено размытие, убраны неизбежные шумы и так далее).

То есть, если взять камеру смартфона с телемодулем, то он имеет куда меньшую светосилу, и это заставляет камеру выставлять намного более высокое значение ISO, что приводит к шумам. Или увеличивать выдержку, что сделает снимок смазанным без использования штатива. Как правило, выбирается первый вариант и дальше начинается магия обработки, которая часто просто портит снимок, ведь значение ISO может повышаться, например, со 100 до 1600 или 3200.

Новости, лайфхаки, советы и технические рекомендации... Чего только нет в нашем Telegram-чате.

В итоге, надо понимать, что когда со сцены вам говорят, что светосила камеры нового смартфона составляет f/1.7, а у конкурента только f/1.8, то это по факту почти ничего не изменит, так как разница слишком мала. В этом случае надо понимать, какой сенсор использует камера и насколько он лучше применяемого у конкурентов.

Вот так наглядно камера выглядит в разных режимах диафрагмы.

Часто производители закупают одни и те же сенсоры у Sony или Samsung, что сводит разницу камер с технической точки зрения вообще к нулю. В этом случае важнее то, как камера обрабатывает изображение, и тут у каждого свои секреты, ведь среди флагманов именно это определяет лидера. Поэтому наверху рейтингов часто стоят одни и те же бренды, хотя другие используют те же сенсоры.

Не ведитесь на уловки маркетологов и красивые цифры, а смотрите на реальный результат и данные независимых тестов.

Как найти самую резкую диафрагму или зону наилучшего восприятия вашего объектива

Знание самой резкой апертуры вашего объектива — ее «зоны наилучшего восприятия» — это один из верных способов максимизировать резкость изображения. Резкость изображения — цель многих фотографов, независимо от предмета съемки. Резкость также является катализатором для десятков веб-сайтов, посвященных тестированию и обзору объективов, которые заполняют Интернет, а также стимулом для бесконечного снобизма и споров о том, какие объективы лучше всего подходят для достижения максимальной четкости. В моей статье 21 Совет по получению более четких фотографий , Я рассказываю о многих потенциальных ингредиентах в поиске четких изображений, один из которых – самое приятное. Давайте подробнее рассмотрим, как определить самую резкую диафрагму вашего объектива или ее золотую середину в этой статье.

Изображения © Тодд Воренкамп

f/5.6

Зона наилучшего восприятия

Если вы сделали достаточно фотографий, вы могли заметить разницу в резкости при изменении диафрагмы. Если вы никогда этого не замечали, добро пожаловать в период важного просветления качества изображения!

Оптический факт заключается в том, что объектив с переменной апертурой будет давать изображения с различной резкостью, когда апертурная диафрагма закрывается от полностью открытой до минимальной. Вообще говоря, почти для каждого объектива вы получите более резкое изображение — при прочих равных условиях — при средних значениях диафрагмы, а не при самой широкой или самой маленькой диафрагме.

Давайте углубимся в то, почему это так, и как вы можете определить лучшее место вашего объектива.

f/5.6

Аберрации

Математический факт заключается в том, что увеличение диафрагмы объектива до максимального значения увеличивает оптические аберрации. Вы можете углубиться в эту статью об аберрациях объектива, но знайте, что, закрывая диафрагму (уменьшая отверстие), вы начнете уменьшать различные типы аномалий объектива.

f/8

Дифракция

Хорошо, если мы уменьшим апертуру, мы уменьшим аберрации и получим более четкое изображение. Итак, почему бы нам просто не закрыть апертурные диафрагмы, когда нам нужна максимальная резкость?

Потому что по мере того, как наша апертура становится меньше, в линзе возникает явление дифракции. Когда свет проходит через объект, он изгибается. И когда свет вынужден проходить через крошечное отверстие в вашей апертурной диафрагме, это нежелательное искривление становится более распространенным и приводит к нечеткому изображению.

Мы подробно рассмотрим дифракцию в этой статье Explora.

f/5.6

Золотая середина

Основываясь на приведенной выше информации, вы можете видеть, что широко открытая диафрагма объектива увеличивает наличие аберраций, которые могут сделать изображение размытым. Наоборот, закрытие апертурной диафрагмы вниз увеличивает дифракцию, что также вызывает мягкость.

