Разное

Что значит макросъемка: для чего он нужен и чем полезен

Содержание

Что такое макросъемка? | Советы как сделать макро фото

Популярный жанр фото – макросъемка – это крупные снимки мелких объектов, которые обычно нелегко рассмотреть в деталях. Она дает нам возможность по-новому взглянуть на окружающий мир, потому мода на такие снимки едва ли когда-нибудь пройдет, а умение делать красивые макрофото возводится едва ли не в ранг искусства.

А можно ли ему научиться, не имея никаких особых знаний и навыков? Да, потребуется только камера высокого разрешения, знание основных техник и много терпения. Ниже мы приведем главные правила макрофото от людей, которые занимаются им профессионально.

Советы по макросъемке

Среди обывателей, не знающих, что такое макросъемка, распространено мнение, что любое фото, дающее очень крупный план, может называться макрофото. Потому в соцсетях вы увидите множество снимков, сделанных на Android-телефон или iPhone.

Если у вас современная модель телефона с хорошей камерой, в которой есть макрорежим – вы можете начать практиковаться с ней. Однако позднее, если решите, что желаете всерьез посвятить себя макросъемке, нужно будет все-таки сменить смартфон на фотокамеру с подходящим объективом. Когда решитесь на покупку, предварительно изучите обзоры объективов, почитайте обсуждения в тематических группах. Советовать какие-то определенные модели невозможно, поскольку у каждого фотографа свой способ съемки, и выбор каждый должен делать исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Выберите подходящий объектив

Макрообъективов множество, у них различные коэффициенты масштабирования. Среди профессиональных фотографов таковыми считаются модели с параметрами от 1:1 до почти невероятных 1:5. На самом деле объектива 1:1 мало, чтобы снимать нечто более мелкое, чем обычные предметы, и так неплохо различимые невооруженным глазом.

Поначалу можно использовать обычные объективы, дополняя их макрокольцами – трубками, которые крепятся между камерой и объективом, тем самым увеличивая расстояние. Это хорошая и недорогая ситуативная замена специальной технике, если выбирать между ними и обычным зумом, однако нужно понимать, что это эрзац. С кольцами нельзя фокусироваться на удаленных объектах, фокусный диапазон ограничен, качество снимка в результате небезупречно. К тому же есть опасность занести пыль на сенсор в процессе установки кольца.

Значение диафрагмы

Один из важнейших советов для фотографии в стиле макро: правильно подобрать ее значение. Работать нужно с очень малой областью в фокусе, поскольку нужно увеличивать до максимума глубину резкости. Иногда объективы хорошо снимают при F2.8, но ориентироваться стоит на f4 и далее. Одновременно, конечно, нужно решить, как компенсировать недостаточное освещение.

Вспомогательная техника для макросъемки

Для фотографирования очень часто используют кольцевую вспышку, которая способна сгладить огрехи, неизбежно возникающие из-за специфического сочетания настроек диафрагмы и выдержки, а также в случае недостатка света. Штатная вспышка для макросъемки не подходит, она либо сделает фото плоским, либо испортит кадр неуместными тенями.

Нередко на камеру устанавливают Close-Up фильтр с эффектом увеличительного стекла, и это тоже может быть временной заменой специальному объективу, однако фотографировать без искажений в этом случае невозможно.

Нужен штатив или несколько. Не убеждайте себя, что держите технику совершенно неподвижно, только потеряете время и шанс сделать отличные снимки. Даже при фокусном расстоянии стандартного макрообъектива в 100 мм на макросъемке будет заметен малейший сдвиг.

Какой должна быть фокусировка?

Даже если это очень маленький объект, скорее всего, он не будет в фокусе целиком. Определите, какая часть будет самой главной на фото, и фокусируйтесь на ней.

Срабатывание затвора

Если техника стоит на штативе и снимает неподвижный или медленно перемещающийся объект, можно настроить низкую скорость, не потеряв резкости. А вот если объект движется активно, время срабатывания нужно увеличить, иначе изображение смажется.

Как снимать и что снимать

Ответ на вопрос «как делать макрофото» напрямую зависит от понимания, что или кого вы собираетесь снимать. Подвижные или неподвижные предметы, живых существ, на природе или в помещении. Нас окружает множество вещей, которые вблизи выглядят удивительно: сухой лист, крыло бабочки, горсть специй из кухонного шкафчика… выбирайте предметы и фон для них.

Особенности выбора фона в данном случае состоят в том, что он должен либо оттенять происходящее на первом плане, либо условно отсутствовать, просто обрамляя объект съемки. Отталкивайтесь от принципа «объект теплых тонов – фон холодных тонов» и меняйте эти правила при необходимости. Для пестрых объектов выбирайте максимально контрастный фон, иначе они просто сольются с ним в кадре.

Очень важен свет. Если снимаете на природе, то старайтесь «ловить» утреннее и вечернее мягкое освещение либо снимать в облачную погоду. Следите, чтобы ваша тень не попадала в кадр. В зависимости от объектива и условий съемки можно использовать естественное, искусственное и комбинированное освещение, а также фильтры с поляризацией для устранения бликов.

Но главный секрет того, как сделать отличное макрофото, заключается не в правильно выбранном фокусном расстоянии или фоне, а в бесконечном терпении фотографа. Сосредоточьтесь на объекте полностью, изучите его до того, как возьмете в руки камеру. Подумайте: как его лучше сфотографировать? Будьте готовы одновременно быть сосредоточенным на объекте и все время менять взгляд на него, антураж и подход к съемке, менять углы, ракурсы, фоны, освещение. Экспериментируйте с цветами – ведь иногда даже на бюджетный смарт можно снять восхитительное макрофото, которое «сделала» игра оттенков.

И, конечно, понимать, что «просто крупно» – еще не означает «хорошо», да и вообще не главное в съемке макро. Главное – это новый взгляд на знакомый объект, а увеличение – лишь инструмент, а не самоцель.

Финальная шлифовка фото в редакторе

Используйте Movavi Picverse, чтобы исправить любые несовершенства фото, улучшить качество, изменить сочность и цветопередачу. Функция интеллектуального улучшения в один клик сделает обычное фото идеальным. Тут легко можно убрать лишние детали, попавшие в кадр, отрегулировать прозрачность и размер, добавить различные эффекты и надписи. А самое интересное – в редакторе есть выбор фильтров, которые сделают макрофото еще более интересным и стильным.

Также тут можно заменить фон, отразить кадр, провести ретушь отдельных элементов на снимке.

Руководство по макрофотографии

Введение

Я профессор (экспериментальная психология, но не энтомология). Еще в 1989 г. я начал сканировать изображения для использования их в своих лекциях, демонстрируя их в аудиториях. В 2000 г. я приобрел цифровую камеру, чтобы делать семейные фотографии и документировать поведение собаки. Камера была не так хороша, как хотелось, у нее был медленный автофокус и другие специфические ограничения. Мне понравилась цифровая съемка за возможность делать фотографии и сразу видеть результат. Флэш-память - словно, бесконечная катушка пленки. Учитывая мой прошлый опыт, я думаю о цифровой камере, как вы видите, скорее, как о "сканере".

Когда у меня только появилась камера, мой пятилетний сын пришел как-то ко мне в кабинет и предложил сфотографировать жука, попавшегося ему на глаза. Я так и сделал. Фотография, по моим нынешним стандартам, была просто ужасная,но тогда она позволила нам с сыном увидеть жука настолько детально, как сами мы не смогли бы. Именно это стало тем, с чего я начал заниматься макросъемкой и тем, что мне больше всего нравится в ней.

Макросъемка позволяет нам увидеть недоступное. Как ученый, я очень любопытен по своей натуре. Я с удовольствием продолжил фотографировать жуков, к счастью, моя камера неплохо подходила для такой съемки. Также мне нравилось, что, чем сильнее я развивал навыки съемки жуков, тем лучше становились и остальные (собака, семья и т.д ) мои фотографии.

Интернет и фото-форумы стали для меня источниками знаний об искусстве фотографии. В связи с этим я особенно благодарен тем, кто писал честную и конструктивную критику. Думаю, моя мечта заключается в том, чтобы мои фотографии однажды украсили детские книги или какие-нибудь другие образовательные материалы.

Я написал эту статью, потому что не редко, когда я размещал свои фотографии на форумах, люди спрашивали, как они сделаны. И я решил рассказать вам. Но имейте в виду, я просто любитель-самоучка, который любит экспериментировать и обладает неутолимым любопытством. Поэтому у вас может быть свое мнение. Тем не менее, я надеюсь, что эта информация окажется полезной и поможет вам получить больше удовольствия от фотосъемки.

Автор всех материалов в данной статье М. Плонски.

Философия

Большинство моих жуков сфотографировано в естественной среде. Я не замораживаю, не опыляю, не приклеиваю и не прикалываю их. Иногда я лишь сдвигаю некоторые травинки или ростки, чтобы получить более хороший обзор. Еще реже я переношу жука на новое место. В любом случае, они всегда живые, когда я их снимаю. Изредка я фотографирую их на зданиях (особенно белых) или других сооружениях, сделанных человеком.

Цель моей съемки - показать жуков в положительном свете, в их лучшем виде. Особенно мне нравятся крупные "портреты", фотографии, на которых видно особенности поведения и снимки насекомого целиком на чистом и гладком фоне.

Фотооборудование

  1. Цифровая камера Canon Powershot G1 зум-объектив 35-103 мм., 3 мегапикселя (недавно обновил ее до Canon Powershot G3, зум-объектив 35-140 мм., 4 мегапикселя.
  2. Адаптер компании Lensmate для объективов
  3. Различные макро-объективы: Tiffen +10 и +7; Hanimex +6; Наборы Royal & Quantary (+3, +2, +1 в каждом наборе)
  4. Конвертер Tiffen Megaplus для двухкратного увеличения / двукратный телеконвертер
  5. Объектив Pentax 50 мм. F1.4 lens (нормальный, быстрый объектив)
  6. Макро кольцо (для установки обыкновенного объектива другой стороной)
  7. Вспышка Canon 420ex
  8. Различные диффузоры компании Stofen типа Omni-Bounce (полупрозрачный пластмассовый куб)
  9. Держатель для вспышки Kirk, модель "бабочка"
  10. Кабель дистанционного соединения (синхрокабель позволяет устанавливать мою вспышку на держатель)
  11. Штативы
  12. Рельсовая головка штатива для макросъемки

Использование макро-объективов

Макро-объективы позволяют камере фокусироваться на более близкую область. В результате, благодаря тому возможности опуститься ближе, объект на фотографии получается более крупным. Проще говоря, макро-объективы позволяют увеличивать изображение, подобные объективы фактически работают как увеличительное стекло.

Подобные объективы могут применяться одновременно по несколько штук, но помните, объективы с большей степенью приближения должны находиться ближе к камере. Мне удалось достичь увеличения +27. Единственный недостаток, который возникает при применении данной техники, - ухудшается качество, так как используется большее количество линз. Еще один момент, чем больше будет приближение, тем меньше окажется глубина резкости. При действительно сильном приближении глубина резкости совсем истончается.

Как уже было сказано, макро-объективы вынуждают нас приближаться к объекту съемки. Расстояние от объектива до насекомого называется "рабочей дистанцией". Есть одна техника, которую я применяю для увеличения дистанции, для этого с макро-объективом я использую двукратный телеконвертор. Увеличение расстояния не только повышает вероятность получения хорошего снимка (т.к. насекомое не будет потревожено), но и упрощает получение необходимого качества освещения. Недостаток двукратного телеконвертора заключается в том, что при его использовании отчасти теряется сила увеличения.

Я научился использовать всевозможные варианты стыковки оптических элементов, потому что некоторые комбинации объективов хорошо работают, а другие – нет. Например, я пробовал использовать вместе с объективом двукратный телеконвертор (2xTC), однако результат оставил желать лучшего, поэтому можно считать этот сочетание элементов неудачной "стыковкой".

Инвертирование объектива

Благодаря совместному использованию нескольких макро-объективов я получил несколько отличных снимков с хорошим увеличением. Но эта техника лишь отчасти удовлетворяла меня. Я обнаружил, что скрепление 2-3 объективов не всегда дает желаемый эффект, а лишь иногда позволяет получить желаемое качество.

Однажды я прочитал о технике, при которой объектив инвертируется для получения хорошего увеличения. Об этом было написано в статьях Криса Бриза и Гай Парсона, а также в книге Джона Шоу "Природа и макро-объективы". Эту технику также называют "макро для бедняка".

Сначала я попробовал технику инвертирования на объективе Canon 35-80 мм., F4.5. Увеличение было великолепным, но появился сильный эффект виньетирования (черный круг, наподобие рамки на изображении). Поэтому я взял свою камеру и пошел в фотомагазин, чтобы попробовать объектив 50 мм. (штатный). Я купил объектив Pentax 50 мм., F1.4. "F1.4" означает, что это светосильный объектив (он пропускает много света). В итоге я получил минимальный эффект виньетирования (лишь небольшое затемнение по краям). Думаю, эффект зума на Canon G3 позволит полностью устранить эффект виньетирования, который присутствует на G1 при использовании данного объектива.

Я беру штатный объектив 50 мм., цифровую фотокамеру Canon, переворачиваю объектив (наворачиваю другой стороной - наоборот) благодаря адаптеру (Lensmate), что дает возможность также использовать и дополнительные объективы или фильтры, а уже потом я прикручиваю макро-кольцо, которое имеет выступающую резьбу с обеих сторон. Ссылки на ресурсы, где можно найти подобное оборудование, представлены выше в предыдущих разделах.

Настройка камеры

Вот некоторые советы:

Используйте режим ручной фокусировки 

Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться делать это.

Максимальный зум

Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов).

Закрытая диафрагма

Используйте закрытую диафрагму (большее значение "F") для того, чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.

Заполняющая вспышка

Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой "F8" (минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 1/250 с заполняющей вспышкой.

Получение заполняющего света

Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), что очень полезно для получения заполняющего света.

Приоритет диафрагмы

Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, - это приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день (когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить более светлый фон, чем на 1/250.

Ручной режим

Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим.

