Разное

Брекетинг в фотографии: Съемка со стекингом или сдвигом фокуса

Содержание

Съемка со стекингом или сдвигом фокуса

Вы когда-нибудь попадали в ситуации, когда глубины резко изображаемого пространства (или просто ГРИП) не хватало для того, чтобы вместить всю сцену? Особенно часто с этим могли сталкиваться пейзажные фотографы, которые работали с широкоугольными объективами и «тяжелым» передним планом, на котором объекты располагаются очень близко к камере. И вроде бы диафрагма уже закрыта до f/22, а ГРИП все равно не хватает. А любителям снимать макро еще веселее — у них даже на f/32 ГРИП всего пара миллиметров. Вместить всю сцену целиком вам поможет техника стекинга, или, как ее часто называют, брекетинг по экспозиции или съемка со сдвигом фокуса.

Текст и фото: Антон Агарков

 

 

Старт и финиш

 

Для начала давайте пройдемся по теории. Какие параметры влияют на ГРИП? Диафрагма? Да, но не только. Я даже больше скажу — она влияет не так уж и сильно. Гораздо сильнее влияют на ГРИП фокусное расстояние (чем оно больше, тем ГРИП меньше) и дистанция до объекта фокусировки.

Именно этот параметр и вносит основной вклад в сужение ГРИП. Минимальная дистанция фокусировки объектива  AF-S Nikkor 14-24 составляет 27 см. И это не сантиметры до передней линзы, а до матрицы, то есть объекты переднего плана будут лезть вам практически в объектив. Так вот, при такой минимальной дистанции фокусировки ГРИП будет составлять около 10-15 сантиметров. Не густо, особенно если нам хочется снять далекие горы и крупные цветы на переднем плане.

Кстати, тут стоит вспомнить и про гиперфокальное расстояние — такое расстояние, при котором в фокусе будет вся сцена от переднего плана до бесконечности. Это все круто, но если вы хотите сделать кадр с очень крупными объектами на переднем плане, для которых вам потребуется поднести объектив очень близко к ним, вам придется фокусироваться ближе, чем на гиперфокус, и дальний план просто выпадет из зоны резкости. Так что часто съемка со стекингом станет единственной возможностью получить нужную вам глубину резкости в кадре.

Что нужно,  для съемки со стекингом. Для начала знать, что вы снимаете и нужно ли вам вообще использовать эту технологию. Выставьте свой кадр, сделайте пробный снимок и посмотрите, что получилось. Не исключено, что ваш передний план находится не так уж и близко к камере, и вы можете сфокусироваться на нем и попасть в гиперфокальное расстояние. Сделали кадр? Передний план в фокусе, дальний тоже? Вот и отлично, не нужно терять время на стекинг, можно пойти снять что-то еще.

Но если вам все-таки нужно сфокусироваться на чем-то очень близком, то без стекинга не обойтись. Для начала поставим камеру на штатив. Все кадры будущей склейки должны быть сняты с одной и той же точки с минимальным изменением позиции камеры, а лучше вообще без него. Дальше вам надо сфокусироваться на самом ближайшем видимом объекте. Да-да, не на сюжетно важном, а именно на видимом. Ведь если в абсолютно четком кадре что-то выпадет из зоны фокуса, это будет выглядеть неопрятно.

Сфокусировались? Теперь разберемся со съемочными параметрами. Я рекомендую снимать кадры для стекинга на диафрагмах от 11 до 16 и не закрываться плотнее, ведь чем сильнее закрыта диафрагма, тем сильнее проявляется дифракция оптики, которая негативно сказывается на качестве фотографии. Теперь надо отключить автофокус и заблокировать замер экспозиции. И очень желательно поставить на камеру спусковой тросик, чтобы лишний раз ее не трогать и не сдвигать с места. Дальше делаете кадр, немного сдвигаете фокус в сторону бесконечности и делаете еще один кадр. Насколько «немного» нужно сдвигать фокус? На 1-2 градуса. Причем чем более длиннофокусный объектив, тем на меньшее расстояние надо перефокусироваться. Это связано с тем, что на длинном фокусе зона ГРИП будет очень малой, а для эффективной и качественной склейки нам надо, чтобы зоны ГРИП в кадрах перекрывались, причем, по возможности, сильно.