Диафрагма слишком широкая? Аберрации. Меньше резкости. Диафрагма слишком маленькая? Дифракция. Меньше резкости.

Что нам остается? Средние проемы. Вот где вы найдете лучшее место для вашего объектива. Итак, как нам определить, какая средняя диафрагма является абсолютно резкой для вашего объектива?

f/5.6

Тестирование объектива

Я считаю, что лучший способ определить самую резкую диафрагму вашего объектива — это провести простой контролируемый стендовый тест вашего объектива. Как мы это делаем? Прочтите эту статью, чтобы подробно ознакомиться с простым, но эффективным тестом линз в домашних условиях.

Моя тестовая цель при f/8

За годы проведения этих ненаучных домашних тестов с десятками объективов я обнаружил следующие общие результаты:

Максимальная диафрагма объектива	Самая резкая диафрагма объектива
f/1,2 или f/1,4	f/4 или f/5,6
ф/1,8	ф/5,6
f/2	ф/8
ф/4	ф/8
ф/5,6	ф/11

 

Этот 50-миллиметровый объектив с диафрагмой f/1,2 заметно резче при f/8, чем на открытой диафрагме при f/1,2.

Полезное правило

Вы могли заметить, что результаты этих тестов показывают, что самая резкая диафрагма объектива закрыта на 2-3 ступени от максимальной диафрагмы объектива. Это создает простое эмпирическое правило, которому вы можете следовать с любым объективом, с которым вы работаете в полевых условиях, независимо от вашего опыта работы с конкретным объективом.

f/8

Центр против углов

При тестировании объектива необходимо обращать внимание на разницу в резкости в центре изображения при разных значениях диафрагмы, а также на углах изображения.

Этот объектив 50 мм с диафрагмой f/1.2 заметно резче при f/8, чем при полностью открытой диафрагме при f/1.2 в центре.

Вы обнаружите, что резкость в центре достигается намного быстрее, чем резкость в углах — иногда центр может быть почти таким же резким при широко открытой диафрагме, как и при средней диафрагме, но углы отстают от центра в своем пути к резкости.

Когда я определяю апертуру зоны наилучшего восприятия, она почти исключительно основывается на характеристиках углов.

Видите тенденцию? Этот 50-миллиметровый объектив с диафрагмой f/1.2 заметно резче при f/8, чем при широко открытой диафрагме при f/1.2 по углам.

Тестирование объективов Diversions

Несколько замечаний по тестированию объективов — дома и в Интернете: нет двух одинаковых объективов. При производстве с компьютерным управлением различия между двумя идентичными линзами с одной и той же производственной линии, конечно, намного меньше, чем во времена изготовления стекла вручную, но различия все же есть. Вы можете купить совершенно новый объектив и обратиться к онлайн-обзору этого объектива, который показывает график MTF, иллюстрирующий определенную диафрагму, которая является самой резкой, но ваш пример этого объектива может работать по-другому.

Таким образом, приведенные выше цифры, основанные на моем опыте и тестах, могут быть довольно точным ориентиром, но вы должны протестировать собственную оптику, чтобы получить наилучшее решение.

Здесь мы видим центральную резкость объектива на f/4 и f/5.6. Особой разницы нет, и эта информация полезна, так как я использую объектив.

PS: Я тестирую объективы только с полной диафрагмой. Обычно я тоже фотографирую только на полной диафрагме. (Думаю, мне следует обсудить это со своим терапевтом.)

PPS: Часто разница в резкости между среднечастотными апертурами настолько незаметна, что на самом деле не имеет значения. Если разница в резкости между f/5,6 и f/8 требует 300-процентного увеличения пикселей, я не могу себе представить, что вы увидите визуальную разницу при любом увеличении, скажем, между f/7,1 и f/8.

Здесь мы видим угловую резкость объектива на f/4 и f/5.6—опять же полезная для меня информация.

Объективы с переменным фокусным расстоянием

Точно так же, как самая резкая диафрагма объектива находится в среднем диапазоне, зум-объектив часто дает максимальную резкость в середине своего диапазона увеличения, а не на крайних значениях фокусного расстояния. Вы также можете проверить это на стенде, выполнив несколько тестов с разными фокусными расстояниями (я рекомендую протестировать крайние значения плюс «традиционные» основные фокусные расстояния для вашего теста… протестируйте зум 24-70 мм на 24 мм, 35 ​​мм, 50 мм и 70 мм и т. д. ), чтобы все было просто.