Освещение и вспышка

Вот некоторые рекомендации:

  1. Снимайте в солнечные дни, чтобы использовать более короткие выдержки.
  2. Если вы можете позволить себе внешнюю вспышку, то вы действительно получите заметную разницу.
  3. При использовании вспышки ее свет должен быть рассеянным (например, за счет ткани) или отраженным (например, от белой карточки или специального отражателя). Фокусирование света также открывает определенные возможности.
  4. Использование 2xTC с несколькими макро-объективами также позволяет получить хорошее освещение, так как благодаря увеличенному расстоянию оно свет распределяется более равномерно.
  5. Благодаря держателю "бабочка" (с синхрокабелем) удается получить еще больше контроля над освещением.
  6. Изменение экспозиции и мощности вспышки, а также управление направлением рассеивания, позволяют достаточно гибко регулировать освещение.

Ранее были даны ссылки на некоторое оборудование, упомянутое в данном разделе.

Использовать штатив или нет?

Около 90 % снимков насекомых я сделал с рук, так что я не часто использую штатив. Думаю, это одно из основных преимуществ цифровой камеры с откидывающимся монитором. Когда я использую штатив, мне нравится применять рельсовую макро-головку, позволяющую перемещать камеру вперед и назад на минимальное расстояние без изменения положения самого штатива. Учитывая, насколько мала глубина резкости, я предпочитаю сначала наводиться на фокус, а уже потом сдвигать камеру, что очень удобно с рельсовой головкой.

Как я уже говорил, большинство моих снимков сделаны с рук. Поэтому, как вы видите, я очень хорошо научился стабилизировать камеру. Я использую различные способы, чтобы добиться этого: прислоняюсь спиной к дереву или забору, прижимаю к себе локти, приседаю или фиксирую камеру на коленях / ногах. Если такая возможность, я упираю край фотоаппарата в журналы или другие попавшиеся под руку предметы, а еще часто, повесив камеру на ремень (или даже зажав его в зубах), я надавливаю на камеру (натягивая ремень) в момент съемки. В следующем сезоне я планирую попробовать снимать с монопода (штатив с одной единственной опорой).


Как подобраться поближе?

Философия, которую я описал ранее, в полной мере относится к данному разделу. Для меня съемка насекомых подобна охоте на крупную дичь. Вам придется постараться, чтобы заработать свои трофеи. В этой игре вы должны уметь выслеживать и преследовать, как видите, это те же навыки, что необходимо развивать и настоящему охотнику.

Особенное наслаждение мне доставляет фотоохота на стрекоз. Я не хожу снимать в какое-то особенное время, к тому же я не "жаворонок". У меня есть 3 гектара, от которых около 15 минут до реки через болота. Как мне сказали, именно поэтому в определенное время года стрекозы там водятся в изобилии. Кажется, наличие воды является ключевым условием, когда речь идет о стрекозах.

Вот несколько советов для того, чтобы подобраться ближе к объекту:

  1. Идите медленно и будьте терпеливы. Понаблюдайте за насекомым какое-то время, чтобы понять, как оно себя ведет.
  2. Некоторые насекомые более спокойные, чем другие (как внутри вида, так и среди разных видов).
  3. Не делайте резких движений, старайтесь стоять так, чтобы ваша тень не падала на насекомое. Если жучок улетел, замрите и подождите несколько минут - в большинстве случаев они возвращаются на прежнее место.
  4. Когда вы, наконец, подберетесь достаточно близко к насекомому, немедленно начинайте снимать, как одержимый. Вы должны быть заранее готовы, настроив камеру, потому что, возможно, у вас будет только один шанс.
  5. Как только вы научитесь мастерски фокусироваться и выставлять экспозицию, можно будет переходить к работе над содержанием снимка.

Цифровая фотолаборатория

Чем больше степень увеличения, тем меньше глубина резкости, которую вы получаете. Это правило нельзя обойти. Я стараюсь использовать то немногое, чем я располагаю, наилучшим образом. К тому же, я стараюсь делать снимки так, чтобы потом не было необходимости долго их обрабатывать и улучшать. На самом деле, я понял, что по-настоящему совершенные фотографии редкость, они не следуют одна за другой.

При цифровой обработке фотографий я ставлю перед собой цель лишь улучшить то изображение, которое дает мне камера, а не изменять его. Тем не менее, иногда я все-таки прибегаю к изменениям: добавляю облака на небо, убираю ненужные элементы и в редких случаях меняю фон.

В последнее время я экспериментирую с использованием фотографий, полученных в течение нескольких секунд. Эти изображения имеют различные точки фокусировки, что, благодаря компоновке, позволяет увеличить глубину резкости (чаще я поступаю так в случае использования крайне сильного увеличения, при котором глубина слишком ограничена). Следующая фотография как раз является примером использования данной техники.

Советы по цифровой обработке

Сделайте как можно больше снимков, стараясь изменять при этом плоскость фокусировки, благодаря этому вы получите несколько фотографий, на которых фокус будет находиться в "золотой середине".

Привыкайте удалять большую часть фотографий из тех, что вы делаете. С опытом шансы на успех постепенно растут (иногда).

Используйте для улучшения фотографии такие базовые инструменты, как: вращение (rotating), кадрирование (cropping), уровни (levels), кривые (curves), насыщенность (saturation) и контраст (contrast), а также повышение резкости (sharpening) объекта съемки и размытие (blurring) фона.

Маскирование (masking) скрывает отдельные области изображения, что позволяет вам работать с другими участками, не затрагивая спрятанных. Целесообразно применить маскирование к переднему плану для того, чтобы обработать фон. Обычно я так и поступаю, чтобы немного размыть фон и убрать цифровой шум (мне приходится делать это, так как у меня нет современной цифровой камеры, позволяющей делать фотографии практически без шума).

Создание маски – процесс достаточно утомительный, но он может быть выполнен различными способами. Мне нравится инструмент "волшебная палочка" (magic wand), который выделяет схожие участки, основываясь на их цвете. Как правило, я начинаю свою работу именно с этого инструмента, а уже потом использую другие для того, чтобы сделать маску более точно.

Инструментом, который, на мой взгляд, очень полезен для выполнения цифровой обработки, являктся графический планшет, позволяющий использовать перо вместо мыши для управления курсором. У меня есть планшет Wacom.

Автор: Mark Plonsky

Советы по макросъемке - Canon Russia

  • Принтеры для дома Принтеры для дома Принтеры для дома

    Функциональные и стильные принтеры «Все в одном» и фотопринтеры для дома, обеспечивающие результаты высокого качества.

  • Принтеры для небольших офисов Принтеры для небольших офисов Принтеры для небольших офисов

    Повышайте производительность благодаря линейке принтеров для небольших офисов, которые станут вашими идеальными партнерами.

  • Принтеры «Формула выгодной печати» Принтеры «Формула выгодной печати» Принтеры «Формула выгодной печати»

    Оцените высокое качество печати в сочетании с ее низкой стоимостью, а также максимальное удобство работы с принтерами серии PIXMA G с пополняемыми емкостями для чернил.

  • Профессиональные фотопринтеры Профессиональные фотопринтеры Профессиональные фотопринтеры

    Управляйте полетом творчества, создавая изображения с помощью профессиональных фотопринтеров PIXMA и imagePROGRAF PRO.

  • Чернила, тонер и бумага Чернила, тонер и бумага Чернила, тонер и бумага

    Используйте оригинальные расходные материалы Canon для обеспечения оптимальной производительности и превосходного качества печати.

    • Новейшие принтеры Новейшие принтеры
    • Смотреть все принтеры Смотреть все принтеры
    • Помощь в выборе Помощь в выборе
    • Принтеры для бизнеса Принтеры для бизнеса
  • Макросъемка и съемка пейзажей — все на одной фотографии

  • Принтеры для дома Принтеры для дома Принтеры для дома

    Функциональные и стильные принтеры «Все в одном» и фотопринтеры для дома, обеспечивающие результаты высокого качества.

  • Принтеры для небольших офисов Принтеры для небольших офисов Принтеры для небольших офисов

    Повышайте производительность благодаря линейке принтеров для небольших офисов, которые станут вашими идеальными партнерами.

  • Принтеры «Формула выгодной печати» Принтеры «Формула выгодной печати» Принтеры «Формула выгодной печати»

    Оцените высокое качество печати в сочетании с ее низкой стоимостью, а также максимальное удобство работы с принтерами серии PIXMA G с пополняемыми емкостями для чернил.

  • Профессиональные фотопринтеры Профессиональные фотопринтеры Профессиональные фотопринтеры

    Управляйте полетом творчества, создавая изображения с помощью профессиональных фотопринтеров PIXMA и imagePROGRAF PRO.

  • Чернила, тонер и бумага Чернила, тонер и бумага Чернила, тонер и бумага

    Используйте оригинальные расходные материалы Canon для обеспечения оптимальной производительности и превосходного качества печати.

    • Новейшие принтеры Новейшие принтеры
    • Смотреть все принтеры Смотреть все принтеры
    • Помощь в выборе Помощь в выборе
    • Принтеры для бизнеса Принтеры для бизнеса
  • как она есть. Обзор направления.

    Несмотря на то, что этот сайт о легком электротранспорте, макрофотография тут вполне уместна, фотографы покупают электровелосипеды, что бы комфортно и быстро добраться до мест съемок. Вероятно, если бы я не фотографировал, то и электровелосипеда у меня не было.

    Цветок рододендрона. (c) Д.Константинов

    Определение

    В технической литературе макросъемкой принято называть съемку при масштабе 1:2 и более – то есть когда объект съемки на пленке уменьшен не более, чем в два раза. Но что нам за дело до инженеров и теоретиков? Мы определим макрофотографию по-своему. Пусть это будет направление реалистической фотографии, отличительной особенностью которого является выбор сюжетов, имеющих относительно небольшие размеры. Макрофотография использует некоторые творческие методы таких направлений, как портрет, пейзаж, натюрморт и анималистика.

    Graphium agamemnon. Таиланд. 2009 г. (c) Д.Константинов

    Поиски основ и смысла

    “Я фотографирую потому, что ещё не умею этого делать.
    Если бы умел, то перестал бы.”
    Йозеф Судек

    Макрофотография в России не в чести. Отношение к ней можно охарактеризовать как снисходительно-презрительное. Беседа на волнующую вас тему, скорее всего, начнется и закончится одной фразой: – «А… Цветочки и жучков снимаешь?.. Ну-ну…»

    И это совершенно нормально, поскольку полностью отвечает базовой модели менталитета всего русского народа, вне зависимости от интеллекта, образования и профессиональной деятельности. Тут уж ничего не поделаешь… Житель нашей чудесной страны в большинстве своем черств и нелюбопытен до вещей и явлений, не входящих в жизненно-необходимую сферу. Если оно не опасно, не съедобно и непригодно в хозяйстве – значит, оно не интересно. Так занятие макрофотографией входит в конфликт с глубинной национальной этикой.

    Вы не сможете сказать жене, что вместо поездки к теще пойдете снимать букашек и не решитесь сказать друзьям, приглашающим вас на охоту, что в окрестностях Приокско-террасного заповедника зацветает сон-трава, и вы не можете пропустить этого волнующего момента. Они вас, как минимум, не поймут.

    Быть может, раньше мы и были другими. Но письменных свидетельств об этом почти не сохранилось. Сначала нас изменило христианство, вера и философия, совершенно безразличные к ландшафту в котором мы живем и животному и растительному миру. Образ природы, созданный древнееврейской культурой, передан в библейской литературе. Закон требовал не создавать изображений живых существ наподобие того, что делали язычники для идолопоклонства. “Поразительно, как четко древнееврейская ментальность разводит Бога и природу – в других религиях Ближнего Востока этого нет.” (Passmore Y. Man s Responsibility for mature. Ecological Problems and western Traditions. L., 1974. P.9-10.).

    Особенности эстетического восприятия природы в средневековой Руси определяет сплав христианских и языческих воззрений, по существу взаимоисключающих друг друга, но обретших в русском сознании синтетическую форму. “Слово о полку Игореве“, памятник эпохи раннефеодальной культуры, является одновременно и памятником мифопоэтического восприятия природы, которое предполагает если не тождество, то теснейшую связь и взаимозависимость макрокосма и микрокосма, природы и человека. Это единство ярко и образно выразилось в поэтической одухотворенности сил и явлений природы. Средневековое сознание в XII веке еще не выделяло прекрасного человека или прекрасную природу, но видело прекрасное в их гармонии. Поэтические обращения к природе встречаются и в литературе XIII-XVI веков, но их крайне мало. Они нечасты в повестях и сказаниях, крайне редки в летописях, а такие жанры, как церковно-поучительный, житийный, позже – публицистический вообще не содержат обращений к природе.

    Языческая культура, как известно, подвергалась серьезным гонениям со стороны христианской церкви, искоренявшей любые следы дохристианских верований . Однако гонение и сознательное истребление не христианских памятников искусства не объясняет полностью их малочисленность и, соответственно, довольно редкое для древнерусской литературы художественное отражение природы. Следует учитывать изменения в самом мировоззрении народа. Вероятность возникновения произведения, поэтикой своей подобных “Слову” в средние века уменьшилась, так как постепенно исчезало одно из непременных его условий – мифологическое восприятие природы.

    Художник: Павел Рыженко. Часть триптиха “Покаяние”

    Идеи исихазма привезенного в Россию Григорием Паламой не способствовали распространению отшельничества, сопровождаемого элементом созерцательности. Объектом созерцания отчасти выступала и природа. Окружающий отшельника лес, как прекрасно видно из жития Сергия Радонежского, мрачен, полон опасности и искушений. Что естественно, поскольку “отшельник” совершенно не понимал, что за растения и животные его окружают. Вполне естественно, что в таких условиях “житийскыя красоты ни в чтож въменившоу”, – автор жития закономерно не упоминает о какой-либо эстетической значимости для отшельника окружающей его “пустыни”. Природа в данном случае интересует автора как один из факторов противостояния святому, а победа над темными силами природы подтверждает высокую этическую значимость отшельника, и то, что “благодать бо божиа съблюдаше его” (Житие Сергия Радонежского // Памятники. XIV – сер. XV в. С.306).