Обычно для покрытия всей сцены при съемке на объектив 14-24 мм хватает 6-8 кадров. Неплохо, не так много мороки, можно отснять все вручную. Но при съемке на телеобъектив их может понадобиться больше 20. Уже не так просто. К счастью, в Nikon D850 появилась функция съемки со сдвигом экспозиции. Устанавливаете количество кадров и шаг между ними, говорите камере начать съемку и смотрите, как она отсчитывает оставшиеся до завершения серии кадры на вспомогательном дисплее. Камера остановится, либо сняв всю серию, либо дойдя до бесконечности.

 

Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,

нейтрально-серый фильтр на 64 единицы f/16, 3 sec, ISO 64

Серия кадров, загруженная в AdobeBridge, а также первый и последний кадры серии. Посмотрите, насколько сильно различается зона резкости на этих фотографиях. На первой в фокус попали только льдинки на переднем плане, но лес ушел в зону размытия. На второй — наоборот

Важно помнить, что для работы функции съемки с автоматическим сдвигом экспозиции автофокус должен быть включен на камере и объективе, а камера должна быть переведена в режим одиночной или серийной съемки. Если у вас установлен режим отложенной съемки, камера не даст вам включить съемку со стекингом.

Итак, у вас есть серия кадров, что теперь с ними делать.

Для начала загрузим все кадры в Lightroomили Adobe Camera RAW. Я покажу весь процесс обработке на примере последнего. Впрочем, движки у этих программ одинаковые, так что вы можете использовать эту технологию и для работы в Lightroom. Открываем все кадры серии и ACR, выделяем их все и обрабатываем по своему вкусу. Нам очень важно, чтобы все кадры серии были совершенно одинаковыми с точки зрения обработки.

 

Серия фотографий, загруженная в AdobeCamera RAW 

 

Дальше сохраняем изменения, выбираем все кадры в AdobeBridge, идем в меню Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayersи ждем, пока программа загрузит все выбранные снимки как слои одного файла.

Дальше нам нужно побороть так называемый эффект focusbreathing. Это негативный эффект при котором кадры при смене фокусировки незначительно меняют свое фокусное расстояние. Этот эффект сильнее всего проявляется на широкоугольных зумах, так что при съемке держите в памяти, что вам придется пожертвовать частью информации по краям кадра.

Давайте от этого эффекта избавляться. Для этого нам надо выделить все слои, выбрать пункт меню Edit и Auto-Align. Настройки выравнивания — на автомате. Если мы сняли все кадры с одной точки вообще без сдвига, то Photoshopбез проблем справится с focusbreathing, и мы сможем перейти к следующему шагу.

Но что делать, если камера сдвинулась слишком сильно? В этом случае можно попробовать выбросить один из кадров, где отклонение от нормы максимально. Но если вы подвинули камеру слишком сильно, то впереди вас ждет тяжелая ручная подгонка и сшивка в стекинг, которая будет индивидуальной для каждого кадра и разбирать ее здесь мы не будем.

 

Автоматическое выравнивание фотографий для устранения эффекта Focus breathing

 

Все фотографии выровнены. Теперь надо выделить все слои, сделать их копии и объединить все эти копии в отдельную группу и сразу же сделать ее невидимой. Зачем? Скоро поймете.

После этого надо выбрать все слои стека, пойти в пункт меню Edit, Auto-BlendLayersи в открывшемся окне выбрать Stackimages, поставить галочку на Seamlesstonesandcolorsи снять ее с пункта Contentawarefilltransparentareasи нажать OK. Программа немного подумает и выдаст вам сшитый кадр с резкостью по всему полю (естественно, если на этапе съемки вы все сделали правильно, и у вас есть четкие части по всему полю кадра на всех ваших исходных фотографиях).