Вы можете обнаружить, что, например, на вашем зум-объективе 24-70 мм f/2,8 самая резкая диафрагма на 24 мм равна f/5,6, а самая резкая апертура на 50 мм может быть f/8.

f/5.6

Гиперфокальное расстояние

Одним из инструментов в поисках резкости сцены, особенно при фотографировании пейзажей с объектами, расположенными близко к переднему плану, и отдаленными фонами, является расчет гиперфокального расстояния объектива. Установка диафрагмы и кольца фокусировки в определенной точке (на определенном расстоянии) гарантирует, что сцена будет иметь определенный уровень резкости.

Поскольку обсуждение гиперфокального расстояния немного уходит в сторону от нашего объектива (не говоря уже о том, что оно связано с математикой!), я более подробно рассмотрел эту тему в этой сопутствующей статье.

f/1,8. Поскольку я фотографировал плавучую лодку в плавучем доке, мне нужно было выставить максимально возможную выдержку. Я знаю, что мой объектив резче при f/1.8, чем при широко открытой диафрагме при f/1. 4, поэтому я набрал меньшую диафрагму.

Практические «Тесты»

Теперь вы стоите в Tunnel View, в Йосемитской долине. Свет идеален, а сцена перед вами захватывает дух. Вы берете фикс-объектив или зум-объектив и создаете лучшую композицию. Ваша цель — максимальная резкость.

Какую диафрагму вы используете? Что ж, если вы протестировали свой объектив и помните данные (или сохранили информацию на своем смартфоне), вы можете набрать эту волшебную диафрагму и начать съемку.

f/8

Но что делать, если вы не помните самую резкую диафрагму? Или что, если вы никогда не тестировали этот конкретный объектив? Не паникуйте. Вы можете использовать приведенные выше цифры или на 2-3 ступени меньше вашего практического правила максимальной диафрагмы, о котором я упоминал ранее. Или, угадайте что? Цифровые изображения в основном бесплатны, поэтому снимайте сцены с f/4, f/5.6, f/8 и f/11, а затем сравните результаты этого полевого тестирования позже!

Туннельный вид при f/8

Когда не следует использовать самую резкую диафрагму

Признаюсь, когда я начал проводить эти тесты объектива много лет назад, я начал снимать с максимально резкой диафрагмой почти все время и не уделял многого думал о глубине резкости или сцене, которую я пытался запечатлеть.

Вы уже знаете из своих изображений, что центр вашего объектива почти всегда более резкий, чем углы, и ваше тестирование показало, что резкость в центре достигается за несколько ступеней диафрагмы до того, как углы становятся резкими. Обладая этими знаниями, вы можете безопасно снимать портреты или другие виды фотографий, когда внимание зрителя обращено к центру кадра или вы предпочитаете малую глубину резкости и размытый фон, при более широкой диафрагме, где вам не нужен максимальный угол обзора. — резкость угла.

f/1.4. Угловая резкость на этом изображении не важна, не нужна и не используется.

Например, когда я фотографирую своего сына, я знаю, что мой объектив 35 мм f/1,4 довольно хорошо работает в центре при f/1,4, поэтому я могу снимать там весь день и максимизировать сбор света, чтобы максимизировать скорость затвора, чтобы попытаться заморозить его вечный двигатель. Если у меня есть дополнительный свет, я останавливаюсь до f/2, чтобы немного увеличить резкость по центру, но малая глубина резкости по-прежнему означает, что резкость по углам не требуется. Для семейных снимков, где люди находятся на разном расстоянии, я выбираю f/5.6 или f/8, чтобы получить большую глубину резкости и широкую область резкости. Для статических пейзажных снимков с тем же объективом я также выбираю f/5.6 или f/8.

f/4

Sweet Spot Sharpness

Таким образом, вы можете протестировать свои объективы, чтобы найти самую резкую диафрагму, воспользоваться эмпирическим правилом или просто снимать с разными значениями диафрагмы, чтобы увидеть, какой снимок лучше всего подходит в полевых условиях. Если вы хотите убедиться, что объекты переднего плана и фона находятся в фокусе, вы можете использовать гиперфокальную фокусировку и использовать математику в своих интересах. Не зацикливайтесь на съемке весь день с этой диафрагмой, если ваша сцена диктует другой вид и ощущения!

У вас есть вопросы о самой резкой диафрагме вашего объектива? Дайте нам знать в комментариях ниже!

f/5.6

Каковы лучшие настройки камеры для уличной фотографии?

Умение выбирать правильные настройки камеры — один из самых важных навыков в уличной фотографии, и хотя поначалу это может показаться сложным, сделать это несложно.

Немного потренировавшись, вы получите это в кратчайшие сроки , но есть некоторые факторы, на которых вам нужно сосредоточиться.

Теперь, прежде чем мы поговорим о точных настройках, я хочу рассказать вам о том, что выдержка, диафрагма и ISO влияют на уличную фотографию.

Содержание

• 1 Каковы наилучшие настройки камеры для уличной фотографии?
  • 1.1  
  • 1.2 Лучшая выдержка для уличной фотографии
  • 1.3 Лучшая диафрагма для уличной фотографии
  • 1.4 Лучший ISO для уличной фотографии
  • 1.5 Какой режим использовать
  • 1.6 Как сфокусироваться
  • 1.7 Упражнение по фокусировке по зонам

 

Лучшая скорость затвора для уличной фотографии

затвор камеры открывается и закрывается, пропуская свет. Чем дольше он открыт, тем больше света достигает сенсора, но тем больше вероятность размытия движения.

Итак, если ваша цель состоит в том, чтобы остановить сцену, не забудьте убедиться, что выдержка затвора вашей уличной фотографии достаточно короткая, чтобы можно было остановить движение вашего объекта. Если вы снимаете что-то, что не движется, вы можете выбрать более длинную выдержку.

Для фотоснимков 1 фокусное расстояние — это то, что вам нужно для достижения резкости. Таким образом, если вы снимаете объективом 35 мм, вам нужно снимать с выдержкой около 1/30 секунды. Стабилизация изображения может добавить к этому несколько дополнительных остановок.

Для людей или объектов в движении я стараюсь снимать с выдержкой не менее 1/200 секунды, а лучше с выдержкой 1/250 или быстрее.

Люди быстро передвигаются по улицам, и мы часто идем в противоположном от них направлении, поэтому мы не хотим рисковать, используя слишком длинную выдержку. Ночью или в очень темных условиях я буду чувствовать себя комфортно, уменьшая выдержку до 1/125 и получая при этом достаточно четкие фотографии.

Больше всего меня раздражает, когда фотографы не останавливают движение при съемке .

Я постоянно вижу людей, которые целятся, фокусируются и снимают, даже не сбавляя шага. Если вы снимаете с безумно высокой скоростью затвора, то это может сработать какое-то время, однако вы должны быть полностью остановлены, чтобы правильно сделать снимок, даже если это всего лишь доля секунды.

Фотосъемка в движении — случайная практика, и если вы чувствуете необходимость сделать это, то, вероятно, вы идете слишком быстро. Замедлять.

Если я пытаюсь сделать снимок и нахожусь в движении, я часто использую заикание. По сути, это очень быстрая остановка на полном ходу, как будто вы замираете на секунду в середине движения, а затем продолжаете идти. Вероятно, это выглядит немного нелепо для тех, кто на самом деле обращает на это внимание, но это происходит так быстро, что никто не замечает и не обращает на это внимания.

 

Лучшая диафрагма для уличной фотографии

Диафрагма означает, насколько большое или маленькое отверстие откроется в вашей камере, чтобы пропускать свет. Чем меньше ваша диафрагма, тем большая часть сцены будет в фокусе (маленькая диафрагма — это более высокие числа, например F11, а большие диафрагмы — меньшие числа, например F2,8).

Мы должны использовать это в своих интересах. Независимо от того, используете ли вы ручную или автоматическую фокусировку, факт в том, что быстро и точно сфокусироваться при съемке на улице крайне сложно.

При использовании малой диафрагмы большая часть кадра будет в фокусе, что даст нам больше возможностей для захвата главной цели в фокусе.

В результате я часто по умолчанию использую диафрагму F8 (а иногда и больше), что дает мне достаточную глубину резкости, но при этом позволяет достаточно быстрому затвору заморозить движение в течение дня.

Однако условия освещения часто плохие, и у нас не всегда есть возможность снимать на F8 или выше. Некоторые используют в таких случаях вспышку, но я предпочитаю снимать с меньшей диафрагмой, чтобы запечатлеть естественное освещение, даже при диафрагме F2 или F2.8 в условиях очень слабого освещения.

Хотя я скучаю по некоторым фотографиям, снятым таким образом, я наловил достаточно, чтобы это стоило того. Но пока у нас есть возможность, я предпочитаю снимать с меньшей диафрагмой.

Конечно, все это субъективно, так как многие устанавливают максимально низкую диафрагму для уличной фотографии, чтобы получить как можно больше боке. Это может придать фотографиям прекрасный вид, но таким образом вы неизбежно испортите фокус на многих других фотографиях.

 

Лучший ISO для уличной фотографии

Если мы пытаемся снимать с выдержками 1/250 и F8, а свет не идеален, то что-то должно уступать. Условия освещения редко бывают идеальными, особенно в городах, где высокие здания могут заслонять солнце.

Здесь в игру вступает наш ISO. Мы хотим поднять ISO, чтобы иметь возможность снимать с этими настройками выдержки и диафрагмы.

Большинство современных камер, особенно серия Fuji X100, очень хороши при высоких значениях ISO, поэтому Я без колебаний снимаю ночью на ISO 800, 1600, 3200 или даже 6400.

Большую часть времени я снимаю с ISO 800 или 1600. Добавленный цифровой шум (который все еще выглядит приятно) более чем компенсируется более быстрым затвором и большей глубиной резкости.

Моя общая рекомендация: ISO 400 для солнечного света, 800 для светлой тени, 1600 для темной тени и от 3200 до 6400 для раннего вечера и ночи.

Вам следует протестировать возможности ISO вашей камеры и определить максимальное значение, с которым вам удобно снимать. Со старыми камерами или камерами начального уровня я обычно получу половину своих рекомендаций. Поэтому, если я рекомендую снимать с ISO 800 или 1600 в нормальных условиях освещения, я бы рекомендовал 400 или 800 для камеры начального уровня.

Кроме того, вы должны убедиться, что выставили правильную экспозицию, если вы снимаете с высоким значением ISO. Абсолютно худший вид — это когда вы делаете фотографию с высоким значением ISO и значительно увеличиваете экспозицию при постобработке. Он берет это красивое зерно и уничтожает его ужасным цифровым видом. Если вы можете этого избежать, не делайте значительного недоэкспонирования при съемке с высокими значениями ISO.

Не забывайте постоянно проверять настройки ISO. Может быть неприятно выйти и сделать потрясающую фотографию в отличном освещении, а затем понять, что ваша камера все еще установлена ​​на ISO 3200 с прошлой ночи. Это самая распространенная ошибка, которую я совершаю.

При съемке в городе я всегда выбираю ISO для тенистой стороны улицы. Так что даже в солнечные дни я буду по умолчанию использовать ISO 800 вместо ISO 400, так как я хочу, чтобы камера хорошо работала в более темных и затененных местах, и я не против снимать в ISO 800 на солнечной стороне улицы. .

Фотографии получатся отличные. Если вы выбираете настройки для солнечной стороны улицы (и перемещаетесь между тенистыми и солнечными участками), снимки в тени часто получаются размытыми.

 

Какой режим использовать

Нет правильного режима для использования между приоритетом выдержки (TV), приоритетом диафрагмы (AV) и ручным (M), и каждый режим часто используется многими уличными фотографами.

При этом я обычно предпочитаю снимать в режиме приоритета диафрагмы днем ​​и в ручном режиме ночью. Я стараюсь держаться около F8, когда это возможно, и опускаться ниже по мере приближения вечера. Если я снимаю при чистом солнечном свете без тенистых мест, то я буду использовать F11 или F16.

Съемка в режиме приоритета диафрагмы дает вам точный контроль над глубиной резкости, но ключом к съемке в этом режиме является установка достаточно высокого значения ISO, чтобы результирующий затвор был достаточно быстрым.

Время от времени вам нужно будет обращать внимание на то, какую скорость затвора выбирает камера, чтобы убедиться, что она не становится слишком медленной. Однако я предпочитаю ставить ISO немного выше, чем мне нужно, поэтому уверен, что выдержки будет достаточно в течение всего дня.

Таким образом, мне не нужно постоянно проверять свою камеру, и я могу быть уверен в настройках, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно, на данный момент.

Поскольку правильная экспозиция ночью намного сложнее, но окружающая среда обычно довольно однородна, я предпочитаю снимать в ручном режиме. Это позволяет мне зафиксировать точные настройки, которые мне нужны, не беспокоясь о том, что камера испортится.

 

Как сфокусироваться

Нет ничего хуже, чем поймать идеальный момент и испортить фокус.

Правильная фокусировка — это самый сложный и важный технический аспект уличной фотографии, и именно на нем вы должны, без шуток, сосредоточиться больше всего. Из-за непредсказуемого и постоянно меняющегося характера улицы сделать снимок с идеальной фокусировкой чрезвычайно сложно и требует большой практики.

Автофокус — это большая роскошь. Наши глаза могут стать старше и нечеткими, но пока этот красный или зеленый квадрат выделен над областью, которую мы хотим сфокусировать, скорее всего, фокус будет правильным. Кроме того, если случается непредвиденный момент и вам нужно быстро сменить фокус, автофокус — мощное средство.

Однако автофокус далек от совершенства. Чтобы использовать его, вам нужно смотреть в видоискатель (если вы не используете режим просмотра в реальном времени), и вы должны выбрать зону фокусировки, так что есть большая вероятность, что вы пропустите какие-то доли секунды. Иногда автофокус дает сбои, особенно при слабом освещении. Во многих камерах системы автофокусировки не очень хорошо работают при слабом освещении.

Примерно в 50% моих фотографий я использую автофокусировку с точкой фокусировки в центре. Затем я фиксирую фокус и рекомпоную композицию так быстро, как только могу.

Ручная фокусировка или, точнее, зонная фокусировка — это техника, которую я использую в остальное время. Ручная фокусировка включает поворот диска ручной фокусировки до тех пор, пока объект съемки не станет четким. Зональная фокусировка включает в себя удержание фокусного расстояния в определенном диапазоне, который для меня обычно составляет около восьми или десяти футов.

При зонной фокусировке вы хотите максимально увеличить глубину резкости, чтобы повысить вероятность резкости объекта. Вот почему многие люди предпочитают делать это с помощью широкоугольных объективов, таких как 35 мм. Я считаю слишком сложным правильно зонировать фокус с объективом длиннее 50 мм. Чем больше глубина резкости вашего изображения, тем проще будет зональная фокусировка.

Затем просто подождите, пока ваш объект не войдет в диапазон, на котором вы сфокусированы, и поймите, что у вас будет больше гибкости с резкостью, чем глубже ваша глубина резкости.

Вот технический пример. Если вы снимаете 35-мм объективом с диафрагмой F8 и предварительно фокусируете камеру на 8 футов, то все на расстоянии примерно от 5,5 до 15 футов будет в приемлемом диапазоне резкости. Чем ближе объекты приближаются к 8 футам, тем четче они кажутся.

Вот ссылка, чтобы узнать глубину резкости в зависимости от вашего фокусного расстояния, диафрагмы и дистанции фокусировки. Вы можете видеть, насколько жестче становится, когда вы опускаетесь ниже F5.6. http://www.dofmaster.com/dofjs.html

Также имейте в виду, что чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше будет диапазон допустимой фокусировки. Если вы снимаете с диафрагмой F2, может быть чрезвычайно трудно быть точным на близком расстоянии, например на расстоянии 3 футов. Попытаться сфокусироваться на чем-то на расстоянии 2,5 метров на F2 намного проще. Я часто хожу с камерой, настроенной на фокусировку на расстоянии 8 футов, а затем при необходимости настраиваю ее на лету. Иногда я фокусирую зону на расстоянии 3-5 футов.

Научиться зональному фокусу с меньшей диафрагмой — сложный, но очень важный навык для уличных фотографов. Есть несколько технических навыков, которыми вы можете овладеть и которые окажут лучшее влияние на результат ваших фотографий.

Если потренироваться, то зонировать фокус можно даже на F2 с широкоугольным объективом. Я часто снимаю в условиях низкой освещенности, особенно в метро. Я испорчу фокус на многих из этих кадров; это невозможно не делать, но я ловлю более чем достаточно, чтобы это стоило того.

Прежде всего, помните, если у вас есть время для использования автофокуса, а ваш объект этого не заметит, используйте его.