    Святые отшельники. Триптих – Иероним Босх

    В средневековой живописной традиции “Окружающую природу, реальный мир наши древние мастера понимали условно, в глубоком живописном отвлечении. Они выражали сокровенность тогдашнего человека. Их личные чувства, ощущения, мир душевных движений поглощались единым чувством вселенности и пламенной веры” (Грищенко А. Русская икона как искусство живописи // Вопр. живописи. М., 1917. Вып.3. С.37-38). “Требование религиозно-символического истолкования мира предопределяло условное изображение природы. Точнее, условное изображение природы было единственно возможным в средние века, что в известной мере даже отдаляло средневековое искусство от эстетического освоения природы. “В этом метафизическом пространстве нет и не может быть места действительному изображению природы. Могут быть изображены лишь отдельные предметы и только в том случае, если они сюжетно обязательны” (Федоров-Давыдов А. Из истории древнерусского искусства. М., 1940. С.74).

    Светское искусство эпохи капитализма несколько реанимировало ситуацию, но, не на глобальном уровне. Появившееся при советской власти общее образование, с его примитивной методологией и совершенно никак не связанными с реальной жизнью учебными программами преподавания естественных наук довершило процесс.

    В результате с восприятием природы у нас большие проблемы. Мы не знаем и не желаем знать не только сути явлений и процессов окружающего нас мира, но и названий объектов, его составляющих. Даже у классиков отечественной живописи и словесности все общепризнанные шедевры описаний природы не выдерживают сравнения с творчеством народов, исповедующих синто или анимизм.

    Документальное кино о природе у нас если и снимают, то совершенно позорного качества. Что до фотографии, то вспоминается только два фотографа: работающий в реалистичной стилистике Владимир Лагранж и Игорь Терехов, специализирующийся на макро-натюрмортах.

    Зато мы умеем умиляться и жалеть. Что в общем-то неплохо, по своему оригинально и не требует никаких особых усилий.

    Надо признать, что корней у отечественной макрофотографии нет. Ни в визуальных искусствах, ни в религии, ни в литературе, ни в философии. С обывательской точки зрения – это блажь, баловство и глупость. “Ходят некоторые с фотоаппаратами и фоткают”, вот и все, что можно сказать об этом «направлении реалистической фотографии» в России.

    Но есть прекрасные восточные и западные школы макрофотографии. Посредством Интернета и фотоальбомов мы можем их изучать. Нужно это вам или нет, не является предметом данной статьи. Есть планка, которую можно преодолеть. Вы имеете возможность к ней подойти, потрогать руками, а дальше либо прыгать, либо быть зрителем. Фотография, конечно же, не спорт, но в любом мастерстве есть элемент соревнования.

    Перейдем к более оптимистическим вещам. Спрос, как известно, рождает предложение. И вот этот самый, очень важный для всех будущих фотографов специализирующихся на макро, спрос наконец-то появился. Его даже можно выразить в цифрах, к сожалению, только для Москвы. Уже в 2005 году на художественных черно-белых баритовых фотографиях, реализуемых через галереи, можно было заработать до 3000$ (при наличии интересных фотографий и желания продвигать себя на арт-рынке). Хороший архив средне-полноформатных слайдов мог принести до 10000$ на рынке календарей.

    Этот серьезный фактор. На виллу было не накопить, но на пленку и оборудование хватало. Занятие макрофотографией в нашей стране вдруг стало окупаться и приносить прибыль. Такие факторы способны влиять на массовое сознание и стереотипы. Но это время быстро закончилось и в 2018 году на макрофотографии заработать уже почти не реально.

    Писать избитые фразы о том, как увлекательно общение с природой, о чарующих мгновениях встреч с прекрасным и таинствах проникновения в микро и макромир мне как-то не хочется. Нету в этом занятии ничего прекрасного и таинственного. Тяжелый рюкзак и штатив, мокрая земля, на которую нужно ложиться, комары, холод, подъем затемно и т.д. и т.п. Макрофотография – это физически тяжелая работа даже в студии, а уж в условиях дикой природы еще и вредная. Людьми, которыми ею занимаются, двигают интерес, азарт, жажда накопительства красивых картинок, творческие амбиции и в последнюю очередь деньги. Наверное, это занятие наполняет их жизнь смыслом. В чем смысл? Не знаю. С трудом вспоминаю чем занимался вчера, но прекрасно помню, как фотографировал жизнь осеннего подмосковного леса два месяца назад. Может в этом и смысл.

    Основные направления

    Научная и техническая макрофотография

    Все фотографии хороши, кроме скучных. Не скучными являются только те, сквозь которые проступает личность автора. Техническая и научная фотография не несут в себе ничего, кроме информации. Некоторые из них на первый взгляд могут быть интересны. Но стоит повесить их на стену, и уже через несколько дней станет понятно, что это несколько не то, что можно рассматривать много раз. Да этого и не требуется. Научная фотография имеет исключительно прикладное значение. Она может быть элементом исследовательского процесса или иллюстрацией.

    Техническая фотография – либо сугубо утилитарна (фотографии для каталогов, буклетов и т.п.), либо является побочным продуктом творческого развития фотлюбителя.

    Примеры:
    The Rasmussen & Libbrecht Collection

    Реалистическое отражение действительности

    Честно сказать, не такое уж оно и «реалистическое»… Во первых, отсечение лишнего границами прямоугольного или квадратного кадра. Во вторых, крайне личностный выбор сюжетов, ракурсов, глубины резкости и цветности. В третьих, возможные манипуляции с добавлением или удалением отдельных элементов (веточек, листиков и пр.). Но в целом – да, именно реалистическое. Фотограф нашел созданную Природой и Хаосом картинку и положил на лист бумаги (с появлением цифры в экран монитора).

    «Искусство относится к жизни, как вино к винограду, – ибо берёт материал из неё, но даёт сверх него нечто такое, что в свойствах самого материала ещё не содержится». (Л.С. Выготский)

    В качестве примера можно ознакомиться с творчеством интересного французского фотографа: Sophie Thouvenin.

    Микроландшафт

    В большинстве случаев строится на основе некоего главного объекта и достаточно информативного фона. При этом главный объект сам по себе не столь уж и интересен. Фотографии этой группы отличаются тем, что и объект и фон по отдельности не самодостаточны, а вместе создают законченное и гармоничное изображение.

    Внутренняя часть цветка ириса. (c) Д.Константинов

    Конкретные объекты живой и неживой природы

    Не совокупности, а некий главный объект или объекты на красивом, но не отвлекающем фоне. Основной определительный признак – «вырванность» из окружения за счет небольшой глубины резко рисуемого пространства . Интересны тем, что расширяют наши представления о частностях.

    Богомол. Таиланд, национальный парк Doi Suthep Pui. (c) Д.Константинов

    Арт-фотография

    Арт-фотография, хотя и использует методы реализма, но совершенно иначе и для другого. Если реалистическое направление честно демонстрирует зрителю то, что создано природой и ведет поиск в сфере эстетики, то арт-фотография к эстетике и реализму безразлична. Чем больше автор своими действиями и манипуляциями влияет на изображение – тем вернее отпечаток становится арт-фотографией. При этом критериев отличия арт-фотографии от брака нет.

    Вылет термитов. Таиланд. 2009 г. (c) Д.Константинов

    История фотографии содержит множество имен людей, работавших с мелкими объектами и фактурами, и я счел нужным вспомнить некоторых интересных авторов.

    Промышленные отбросы представляли собой рабочий материал и для французского фотографа Жана Дьезеда (1921). Примечательны его снимки случайно потрескавшегося асфальта на проезжей части, в бочке или сосуде. Эти фотографии вышли даже в отдельной книге под названием «Мои приключения со смолой». У Дьезеда проявлялись стремления открывать скромную поэзию в предметах, которые не замечает или даже считает ненужными отбросами общество. В развитии принципа «обже труве» с конца второй мировой войны проявлялся некоторый фотографический опыт, приобретенный в двадцатые и тридцатые годы. Благодаря «новой предметности» были весьма подробно изучены способности фотографии изображать структуру поверхности объектов с максимальной точностью. Результаты, служившие вначале для характеристики сути вещей, могли быть использованы для активации иллюзорных видений при детальном рассматривании неумышленно поврежденных структур.

    Брассе (1899) запечатлевал мелкие знаки, наносимые нищими на штукатурку у дверей для информации своим друзьям по несчастью. Причудливые формы этих примитивных идеограмм в соответствующем освещении переносили восприятие зрителя в абсолютно другую сферу, что не отвечало социологическим исследованиям при рациональном объяснении данных фигур.

    Поиск фантасмагорических форм в структурах поверхностей стал типичной чертой творчества Жан-Пьера Судра (1921). В его понимании фотографической интерпретации реальность часто утрачивала свою первоначальную идентичность до такой степени, что зритель внушал себе представление автора, не пытаясь разгадать сущность исходного образца.

    С 50-60-х годов прошлого века некоторые авторы уделяют большое внимание макро-натюрморту. Все мы в детстве играли в игру под названием «секретики». В укромном месте выкапывалась ямка, туда тщательно укладывались нехитрые детские ценности: цветные стекляшки, цветы, красивые камушки. Все это богатство накрывалось стеклом и закапывалось. По всей видимости, эта игра в совокупности со склонностью людей к раскладыванию мелких предметов и лежит в основе творчества фотографов, увлеченных фотосъемкой миниатюрных натюрмортов.

    Сюрреализм

    «Картина должна быть воспроизведением параноического видения с точностью цветной фотографии».
    Сальватор Дали

    Великий мастер относился у фотографии очень серьезно. Особенно плодотворным было его сотрудничество с Филиппом Хальсманом (1906-1979), создавшим об этом художнике целую иллюстрированную книгу. В ней находится и портрет «дали атомикус», сделанный на основе представлений Бора о составе атома, в котором вокруг положительно заряженного ядра в безвоздушном пространстве движутся отрицательно заряженные электроны. Чтобы показать это постоянное движение, оба друга решили построить снимок следующим образом: Дали прыгал вверх, три ассистента бросали кошек, а один лил из ведра воду. Хальсман снимал все это с помощью сильных павильонных вспышек, чтобы вся искусственно созданная ситуация была изображена абсолютно резко. Фотограф был удовлетворен только двадцать восьмым дублем.

    Данный пример не имеет прямого отношения к макрофотографии, зато прекрасно иллюстрирует сложность настоящей работы.

    Сюрреализм в фотографии популярен с начала прошлого века и по сей день. Отдельные элементы используются в рекламе, фотографии моды и, естественно, в арт-фотографии. Фотосъемка искривленных отражающих поверхностей, а также искусственных и естественных фактур с использованием различных техник печати и фотомонтажа уже более ста лет увлекает множество фотографов.

    Фактуры

    Запечатленные крупным планом фактуры естественного и искусственного происхождения. Фотоизображения фактур не несут никакой информационной, эмоциональной или смысловой нагрузки. В большинстве своем абстрактны и интересны только тем, что вызывают некие трудно формулируемые ассоциации.

    Методология

    Поскольку я считаю создание фотографий бессознательным актом, мне сложно писать о том, как их делать. Почему «бессознательным»? Ну не знаю, какое другое слово тут можно использовать. Нет в голове никаких мыслей в момент съемки. Мозг занят обработкой визуальной информации, мысли, облаченные в слова, используются только для таких простых вещей, как определение экспозиции и выражения эмоций.

    Можно провести аналогию с занятием сексом. Когда делаешь это первый раз, то думаешь: «сейчас я положу ей руку на грудь», «а как она это воспримет?», «а может лучше не класть ей руку на грудь, а положить куда-нибудь еще?..» и т.п. При этом все делаешь по-дурацки. С макрофотографией все точно так же. Пока не научишься пониманию, голова занята всякими тупыми размышлениями. А как научился, все делается интуитивно и правильно.

    Макрофотография, как, впрочем, и любое другое направление фотографии, осваивается только опытным путем.

    Нужно смотреть картинки интересных авторов, анализировать их и запоминать ракурсы, композицию и особенности освещения. Когда в подсознании накопится много готовых образов, вы постепенно научитесь находить или создавать их на натуре, а может быть, и придумывать свои.

    Еще нужно фотографировать. Очень много. Пока не начнет тошнить от плохих снимков, хорошие не получаются. Фотографировать – это значит не сделать 10-20 кадров между купанием и изготовлением шашлыка. Фотографировать – это, стоя на коленях, встретить рассвет в пойме реки, внимательно наблюдая за изменением освещенности на покрытом росою соцветии осоки. После того, как солнце встало, переместиться в лес и на затененных участках до вечера искать интересные сюжеты. Снимать только со штатива. Перед тем, как нажимать на кнопку «спуск», отвечать на четыре вопроса:
    1. Это действительно идеальный ракурс для данного сюжета?
    2. Может, можно изменить свет на более удачный?
    3. Это действительно лучшая композиция?
    4. Неужели я никак не могу сделать фон более интересным?

    Если про просмотре отснятого материала большая часть снимков неудачна, это означает, что вы не хотите или не умеете думать во время съемки. Говоря по-простому, или патологически ленивы, или интеллектуально ограничены. Ничего страшного в этом нет, в современном мире работоспособность и интеллект чаще являются недостатками, чем достоинствами.

    Имена

    “…Скажи мне, что это за растение около тропинки?
    – Бессмертник.
    – А вон то?
    – Не знаю.
    – Оно называется четырехлистник.
    Огион остановился и показал окованным медью наконечником своего посоха на
    невзрачный сорняк. Гед внимательно рассмотрел его, взял засохший стручок, и, видя, что Огион не собирается больше ничего говорить, спросил:
    – Какая от него польза, Мастер?
    – Никакой, насколько я знаю. – Они пошли дальше, и Гед скоро выбросил стручок. – Когда ты будешь узнавать четырехлистник во все времена года по корешку, по листочку и по цветку, по виду, по запаху и по семени, только тогда ты сможешь научиться произносить его настоящее Имя. А это больше, чем знать, какую он приносит пользу…”
    Урсула Ле Гуин. “Волшебник Земноморья”.