 

Автоматическое сшивание всех слоев в один с максимальной глубиной резкости

 

А теперь давайте поговорим о том, зачем нам нужны копии всех слоев. Дело в том, что если в кадре есть движущиеся объекты, Photoshopне сможет их корректно отработать, и наплодит в итоговом кадре кучу артефактов. Именно от них мы и будем избавляться при помощи копий наших слоев. В моем случае в кадре у нас двигалась вода. Я использовал нейтрально-серый фильтр, чтобы придать воде мягкости, и отчасти это упростит нашу задачу. А поработать будет с чем. Photoshop запутался в бликах и вставил в текущую воду куски из других кадров. Чтобы это исправить, мы открываем наши копии слоев и начинаем смотреть, где же та часть кадра, которую нам надо вставить в исходный файл. Дальше добавляем к этому слою черную маску и аккуратно белой кистью с непрозрачностью 100% прорисовываем по ней те части, которые мы хотим оставить на будущем кадре нетронутыми. И так постепенно с разных слоев мы восстанавливаем испорченные части кадра с оригинальных изображений.

 

Красным обозначены дефекты склейки на движущихся объектах и их устранение при помощи копий слоев. 

Теперь получившийся пирог слоев можно свести, доработать по вкусу и опубликовать на радость зрителям

 

Финальное изображение, лишенное дефектов склейки и его вариант после окончательной цветокоррекции

 

 

Брекетинг Википедия

Бре́кетинг

, или ви́лка, — в фотографии автоматическая съёмка нескольких кадров с разным значением некоего параметра (выдержки, относительного отверстия диафрагмы и т. д.)

Фотографы, даже профессиональные, часто теряют хорошие кадры из-за неудачного подбора параметров съёмки (например, фотография получается недодержанной или передержанной). С появлением цифровой фотографии эта проблема усугубилась: фотографическая широта матрицы меньше, чем фотоплёнки, и если недо/переэкспонированный плёночный кадр можно «вытянуть» в процессе проявки или фотопечати, то цифровой кадр, скорее всего, получится безнадёжно испорченным.

В некоторых случаях с цифровым фотоаппаратом можно подготовиться к съёмке, сделав несколько пробных снимков, но это не всегда приемлемо (во время уличной или репортажной съёмки, или когда встроенного в фотоаппарат экрана недостаточно, чтобы оценить качество снимков). Здесь помогает режим брекетинга: фотоаппарат автоматически делает три кадра с разными значениями параметров. В дальнейшем фотограф из этих кадров может выбрать наиболее удачный.

  • Примеры брекетинга выдержки

Несколько кадров, снятых с разной экспозицией (как на этом примере), можно далее объединить в один и получить HDR-снимок (автоматически на самой камере или вручную в специальных программах).

Типы брекетинга[ | ]

  • Брекетинг выдержки: сначала делается кадр с той выдержкой, которую установил фотограф или автоматика, затем с выдержкой на одну ступень меньшей и на одну ступень большей.
  • Брекетинг диафрагмы: сначала делается кадр с установленной диафрагмой, затем с диафрагмой на одну ступень меньшей и на одну ступень большей.
  • Брекетинг фокусировки: варьируется расстояние, на которое фокусируется объектив. Особенно помогает в макросъёмке, когда глубина резкости мала по сравнению с размерами изображаемых объектов.
  • Брекетинг баланса белого: варьируется баланс белого; один снимок делается таким, каким его установил фотограф или автоматика, остальные два делают снимок «более жёлтым» и «более синим». Для фотоаппаратов, неспособных снимать в Raw.
  • Фотографирование объекта со вспышкой и без неё.

Алексей Сватов: Проба макро с брекетингом по фокусировке (Focus BKT)

Фотокамеру Olympus OM-D E-M5 Mark II я брал в том числе из за хорошо реализованной функции съёмки с брекетингом по фокусировке (Focus BKT). Только вот терпеливо ожидая посылки с макрообъективом M.ZUIKO DIGITAL ED 60мм 1:2,8 я совсем упустил из виду заготовку моделей для неспешной съёмки.
Пришёл объектив, руки зачесались и аж зуб закрошился как хотелось что нибудь снять с этой функцией, а лето нынче холодное, мухи дома даже одинокие не летают, за окном непогодится и до дачи далеко. Снимать что то неорганическое мне не хотелось, хоть бы мёртвую муху найти, можно даже совсем мёртвую… Стоп!
Есть, снимал же я свою зомбимуху осенью, перевёрнутым китовым объективом на древнем Кэноне! Так и сидит на игле, считай 8 месяцев прошло. Очень хорошо, пойдёт, хоть и разваливается по частям уже!
Для съёмки стека как и для съёмки просто макро, да и для любой съёмки очень желателен свет. Оказавшаяся под рукой настольная лампа была как раз кстати.

Лампа, под лампу муху на игле, фотокамеру на штатив!
Включаем режим Focus BKT, 39 кадров (случайный выбор), шаг 1, телеконвертер включен, съёмка в JPEG.
Есть результат.

Но что то не то, остатки рта не в фокусе, пробуем наводится с доводкой в ручном режиме и включенным фокус пикингом.
Есть. Рот лучше а ближний глаз не попадает в фокус. В чём дело? А дело в том, что при спуске затвора камера всё равно норовит сфокусироваться автоматом, а видит она лучше другой глаз нашей зомбимухи.

И снова мимо!

Включить полностью ручную фокусировку? А будет ли камера снимать дальше стек? Нужно попробовать.

Есть! Работает. Окунтуривание в сочетании с телеконвертером позволяют навестись очень чётко не напрягая глаза, а далее камера делает 39 кадров со смещением по фокусу вглубь зомбимухи. Всё отлично. Наводитесь всегда на самую ближнюю точку объекта к камере.
В итоге для такого кадра можно делать шаг больше единицы, а количество кадров так же увеличить, за счёт этого в зону ГРИП попадёт и дальний глаз. Но с одной мухиной головой что-то надоело работать, нужно же и крылья использовать.

50 кадров, шаг 5. Наверное всё таки шаг большой, но уже не переснимал, муха устала. Успокоился до появления новой и свежей модели и пошёл ужинать.

Автоматически стекинг снимков камера в отличии от E-M1 Mark II не делает. Кажется это связано с буфером, да и E-M1 кажется только максимум 9 кадров в режиме стекинг делает. А у нас считай 30-50, поэтому идём работать в программку. Но не переживайте, там всё тоже делается автоматом, загружаешь снимки, жмак на клавишу и ждёшь. Для себя выбрал Helicon Focus, версия правда уже с оконченным пробным периодом, поэтому на карточках стоит водяной знак с характеристиками, а там где знака нет значит, что это кроп.
Вот собственно проба и состоялась. Хочется отметить что и живых насекомых снимать с Focus BKT очень даже можно. Необязательно ведь делать 30-50 кадров, а кадра 3-4 он вам снимет мигом, насекомое увлечённое питьём вашей крови даже не очухается. Но это я ещё попробую.
И ищите моделек получше)

Добра тебе читатель.
Береги себя! Береги природу!

Фотография с брекетингом экспозиции [ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО]

Как работает брекетинг экспозиции

В этом случае вы, вероятно, определяете «лучшую» экспозицию с помощью экспонометра, встроенного в вашу камеру. Это отличная отправная точка, но она поможет вам пройти только часть пути. Экспонометры предназначены для обеспечения наилучшей общей экспозиции вашего изображения, что отлично, если все на вашем изображении имеет одинаковое приблизительное значение. Как вы, наверное, уже знаете, это случается очень редко.

Когда мы просматриваем сцену, мы можем видеть одновременно большой диапазон значений. Наши глаза обычно достаточно умны, чтобы различать темные области рядом со светлыми, даже если им требуется несколько секунд, чтобы приспособиться. С нашими фотоаппаратами все немного иначе. Без посторонней помощи вашей камере будет сложно запечатлеть детали в сценах с высокой степенью изменчивости света. Вот почему многие фотографы избегают фотосессий в самое яркое время дня. Хотя вы могли подумать, что это идеальное время для съемки, прямой солнечный свет создает резкие тени, с которыми сложно справиться при постобработке и которые трудно измерить правильно в камере.

Таким образом, когда вы делаете снимок со светлыми, средними и теневыми участками, вы можете иметь много деталей в одном диапазоне света, но обнаружите, что вам придется пожертвовать деталями в других диапазонах света. Брекетинг экспозиции позволяет вам найти настройки, которые обеспечивают наилучший диапазон значений для ваших конкретных потребностей.


Наконечник

Если небо буквально является вашим пределом (то есть оно слишком яркое, чтобы правильно экспонировать вместе с остальной частью вашей сцены), вы можете приобрести фильтр градуированной нейтральной плотности (GND) и прикрепить его к объективу (или купить держатель, который позволяет использовать несколько фильтров).Фильтр GND состоит из прозрачной и темной области. Если вы поместите более темную часть в самую яркую область — скажем, на небе — тогда эта область затемнится, что поможет выровнять световой диапазон на всей фотографии.


Связанные вопросы о брекетинге экспозиции

Что такое брекетинг ISO?

Брекетинг ISO

— это когда выдержка и диафрагма камеры остаются неизменными. Брекетинг происходит путем увеличения и уменьшения усиления или ISO. Из-за этого брекетинг ISO может выполняться только тогда, когда камера находится в ручном режиме.

Требуется ли автоматический брекетинг экспозиции для RAW?

По-прежнему может быть выгодно использовать фотографию с брекетингом экспозиции даже при съемке в формате RAW. Хотя RAW дает вам максимальную гибкость при редактировании, вы все равно можете потерять детали в RAW-фотографии, если она сильно переэкспонирована или недоэкспонирована.

В чем разница между HDR и брекетингом?

HDR означает высокий динамический диапазон. Цель HDR-фотографии — увеличить нормальный динамический диапазон вашей камеры, придав фотографиям ультрареалистичный вид.Брекетинг экспозиции, однако, направлен на поиск правильной экспозиции для нескольких изображений.

Как установить экспозицию?

Короче говоря, правильная экспозиция достигается, когда все настройки вашей камеры идеально сбалансированы для условий, в которых вы снимаете, и приводят к оптимальной экспозиции. Правильная экспозиция достигается, когда вы балансируете светлые и темные участки и сохраняете детали во всех аспектах вашего снимка.


Динамический диапазон

Как мы только что обсуждали, человек все еще побеждает машину (т.е. камеру), чтобы можно было расшифровать сцену одним взглядом (или щелчком!). Это потому, что наши глаза имеют гораздо более высокий динамический диапазон, чем датчики в наших камерах.

Мы можем понять динамический диапазон, думая о мире в оттенках серого, где все является либо самым белым из белых, либо самым черным из черных, либо где-то посередине. Меньший динамический диапазон может охватывать только область от темно-серого до светло-серого. На фотографиях с меньшим динамическим диапазоном будут затененные области, которые могут казаться немного черными, и более светлые области, которые могут граничить с размытым белым.С другой стороны, максимальный динамический диапазон охватывал бы от самого темного черного до самого светлого белого. В результате получится равномерно освещенная фотография с множеством деталей в кадре.

Цифровые или пленочные камеры могут захватывать только определенное количество деталей в определенном диапазоне, поэтому вы можете использовать брекетинг экспозиции.


Наконечник

Если вам не удается понять ценность цвета прошлого, есть старый трюк художника, который может вам помочь. Во время просмотра сцены прищуривайте глаза.Самые яркие и самые темные значения сразу станут более заметными. Теперь вы можете определять проблемные места в кадре, прежде чем они испортят вашу экспозицию!


Почему бы просто не взять его в формате RAW?

Если вы вынуждены снимать в неидеальных условиях, съемка в формате RAW поможет запечатлеть как можно больше деталей, чтобы вы могли восстановить некоторые утраченные области при постпечатке. Однако это не панацея от всех болезней. Хотя это упростило бы использование волшебного типа файла и никогда больше не смотрите на экспонометр, одна фотография в формате RAW все же не дает нам столько информации / данных, сколько несколько фотографий.

С одной стороны, вы столкнетесь с довольно большим количеством цифрового шума, когда осветляете эти лишние темные участки изображения при постобработке. Хотя этот шум также может возникать во время съемки, его гораздо проще решить в камере, чем вне его.

С другой стороны, не существует правила, согласно которому вы должны выбирать между брекетингом и RAW. На самом деле они неплохо дополняют друг друга. Если у вас есть дополнительные изображения, содержащие дополнительную информацию, вы можете использовать их в публикации.У вас гораздо больше шансов получить хотя бы одну хорошую экспозицию каждого участка вашей фотографии со всем этим в вашем распоряжении. По бессмертным словам (вымышленного, но) великого доктора Фрейзера Крейна: «Если меньше значит больше, просто подумайте, насколько больше будет!»

HDR и брекетинг экспозиции

Как вы теперь знаете, брекетинг экспозиции — отличный способ дать себе больше шансов сделать «идеальный» снимок. Но чтобы усилить освещение и, в свою очередь, количество деталей, выделяемых этим светом, вы можете захотеть создать фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Давайте заглянем в мир HDR, рассмотрев два примера этих типов фотографий:

Эффект HDR на лицах может вытягивать характер персонажа, как мы видим у человека слева, но он также может привести к появлению эффекта «фотошопа», который мы видим у мальчика справа. В этих обстоятельствах использование масок слоев может помочь вам смягчить или усилить эффект HDR на разных людях на вашем изображении.

HDR — фаворит пейзажных фотографов, которые знают, как важно сделать все правильно с первого раза! Наружное освещение может быть трудно воспроизвести из-за погоды и других факторов, поэтому хорошее представление каждого значения на вашем изображении может иметь решающее значение для постобработки.

Используя эти визуальные эффекты, вы можете увидеть, как этот метод компиляции нескольких фотографий для создания одного изображения дает вам визуальный доступ к значениям на обоих концах спектра. HDR обычно ассоциируется с отличительным видом, который (по иронии судьбы) может быть настолько гиперреалистичным, что начинает выглядеть сюрреалистично. Не волнуйтесь, вы можете использовать HDR более тонко, если вы хотите что-то менее очевидное, чтобы передать эти детали, не делая вашу технику единственным, что замечают ваши зрители.

Большинство камер и телефонов имеют настройку HDR, поэтому вы можете просто переключиться на нее и мгновенно увидеть результаты.Чтобы выполнить эту технику вручную, вы используете тот же процесс для съемки фотографий, что и обычно с брекетингом экспозиции (позже вы просто объедините их все в программе постобработки), но есть несколько ключевых отличий и элементов, о которых следует знать. из:

  1. Помните, какие настройки вы используете для изменения экспозиции на снимках:
    1. Внимательно следите за своим ISO. Чем выше ISO, тем больше шума на снимках. Итак, если вы снимаете с разными значениями ISO, объединение всех ваших фотографий в одну только увеличивает уровень шума (и уменьшает количество деталей в вашем снимке).
    2. Изменение диафрагмы приведет к разной глубине резкости. Эти вариации могут иногда противоречить готовому продукту.
    3. Изменение скорости затвора — обычно лучший способ получить подходящий набор фотографий с разной экспозицией. Однако имейте в виду, что движение будет обрабатываться по-разному при разных выдержках. Убедитесь, что вы используете штатив и дистанционный спуск затвора для длинных выдержек, поскольку даже нажатие кнопки спуска затвора может привести к дрожанию камеры, которое может отбросить каждое изображение в серии.
  2. Подумайте о покупке широкоугольного объектива (с возможностью уменьшения до 28 мм или шире) для пейзажей и городских пейзажей, которые часто являются основным направлением фотографии HDR.

Хотя в этом руководстве мы подробно рассмотрели брекетинг экспозиции, вы можете почувствовать себя немного растерянным, когда откроете Lightroom или Photoshop, чтобы начать смешивание фотографий. Вы можете легко начать работу с этого видео от Аарона о том, как легко создать HDR-фото, объединив сделанные вами фотографии и импортировав их в Lightroom:

Если ваш конечный результат окажется немного более искусственным, чем вы ожидали, посмотрите, как Аарон решает эту проблему, вручную создавая этот высокоплотный вид: