Диафрагма фотоаппарата и как ею управлять: Как выставлять диафрагму. Практикум — Уроки фотографии

Диафрагма объектива

Среди так называемого «треугольника экспозиции», в который входит выдержка, светочувствительность (ISO) и диафрагма, последняя по праву исполняет главную роль. Конечно, она могла бы поспорить на этот счет с выдержкой, но аргументов у обеих сторон будет нескончаемое множество. О том, что такое диафрагма и как ей пользоваться расскажем далее.

• Принцип работы диафрагмы
• Устройство диафрагмы
• Что дает диафрагма
• Лепестки открыты максимально
• Лепестки прикрыты до значений около 4,0 – 5,6
• В диапазоне 8,0 – 13,0
• Лепестки максимально закрыты
• Режимы управления
• Автоматический
• Ручной

Принцип работы диафрагмы

Само устройство изобрели по подобию человеческого глаза. Все хоть раз замечали, что при ярком свете зрачок глаза сужается, а в темноте максимально расширяется. Таким образом, глаз пытается регулировать количество света, необходимого для построения изображения. Переизбыток светового потока можно уменьшить, сократив проходимость через отверстие – зрачок, и наоборот, при максимальном расширении зрачка свет будет иметь минимум преграды.

Световой поток в фотографии также нуждается в регулировании. Чтобы кадр получился оптимально экспонированным, без провалов в тенях и пересветов, существует несколько сочетаний двух параметров (если не брать в учет ISO). Диафрагма и выдержка, эти понятия при совместном использовании составляют экспопару. Можно добиться одинакового по яркости снимка, например, на парах: выдержка 1/100 секунды и диафрагма f/2,8 или выдержка 1/80 и диафрагма f/3,2. Но в чем же тогда разница? Разница в творческой задумке. Любое изменение каждого из параметров влечет за собой последствия. Диафрагма влияет на несколько важных моментов, о которых речь пойдет чуть ниже.

Устройство диафрагмы

Устройство диафрагмы достаточно просто, хотя ее современная реализация настолько изощрена производителями объективов в погоне за идеальными вариантами, что ее производство стало сложным техническим процессом. Из всех исторических видов диафрагм в современных объективах ужился ирисовый тип. В таком варианте отверстие создается с помощью лепестков, размещенных таким образом друг относительно друга, чтобы отверстие было в центре и его открытие происходило от центра к краям, а закрытие – наоборот. При этом лепестки, при условии их достаточного количества, создают почти идеальный круг. С точки зрения ограничения потока света, количество не имеет большого значения – могут исполнять данную функцию и 5-6 лепестков.

Однако топовые объективы имеют именно круглую форму отверстия, что очень ценится с эстетической точки зрения. Множество лепестков ирисового типа, создавая ровное отверстие, обеспечивают красивое боке, с приятными круглыми размытыми огнями на заднем плане. С этой стороны бюджетные варианты проигрывают, так как боке от таких объективов содержит элементы более похожи на гайки (для шестилепестковой диафрагмы).

Ирисовая модель стала популярна еще и потому, что реализация управления данным вариантом является самой простой для изготовления. Кроме того у ирисовых лепестков больший ресурс. Современный объектив для зеркального фотоаппарата – вещь долговечная, особенно если он относится к профессиональной линейке. Поэтому на практике трудно найти объективы с выработанным ресурсом «отверстия», но на начальных исторических этапах вопрос долговечности был актуален.

Что дает диафрагма

Начинающий фотограф, знакомясь с понятием диафрагмы, первым делом узнает, что ею можно сделать снимок темнее или светлее. Да, это главная и первая ее функция. Но управлять светом можно еще и выдержкой, почему тогда не управлять ею постоянно? Дело в том, что использование выдержки (времени, на которое открывается шторка матрицы, в течение которого свет «рисует» изображение) упирается в пределы. Максимальная выдержка при фотографировании с рук равняется примерно 1/(фокусное расстояние) секунд, но далее, при увеличении выдержки, будет появляться смаз от естественного дрожания рук. В такой ситуации, если диафрагма открыта не на максимальное значение, ее можно еще приоткрыть, тем самым сократить выдержку и получить четкий и экспонированный снимок. Однако часто бывают случаи, когда лепестки открыты на максимум, и выдержка критическая для съемки с рук, а кадр получается темным. В таких случаях на помощь придет штатив или поднятие значения ISO. Сказанное выше доказывает, что первичной задачей, своего рода перегородки, является управление светом.

Второй вариант развития событий – идеальные условия днем, когда значения выдержки и «перегородки» могут быть почти любыми. Здесь проявляются другие особенности законов оптики. Для большего понимания рассмотрим различные значения диафрагмы от максимально открытой до максимально закрытой.

Лепестки открыты максимально

Если рассматривать светосильную оптику, то будет ясно видно, что значения диафрагмы у нее очень малы: 1,2 – 2,8. Обычно такими характеристиками обладают объективы с фиксированным фокусным расстоянием, они проще для производства, а значит и дешевле. Подобные объективы идеально подходят для портретной съемки. Обладая прекрасной возможностью отделять объект съемки от фона путем размытия этого фона, портретники по праву заполняют нишу художественных объективов. Но такого эффекта можно добиться как раз с открытой «перегородкой». Если фотографировать лежащую на столе линейку и от кадра к кадру прикрывать (зажимать) диафрагму на одну ступень, то при просмотре снимков будет отчетливо видно, что зона резкости начинает увеличиваться при закрытии лепестков. В фотонауке такое расстояние называется глубиной резко изображаемого пространства или ГРИП. То есть, открытая диафрагма дает малую ГРИП и больше света.

Лепестки прикрыты до значений около 4,0 – 5,6

Чаще всего в обычной съемке максимально открытая диафрагма не используется, так как велик шанс промахнуться с фокусом. При значениях около 1,4 даже съемка лица крупным планом будет затруднительна. К примеру, когда модель будет стоять в пол оборота, фокусировка будет происходить по ближайшему глазу, второй глаз при данном значении уже будет вне фокуса. Вывод простой – при фотографировании не постановочных снимков лучше избегать широко открытой «перегородки». При данных значениях все еще будет проявляться художественность боке, но больше вероятности сфокусироваться без промахов.

В диапазоне 8,0 – 13,0

Когда не нужна зона нерезкости? Чаще всего в пейзажных снимках, так как в них ценятся детали. Также в других жанрах, где важна четкость – предметная, архитектурная, интерьерная. Именно на подобных значениях и в указанных жанрах (в них фокусировка происходит не «перед носом») достигается максимальная резкость. Дальше, в зависимости от объектива, наступает дифракционный предел. Законы физики не обманешь, потому для каждого объектива пейзажисту необходимо знать, когда этот предел наступает. Его смысл в том, что при очень узком отверстии луч света начинает преломляться, как итог изображение теряет резкость. Это одна из основных ошибок начинающего фотографа, прочитавшего, что для получения резкости надо закрывать диафрагму. Для получения резкости надо знать дифракционный предел и уметь пользоваться им!

Лепестки максимально закрыты

Бывают случаи, когда дифракционный эффект не важен, а важна длинная выдержка. К примеру, пейзажист оказался рядом с небольшим водопадом, днем. Хочется сделать снимок с красивым размытием движения воды. Штатив в наличии, однако при выставлении длительной выдержки получается переэкспонированный кадр. Выручает закрытие диафрагмы до максимальных значений. Конечно, ISO должно быть минимальным, а еще лучше воспользоваться нейтрально-серым фильтром, уменьшающим световой поток. Но смысл в том, что закрытая «перегородка» тоже используется не редко. Второй случай использования – макросъемка. Из-за маленьких объектов съемки и близкого расстояния до него, ГРИП может быть такой минимальной, что даже пчела на цветке не уместится в нее. Использование закрытых лепестков для увеличения ГРИП в макросъемке – обыденное дело. Макрообъективы для этого имеют значения максимально прикрытой диафрагмы, координально отличающиеся от обычных. Например, макрообъкетив Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM может закрывать лепестки до f/32, хотя объектив, не предназначенный специально для макросъемки, Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, только до f/22.

Режимы управления

В современных цифровых фотоаппаратах управление «отверстием» происходит либо автоматически, либо вручную.

Автоматический

При выборе режимов съемки с учетом сюжета, происходит автоматический подбор программой камеры интервалов  управления лепестками. То есть, если выбран режим «пейзаж», то автоматика никогда не выставит открытую диафрагму. Значения будут варьироваться в пределах вышеописанных для пейзажа. Точное значение будет выставлено исходя из освещенности. Такой же принцип будет использован в «зеленом» режиме, только тип сцены камера определит сама.

Ручной

Используя полуавтоматический режим «приоритета диафрагмы» или полностью мануальный режим. В обоих случаях фотограф выставляет значения самостоятельно с помощью органов управления камеры. В полуавтоматическом варианте камера самостоятельно подберет значение выдержки и ISO, если оно не зафиксировано. А в ручном режиме вся ответственность перекладывается на хрупкие плечи автора снимка.

При управлении вручную может возникнуть вопрос, почему нельзя задать абсолютно любое значение, а только лишь те, которые предлагает камера. Важно знать, что в фотоаппарате для удобства использования и подбора параметров все завязано на один шаг экспозиции. При изменении какого-либо параметра на один шаг, на датчик поступает в два раза меньше или больше света. Такой подход удобен, так как при изменении диафрагмы на одну ступень/шаг, надо лишь изменить выдержку или ISO тоже на один шаг, чтобы не изменилась яркость изображения.

Исходя из этого в фотоаппараты заложены следующие значения диафрагмы: f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22 (могут иметь другие значения, до f/1,4 и после f/22, в зависимости от объектива). Чаще встречаются и промежуточные значения, это означает, что фотоаппарат может настроить более точные экспопары, с шагом в 1/2 или 1/3 экспозиции.

Понимая техническую сторону использования диафрагмы в фотографии, достаточно легко и быстро можно не только найти необходимое значение для каждого сюжета, но и привыкнуть к любимому варианту, который используется фотографом чаще всего и «рисует» картинку наиболее приятным для него образом. Диафрагма – техническая реализация функции зрачка человека. Как человек не задумывается, каким образом в той или иной ситуации отрабатывает свое предназначение зрачок, так и опытный фотограф не тратит времени на раздумья при корректировке лепестков отверстия. Мастерство и опыт приходит с практикой. Фотографируя каждый день, экспериментируя с «перегородкой» и рассматривая снимки на мониторе при приближении, очень скоро вы поймете, когда какое значение оптимально для каждого сюжета.

Урок 4. Режим приоритета диафрагмы (режим AV в Canon). Как выставить диафрагму. — Блог — Фотогалерея

Кроме глубины резкости, диафрагма имеет непосредственное влияние на экспозицию, т.е. на количество света, которое требуется пропустить в фотоаппарат для правильного освещения на снимке, а значит необходимо это учитывать при установке того или иного значения диафрагмы.

На прошлом уроке мы узнали, что управляя диафрагмой можно управлять глубиной резкости и выделять объекты путем размытия фона. Теперь пришло время научиться использовать эту возможность не забывая про влияние размера «дырки» на количество поступающего света в фотоаппарат.

 

Для того, чтобы научиться управлять диафрагмой и при этом снимок имел правильную экспозицию нужно вспомнить, что экспозиция определяется как сочетание выдержки и диафрагмы. Если вы хотите задать диафрагму вручную, мы имеем уравнение с одним неизвестным — выдержкой, ведь диафрагму фотограф задал вручную, а количество света определилось экспонометром. Фотоаппарат сам может посчитать, исходя из освещенности объекта и установленной фотографом диафрагмы, какую выдержку поставить, чтобы снимок был правильно освещен. Именно для этого используется специальный режим в фотоаппарате: Приоритет диафрагмы. В Canon режим приоритет диафрагмы обозначается буквами AV.

 

 

Съемка с приоритетом диафрагмы

 

Допустим, у вас стоит задача сделать одиночный портрет, а для этого стоит уменьшить глубину резкости (размыть задний фон). Мы устанавливаем режим приоритета диафрагмы и задаем на аппарате диафрагменное число f на минимальное значение.

 

Наведем фотоаппарат на один объект и сделаем снимок: фотоаппарат определил освещенность объекта и выставил соответствующую выдержку в пару к установленной диафрагме.

 

Сфотографировав объект, который освещен сильнее или хуже, можно увидеть, что диафрагма осталась на том же значении, которое задано фотографом, а вот выдержка поменялась.

 

Если нужно сфотографировать группу людей, то диафрагму стоит намного «зажать», т.е. увеличить число f. Как следствие увеличится глубина резкости и лица людей будут резкими даже находясь на разном расстоянии от фотографа. Фотографу, увлекающемуся съемкой пейзажей, нужно задавать максимальную глубину резкости (максимальный ГРИП), для этого число f установите на значение 8.0-9.0 (при этом значении достигается лучшая резкость по всей площади фотографии).

 

 

Что такое «шевеленка»

 

Замечательный инструмент этот режим приоритета диафрагмы, но начинающего фотографа поджидают подводные камни. Например, Вы фотографируете пейзаж и, руководствуясь моими рекомендациями, установили диафрагменное число f=8.0 в режиме приоритета диафрагмы. Если это яркий день, то съемка пройдет успешно, кадр будет правильно экспонирован и вы получите резкое изображение пейзажа. Но стоит фотографу проделать такое в сумерках (или других условиях малой освещенности), он получит нерезкое смазанное изображение.

 

Дело в выдержке: автоматика поняла, что света мало, а диафрагму увеличить нельзя для большего количества света (она ведь задана фотографом) – остается один путь: увеличить выдержку. Если в яркий солнечный день выдержка составляла 1/500с, то в сумраке она увеличилась до 1/30с. С момента открытия шторки до ее закрытия проходит слишком много времени и на снимке фиксируется микро движение фотоаппарата. Дрожание рук — это первая причина «шевеленки» — так называется этот эффект. Используя режим «приоритет диафрагмы» не забывайте следить за выдержкой. Увеличивайте диафрагму (уменьшая число f на фотоаппарате) если выдержка становится длиннее 1/60.

 

Если условия освещения постоянно меняются и часто оказывается недостаточно света, это оборачивается для фотографа «шевеленкой». Тогда выдержка выходит на первый план.

 

 

Подведем итоги:

 

Режим приоритета диафрагмы — полуавтоматический режим определения экспозиции: диафрагма задается фотографом, а выдержка определяется автоматически в зависимости от количества имеющегося освещения. Не забывайте, что выдержка может стать слишком длинной и это приведет к «шевеленке», если количество света ограничено!

На следующем Уроке №5 я расскажу, что такое выдержка фотоаппарата и как убрать шевеленку, управляя выдержкой.

 

Если Вы начали обучение с этой статьи, я советую почитать основы цифровой фотографии для начинающих — это базовые знания, необходимые каждому желающему научиться красиво фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Что такое Диафрагма? | Понимание диафрагмы камеры от Nikon

Новичок

Узнайте, как диафрагма влияет на конечное изображение.

Глоссарий

Что такое диафрагма в фотографии?

Диафрагма — это отверстие диафрагмы объектива, через которое проходит свет. Он откалиброван в шагах диафрагмы и обычно записывается в виде чисел, таких как 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11 и 16. Более низкие значения ступеней диафрагмы обеспечивают большую экспозицию, поскольку они представляют большую диафрагму, в то время как более высокие значения диафрагмы стопы дают меньшую экспозицию, потому что они представляют собой меньшие апертуры. Поначалу это может показаться немного противоречивым, но станет яснее, когда вы будете делать снимки с разными значениями диафрагмы. Обязательно сначала ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как установить приоритет диафрагмы для вашей камеры, а затем попробуйте поэкспериментировать, чтобы освоиться с изменением диафрагмы и распознать влияние различных апертур на конечное изображение.

 

Влияние диафрагмы на глубину резкости

Глубина резкости — это зона приемлемой резкости перед и позади объекта, на котором сфокусирован объектив. Проще говоря: насколько резкой или размытой является область позади вашего объекта.

Чем меньше диафрагма, тем больше отверстие в объективе, тем меньше глубина резкости, тем размытее фон.

Чем выше значение f/stop — тем меньше отверстие в объективе — тем больше глубина резкости — тем четче фон.

Как диафрагма влияет на скорость затвора

Использование низкой диафрагмы означает, что в объектив попадает больше света, и поэтому затвор не должен оставаться открытым слишком долго, чтобы сделать правильную экспозицию, что приводит к более быстрой скорости затвора. Опять же, верно и обратное: использование высокой диафрагмы означает, что в объектив попадает меньше света, и поэтому затвор должен оставаться открытым немного дольше, что приводит к более медленной скорости затвора.

Где найти диафрагму на объективе Nikon

Все объективы имеют максимальную диафрагму, и на всех объективах NIKKOR максимально возможная диафрагма указана на корпусе объектива. На некоторых зум-объективах указано что-то вроде f/3,5–5,6 на корпусе объектива или 1:3,5–5,6 (внизу справа). Эти числа, 3,5 и 5,6, относятся к максимальной диафрагме или самой широкой диафрагме, которую объектив может достичь для каждого конца диапазона увеличения. Некоторые объективы более высокого класса могут поддерживать наибольшую диафрагму во всем диапазоне увеличения, поэтому подробно указано только одно число (внизу слева).

Как выбрать диафрагму

Теперь, когда мы знаем, как управлять глубиной резкости, что определяет выбор, который мы делаем при выборе диафрагмы? Мы используем фокус и глубину резкости, чтобы привлечь внимание к тому, что важно на фотографии, и используем отсутствие фокуса, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы, которые нельзя исключить из композиции. Хотя правил нет, есть некоторые рекомендации по выбору приоритета диафрагмы.

Диафрагма для портретов

Для классической портретной съемки мы отделяем наш объект от окружения с помощью «выборочной фокусировки». Выбор большой диафрагмы (меньшее значение f/stop, например, f2.8) создает очень малую глубину резкости, когда в фокусе находится только объект или только его часть. Это помогает привлечь внимание зрителя к предмету.

Диафрагма для пейзажной фотографии

Выбирая объективы для пейзажной фотографии, мы обычно хотим видеть как можно больше деталей от переднего до заднего плана; мы хотим добиться максимальной глубины резкости, выбрав маленькую диафрагму (более высокое значение f/stop, например, f/8 или f/11).

Диафрагма для промежуточной глубины резкости

Хотя мы можем получить максимальную или минимальную глубину резкости, работая на каждом конце диапазона диафрагмы, иногда нам нужен более промежуточный уровень глубины резкости, ограничивающий фокус определенным диапазоном расстояния в пределах общей фотографии. Один из способов сделать это — выбрать среднюю диафрагму, например f/5,6, и сделать тестовый кадр. При воспроизведении изображения используйте функцию увеличения ЖК-дисплея, чтобы увеличить масштаб и проверить глубину резкости; при необходимости внесите коррективы и повторите съемку.

111of0

Как настроить диафрагму на DSLR: 101

Отрегулируйте диафрагму

Выяснение диафрагмы важно изучать в тандеме с выдержкой. Если вы не уверены в диафрагме, посетите учебные пособия по фотографии «Как выбрать диафрагму» и «Число диафрагмы F». Изучив эти руководства, мы сможем сосредоточиться исключительно на изменении настроек, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашим потребностям в фотографии для каждого снимка, который вы делаете.

Проверьте свою камеру и посмотрите, в каком режиме она установлена. Переключите циферблат в «М» или ручной режим. Затем найдите кнопку диафрагмы и нажмите ее, чтобы начать изменение настройки диафрагмы. Рядом с ним должна быть маркировка «Av +/-». Затем поверните диск управления и следите за изменением номера диафрагмы на экране состояния.

Ярлык для режима приоритета диафрагмы отображается как «A» или «Av».

Кстати, апертура — это то, что говорит камере, сколько света нужно подавать в камеру. Используйте большую диафрагму для слабого освещения и маленькую диафрагму для большей глубины резкости. Чем больше значение диафрагмы, тем меньше будет задержка, пропускающая свет.

Диафрагма определяет ширину раскрытия объектива при съемке. Чем шире он открывается, тем больше света он пропускает. Кроме того, чем шире он открывается, тем более размытым становится фон и передний план вашего изображения. Когда вы устанавливаете число на своей камере, чем меньше число, тем шире она открывается. Я просто пытаюсь помнить, что диафрагма — это та, что обратная. Чем меньше число, тем больше света и тем сильнее размыт фон. Имеет ли это смысл?

Упражнение по настройке диафрагмы

Возьмите свою камеру и узнайте, как установить ее в режим приоритета диафрагмы. (на Canon Rebel вы устанавливаете его на AV, и вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму, поворачивая диск в верхнем левом углу вашей камеры вправо или влево.

Между прочим, чтобы перейти к самой низкой доступной диафрагме на вашем объективе вам нужно максимально уменьшить его масштаб.Я думаю, что большинство объективов, которые в наши дни поставляются с бунтарем Canon, имеют объектив 3,5, что означает, что самая низкая доступная диафрагма для вас составляет 3,5, чтобы уменьшить его, что далеко, ваш объектив должен быть максимально удален.) Это хорошо иметь в виду при покупке объектива, потому что вы можете сильно увеличивать масштаб, но факт в том, что вам, возможно, придется привыкнуть просто приближаться на вещи, а не масштабирование, если вам нужна широкая диафрагма.

Найдите два объекта, поместите один на переднем плане, другой сзади и немного сбоку, чтобы его было видно. (убедитесь, что везде, где вы снимаете, достаточно света!) Отрегулируйте диафрагму так, чтобы она была минимально возможной. Сосредоточившись на объекте на переднем плане, сделайте снимок. Теперь поднимите апертуру. Если вы начали с 3,5, поднимитесь до 4,5. Снова сосредоточившись на объекте на переднем плане, сделайте второй снимок. Поднимите диафрагму в третий раз, на этот раз, может быть, до 5,6, и сделайте третий снимок. Теперь вы можете сравнить их друг с другом. Фоновый объект на первой фотографии должен быть максимально размытым, а на последующих фотографиях постепенно становиться более четким. В этих примерах я сфотографировал собаку моей дочери Черного щенка на фоне менее любимого белого щенка.

Это первое фото, которое я сделал с диафрагмой 1,4.

Второе фото сделал на 3.2. Обратите внимание, как фон становится немного менее размытым.

Последнее фото я сделал на 5.6, и вы можете увидеть явную разницу между ним и первым фото.

С каждым изменением диафрагмы затвор открывается все меньше и меньше, пропуская все меньше и меньше света, что меняет глубину резкости или степень размытия фона.