    В Ягвистском повествовании есть момент, когда Бог приводит к человеку “всех животных полевых и всех птиц небесных” (как партнеров), чтобы “видеть, как он назовет их” ((Книга Бытия.2.19) Barr J. Man and Nature: The Ecological Contraversy and the Old Testament // Ecology and Religion in History. N.Y., 1974. P.64). Адам давал имена животным, что означает овладение ими, поскольку древние воспринимали “имя” как выражение “сущности” того, что “именуется”; здесь принимается, что только “эдемский” язык, безвозвратно утраченный, обладал такой способностью прямо “контактировать” с “сущностью” вещей.

    Паук-рысь Oxyopidae и комаровидный клоп Berytidae. Таиланд, национальный парк Doi Suthep Pui. (c) Д.Константинов

    Я уже неоднократно писал о необходимости определения объектов фотосъемки. В этот раз приведу лишь один довод. С фотографиями флоры, фауны и минералов, не имеющими правильных научных названий, не работает ни один фотосток. Вам скажут: – да это очень красивые снимки, но мы в них не нуждаемся.

    О чем и как думать

    “Ох люблю я эт дело. Только вот никогда не получается…”
    (Из ленты комментариев конкурса Nonstop Photos ).

    Для того чтобы учиться думать о макрофотографии, нужно как минимум хотеть ею заниматься. Любой творческий акт – это прежде всего волевой акт. Нет зрелища жальче, чем взрослый мужчина, обремененный фотооборудованием на 3-5 тысяч долларов, который приехал в лес за 100 километров от города и понял, что ему не хочется фотографировать. Вообще… И заставлять себя нет ни сил, ни желания…

    К сожалению, это очень распространенное явление. Человек считал, что хочется фотографировать, а на самом деле хотелось иметь хорошие фотографии. А это очень разные вещи.

    Собираясь посетить какой-то город, мы первым делом покупаем путеводитель. Без него трудно грамотно распланировать время и маршрут. Без него непонятно, чем интересно то или иное место или строение. Собираясь посетить лес, мы лишь готовим снаряжение для преодоления тягот дикой жизни. А прибыв на место, грустно сидим у костра, потому что в лесу снимать нечего. Деревья все одинаковые, живности, кроме комаров и слепней нет, цветов только три сорта (голубые, звездочками и красноватые). Тоска… Хорошо хоть водку не забыли…

    «Очень стыдно ходить по земле и ничего не знать о ней. Даже нескольких названий цветов…» Э.М.Ремарк «Три товарища».

    Вот сейчас вы читаете эту статью, никто не может подслушать ваших мыслей. Подумайте о своей неполноценности. Вы не знаете и никогда не хотели узнать, как прорастает хмель, что чувствует и куда летит крохотный сатир, где живет маразмиус, когда зацветает венерин башмачек. И думайте об этом до тех пор, пока не сможете либо честно сознаться в том, что природная ограниченность не позволяет вам всерьез заниматься макрофотографией, либо пока не решите заняться изучением окружающей жизни. Учиться никогда не поздно. Только давайте не будем заниматься самообманом. Это глупо и бессмысленно.

    99% фотографий в жанре макро, которые приносят или присылают авторы в фотоагентства с целью их дальнейшей продажи, в лучшем случае банальны, а в основной массе просто ужасны.

    Почему я об этом пишу? Ну а как же не писать, если, судя по отечественным журналам и последним фотовыставкам, этого никто не понимает. Не то чтобы с некомпетентностью и халтурой в фотографии имеет смысл бороться, но информировать о ее наличии совсем не вредно.

    За последние 200 лет об окружающем нас мире написано столько, что при желании можно стать неплохим специалистом в любом вопросе. Было бы желание.

    Фотография – это отнюдь не эмоция из разряда: «о!», «во как!» или «эвона какая!». В идеале фотография – это сложное и неоднозначное впечатление или переживание, нашедшее свое воплощение на бумаге. Но чтобы не быть банальным, оно должно основываться на знаниях и опыте.

    Сюжеты

    Фотографировать можно где угодно и что угодно. В макрофотографии нигде и никогда нет дефицита сюжетов. Даже в камере предварительного заключения масса интереснейших тем: неровности стен, складывающиеся в таинственные символы и знаки, мелкие элементы присутствия предыдущих сидельцев, движение солнечного луча, танец пылинок, усталость крепления нар и многое другое.

    Мир удивительно многообразен, на первый взгляд творческие возможности безграничны. Но это только на первый взгляд.

    Фотография – своего рода поэзия. Всякий может рифмовать слова, но не у всех получается писать хорошие стихи. Создание одной фотографии, как создание хокку. Создание серии фотографий, как написание поэмы. Помимо знания жанра и методологии нужно иметь, что сказать. Либо о том, о чем еще никто не говорил, либо о известном, но лучше и по другому.

    Когда ученик Басе сложил стихотворение:
    “Оторви пару крыльев
    У стрекозы –
    И получится стручок перца!
    Басё отверг его, сказав, что это не хайку, потому что ты убил стрекозу, а хайку – это жизнь. Хайку получится, если ты скажешь:
    Прибавь пару крыльев
    К стручку перца,
    И получится стрекоза”
    (Бреславец Т. И. Поэзия Мацдо Басё. М., 1981. С.57)

    Максимально интересных результатов можно достичь только посредством концентрации. Многообразие окружающего мира распыляет внимание и делает ваше визуальное восприятие поверхностным. Приходится ограничивать себя либо темой, либо местом.

    «Насколько важно место само по себе? «Место – всего лишь место», – скажешь ты. «А вот и нет», – возражу я. Ты либо соответствуешь месту, либо нет. Если да, то оно проникает в твое сердце, в твою плоть, пронизывает тебя до мозга костей, ты знаешь его, не задумываясь об этом, и оно хранит в себе знание о тебе. Вам уютно вместе. Вы партнеры…»
    Глен Кук «Теневая линия»

    Мне нравится фотографировать в одних и тех же местах многие годы подряд. Видеть, как растут деревья, как на месте лужайки образуется маленькое болотце, узнавать в лицо живущих поблизости лосей и знать, где и когда зацветают симпатичные мне растения. В известных и понятных местах нет проблемы с сюжетами, список того, что хочется или нужно снимать, многократно превышает физические возможности фотографа. Нужно лишь решить, над чем в имеющихся сезонных или погодных условиях рациональнее работать.
    Сюжеты выбираются исходя из личных предпочтений или творческих планов. Но они обязательно должны быть интересны. Можно перечислить несколько не устаревающих тем, на которых можно так или иначе специализироваться.

    Шиповник осенью. (c) Д.Константинов
    • Совершенство и целесообразность
      Как можно дать определение красоты? Только через понятие целесообразности. Почему красивы цветок, бабочка, швейная игла, кристалл, или даже червяк? Они гармоничны, в них есть законченность. Ничего нельзя ни убавить, ни прибавить, не нарушив их гармонию и высшее предназначение. Но даже у максимально совершенного объекта есть разные ракурсы и миллион меняющихся под воздействием света обликов, которые интересно фотографировать. При этом можно использовать самые разные технологии вплоть до рентгенографии (Judith K McMillan). Приходит на ум аналогия с бесконечным числом имен Бога. Можно произнести или написать все, а можно искать одно, но истинное.
    • Неоднозначность
      Любой объект можно снять так, что многие зрители будут видеть не только сам объект, но и что-то иное, иногда совершенно неожиданное. Главное, чтобы такие фотографии не смотрелись банально или вульгарно, как, к примеру, нежно любимые начинающими фотографами фаллические сюжеты с сучками; веточки, напоминающие зверушек и т.п.
      Лучшим вариантом являются ассоциации с чем-то неоднозначным и трудно формулируемым.
    • Явления
      Рождение, спаривание, движение, увядание, смерть, полет, кормление, ухаживание, падение капли, пламя, рост дендритов и множество других сюжетов могут быть очень интересны для изучения и работы. Явления снимать сложно, часто это требует подготовительных работ и хорошего знания темы.
    Доипуйский семиног. Таиланд, национальный парк Doi Suthep Pui. Из-за особенностей строения, этот вид гекконов в поиске добычи перемещается концентрическими кругами. Во время спаривания самцы доипуйского семинога используют второй хвост для фиксирования самки, в заднюю левую лапу для направления половых органов в нужном направлении. Верить этой подписи под снимком не следует. (c) Д.Константинов
    • Взаимодействие объекта и стихии
      Посмотрите ставший уже хрестоматийным фильм “Макрокосмос“. Целый блок этого фильма посвящен поведению насекомых под дождем. Чем не тема для фотографа?
    • Противоположности, контрастности
      Почему обнаженные девушки достаточно выигрышно смотрятся на фоне старых стен, в интерьере заброшенных помещений? Если для вас это очевидно, то я не понимаю, в силу каких причин вы снимаете цветок на фоне других цветов или зеленого кузнечика на фоне зеленой травы? Это какая-то форма творческого мазохизма?
    • Объект в контексте естественного ландшафта
      Картинки, демонстрирующие зрителю объект в контексте вмещающего ландшафта, максимально правдивы и информативны. Они позволяют глубже понять сущность объекта и его «место» в окружающем мире. Делать такие снимки сложнее, чем кажется на первый взгляд. Из-за малой глубины резкости иногда приходится пользоваться объективами 20-50мм с одним удлинительным кольцом.
    Кобылка незнамо какого вида. То ли задумчивая, то ли с придурью. Таиланд, национальный парк Doi Suthep Pui. (c) Д.Константинов
    • Декоративность.
      Всем, кто работает под полиграфию (календари, открытки) хорошо известно, что данное направление имеет свои требования и законы, без понимания которых на коммерческий успех надеяться бессмысленно. Требования эти практически не формулируются словами, но легко понимаемы после изучения западных каталогов такого рода продукции.
    Таиланд, национальный парк Doi Suthep Pui. (c) Д.Константинов

    Перечисленные ниже сюжетные направления могут быть как отдельными темами работы фотографа, так и элементами фотографических серий. Скажем, если бы мне потребовалось снять фотоисторию про мухомор, какие сюжеты можно бы было использовать?
    1. Рождение.
    2. Совершенный гриб, как венец творения.
    3. Мухомор, как герой сказок и легенд. Антропоморфный экземпляр, нечто похожее на маленького лесного человечка.
    И т.п.

    • Лаконизм.
      “Дерево справа отвлекает от петли.”
      (из ленты комментариев конкурса Nonstop Photos).
      Вы наверняка замечали, что людей, которые много говорят, практически никто не слушает. Если вы многословно и косноязычно что-то объясняете или описываете, это означает только то, что вам нечего сказать.
      Очень многие фотоизображения «держатся» исключительно на лаконизме. На отточенности линий и форм без отвлекающих деталей. Они похожи на крик ночной птицы, до и после которого лишь тишина.
    • Композиция.
      Чувство композиции, как и музыкальный слух, у многих людей отсутствует, а у счастливых обладателей не развито, поскольку развивать такие вещи нужно в детстве, когда мозг легко обучается. Наша школьная программа этого не включает, родители про композицию не думают, а ребенку она не интересна. Вот и получается, что пора выбирать место на кладбище, а приспичило осваивать композиционные построения, чувство перспективы, визуальный ритм и прочую чепуху.
      Посоветовать тут можно только одно. Купите книжку Лапина «Фотография как» и внимательно прочтите ее хотя бы три раза. Она вас ничему не научит, но поможет понять, как работают некоторые «штуки». А если повезет, то запустит поросший мхом и лишайником механизм восприятия гармонии и композиции.
      Не чувствуя композицию, правильно построить кадр невозможно. Слишком уж много вариантов неправильного построения. Вероятность угадать правильное исчезающее мала.
      Чувствуя композицию, мы вообще перестаем о ней думать и выстраиваем правильный кадр интуитивно.
    • Цвет или чб.
      Так уж сложилось, что предметом коллекционирования является в основном черно-белая фотография (монохромная пленка, темная комната, баритовая бумага), а для редакционного использования более востребованной оказывается цветная. Так что, если вы понимаете, для чего фотографируете, то данный вопрос отпадает сам собой. А если не понимаете, то можно снимать на то, что больше нравится.
      Ограничусь лишь одним замечанием. Одновременно на цвет и ч.б. подавляющее большинство фотографов (и я в том числе) хорошо снимать не могут. Поскольку сюжеты для цветного воспроизведения и сюжеты для монохромного воспроизведения очень разные, а человеческий мозг не совершенен. Требуется достаточно длительное время на переключение, если он вообще умеет это делать.
    Комар-долгоножка (Tipulidae sp.) на фоне полной луны. Московская область. (c) Д.Константинов
    • Фон.
      Посмотрите на свои макрофотографии. Фон занимает площадь от 20 до 80% кадра. Им нужно заниматься столь же усердно и внимательно, как и главным объектом. Иначе фотографии не получится. Под словом «заниматься» я подразумеваю следующее:
      – контролировать bokeh (степень и особенности размытия)
      – регулировать его яркость
      – изменять форму и размер значимых фрагментов
      и т.п.

    Оборудование

    Все современные фотографические журналы забиты информацией о том, ЧЕМ же, в конце концов, фотографировать. Видимо, это востребованная информация. Хотя, на мой взгляд, достаточно бесполезная. Поскольку, когда фотограф понимает, Что и Зачем фотографирует, то вопрос Чем перестает быть актуальным.

    Ничего принципиально нового за последние двадцать лет в технологии фотографического процесса не появилось. Как фотографировали наши предшественники, точно так же делаем это и мы. Только изготовление фотоотпечатков упростилось, да появилась возможность обрабатывать картинку в цифровом виде графическими редакторами.

    Спектр оборудования для макрофотографии очень разнообразен. Каждая крупная фирма, производящая фотографическую технику, за время своей деятельности выпустила в продажу более сотни моделей механических и оптических изделий, призванных быть полезными при съемке мелких объектов.

    Общим техническим критерием качества является резкость, не та, что достигается фильтром Фотошопа, а микроконтраст и детализация, которые в цифровом редакторе можно, как улучшить, так и ухудшить. Зависят они от особенностей матрицы, ее размера, технических характеристик оптики и способности фотографа снимать без “смаза”. Как следствие этого возникают размерные ограничения при печати.

    Объектив

    Пионером в разработке макрообъективов была фирма Nikon. Первые “микро-Никкоры” рассчитывал профессор Токийского университета д-р Кодна. В мире производится несколько десятков макрообъективов, в том числе для всех среднеформатных систем.

    От обычных объективов, они отличаются тем, что без дополнительных приспособлений позволяют вести фотосъемку с относительно близких расстояний в масштабе 1:3 – 1:1.

    Минимальное расстояние фокусировки – это расстояние от плоскости плёнки до объекта съёмки. Ближе этого расстояния наводка на резкость невозможна. Нужно понимать, что это не то же самое, что рабочее расстояние – от передней линзы объектива до объекта съёмки. Если рабочее расстояние мало, довольно сложно обеспечить нормальное освещение снимаемого объекта – объектив находится так близко к объекту съёмки, что освещать его можно только с боков. Также небольшое рабочее расстояние не позволяет снимать осторожных и опасных существ (В большинстве технической литературы под рабочим расстоянием (рабочим отрезком) подразумевается расстояние между торцевой плоскостью объектива (байонетным сечением) и плоскостью пленки или матрицы).

    Объективы CanonМинимальное расстояние фокусировкиДлина объектива на минимальном расстоянии фокусировкиРабочее расстояние при масштабе 1:1
    EF 50 мм f/2.5 Macro + Life-size Converter240мм98мм7см
    EF 100мм f/2.8 Macro310мм137мм10,1 см
    EF 180мм f/3.5 Macro480мм187мм22,1 см

    Как я уже отмечал ранее, отличительной особенностью макрофотографии является малая глубина резкости, которая ощутимо падает с укрупнением масштаба. Глубина резкости зависит от масштаба съемки и кружка рассеяния (нерезкости). Значения в таблице рассчитаны, исходя из принятого кружка нерезкости 0,033 мм. Таков обычный критерий качества для малоформатного кадра 24х36 мм, с учетом последующего увеличения до формата 30х40 см или проекции па экран (для слайдов) до размера 1х1,5м.

    ЗАВИСИМОСТЬ ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ ОТ МАСШТАБА СЪЕМКИ И ДИАФРАГМЫ

    Масштабf 2f 2.8f 4f 5.6f 8f 11f 16f 22f 32f 45
    1:31.6мм2.2мм3.2мм4.4мм6.4мм8.8мм12.8мм17.6мм25.6мм35мм
    1:20.8мм1.1мм1.6мм2.2мм3.2мм4.4мм6.4мм8мм12мм18мм
    1:10.3мм0.4мм0.6мм0.8мм1.2мм1.6мм2.4мм3.2мм4.8мм6.4мм
    2:10.1мм0.14мм0.2мм0.28мм0.4мм0.5мм0.8мм1.2мм1.6мм 

    Профессионалы руководствуются более жестким критерием — 0,02 мм. В этом случае глубина резкости составляет 0,6 от значений, приведенных в таблице.

    Данные в подобных таблицах рассчитываются, исходя из предположения, что изображение точки в плоскости наибольшей резкости также точечное. На самом деле объектив изображает точку в виде слегка размытого пятна. Поэтому реальная глубина резкости всегда несколько меньше теоретической, особенно при использовании бюджетных объективов.

    Вместо того, чтобы разглядывать приведенную выше таблицу и пытаться вникнуть в смысл терминов, проще поснимать обычную чертежную линейку, и все станет понятно.

    Даже с диафрагмами 22–32 получить изображение муравья во весь кадр, резкое до последней лапки, можно только после удара по нему молотком. Да и то полностью резким будет только вид сверху.

    Качество изображения у всех объективов существенно падает на малых значениях диафрагмы: разрешение на диафрагме f/22 на 20 – 30 % ниже, чем на диафрагме f/8. Некоторые производители объективов сообщают, что их наиболее дорогие модели лишены этого недостатка. К сожалению, те тесты, с которыми я ознакомился, этого не подтверждают.

    Проблема малой глубины резкости при больших коэффициентах увеличения может быть решена посредством создания нескольких изображений имеющих разную плоскость фокусировки. Из таких изображений в фоторедакторе собирается картинка, на которой главный объект резкий от ближней до дальней точки.

    Не следует стремиться к максимальным увеличениям. Масштаб съемки должен зависеть от сюжета, а не от возможностей вашей оптической системы. Самая распространенная ошибка фотолюбителей — это стремление снять покрупнее.

    Макросъемка с рук невозможна, а работа автофокуса на близких расстояниях способна свести с ума даже очень терпеливого человека. Поэтому при съемке автофокус отключают, а первичная наводка на резкость осуществляется перемещением камеры вперед-назад. Кольцом фокусировки меняют масштаб и осуществляют точную наводку. В ряде случаев неплохих результатов можно достичь, если после приблизительной наводки на резкость дополнительно воспользоваться автофокусировкой.

    Дополнительные аксессуары

    Удлинительные кольца (extension tubes) представляют собой прочные металлические кольца, которые вставляются между камерой и объективом. Они не содержат никаких оптических элементов и их «работа» заключается в увеличении расстояния и сохранении электронной связи между объективом и самой камерой. Удлинительные кольца часто продаются комплектами из трех штук разной толщины. Их можно использовать по одному, а также в любых сочетаниях. Таким образом, уменьшается минимальное расстояние фокусировки. Когда объектив используется с удлинительным кольцом, он теряет возможность сфокусироваться на бесконечности. Степень увеличения определяется длиной кольца — чем длиннее кольцо, тем больше увеличение.

    Удлинительные кольца практически не ухудшают качество работы объективов с фиксированным фокусным расстоянием, но уменьшают кол-во света попадающего на пленку, что увеличивает экспозицию и осложняет наводку на резкость.

    При выборе колец следует обращать внимание на качество чернения внутренних поверхностей и, если кольца произведены не той же фирмой, что и камера, на электронную совместимость с современными объективами.

    Мех — это, по сути своей, то же кольцо, но с переменной длиной. Мех выглядит как матерчатая раздвижная гармошка на раме, к которой с одной стороны крепится объектив, а с другой — корпус камеры. Наиболее совершенные модели позволяют сдвигать и наклонять объектив по вертикали и горизонтали относительно оптической оси, а также сохраняют функции автофокуса. Наличие подвижек и наклонов позволяет управлять распределением глубины резко рисуемого пространства и геометрией объекта съемки.

    Для системы Canon EF мех не производится, но при наличии объектива MP-E65 Macro необходимость в нем не возникает.

    Диоптрийные насадки (макролинзы) — это одиночные линзы или блоки линз, которые навинчивают на объектив, как обычный фильтр. Они позволяют уменьшить минимальное расстояние до снимаемого объекта, но ухудшают оптические характеристики объектива.

    Если вы решили использовать насадочные линзы, выбирайте качественную модель, обязательно с многослойным просветлением. Она не так сильно ухудшит изображение.

    Телеконвертер тоже может использоваться в макросъемке, несмотря на то, что это не основное его назначение. Из плюсов можно отметить увеличение фокусного расстояния объектива — то есть, при той же дистанции съемки получаем больший масштаб. Минусы — ухудшение разрешения объектива и уменьшение его светосилы.

    Оборачивающее кольцо или «перевертыш» (reversing ring) — переходник для прикрепления к камере перевернутого “задом наперед” объектива. Таким образом, для большинства объективов достигается меньшая минимальная дистанция фокусировки, нежели при использовании того же объектива стандартным образом. Существуют оборачивающие кольца почти для всех типов крепления.

    Использование объектива в перевернутом положении осложняет съемку. Не работает автофокус, не работает прыгающая диафрагма, не передается значение диафрагмы в камеру. Возможно только ручное управление.

    Для работы с перевернутым объективом желательно изготовить хотя бы примитивную бленду.

    Coupling ring — переходник для соединения двух объективов. В большинстве случаев используется для прикрепления к длиннофокусному объективу перевернутого «задом наперед»” короткофокусного (сложная диоптрийная насадка). Конечное увеличение такого тандема будет равно фокусному расстоянию телевика, деленному на фокусное расстояние перевернутого объектива.

    Этот переходник легко изготовить самостоятельно. Берем два светофильтра от тех объективов которые мы собираемся совмещать. Выбиваем из них стекла и прочно склеиваем их друг с дружкой оправами.

    Подробнее о съемке спаренными объективами можно почитать в статье СуперМакро.

    Штатив – вещь совершенно необходимая и многофункциональная. Помимо приспособления для фиксации фотокамеры его используют как альпеншток, палку для промера глубины болота, опору при переходе по бревнам через водные преграды и как пешню при определении прочности льда. Поэтому он должен быть очень прочным.

    Большинство приятно легких и ультрасовременных моделей для серьезной работы не подходят. Один такой образец, пленивший меня небольшим весом и функциональностью, через месяц съемок в горах Кольского полуострова превратился в голую вертикальную штангу с разболтанной головкой, которую я втыкал в грунт и подпирал по бокам камнями. Это не избавило меня от иллюзий относительно того, что полевой штатив должен быть легким. Следующим моим штативом был карбоновый. Жизнь его оказалась коротка, а кончина печальна. Упав на камни при небольшом морозе, он сломал себе две ноги и превратился в очень легкий, неэстетичный, дорогой и совершенно не нужный монопод.

    Также хочется предостеречь от приобретения штативов с фиксаторами в виде «клипсов», прочно и с эффектным щелчком зажимающими вместе с коленом штативной ноги еще и кожу на вашей руке. Уж лучше не столь современные, но безопасные винтовые зажимы.

    На мой субъективный взгляд, в современной линейке штативов наиболее приемлемым является одна из моделей Мanfrotto 190-й серии с телескопической вертикальной штангой и винтовыми зажимами ног. Весит он вместе с головкой больше 3 килограмм, зато не трясется, как алкоголик на ветру и не ломается, если его используют не по прямому назначению. Независимое движение ног позволяет легко устанавливать его на крутых склонах, в расщелинах и прочих сложных формах рельефа. А короткая телескопическая вертикальная штанга не упирается в землю при максимальном подъеме ног и позволяет вести съемку с очень низкой точки.

    Не верьте тому, что шаровая штативная головка удобна. Ее единственное достоинство — малый вес. Но облегчение снаряжения на 0.5 кг оборачивается раздражительностью и потерей хороших кадров.

    С шаровой головкой практически невозможны столь необходимые в макрофотографии плавные микроподвижки камеры. Если вы плохо закрепили зажим, камера «клюет носом» и бьется объективом о штатив. При переходе на вертикальный формат кадра, требуется прокручивание части головки или всего штатива, что отнимает время и создает лишние неудобства.

    Для штатива необходим чехол. Он должен быть прочным, то есть сделанным из очень толстого брезента, и практичным. Водонепроницаемые чехлы из синтетики неудобны. Во первых, они неприятно скрежещут, шелестят и шуршат при перемещении через кусты. Во вторых, их водонепроницаемость работает в обратную сторону. Внутрь штатива достаточно часто попадает вода, далее вы убираете его в водонепроницаемый чехол, где он, не высыхая, «киснет» до следующей съемки. Под «практичностью» чехла следует понимать то, что он имеет не скользящую на плече лямку и легко расстегивается как минимум на половину своей длины.

    Из представленных на российском рынке наиболее удобны чехлы фирмы Domke, но дешевле сходить в магазин, посмотреть на них и сшить самостоятельно.

    Мешок с крупой — используется вместо штатива для съемок на уровне земли или с упора. Делается из прочного брезента, размеры 20х40 см, при толщине 10–15 см. Неплотно наполняется любой крупой или горохом. Проминаясь под весом камеры и не пружиня, позволяет уверенно снимать на длинных выдержках.

    Угловой видоискатель — это насадка на видоискатель. Используется, в основном, с 35мм камерами (для работы со средним форматом проще использовать шахту). Если вы снимаете что-то сбоку на уровне земли, он позволяет смотреть в видоискатель сверху, не ложась на землю. Нечто вроде шахтного видоискателя среднеформатных камер или половины перископа.

    Данное приспособление весьма удобно, но из-за того, что слегка затемняет и без того не слишком яркую картинку, используется редко.

    В некоторых современных цифровых беззеркалках реализована удобная система поворотного экрана.

    Фокусировочные рельсы при наводке на резкость позволяют двигать камеру вместе с объективом, не перемещая штатив. При съемках с фиксированым масштабом это единственный способ фокусировки. Фокусировочные рельсы представляют собой железяку в виде одного или двух Т-образно скрепленных рельсов. Располагаются между штативной головкой и камерой. Вы поворачиваете регуляторы сбоку рельсов, и камера с объективом перемещаются вперёд-назад (если рельсы Т-образные, то и слева-направо) с очень большой точностью, чтобы сфокусироваться на объекте. После того, как объектив оказался в правильном положении, рельсы надёжно фиксируются. Это очень удобное приспособление при съемке в масштабе 1:1 и больше, поскольку на таких увеличениях кадрирование и наводка на резкость требует очень точных движений. Хорошие фокусировочные рельсы недёшевы. Чтобы добиться резкого изображения, требуется высокая точность. Даже малейший люфт рельсов может испортить фотографии, сделанные при большом увеличении.

    Дистанционный спуск (тросик или электронное устройство). Вибрации — бич макрофотографии. Даже при использовании хорошего штатива на выдержках длиннее 1\250 сек последовательность действий должна быть следующей: наводка на резкость, подъем зеркала, 5–10 секундная пауза в ожидании прекращения вибраций и лишь после этого дистанционный спуск затвора. При этом лучше вообще не двигаться и не переступать ногами во избежание колебаний грунта.

    Фиксаторы для закрепления растений в ветреную погоду. Для закрепления тонких ветвей деревьев и кустарников используется проволока. С помощью нее делаются оттяжки к более толстым ветвям или стволу. Травянистые растения удобно фиксировать посредством двух или четырех металлических спиц, втыкаемых крест-накрест в землю. При этом побег должен располагаться сразу под перекрестьем, ограничивающим его колебания. Также на спицы крепят бельевые прищепки.

    При съемке сидящих на растениях насекомых фиксация качающихся от ветра стеблей должна производиться крайне осторожно. Шестиногие чутко реагируют на непривычные вибрации и в панике либо падают на грунт, либо взлетают.

    Цветные фолиевые фильтры используются в фотографии для окрашивания искусственных источников света. Совершенно не обязательно радикально менять цвет фотоизображения. Поскольку фолиевые фильтры бывают самой разнообразной интенсивности и окраски, применять их можно очень мягко и ненавязчиво в границах естественной цветовой гаммы.

    Резиновые наколенники (продаются во всех крупных садово-огородных магазинах и предназначены для дачников). Кроме защиты от влаги, эти наколенники защищают от острых и колючих элементов субстрата.

    Вспышки

    Для макрофотографии существуют два вида специальных вспышек: кольцевые и двухламповые на кронштейнах. И те, и другие крепятся к передней части объектива, а их управляющий блок с источником энергии вставляется в гнездо для вспышки.

    Изначально кольцевые вспышки разрабатывались для нужд науки и медицины. Большинство моделей дают однообразный бестеневой св

    это вид кино и фотосъёмки в масштабе 1:1 или крупнее. Комплект для макросъёмки

    Макросъемка - это процесс, при котором самым крупным планом проводится фотосессия самых мелких объектов, не заметных глазу человека.

    Как делается макросъёмка

    В первую очередь необходимо определиться с тем, что можно фотографировать макросъемкой. Для удобства отметим, что макросъемка - это фотографирование небольших предметов укрупнённым планом. В конечном итоге снимаемый предмет на фото показывается намного больше, нежели он есть в реальности. Самыми любимыми предметами внимания макрофотографов считаются насекомые, цветочки, травка и монетки.

    Фототехника для проведения макросъемки

    Для проведения макросъёмки у специалистов сразу же возникает вопрос, какую фотоаппаратуру лучше выбрать для сессии? В реальности очень хорошие макрофото есть возможность фотографировать самым простым фотоаппаратом, потому что в них также существует необходимый режим и возможность объектива очень высока, однако зеркальные фотоаппараты удобнее.

    Применение их разрешает подбор необходимого объектива и дает возможность сохранить все надстройки под контролем, при этом добиться наилучшего результата. Если вести разговор о зеркальной технике, то как для специалиста, так и для начинающих мастеров подойдет и такая модель фотика, как Canon ED либо подобные ему.

    Объектив для проведения макросъемки

    Если вести разговор о компактном аппарате, то выбор здесь небольшой, ведь объективную часть заменить нельзя. Хотя, если есть возможность приобрести специализированный макрообъектив для зеркалки, то рекомендуется сделать именно это. Наиболее популярным считается Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.

    Макросъёмка - это процесс фотографирования с применением стекла, предназначенного для «кропнутых» (небольших) матриц в камерах. Ими считаются матрицы в основном у непрофессиональных фотокамер. Если брать в учёт маленькую матрицу, величина расстояния фокуса равна ста миллиметрам.

    Камера для макросъёмки даёт возможность снимать макрофотографии, у которых масштаб 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу, у которой масштаб 1:1, в результате получается эффект их размера. Не каждым фотоаппаратом можно сделать это.

    Специалист может применять Canon EOS 5D. Объектив этого фотоаппарата используется для его тридцати пяти миллиметровой матрицы Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

    К тому же есть возможность применять дешёвые зумобъективы, имеющие функцию макросъёмки по типу SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO. Макрорежим у данного вида функционирует на фокусном расстоянии в пределах 200-300 мм и даёт возможность фокусировать на расстоянии 95 см до снимаемого предмета. Масштаб при этом составляет 1:2,9-1:2.

    Зумобъектив с макрофункцией

    Также бюджетным вариантом для макросъёмки зеркальным фотоаппаратом является макрокольцо. В результате его применения даже при наличии обычного объектива есть возможность сделать приближение к снимаемому объекту очень близко. Однако в результате применения кольца для макросъёмки не работает автоматическая часть фотоаппаратуры. А это существенно затрудняет процесс. По причине этого необходим полный комплект для макросъёмки.

    Макрокольцо

    Также получить макрообъектив практически даром есть возможность, если повернуть фотоаппарат для макросъёмки и прикрепить к нему штатив. Но подобное действие не является простым и, к сожалению, приводит к отключению автоматического управления объективом.

    Излучение во время проведения макросъемки

    Не рекомендуется проводить в автоматической экспозиции макросъёмку. Это считается неправильным. Рекомендуется установить приоритет диафрагмы. Следует запомнить, что в результате фотосессии на недалёком расстоянии она должна быть как можно меньше, чтобы глубина резкости смогла быть хоть немножко позначительной! К примеру, F/11 либо даже F/22 будут очень кстати.

    По причине того, что диафрагма закрыта и света на матрицу поступает недостаточное количество, выдержку нужно повышать и штатив во время съемки макрофотографий будет очень полезным, чтобы выдержать масштаб съёмки.

    Макросъёмка имеет маленькое предостережение, потому что с закрытием диафрагмы возрастает риск потери некоторой доли четкости по причине дифракции. Это может стать заметно на диафрагме от F/9.

    Освещение для проведения макросъёмки

    Для снижения выдержки нужно увеличить освещаемость помещения. В солнечный день можно обойтись без вспышки, но в тёмном помещении или ночью при недостатке света во время съёмки каких-либо жучков либо в тот момент, когда проводится макросъёмка насекомых, вспышка очень нужна.

    Вспышка при макросъёмке

    Фотоаппарат для макросъёмки Canon и Nikon, а также иные марки, содержат в своем составе специально предназначенные макровспышки, однако одни из них очень дорогие. По причине этого наиболее часто применяются самодельные макровспышки, которые усовершенствованы для встроенного либо наружного использования.

    Существует очень много возможных конструкций для описания. Примеры от таких фотоаппаратов изображены на фотографиях ниже. И выглядят фотографии довольно-таки неплохо. Главной задачей таких преобразований считается очень мягкий свет в результате его применения.

    Принципы фокусировки во время проведения макросъёмки

    На глубине резкости "ГРИП" приблизительно в 1 мм резкость фокусирования предмета становится просто очень важной задачей. Можно долго мучиться с фокусировкой, даже если будет в наличии хороший штатив с отличной головкой. К примеру, вид фотосъёмки и фото, на котором только усики и голова жука были в центре фокусировки.

    По причине этого любители и специалисты отдают предпочтение фокусировочным рельсам. Примером является Adorama Macro Focusing Rail. Но это касается больше специалистов, нежели энтузиастов и любителей макросъёмки.

    Фоновая часть макрофотографии

    Самый несложный метод в борьбе с неточностью фокусировкой считается небольшое движение камерой и огромное число кадров, один из которых в любом случае будет в фокусе. В случае, когда предмет фотосъемки неподвижный, есть возможность передвигать его перед камерой. Вид фотосъёмки при этом изменится.

    Фоновая часть подобных фото всегда получается размытой, по причине этого необходимо сконцентрировать своё внимание только на общей тональности. В "домашних условиях" подобный фон получается практически белым, и, чтобы его поменять, необходимо будет приложить определённые усилия, потому что на улице все цвета и оттенки кажутся естественными. Красота фона, о котором было сказано выше, имеет прямую зависимость от объектива, в частности, от устройства диафрагмы.

    Естественно, нюансы о проведении макросъемки неисчисляемы. О них можно писать бесконечно.

    Как держать камеру во время проведения макросъёмки

    Камеру во время проведения макросъёмки необходимо держать при себе. Вероятность поймать хороший кадр зачастую дается в том случае, когда этот момент менее всего ждёшь. Из-за этого необходимо постараться не оставлять фотоаппарат дома. Нет необходимости целеустремлённо фотографировать, надеясь получить хороший фотокадр.

    Во время прогулки, поездки в какое-то необычное место или встречи с друзьями фотоаппарат необходимо иметь с собой. Может быть, в тот момент и появится возможность запечатлеть хороший кадр. В данном случае лучше всего будет небольшой вместительный непрофессиональный фотоаппарат.

    Во время проведения макросъёмки необходимо обращать внимание на увлекательные для фотосессии объекты либо сюжеты. Необходимо замечать объекты, думать о возможности их запечатлеть так, чтоб вышел удачный кадр. Фотографировать можно, идя по дороге на работу либо учёбу. Также делать фото можно по дороге в магазин. Если понравился какой-то объект, но нет возможности или времени его фотографировать, то в тетради или блокноте сделать себе заметку о том, что именно этот объект необходимо будет в будущем сфотографировать. Это может произойти не в тот же день или даже пару месяцев спустя, когда появится свободное время. Нужно будет вернуться в это место и сделать удачный кадр.

    Нужно смотреть на мир глазами фотографа. То есть обращать внимание на всё, что окружает. Это может быть и цветком на окне, окружающим видом из него, вазой с находящимися в ней фруктами на кухонном столе. Необходимо тренировать в себе мышление фотографа. Пытаться замечать самые обычные вещи с другой стороны, не как всегда.

    Существует выражение «предварительная визуализация». Замечательное фото делается, прежде чем берётся фотоаппарат в руки. Огромное количество снимков расположено непосредственно перед глазами, быть может, даже в том месте, где в данный момент находится будущий мастер. Нужно учиться видеть то, чего не замечают иные люди. Быть может, получится создать шедевр прямо у себя дома.

    От процесса фотографирования необходимо получать удовольствие. Для огромного количества фотографов это считается не работой, а хобби. А увлечение, как известно, должно приносить радость, а не просто быть конечным результатом. Удовлетворение должно быть от всего процесса фотогрфирования, а именно:

    • от изучения и просмотра материалов по фото;
    • от просматривания не своих работ;
    • от желания сотворить что-нибудь свое.

    Просмотрев основу фотографии, есть возможность намного усовершенствовать уникальность собственных фото, однако, чтобы сотворить реальный шедевр, необходимо будет многим интересовать и много чего перепробовать, относится без нервов к невезениям и пытаться разобраться в том, что было сделано не так, и как необходимо было делать. В таком случае получится добиться уровня настоящего мастерства.

    Причины некачественных макрофотографий

    Для начинающих мастеров макросъёмка - это резкость в кадре в момент проведения съёмки, что считается одним из самых главных показателей доброкачественного фотоснимка. Не резкие размытые фото имеют четыре главные причины:

    1. «Шевелёнка». Она возникает при дрожании фотокамеры в результате огромной выдержки. Также она получается, когда съёмка происходит в условиях малого освещения. При этом дрожание камеры может сказаться на задержке камеры на 10 секунд.
    2. Подвижность снимаемого объекта, так как не каждый из них будет статичным все время работы с ним. И даже маленькое перемещение может «размыть» фото, если снимать на большой задержке.
    3. Промах автофокусирования. По причине того, что автофокусные системы не совершенны и имеют свойство промахиваться и фокусироваться на ином объекте.
    4. Неправильный выбор глубины резкости.

    Что такое макрообъектив? Все, что нужно знать новичку

    Если вы когда-нибудь видели изображение мельчайших деталей на цветке или замысловатый узор на насекомом и задавались вопросом, как была сделана эта фотография, ответ относительно прост: с помощью макрообъектива. Макросъемка - это искусство заставлять маленькие объекты выглядеть в натуральную величину или больше. Он может отображать крошечные объекты с невероятной детализацией, недоступной невооруженным глазом или стандартным объективом. Такие снимки может быть непросто сделать, но при этом невероятно затягивает.

    Макро

    в сравнении с обычными объективами

    Макрообъективы часто используются для съемки крупным планом, но не то, как они используются. Макрообъектив может фокусироваться от бесконечности до увеличения 1: 1, что означает, что размер изображения в реальной жизни такой же, как и на датчике. Коэффициент увеличения показывает, как изображение, проецируемое на датчик камеры, сравнивается с фактическим размером объекта, поэтому объектив с соотношением сторон 1: 2 может проецировать изображение на датчике размером до половины размера объекта, в то время как объектив с размером изображения 5 Соотношение: 1 позволяет проецировать изображение в пять раз больше объекта.Макрообъективы также обеспечивают более близкое расстояние фокусировки, чем обычные объективы, и часто требуют, чтобы вы подошли очень близко к объекту.

    Цена на макрообъектив

    Как и все объективы, макрообъективы доступны в широком диапазоне цен. Хорошая новость в том, что они не обязательно дороже обычных объективов без макросъемки. Вы можете рассчитывать потратить от 300 до 1500 долларов или больше на покупку макрообъектива. Для тех, кто хотел бы попробовать перед покупкой, BorrowLenses арендует макрообъективы всего за 6 долларов в день в рамках 7-дневной аренды.Имейте в виду, что для правильной макросъемки вам также, скорее всего, понадобится штатив и какое-то освещение (подробнее об этом позже).

    Одна из замечательных особенностей макрообъективов заключается в том, что они полезны не только для макросъемки. Макрообъективы также очень хороши для портретной фотографии. Свадебный фотограф может использовать макрообъектив, чтобы сделать снимки кольца крупным планом, а затем так же быстро запечатлеть красивые выражения лиц гостей. Типичный портретный объектив может запечатлеть эти откровенные моменты, но не может очень хорошо снимать крупным планом мельчайшие детали, например обручальные кольца.Имейте в виду, что макрообъектив иногда может создавать изображения с большей контрастностью (это означает, что линзы часто могут лучше разрешать аналогичные тональные значения и находить границы между крошечными областями с разной яркостью). Так что, в зависимости от ваших портретных вкусов, вам, возможно, придется соответствующим образом скорректировать процесс редактирования.

    Параметры фокусного расстояния макрообъектива

    Как и все типы объективов, макрообъективы бывают самых разных фокусных расстояний. Ваше фокусное расстояние определяет ваше рабочее расстояние от объекта.Чем больше у вас фокусное расстояние, тем дальше вы будете от объекта съемки. Макрообъектив 100 мм будет работать на расстоянии вдвое больше, чем макрообъектив 50 мм, а это значит, что вы должны быть вдвое дальше от объекта. То, как вы собираетесь использовать макрообъектив, в большой степени влияет на то, какое фокусное расстояние вам лучше всего подходит.

    40-60 мм

    Это фокусное расстояние идеально, когда вы хотите находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от объекта. Такие вещи, как неодушевленные предметы или предметы, которые невозможно отпугнуть, идеально подходят для объектива такой длины.

    90-105 мм

    Это фокусное расстояние среднего диапазона отлично подходит для вещей, которые вы хотите снимать с расстояния примерно в фут (или более). Эти линзы отлично подходят для фотографирования насекомых, цветов и растений.

    150-200 мм

    Это фокусное расстояние идеально подходит для съемки объектов с большого расстояния. Если вы не хотите приближаться к объектам съемки или боитесь, что их можно отпугнуть, линзы с этим диапазоном фокусных расстояний - отличный выбор.

    Советы по использованию макросов

    Минимальное расстояние фокусировки

    Минимальное фокусное расстояние определяет, насколько близко вы можете быть к объекту.Как правило, чем больше фокусное расстояние, тем дальше вы должны находиться от объекта, чтобы сфокусироваться на нем. Некоторые объекты, особенно при съемке насекомых и других животных, более пугливы, чем другие, и могут вас напугать.

    Глубина резкости

    При макросъемке важно помнить о том, что глубина резкости очень ограничена на близком расстоянии. Чтобы сфокусироваться на большей части объекта, вам придется остановиться. Если вы привыкли снимать очень широко, к этому нужно привыкнуть.Чтобы сфокусироваться на как можно большем объекте, вам нужно будет остановиться до очень узкой диафрагмы (например, f / 18) и попытаться сделать объект как можно более плоским. При таком увеличении не требуется много времени, чтобы изображение стало мягким. Если вы поместите большую часть объекта в одну и ту же плоскость фокусировки, это поможет вам сохранить как можно большую его резкость. Многие макросъемщики используют технику, называемую «наложение фокуса», чтобы бороться с этим (подробнее обсуждается ниже).

    Плоское поле

    Передний элемент немакрообъективов обычно слегка изогнут, благодаря чему центр фотографии будет в фокусе, но при перемещении к краям кадра все будет немного мягче. Это происходит, когда изогнутая плоскость фокусировки используется на плоских датчиках цифровых камер. Обычно это не заметно или проблематично при обычной, немакросъемке, но когда вы начинаете фотографировать близкие и крошечные объекты, это может стать очень заметным.Большинство макрообъективов имеют так называемый фокус «плоского поля»; они пытаются компенсировать эту изогнутую плоскость фокусировки, чтобы края кадра находились в том же фокусе, что и центр, а обнаруживаемая кривизна уменьшалась. Это особенно полезно при съемке небольших плоских предметов, например монет или почтовых марок. Это не имеет большого значения, когда вы снимаете объекты в 3D, например насекомых и цветы.

    Совмещение фокуса

    Наложение фокуса - это метод, позволяющий объединить несколько фотографий с разным фокусным расстоянием для создания одного изображения с большим количеством объектов в фокусе.Некоторые камеры, такие как Olympus OM-D E-M1, имеют эту встроенную функцию, поэтому все, что вам нужно сделать, это настроить параметры съемки и фокусировки, и камера будет снимать и объединять изображения в камере. Но чаще всего у вас

    Разница между макросъемкой и макросъемкой

    Разница между макросъемкой и макросъемкой крупным планом

    Среди начинающих фотографов часто возникает путаница между макро- и микро-крупным планом, а также тем, чем каждый жанр фотографии отличается друг от друга.

    Во-первых, макросъемка обычно относится к одному и тому же. Nikon называет свою линейку «макрообъективов» словом «микро». Canon же называет их макрообъективами. Например, топовый макрообъектив Nikon называется AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f / 2.8G IF-ED. Обратите внимание на термин «микро» в этом названии.

    Теперь для сравнения: лучший макрообъектив Canon называется макрообъективом Canon EF 100mm f / 2.8. На этот раз вместо термина «микро» вы заметите термин «макрос» в названии объектива.

    Что означает макро и микро в фотографии?

    Слово «макрос» означает «большой», а слово «микро» означает «маленький». Так как же связаны эти два термина?

    Если объект, который вы фотографируете, маленький и вы хотите, чтобы он выглядел большим, вы получите «макро» вид «микро» объекта.

    Что такое макро (микро) фотография?

    Макросъемка - это фотография, которая делается с помощью специального макрообъектива. Настоящий макрообъектив способен обеспечить как минимум увеличение 1: 1.То, что на фотоаппарате написано слово «макрос», еще не делает его настоящим макрообъективом. Упомянутые выше объективы Nikon и Canon считаются настоящими макрообъективами. Если вы не знаете, как распознать настоящий макрообъектив, вы можете найти полезную статью под названием «Что такое настоящий макрообъектив».

    Что такое фотография крупным планом?

    Съемка крупным планом - это съемка объектов, например цветов или насекомых, с близкого расстояния, так что снимаемый объект заполняет кадр.Другими словами, это акт фотографирования объектов крупным планом. Это легко сделать с любым объективом, даже с телеобъективом 300 мм.

    Макросъемка - это, по сути, фотография крупным планом. Однако фотография крупным планом не всегда считается настоящей макросъемкой. Например, если у вас есть объектив, который НЕ считается настоящим макрообъективом, но предлагает настройку макросъемки (как многие делают в наши дни), это обычно называется фотографией крупным планом, а не настоящей макросъемкой.

    Как распознать разницу между макросъемкой и макросъемкой крупным планом?

    Улавливание мельчайших деталей - одно из основных различий между макросъемкой и макросъемкой крупным планом.

    Макрообъективы не зря стоят дорого. Таким образом, настоящий макрообъектив позволяет фотографу запечатлеть более мелкие детали, чем можно было бы увидеть в противном случае. Например, волоски на морде насекомого или узор на его глазах.

    Для примера возьмите две фотографии ниже. Первое изображение - очень хороший пример фотографии крупным планом, сделанной телеобъективом Nikon. Вторая фотография - это макросъемка, позволяющая увеличить масштаб и показать мельчайшие детали.

    Надеюсь, это объясняет разницу между макросъемкой и макросъемкой крупным планом. Разница есть не только в снаряжении, необходимом для съемки каждого жанра, но и в технике, необходимой каждому жанру фотографии, чтобы сделать отличный снимок.

    Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и узнайте, как овладеть цифровой камерой, на простых для понимания уроках «в удобном для вас темпе».
    Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и подробности регистрации!


    Советы по макросъемке для начинающих

    В макросъемке мир, который вы знали, ушел, но появился новый.

    «По-настоящему отличное место для начала - изучить холодильник», - предлагает Лонг. «Ягоды завораживают, когда подходим очень близко. Есть действительно классные текстуры - на них волосы. Я снял кукурузные хлопья с каким-то смехотворным увеличением, и он выглядел либо как действительно грубый кусок мяса, либо как поверхность Марса ».

    Как и во всей фотографии, исследование - это то, что подпитывает вашу способность понять, что вы ищете на своих фотографиях.Чем больше вы погружаетесь в этот новый загадочный мир, тем больше вы будете знать, что хотите задокументировать.

    Что делает макросъемку хорошей?

    «То, что делает отличное макро-изображение, делает прекрасной любую отличную фотографию», - объясняет Лонг. «Задача фотографа - убедиться, что он организовал кадр и использовал все имеющиеся у него выразительные механизмы, такие как глубина резкости, способность останавливать движение и управление светом и тенью, - чтобы зритель сразу знал каков предмет изображения.”

    «Я думаю, что самое сложное в макросъемке - это на самом деле превизуализация - научиться распознавать, какой может быть хороший макро-объект».

    Но когда вам нужно так сильно скорректировать перспективу, выбор правильного объекта и ракурса может стать настоящей проблемой.

    «Я думаю, что самое сложное в макросъемке - это превизуализация - научиться распознавать хороший макро-объект», - говорит Лонг.«Потому что, когда вы приближаетесь к макро-расстояниям, все выглядит совершенно иначе, чем то, что вы видите в реальном мире. Возможно, вы сидите перед великолепным макро-предметом и не имеете ни малейшего представления ».

    По мере развития вашего глаза для макросъемки («вам просто нужно много делать макросъемку, прежде чем вы начнете понимать, что будет хорошим объектом, где может быть лучший угол», - говорит Лонг), вы » Я начну замечать определенные трудности, которые возникают с этим специализированным навыком.

    Советы по макросъемке.

    Прежде всего, прежде чем любой совет по макросъемке окажется полезным, вам понадобится макрообъектив. В то время как большинство объективов снимают с соотношением 1: 2,8 и выше, макрообъективы снимают с соотношением 1: 1 и могут фокусироваться только в диапазоне макросъемки около 12 дюймов или меньше, что важно для сверхчеткой фокусировки, необходимой для получения крохотных изображений. больше чем жизнь.

    Советы по макросъемке для начинающих

    В макросъемке мир, который вы знали, ушел, но появился новый.

    «По-настоящему отличное место для начала - изучить холодильник», - предлагает Лонг. «Ягоды завораживают, когда подходим очень близко. Есть действительно классные текстуры - на них волосы. Я снял кукурузные хлопья с каким-то смехотворным увеличением, и он выглядел либо как действительно грубый кусок мяса, либо как поверхность Марса ».

    Как и во всей фотографии, исследование - это то, что подпитывает вашу способность понять, что вы ищете на своих фотографиях.Чем больше вы погружаетесь в этот новый загадочный мир, тем больше вы будете знать, что хотите задокументировать.

    Что делает макросъемку хорошей?

    «То, что делает отличное макро-изображение, делает прекрасной любую отличную фотографию», - объясняет Лонг. «Задача фотографа - убедиться, что он организовал кадр и использовал все имеющиеся у него выразительные механизмы, такие как глубина резкости, способность останавливать движение и управление светом и тенью, - чтобы зритель сразу знал каков предмет изображения.”

    «Я думаю, что самое сложное в макросъемке - это на самом деле превизуализация - научиться распознавать, какой может быть хороший макро-объект».

    Но когда вам нужно так сильно скорректировать перспективу, выбор правильного объекта и ракурса может стать настоящей проблемой.

    «Я думаю, что самое сложное в макросъемке - это превизуализация - научиться распознавать хороший макро-объект», - говорит Лонг.«Потому что, когда вы приближаетесь к макро-расстояниям, все выглядит совершенно иначе, чем то, что вы видите в реальном мире. Возможно, вы сидите перед великолепным макро-предметом и не имеете ни малейшего представления ».

    По мере развития вашего глаза для макросъемки («вам просто нужно много делать макросъемку, прежде чем вы начнете понимать, что будет хорошим объектом, где может быть лучший угол», - говорит Лонг), вы » Я начну замечать определенные трудности, которые возникают с этим специализированным навыком.

    Советы по макросъемке.

    Прежде всего, прежде чем любой совет по макросъемке окажется полезным, вам понадобится макрообъектив. В то время как большинство объективов снимают с соотношением 1: 2,8 и выше, макрообъективы снимают с соотношением 1: 1 и могут фокусироваться только в диапазоне макросъемки около 12 дюймов или меньше, что важно для сверхчеткой фокусировки, необходимой для получения крохотных изображений. больше чем жизнь.

    Что такое макросъемка? - манекены

    1. Фотография
    2. Цифровая фотография
    3. Типы фотографии
    4. Что такое макросъемка?

    Томас Кларк

    Термин «макросъемка» со временем стал означать многие вещи, такие как изображения очень крупным планом, изображения объектов в натуральную величину или фотографии увеличенных объектов.

    На самом деле макрос означает нечто очень конкретное и относится только к небольшому проценту связанных с ним идей. Оснащение для макросов обычно дорогое, поэтому многие производители выпускают некачественные продукты, помеченные макросами, просто для увеличения размера рынка.

    Life представляет нам множество потенциальных фотографических объектов. Некоторые из них грандиозны и предстают перед вами откровенно. Другие меньше и их немного сложнее обнаружить; но некоторые предметы могут быть такими маленькими, что вы не сможете распознать их потенциал, когда он окажется прямо у вас под носом.

    Обращая внимание на мельчайшие детали жизни, вы можете открыть дверь в совершенно новую сферу фотографии: такую ​​же сложную и грандиозную, как и грандиозные, только в меньшем масштабе.

    Если вы заинтересованы в изучении сложных деталей крошечного мира, ищете новое хобби или пытаетесь расширить свои фотографические способности, изучение процесса макросъемки будет полезным и интересным.

    Изучив все тонкости и тонкости, вы сможете понять разницу между тем, что на самом деле является макросъемкой, а что нет, что поможет вам принимать обоснованные решения при покупке оборудования и создании изображений.Узнайте, что такое настоящая макросъемка, что было искажено и называлось макросъемкой для общего потребительского рынка, а также о технических факторах.

    Настоящая макросъемка, или соотношение сторон 1: 1, позволяет запечатлеть объект в натуральную величину на цифровой матрице камеры. Соотношение 1: 4 обеспечивает изображение объекта в натуральную величину при печати с типичным размером 4 × 6 дюймов.

    Об авторе книги
    Томас Кларк - профессиональный фотограф, в портфолио которого он работал с Sony, Nike, Puma и Subliminal Records.Вы можете просмотреть его галереи изображений на его веб-сайте tomclarkphoto.com.

    The Ultimate Guide Макросъемка

    Макросъемка, или фотографирование мира мелких вещей крупным планом, - это способ сделать фотографии, которые отличаются друг от друга и помогают выделиться из толпы. Это не то, как мир обычно видит вещи, поэтому когда вы фотографируете что-то в макро, это сразу же меняется. Нажмите, чтобы написать в Твиттере

    В этой статье я расскажу обо всем, что вам нужно знать для макросъемки, а затем вы сможете применить ее к любой технике макросъемки.

    Оборудование для макросъемки

    Помимо очевидного (макрообъектив или другой метод для более близкой фокусировки) есть еще несколько вещей, которые вам понадобятся для макросъемки. Все они вам не нужны, но они помогут получить более четкие изображения и упростят работу с макросами, если у вас есть хотя бы основы.

    Прочный штатив

    Штатив необходим, особенно если вы хотите снимать с малой диафрагмой, чтобы получить дополнительную глубину резкости при макросъемке.Скорее всего, вы в конечном итоге будете использовать длинную выдержку, поэтому камеру придется постоянно изучать.

    Дистанционный спусковой крючок или спусковая кнопка для запуска камеры

    Вы можете использовать 2-секундный таймер автоспуска, если у вас его нет, но если вы сделаете более длительную выдержку, это может быть сложно.

    Было бы неплохо иметь такое или приложение, которое может запускать вашу камеру - вы просто не хотите прикасаться к ней при открытии затвора.

    Macro улавливает любое небольшое движение, и вы очень легко получаете размытое изображение.

    На изображениях ниже сравнивается один снимок, сделанный, когда моя кошка решила прыгнуть на стол, чтобы «помочь мне», по сравнению с отсутствием кошки. Любая вибрация может сделать ваше изображение непригодным для использования.

    Вспышка или другой источник света

    Опять же, хотя это и не обязательно, иногда вам нужно немного дополнительного света для вашего объекта.

    Вы можете приобрести кольцевую вспышку, если планируете много работать с макросами (убедитесь, что у вас есть такая, которая работает и вне камеры), или, если у вас уже есть вспышка, вы можете забрать Flash Disc от Fstoppers (фото правильно).Я сделал и нашел, что это действительно удобно для такого типа фотографии. Или вы даже можете использовать небольшую настольную лампу или ту, которая крепится к вещам и которую легко перемещать. Возможно, вы захотите смягчить свет от такой лампы, чтобы он не был таким резким с сильными тенями. Здесь поможет полупрозрачный отражатель или даже белая простыня - все белое и полупрозрачное, сквозь которое будет проходить свет.

    Головка штатива для макросъемки

    Еще один необязательный элемент, упрощающий создание макросов.

    Обычно это система направляющих, которые регулируются в микрометрах поворотом ручки или винта.

    Макросъемка - это игра с миллиметрами, в которой есть возможность перемещать головку штатива и, таким образом, камеру и объектив вперед и назад с очень маленькими приращениями, что позволяет более точно сфокусироваться, изображение или совмещение фокуса и меньше разочарований.

    Кошка на столе = размытое изображение. Нет кота = резкое изображение. Макрос кошки немного пугает - да, она держалась довольно неподвижно, но для сохранения резкости использовалась вспышка.

    Это действительно все, что вам нужно для макросъемки. Итак, приступим!

    Настройки камеры для макросъемки

    ISO

    Держите его на низком уровне, около 100 или 200.

    Это поможет свести шум к минимуму.

    Поскольку вы используете штатив, вы можете делать длинные выдержки, и это не должно быть проблемой.

    Если вы снимаете с рук или у вас есть движущаяся цель, например, жук, используйте более высокое значение ISO - достаточно высокое, чтобы выдержка была достаточной для сохранения резкости.

    Ручной режим

    Переведите камеру в ручной режим.

    Это гарантирует стабильную экспозицию и отсутствие сюрпризов.

    Опять же, если у вас есть движущаяся цель, вы можете вместо этого использовать приоритет диафрагмы.

    Блокировка зеркала

    Найдите настройку блокировки зеркала на камере и включите ее.

    Предположим, вы используете цифровую зеркальную фотокамеру. В вашей камере есть зеркало (помогает видеть изображение в видоискателе), которое откидывается в сторону при нажатии кнопки спуска затвора.Само это действие может сделать ваше изображение размытым.

    На большинстве фотоаппаратов это означает, что вы нажимаете кнопку один раз, и зеркало поднимается вверх, повторное нажатие делает экспозицию.

    Если вы снимаете беззеркальной камерой - вам не нужно беспокоиться об этом шаге.

    Диафрагма

    Попробуйте использовать f / 16 или даже f / 22 или выше , если ваш объектив предлагает такие возможности.

    Когда расстояние от объекта до камеры очень мало, например, при макросъемке, вам нужно будет использовать довольно маленькую диафрагму, чтобы получить больше снимка в фокусе.

    Да, есть некоторая дифракция, которая возникает при очень малых значениях диафрагмы, что может повлиять на общую резкость, но ваш единственный другой вариант - это наложение фокуса, которое более продвинуто, и мы не собираемся здесь углубляться.

    Баланс белого

    Для баланса белого выберите одну из предустановок на камере, наиболее близкую к условиям освещения, в которых вы работаете.

    Если вы находитесь в помещении с приглушенным оконным светом, выберите предустановку «Затенение», если вы используете вспышку, выберите этот вариант и т. Д.

    Как и при ручной съемке, вы получите более стабильные результаты.

    Если вы снимаете в формате RAW, вы всегда можете настроить его позже, но лучше подойти как можно ближе в камере.

    Фокус

    Установите объектив (и камеру, если применимо) на ручную фокусировку.

    Макросъемка - дело непростое, и чтобы получить удачный снимок, нужно по-настоящему сфокусироваться. Это тот случай, когда вы захотите сделать это самостоятельно. Не волнуйтесь, я покажу вам небольшой трюк, который поможет упростить задачу!

    Как добиться максимальной резкости

    Я уже упоминал об использовании штатива, удаленного триггера и настроек камеры, чтобы избежать размытых изображений из-за дрожания камеры.

    Но давайте поближе посмотрим, как диафрагма, глубина резкости и другие факторы влияют на достижение максимальной резкости в макросъемках.

    Глубина резкости

    Прежде всего, нужно выбрать правильную диафрагму.

    Как мы обсуждали ранее, чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше будет глубина резкости, поэтому вам нужно закрыть диафрагму для компенсации.

    Но как далеко?

    Только вы можете решить, какую часть объекта вы хотите получить в резкой фокусировке.Итак, я предлагаю попробовать несколько разных настроек и посмотреть, что подходит вам и вашей теме.

    Попробуйте снимать с широко открытой диафрагмой, попробуйте использовать среднюю диафрагму, например, f / 8 или f / 11, и попробуйте действительно маленькую, например, f / 22 или даже f / 32.

    Давайте посмотрим на пару примеров. Это все прямо с камеры, я их никак не затачивал и не редактировал:

    Снято с f / 4, ISO 200, с выдержкой 1/25 секунды. Обратите внимание, насколько узка зона фокусировки: сделайте снимок с диафрагмой f / 11, ISO 200 с выдержкой в ​​полсекунды.Снято с диафрагмой f / 22, ISO 200 за одну секунду.

    Поскольку я снимал часы под углом к ​​камере, падение фокуса стало более заметным. Если бы я выстрелил прямо на часы, это стало бы менее драматичным, например:

    Снято на f / 2.8, ISO 200, 1/25. Обратите внимание, что при этой настройке фокус даже не покрывает толщину самих часов. Снято при f / 8, ISO 200, ⅓ секунды. Теперь большая часть часов находится в фокусе, за исключением ближайших к камере частей. Снято при f / 22, ISO 200, 2,5 секунды. Теперь вы можете видеть, что почти все в этом кадре резкое.

    Имейте в виду, что все это правильно или неправильно, это просто другое. Если вам нужна действительно малая глубина резкости, дерзайте. Просто сделайте это по какой-то причине и убедитесь, что это сделано намеренно.

    Дифракция

    Дифракция - это часть физики и свойств света, а также его поведения.

    Свет изгибается при прохождении через другие объекты (например, воду) и отражается от поверхностей (например, от компакт-диска или хромированного бампера автомобиля), но он также изгибается при прохождении через небольшие отверстия.

    Он начинает мешать самому себе, что в фотографии вызывает дифракцию объектива и изображение в целом становится менее резким.

    В

    Fstoppers есть отличная статья, объясняющая дифракцию простыми словами, которые вы можете понять, поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь, кроме как сказать - это действительно происходит, и вам нужно знать об этом.

    Он начинает проявляться при меньших значениях диафрагмы, на одних объективах около f / 16, на других - еще выше. Вам нужно протестировать собственный объектив, чтобы увидеть, где он начинает терять резкость. Затем, когда вы снимаете, вы должны решить, нужна ли вам большая глубина резкости, и готовы ли для ее получения принимать чуть менее резкие изображения в целом.

    Вот пример:

    Настройки: ISO 200, 1/13, при f / 2.8 - обратите внимание на чрезвычайно узкую глубину резкости, но также и на то, насколько резкой является эта часть изображения. Настройки: ISO 200, 0,6 секунды, при f / 8.

    Это все прямо с камеры, поэтому обратите внимание на то, насколько резкая самая резкая часть изображения выше, а затем сравните со следующим.

    Настройки: ISO 200, 10 секунд, при f / 32 - обратите внимание, что теперь в фокусе большая часть губки, но в целом все изображение менее резкое.

    Еще я заметил кое-что еще, делая макросъемку для этой статьи.

    Взгляните на правый нижний угол изображения выше.

    Видите большие волосы?

    Я шесть раз безуспешно пытался очистить сенсор и внутреннюю часть камеры, чтобы избавиться от него. Вы также можете увидеть несколько других неприятных частиц пыли. Поэтому я понял, что пора отправить камеру в Canon для полной очистки (не только сенсора - они разбирают корпус, очищают все внутри и снаружи, а затем собирают обратно).

    В прошлом году я побывал на нескольких пляжах, у меня есть две кошки - и, похоже, они сказались на моей камере.

    Регулярное техническое обслуживание вашего оборудования необходимо для поддержания его в оптимальном состоянии.

    Если вам неудобно чистить собственный сенсор, отнесите его в местный фотоателье, который предлагает такую ​​услугу, или отправьте производителю.

    Объективы

    также нуждаются в регулярном обслуживании, так как зум-объективы нуждаются в чистке (они всасывают пыль и прочее при зумировании), они могут высохнуть внутри, а движущиеся части могут не скользить плавно.

    Если вы заметили какие-либо проблемы с вашим оборудованием - обратитесь к квалифицированному специалисту в фотомагазин.

    Координатор

    Следующее, на что следует обратить внимание после выбора оптимальной диафрагмы для линз, - это где сфокусироваться.

    Я мог бы получить все технические подробности о том, как вы говорите о гиперфокальном расстоянии, но я буду просто. Просто запомните это:

    При съемке объектов, находящихся на достаточно большом расстоянии, одна треть зоны фокусировки (глубина резкости) попадает перед точкой, в которой вы критически сфокусировались, а две трети - за этой точкой.

    Чем ближе вы подходите, тем ровнее.

    В макросъемке это примерно 50/50. Это означает, что место фокусировки и выбранная диафрагма будут влиять на зону резкости.

    Вот пример. Все изображения ниже сняты с диафрагмой f / 8, единственное, что я изменил, это то, где я сфокусировался. Видите, как они выглядят по-разному? Опять же, вы сами решаете, на чем сосредоточиться, поэтому выбирайте с умом!

    Трюк с ручной фокусировкой

    Ранее я обещал трюк, который поможет вам с ручной фокусировкой, вот он:

    Примечание: Если ваша камера поддерживает видео, вы можете это сделать, если нет, к сожалению, вы не можете.

    Сначала сформируйте объект в видоискателе так, как хотите, затем включите Live View. В режиме Live View перемещайте квадрат по экрану, пока он не окажется на том месте, на котором вы хотите сфокусироваться. Обычно это делается с помощью боковых стрелок или маленького джойстика на задней панели камеры (обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, если вы не можете понять, как это сделать).

    Далее разберемся, как увеличить изображение.

    Это может быть кнопка, которая выглядит как увеличительное стекло (иди на цифру) или знак плюса (+) (еще раз проверьте руководство, если не можете найти его, или выполните поиск в Google).

    Нажмите эту кнопку, и изображение на экране будет увеличено (5-кратное или подобное, в зависимости от вашей камеры). Нажмите еще раз, и изображение увеличится еще больше, примерно до 10x.

    Обычно я использую 5-кратный обзор, но использую любой из них, и он поможет вам более точно сфокусировать объектив вручную.

    Чтобы вернуться к нормальному виду, просто нажмите ту же кнопку еще раз или нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

    Примечание: Это НЕ увеличивает масштаб снимка, только предварительный просмотр на экране.

    Важно: не забудьте выключить Live View, прежде чем делать снимок. Вы не хотите снимать в этом режиме. Он поддерживает датчик в активном состоянии все время, что может привести к его нагреву и появлению чрезмерного шума на изображении или, что еще хуже, к повреждению датчика.

    Освещение для макросъемки

    Тот факт, что вы снимаете объект крупным планом, не означает, что вы можете забыть об освещении.

    Свет - всегда самое главное в фотографии, без него невозможно сделать снимок.
    Нажмите, чтобы написать твит

    Некоторые вещи, которые следует учитывать при освещении макросъемки:

    • Добавление света - вам нужен небольшой и портативный источник света, который можно легко разместить рядом с объектом.
    • Отраженный свет - иногда все, что вам нужно, это свет, идущий с правильного направления.

      Носите с собой небольшой отражатель (5-в-одном отлично, 22 ″ достаточно для макросъемки) или сделайте самодельный из пенопласта или даже картона и фольги.

      Он не должен быть необычным или большим, он просто должен отражать свет.

    • Качество света - посмотрите, какой свет падает на ваш объект.

      Жесткий свет с сильными тенями? Или он мягкий и размытый, менее контрастный?

      Ни то, ни другое не является правильным или неправильным, просто убедитесь, что вы выбрали такое освещение, которое улучшит ваш объект и добавит желаемое настроение вашему изображению. Прочтите «Качество света - что это такое? Как ты это используешь?" для получения дополнительной помощи по этой теме.

    • Направление света - также важно, откуда исходит свет.

      Некоторые макрообъекты хорошо смотрятся при контровом освещении (листья, цветы), а некоторым требуется боковое освещение, чтобы выделить текстуру. Металлическим предметам необходимо отражение белого (или серебряного / золотого) цвета в них, чтобы они выглядели более блестящими.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *