Бэк фокус и фронт фокус это: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Юстировка автофокуса в фотокамере Nikon D600.

Проблема с программной подстройкой автофокуса камеры Nikon D600 и решение её при помощи всего одной отвёртки и Г-образного шестигранного ключа.
Обзор рассчитан на увлечённых фотолюбителей и перфекционистов. ))

1. Суть проблемы.
Проблема бэк\фронт-фокуса в цифровых зеркальных фотокамерах (ЦФК) с фазовым автофокусом (АФ) известна со времён плёночных фотокамер.

Например, вы фотографируете лицевой портрет (анфас) и фокусируетесь по глазам.
А на снимке глаза получаются не в фокусе. Зато в фокусе получаются… уши.
Абыдна, да? ©

Из личного опыта

Моё увлечение фотографией началось в 1991-м году. В доме был Зенит-Е с Индустаром-50.
Несколько позже был докуплен длиннофокусный объектив Юпитер-37А.
Попросил я своего сокурсника сделать мой портрет. Не вопрос!
Проявил плёнку, напечатал фото 13*18, высушил.
И когда уже рассмотрел отпечаток при хорошем свете оказалось, что фокусировка идеально… на ушах. (смайлик, бьющийся о стену)
Но маме снимок понравился, и она повесила его в рамке на стену.

Вот так меня подколол мой сокурсник.
Кстати, именно от него я и заразился фотографией.

Хорошо, если камера цифровая, и вы сразу заметили промашку АФ и успели переснять.
В случае репортажной (не постановочной съёмки)

возможность переснять отсутствует.

В случае съёмки на заказ фотограф получает значительно бОльший процент брака, если его камера(ы) болеют бэк\фронт-фокусом. И, как следствие, меньше удачных кадров.

Поэтому, прежде чем отправляться на ответственную съёмку, фотографы и продвинутые фотолюбители тратят силы\время\деньги, чтобы с их камерами было всё тип-топ.

Некоторые ссылки по теме:
Бэк и фронт фокус (тема на форуме)
Проверка объектива на фронт-бэк фокус (1)

Проверка объектива на бэк-фокус / фронт-фокус (2)
Ровняем фронт-бэк фокус у D90

2. Поток фототехники через мои руки был немалый:
1991-2004 — Зенит-Е, Зенит ТТЛ, ФЭД-С (каждая модель фотокамеры была в нескольких экземплярах)
2004 — Minolta Dynax 5 (Minolta AF 50/1.7, Sigma 28-200 )
2005 — Fuji S7000
2006 — Nikon D50 + Nikkor 50/1.8D
Далее не в хронологическом порядке, т.к. записей не вёл, а память дырявая:
Fuji S5Pro, Nikon D700, Nikon D90, Nikon D70, Nikon D70S, Nikon D60 (2021), Nikon D3200 (2023), Nikon D600 (2023).

Около 2012 года была куплена камера Nikon D7000.
Её автофокус был какой-то странный, и поиск вывел на страничку
Проблема с автофокусом Nikon D7000
и на сайт Аркадия Шаповала, где автор сделал мегаполезную таблицу по модулям фокусировки в фотокамерах Nikon:

3. Модуль АФ Multi-CAM 4800DX, установленный в ЦЗК D7000, нельзя назвать удачным.
С некоторыми проверенными объективами он работает превосходно, с некоторыми дуркует ошибается (промахивается).
Например, в связке D7000 + Nikon 50mm f/1.4D AF Nikkor постоянно получались промахи АФ,
а вот D7000 + Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX всё нормально.

Оффтоп об АФ D700

В качестве эталона по фокусировке для меня была камера D700 с модулем Multi-CAM 3500FX.
АФ в D700 — это предел мечтаний: ни программную (в меню камеры),
ни какую другую подстройку АФ никогда не требовалось использовать!

К моменту покупки D7000 в наличии уже были различные объективы, в том числе светосильный Nikkor AF 50mm 1.4D, который и был использован как образцовый объектив.

Тогда (в 2012-м) процедура подстройки АФ тремя юстировочными винтами прошла успешно. И подробности, естественно, подзабылись.

Так сложилось, что D700+50mm\1.4D канули в небытие в феврале 2022-го, а в 2023-м был куплен полнокадровый D600 (чтобы не скучно было) и Nikkor AF-S 50mm/1.4.

Естественно, полтинник Nikkor AF-S 50mm/1.4 был проверен на ранее отъюстированной тушке D7000:

Всё норм.

Волею разработчиков, модуль АФ 4800DX перекочевал в D600 якобы в обновлённом виде «4800FX». И, естественно, он унаследовал все болячки своего предшественника.

Список объективов, которые приняли участие в проверке и настройке АФ D600:
— Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor
— Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor

Также потребуется распечатать на А4 тестовую мишень.

4. Первые тесты АФ D600.
D600 + Nikon 50mm f/1.4G (тонкая настройка АФ в меню камеры отключена)

На первый взгляд неплохо.

Примечание: на картинках здесь и далее красным шрифтом указаны фокусное расстояние используемого объектива и значение диафрагмы при съёмке.

Поскольку тестовых кадров было сделано очень много, информацию о типе установленного на камере объектива и экспотройку смотрел в EXIF (уже после того, как сбросил все файлы на комп).

Чтобы разобраться, кто виноват, АФ камеры или полтинник, поставил на 600ку проверенный
Nikkor 85mm f/1. 8D:
Здесь уже хорошо виден бэк-фокус. (

Поскольку полтинник на ФФ — основной рабочий объектив, провёл «батареечный» тест
именно с полтинником Nikon 50mm f/1.4G:
В фокусе — дальняя батарейка (т.е. явный бэк-фокус).
Примечание: левая и правая батарейки стоят на отметках «30 mm» на тестовой таблице.

Попытки подстроить АФ программно (т.е. в меню камеры) НЕ увенчались успехом:

диапазона подстройки +-20 единиц оказалось недостаточно.

Поэтому пришлось рыть инет по 600ке: странно, но ничего полезного не нашёл.
Полез по сайтам, которые учат, как всё разобрать. Нашёл фото:
Вот они три волшебных дырочки! )))

5. Подстройка АФ в Nikon D600 (тремя винтами снизу).
Инструменты:
— крестообразная отвёртка Ph000 (да, это не опечатка: для разборки D7000 и D600 я использовал именно Ph000)
— шестигранный ключ 1,5 мм
Теперь можно приниматься за разборку D600.

1. D600 (вид снизу)
2. Вытаскиваем аккумулятор, выкручиваем 8 винтов

Чтобы не перепутать винтики, можно поступить примерно так:

3. Снимаем нижнюю крышку:

4. D600 без нижней крышки:

А вот и три винта регулировки АФ:

5. Вставляем аккумулятор, закрепляем его при помощи бумажки и куска изоленты:
Обратите внимание: на камере установлен уже установлен полтинник.
НЕ забываем отключить в меню камеры тонкую настройку АФ !

6. Записываем (или фотографируем) начальное положение шестигранного ключа:

7. Поворачиваем все три регулировочных винта на 90 градусов по часовой стрелке (при бэк-фокусе) или на 90 градусов против часовой стрелки (при фронт-фокусе).
Рекомендуется записывать свои действия.

Самое важное и ответственное — это следить за углами поворота винтов. Чтобы они были одинаковые! Можно забыть и не повернуть или дважды повернуть один и тот же винт. Тогда получится не параллельное смещение блока датчиков фазового фокуса, а перекос. Самое главное, еще раз подчеркну, что бы они в итоге, после многих операций смещения повернулись на ОДИНАКОВЫЙ УГОЛ!

8.

Снимаем таблицу:
Более-менее неплохо.

9. «Батареечный» тест:
АФ — по надписи на батарейке (обозначено стрелкой).
Тоже гуд. )

10. Далее «батареечный» тест с объективом 85 мм (расстояние съёмки 1 метр):
Very good!
АФ по надписи (обозначено стрелкой).

Затем было сделано ещё сколько-то проверочных кадров, чтобы исключить ошибку.

Таком образом, в моём случае вся регулировка свелась к повороту трёх регулировочных винтов на 90 градусов.

11. Отклеиваем изоленту, извлекаем аккумулятор, ставим на место нижнюю крышку и закручиваем винты. Всё.

6. Несколько кадров после регулировки АФ:

Вместо кошки

Всем удачных кадров!

Думаю поправить бэк-фокус в отвёрточном объективе: ru_d70 — LiveJournal

?

slavik_sar (slavik_sar) wrote in ru_d70,
2009-04-01 17:55:00

Category:

• catIsShown({ humanName: ‘техника’ })» data-human-name=»техника»> Техника
• Cancel

Добрый день!

В-общем, сия безумная мысль мне пришла после случайного разглядывания репайр-мануала (из любопытства) к отвёрточному объективу Nikkor 80-200/2.8. (Спасибо кстати пользователю helxen за ссылку на мануалы).

По идее я считал, что отвёрточные объективы не лечатся от бэк-фронт фокусов, поэтому обнаружение раздела про корректировку фокусировки меня сильно удивило. Насколько я понял всю эту схему (фотографии под катом) – требуется всего лишь убрать или добавить тонкие подкладки в задней части объектива у байонета. Этим типа корректировка фокуса осуществляется.

Мне как раз досаждает бэк-фокус, явно выраженный в связке Фуджи С5 и фиксом Nikkor 35/2. Объектив нравится, камера тоже, но тушку калечить неохота, а вот 35/2 не так уж и жалко :), как по мне – с ним не так тяжело можно накосячить.

Вот и задумался..

*с надеждой*
Никто не занимался такими извращениями со своей оптикой? Может, какие советы по исправлению бэк-фокуса (со стороны отвёрточной оптики) дадите? Понимаю, что не особо правильный подход, но другие объективы с моей тушкой вполне себе соседствуют :), мне много проще над одним объективом поиздеваться)

—————————————-—————————————-—————————————-———————————-

Спасибо!

Tags: nikkor, литература, объективы, ремонт, фикс

Subscribe

• Ремонт старых камер

  Сын внезапно проявил интерес к съемке на фотопленку. Я под это дело откопал в закромах Nikon Fm2. А тот возьми и сдохни прям на руках. Моих…

• Сервис

  Господа товарищи комрады! Подскажите, кто нынче занимается сервисом фототехники Никон в Москве? Сивма, я так понимаю, издохла? Имею объектив с,…

• Nikon D700 проблема с короткими выдержками

  Хочу спросить совета, вдруг кто сталкивался. D700, побывал в серьезной аварии, затвор не работал. Отдавал «частному мастеру» на починку, покупали…

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

• Ремонт старых камер

  Сын внезапно проявил интерес к съемке на фотопленку. Я под это дело откопал в закромах Nikon Fm2. А тот возьми и сдохни прям на руках. Моих…

• Сервис

  Господа товарищи комрады! Подскажите, кто нынче занимается сервисом фототехники Никон в Москве? Сивма, я так понимаю, издохла? Имею объектив с,…

• Nikon D700 проблема с короткими выдержками

  Хочу спросить совета, вдруг кто сталкивался. D700, побывал в серьезной аварии, затвор не работал. Отдавал «частному мастеру» на починку, покупали…

Задний фокус

. Почему мой D5200 с моим объективом 35 мм f/1.8G автоматически фокусируется за объектом?

спросил 6 лет, 9 месяцев назад

Изменено 4 года, 1 месяц назад

Просмотрено 4к раз

Мой Nikon D5200 отлично работает с двумя моими объективами, 18-140 мм и 85 мм. Но у него есть проблема с автофокусировкой с объективом 35 мм f/1.8G. Точка, где он, кажется, сфокусировался, не такая острая. Он фокусируется не на объекте, а немного позади него. В чем проблема и как ее можно исправить?

Чтобы правильно его использовать, мне приходится полагаться на ручную фокусировку.

• объектив
• задний фокус
• nikon-d5200

Поскольку в камерах Nikon D5X00 отсутствует функция регулировки микрофокуса, присутствующая в камерах D7X00, проблемы с передним и задним фокусом видоискателя не могут быть устранены с помощью настроек камеры.

К счастью, внутри корпуса зеркала в камерах D5X00 есть недокументированный механический регулировочный винт, который можно использовать для решения этой проблемы. Этот винт имеет шестигранную головку на 2 мм и находится сразу за нижним краем зеркала на правой боковой стенке корпуса зеркала.

После съемки тестовых фотографий мишени для юстировки объектива определите, фокусирует ли камера переднюю или заднюю фокусировку. Затем камеру следует перевести в режим блокировки зеркала и снять объектив, обнажив корпус зеркала. Для фиксации фронт-фокуса винт следует поворачивать против часовой стрелки. Чтобы зафиксировать задний фокус, винт следует поворачивать по часовой стрелке. Для точной настройки системы фокусировки для вашего объектива требуется всего около четверти оборота винта.

1

То, что вы описываете, известно как задний фокус . Различные допуски при производстве, сборке и калибровке объединены таким образом, что ваша отдельная камера в сочетании с вашим индивидуальным объективом будет постоянно автофокусироваться немного позади объекта. См. также: Что такое бэк-фокус?

Это можно исправить калибровкой. Есть несколько корпусов цифровых зеркальных камер, которые предоставляют пользователю возможность калибровать автофокус для отдельных объективов. К сожалению, ваша D5200 не является одной из таких камер. Вам нужно будет отправить камеру и объектив в компанию Nikon, чтобы они откалиброваны друг к другу.

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Вопрос о фокусе и заднем фокусе — начало работы с Deep Sky Imaging

#1 Кринг

Размещено 04 февраля 2021 г. — 23:04

Я изо всех сил пытаюсь понять, как соотносятся фокус и задний фокус и как влияет на световой путь. Я прочитал свои книги, провел некоторые исследования, но я все еще не могу собрать все воедино в своей голове, чтобы по-настоящему понять это, поэтому я зафиксирую то, что, по моему мнению, происходит, и, пожалуйста, исправьте или подтвердите мое понимание.

 

В тройном рефракторе стекло настраивается на заводе и не регулируется на самом деле, это создает неизменное расстояние до места, где свет сходится в идеально резком фокусе, эта точка обычно измеряется в миллиметрах после задней части телескопа, и это области, обозначенные как задний фокус. Насколько я понимаю, этот задний фокус нельзя изменить без установки дополнительных стеклянных элементов, потому что внутри прицела такого типа ничего не движется оптически. В этой конкретной точке заднего фокуса это оптимальный фокус, если бы я смотрел прямо в телескоп (при идеальном зрении) и всего на 1 мм от него я бы потерял фокус.

 

При использовании окуляра он изменяет свет так же, как и прицел, но в результате свет меняет свою текущую траекторию и увеличение, в результате чего установленное на заводе расстояние заднего фокуса прицела теперь изменяется вторым стеклянным элементом набор. Визуальное наблюдение не будет постоянным фокусом. Поскольку разные окуляры могут регулировать свет по-разному, переключение EP потребует некоторой настройки фокусировки. Ручка фокусировки на прицеле механически регулирует расстояние между оптикой зрительной трубы и оптикой окуляра. Я предполагаю, что я попытаюсь получить первый стеклянный элемент EP, чтобы он находился точно на расстоянии заднего фокуса, установленном прицелом, что приводит к тому, что EP имеет четкое изображение для манипулирования (размытость в EP приведет к размытию). Если это пока правильно, я думаю, что понимаю, как свет распространяется и изображение фокусируется между телескопом и EP.

 

Если я переключаюсь на астрофотографию, окуляра нет. У меня есть только стекло прицела с заблокированным задним фокусом, установленным на заводе. То, чего я пытаюсь добиться с помощью оптического поезда, заключается в точной настройке датчика, чтобы привести датчик именно в то место, где свет, попадающий на датчик, является резким, что является точкой заднего фокуса. например, если мой задний фокус составляет 75 мм для прицела, это означает, что я хотел бы Т-образное кольцо с Canon 7D, которое составляет 55 мм, но мне все равно нужно отодвинуть датчик еще на 20 мм, поэтому я бы использовал конкретное 20 мм удлинитель, и теперь у меня должен быть идеальный задний фокус и, следовательно, самые четкие снимки, которые может сделать мое оборудование.

 

Я думаю, что здесь я ошибаюсь. Потому что что происходит, когда я поворачиваю ручку фокусировки с моим 20-миллиметровым проставочным кольцом, а Canon 7D настроен на идеальный задний фокус 75 мм? датчик определенно сдвинется, так что теперь мои снимки не будут размытыми? Почему я не могу просто добавить регулировку фокуса на 20 мм (с помощью ручки фокусировки) вместо того, чтобы покупать удлинитель на 20 мм? Четко автоматизированный AP использует электронные фокусеры для обеспечения четкого изображения, поэтому поворот этой ручки изменяет расстояние до датчиков . .. так что же я упускаю или плохо понимаю?

Отредактировано Kring, 4 февраля 2021 г., 23:08.

• Наверх

---

#2 bobzeq25

Размещено 04 февраля 2021 г. — 23:18

Бэкфокус полезно рассматривать как «расстояние». Это важно между выравнивателем и датчиком камеры. Вы пытаетесь исправить кривизну поля, и она меняется в зависимости от расстояния.

 

Фокус — это просто фокус. Вам не нужно беспокоиться об установке точного расстояния, абсолютное расстояние от объектива до сенсора камеры на самом деле не имеет значения, кроме того, что находится «в фокусе».

Отредактировано bobzeq25, 04 февраля 2021 г. — 23:20.

• jonnybravo0311 это нравится

• Наверх

---

#3 Кринг

Размещено 04 февраля 2021 г. — 23:39

Хм… значит, задний фокус не имеет ничего общего с фокусировкой изображения? Это только выравнивание датчика на определенном расстоянии, где «магия» выравнивателя оптимальна, так что ваши звезды будут четкими на каждом пикселе датчика… так что, если бы я думал о свете как о форме, без выравнивателя это похоже на теннисный мячик попадает в датчик, идеально в центре, затем ухудшается к краям, потому что он изогнут… где сглаживание делает его более похожим на рубик, а изображение имеет минимальные искажения и равномерно попадает в датчик?

 

Мое расстояние заднего фокуса 75 мм было бы идеально плоским, даже если бы оно было полностью не в фокусе?

Отредактировано Kring, 4 февраля 2021 г., 23:40.

• Наверх

---

#4 Полуночный Дэн

Размещено 05 февраля 2021 г. — 00:05

Привет Кринг:

 

Частично вы поняли правильно. У вас есть хорошее представление о фокусе телескопа на фиксированном расстоянии за линзой объектива.

 

Если бы вы поместили прицел в затемненной комнате и нацелили его в яркое окно, вы могли бы держать лист бумаги за прицелом (без диагонали или окуляра) и двигать его вперед и назад, пока не увидите сфокусированное изображение наружной сцены на нем. Это фокальная плоскость. Если ваш телескоп имеет фокусное расстояние 500 мм, он будет находиться на расстоянии 500 мм за объективом. Работа фокусировщика состоит в том, чтобы подвести датчик или окуляр к этой точке фокусировки, перемещая их вперед или назад.

 

Если вы уберете этот лист бумаги, изображение останется на месте и иногда называется виртуальным изображением. Вы его не видите, но он есть.

 

Если вы посмотрите на нижнюю часть окуляра, на нем обычно имеется черное металлическое кольцо, называемое полевой диафрагмой. Это фокус окуляра, и это острая, круглая, черная граница, которую вы видите вокруг изображения в окуляре. Если бы вы поместили небольшой объект, скажем, муху, в эту точку и посмотрели в окуляр, он был бы в фокусе и увеличен. В случае с окуляром фокусировщик телескопа используется для перемещения окуляра вперед или назад, чтобы совместить фокус окуляра с фокусом прицела. Когда они находятся в одной и той же точке, мнимое изображение телескопа находится в фокусе окуляра (в поле диафрагмы), и если вы посмотрите в окуляр, вы увидите его, точно так же, как вы могли бы увидеть муху.

 

Причина, по которой различные окуляры нуждаются в регулировке фокусера, заключается в том, что их полевая диафрагма находится на разном расстоянии от плеча, где они находятся, когда вы вставляете их по диагонали. Таким образом, каждый окуляр должен перемещаться в другое место, чтобы его полевая диафрагма совпадала с фиксированной фокальной плоскостью прицела.

 

При использовании камеры вместо полевой диафрагмы используется датчик. Таким образом, датчик должен быть доведен до точного местоположения виртуального изображения прицела или фокальной плоскости прицела.

 

Термин «бэкфокус» может немного сбивать с толку, поскольку он используется по-разному. Технически это расстояние позади чего-то, где находится фокальная плоскость. Поскольку у большинства прицелов есть фокусер, задний фокус за фокусной трубкой можно изменять. Например, если у вас есть прицел с фокусным расстоянием 500 мм, а длина вашего прицела с полностью вставленным фокусировщиком составляет 400 мм, то у вас есть 100 мм заднего фокуса. Но если ваш фокусер выдвинут наружу на 50 мм, то бэкфокус за фокусировочной трубкой теперь всего 50 мм. Большинство людей не используют термин «бэкфокус», когда речь идет о ситуации, когда расстояние варьируется. Обычно просто говорят, что ваш прицел имеет фокусное расстояние 500 мм. Затем вам нужно использовать удлинительные трубки, чтобы поместить датчик в непосредственной близости от фокальной плоскости, и использовать фокусер, чтобы точно сфокусировать его.

 

«Бэкфокус» чаще используется в ситуации, когда расстояние фиксируется позади чего-либо. Например, если вы добавите к своему прицелу редуктор фокусного расстояния, будет установлено фиксированное расстояние, указанное производителем, на котором датчик должен находиться для получения плоского поля. Вы можете получить фокус в других точках, но поле не будет ровным. Поэтому, если редуктор указывает 55 мм заднего фокуса, ваш датчик должен быть на 55 мм позади редуктора.

 

— Дан

• SamOfSiam, sbharrat и Kring нравится это

• Наверх

---

#5 bobzeq25

Размещено 05 февраля 2021 г. — 00:36

Хм… значит, задний фокус не имеет ничего общего с фокусировкой изображения? Это только выравнивание датчика на определенном расстоянии, где «магия» выравнивателя оптимальна, так что ваши звезды будут четкими на каждом пикселе датчика… так что, если бы я думал о свете как о форме, без выравнивателя это похоже на теннисный мячик попадает в датчик, идеально в центре, затем ухудшается к краям, потому что он изогнут… где сглаживание делает его более похожим на рубик, а изображение имеет минимальные искажения и равномерно попадает в датчик?

 

Мое расстояние заднего фокуса 75 мм было бы идеально плоским, даже если бы оно было полностью не в фокусе?

В целом верно. Первый шаг — установить правильное расстояние между выравнивателями (также известными как задний фокус). Это заставляет вас обойти звезды от края до края.

 

Второй шаг — просто сфокусировать прицел. Во втором шаге астрофотографии нет ничего сложного/особенного/необычного, это просто то, что обычно делают все, чтобы сфокусировать свой телескоп.

 

Это правда, что точная фокусировка важнее для камеры, чем для вашего глаза. Поэтому вы прилагаете особые усилия, чтобы сделать это точным, используете маску Бахтинова или измеряете ширину своих звезд численно. Как и торможение автомобиля на снегу, это то, что компьютер может сделать лучше, чем вы. Следовательно, электрические моторы фокусировки «автофокусируются» с помощью программного обеспечения.

Отредактировано bobzeq25, 05 февраля 2021 г., 00:39.

• Кринг нравится это

• Наверх

---

#6 TxStars

Размещено 05 февраля 2021 г. — 02:15

Одно замечание

Сглаживатель или редуктор/сглаживатель не могут сделать звездное поле на 100% плоским, а звезды на 100% круглыми.

Их возможности ограничены.

Отредактировано TxStars, 05 февраля 2021 г., 02:16.

• Наверх

---

#7 Кринг

Опубликовано 05 февраля 2021 г. — 09:46

действительно отличная информация Боб и Дэн. Я думаю, что я там, так что еще несколько пояснений, чтобы проверить мое понимание.

 

• Фокусное расстояние, выгравированное на моем прицеле, — это точное измерение в миллиметрах, когда оно попадает в фокус за прицелом, где лист бумаги, датчик камеры или полевая диафрагма EPs работают лучше всего и известны как виртуальное изображение (I обожаю новый термин, который имеет смысл!)…  Моя область применения – 479.мм. но поскольку я не вижу никаких отметок на передней части прицела относительно того, где начинается 0 мм, я мог бы технически измерить это в обратном направлении, используя виртуальное изображение с открытой спиной примерно на 480 мм, и перемещая бумагу назад/вперед, пока не получу самую резкую изображение (я понимаю, что это может быть трудно сделать, учитывая, что это такое маленькое изображение на бумаге). Затем я мог отмерить 479 мм от листка бумаги до передней части прицела и сделать отметку 0 мм.
   
• Flattener — это, по сути, ОК, и точно так же, как и ОК, я должен думать о пути света в два этапа. Осциллограф для Flattener/EP Fieldstop — это этап 1, Fieldstop для глаза/сенсора — это этап 2. Flattener имеет собственный заявленный «задний фокус» 62,1 мм, который представляет собой измерение от его поля до места, где он создает четкое виртуальное изображение. Поскольку выравниватель также является 0,8-кратным редуктором, новое общее фокусное расстояние прицела становится равным 383,2 мм. Технически это означает, что я мог бы вставить открытую заднюю часть прицела на 95,8 мм (при условии, что я физически могу), чтобы получить новое виртуальное изображение.
   
• Поскольку у выравнивателя есть специфический задний фокус, когда дело доходит до AP, здесь я должен сделать матрицу как можно более идеальной для этих 62,1 мм, и это решает второй этап (уплощение поля до виртуального изображения, которое должно приземлиться прямо на матрицу). )… Вы используете проставки, чтобы этот задний фокус стал фиксированным, и мы устраним переменную на пути света, как только это будет решено. Вот почему смещение фокуса не заменяет этот конкретный задний фокус. В достижении идеального фокуса AP первым шагом рабочего процесса является устранение этого заднего фокуса.
   
• Следующим шагом в рабочем процессе является решение этапа 1, который требует установки фокусера прицела на 321,1 мм (383,2 мм FL — задний фокус выравнивателя 62,1 мм), в результате чего резкое виртуальное изображение попадает в полевую диафрагму выравнивателя на 321,1 мм, после чего выравниватель проходит осветите оставшиеся 62,1 мм, чтобы получить четкое и плоское изображение на датчике с общим фокусным расстоянием 383,2 мм по всему световому пути прицела.
   
• Я понимаю, что на моем конкретном пути прохождения света будет несколько миллиметров изменчивости, поскольку свет является аналоговым, и могут возникать дефекты в производстве. Цель состоит в том, чтобы отрегулировать этапы 1 и 2, чтобы я достиг самых высоких возможностей своего оборудования, которые могут быть не идеально ровными и острыми.

 

Я теперь «в курсе»?

 

Для справки, я использую номера WO GT81 IV с их 0,8-кратным выравнивателем/редуктором.

• Наверх

---

#8 imtl

Размещено 05 февраля 2021 г. — 10:05

Не пытаюсь быть педантичным (хотя именно это здесь и выйдет), но у вас нет ни одной идеальной точки фокусировки. Это теоретическое предположение приближения тонкой линзы. На самом деле у вас есть CFZ или Critical Focus Zone. Это будет зависеть от скорости вашего объектива (в основном).

• Наверх

---

#9 bobzeq25

Размещено 05 февраля 2021 г. — 10:07

Да, но вы все еще делаете это _намного_ сложнее, чем на практике. Используя слишком много слов, делая слишком много вычислений.

 

Разбираемся, как прикрепить выравниватель к прицелу, а камеру к выравнивателю с 62,1 мм (уточнение в конце) зазора между выравнивателем и датчиком камеры. Это этап 1, и важно, чтобы он был правильным. Это делается с помощью измерений и чисел.

 

Не нужно беспокоиться о таких вещах, как 383,2 или 321,1, или вообще о любых других числах. Гораздо меньше до 4 значащих цифр. Все, что вам нужно сделать, это сделать все правильно с точностью до 100 мм. Потому что на прицеле есть фокусер с ходом около 100 мм, который позаботится обо всем этом. Мы делаем все правильно, так что фокус находится где-то в этом путешествии. Стадия 2 совершенно тривиальна. Вы не «настраиваете этап 2» ни на какое число. Вы фокусируете прицел в простейшем значении этих слов, используя ручку фокусировки. Так же, как любой фокусирует любую сферу. Никаких измерений длины, возможно, некоторых измерений ширины звезды, вместо того, чтобы просто смотреть на них как на «резкие». Не о чем беспокоиться, кроме как сфокусироваться где-то в пределах хода фокусера.

 

Уточнение. Люди иногда обнаруживают, что лучшие звезды немного отличаются от заявленного производителем значения заднего фокуса 62,1 мм. Мы пытаемся точно настроить это число, может быть, +/_1 мм. Я считаю, что ваш выравниватель регулируется в этом отношении, что облегчает жизнь.

Отредактировал bobzeq25, 05 февраля 2021 г. — 10:13.

• Midnight Dan, jonnybravo0311, Kring и еще 1 это нравится

• Наверх

---

#10 катиастро

Размещено 05 февраля 2021 г. — 10:14

Вы почти правильно поняли, но я думаю, что вы неправильно понимаете, что делает фокальный редуктор. Это совсем не уменьшает фактический путь света от объектива до фокуса. Не стал бы фокусер втыкать до 321 мм. На самом деле, если вы измерите 321 мм перед сфокусированным изображением, вы вообще ничего не найдете: эта точка будет где-то в середине трубы.

 

Редуктор фокусного расстояния изменяет угол схождения световых лучей. Таким образом, когда лучи приходят в фокус, они встречаются под тем же углом , как если бы они исходили из одной линзы с фокусным расстоянием 321 мм. Это не 321 мм ниоткуда, но свет в фокусе ведет себя так, как если бы он был. Таким образом, регулировка, которую вы должны сделать с помощью фокусера, довольно мала.

Отредактировано kathyastro, 05 февраля 2021 г., 10:14.

• Midnight Dan, bobzeq25, Kring и еще 1 это нравится

• Наверх

---

#11 Джоннибраво0311

Размещено 05 февраля 2021 г. — 10:40

Так как у меня есть GT81 и 6AIII, то могу говорить непосредственно о настройке. WO указывает расстояние заднего фокуса 62,1 мм для этой комбинации. Вы также заметите еще один номер в документации WO для 6AIII: 7,1 мм. Это параметр, который они рекомендуют на выравнивателе / ​​редукторе как «Отрегулировать расстояние для DSLR / беззеркальной камеры». Установка выравнивателя на 7.1 приводит к волшебным 55 мм. Почему 55мм магия? Потому что правильное Т-образное крепление поместит датчик камеры на расстояние 55 мм. Вы также заметите, что ваши специализированные камеры (например, ASI533MC) поставляются с прокладками/трубками, чтобы обеспечить такое же расстояние в 55 мм.

 

Короче говоря, если я посмотрю на свою установку, то у меня есть Lumix G9, подключенный к T-образному креплению WO micro 4/3, которое ввернуто в 6AIII, которое, в свою очередь, прикреплено к GT81. У меня 6AIII настроен примерно на эти 7,1 мм. Пишу «примерно», потому что у меня нет штангенциркуля и я на глазок. Сам Т-образный байонет составляет 35,75 мм (или около того), а фокусное расстояние фланца микрокамеры на четыре трети составляет 19,25 мм. Сложите эти три значения, и вы получите документы WO 62,1 мм.

 

Что хорошо в 6AIII, так это то, что его можно регулировать. Вы можете набирать или отключать его по мере необходимости, чтобы ваше поле было максимально ровным.

 

Пока что все это касается бэкфокуса. Фокус таков, как очень красиво описывает Боб. Фокальная плоскость прицела (или, как выразился Эяль, критическая зона фокусировки) равна фокусному расстоянию прицела. К прицелу прикреплен фокусер, и этот фокусер будет перемещаться внутрь и наружу в достаточной степени, чтобы обеспечить пересечение с этой фокальной плоскостью.

 

Итак, резюмируя… вы настраиваете GT81/6AIII так, чтобы расстояние между датчиком и выравнивателем составляло 62,1 мм. Затем вы используете большие/маленькие ручки фокусировки, чтобы сфокусировать звезды.

 

Реальность такова, что нет ничего идеального, и цифры являются скорее ориентиром, чем непреложным правилом. Вы используете фокусные средства, такие как маски Бахтинова и электронные фокусеры, с помощью программного обеспечения, чтобы получить самые острые звезды, которые вы можете, что, конечно, зависит от таких факторов, как условия видимости. Вы также делаете тестовые изображения и анализируете их. Затем вы корректируете вещи и тестируете снова. И опять. Пока вы не будете удовлетворены.

 

Вот версия TLDR для вас: настройка вещей и настройка заднего фокуса — это одно дело. Настройка фокуса — это дело «каждый раз, когда вы выходите».

Отредактировано jonnybravo0311, 05 февраля 2021 г., 10:41.

• Кринг нравится это

• Наверх

---

#12 Кринг

Размещено 05 февраля 2021 г. — 11:26

Боб — понятно, я сосредоточился на измерениях, чтобы помочь мне понять через математический склад ума. На практике я понял, что проще решить для этапа 2, чем просто вращать ручку фокусировки, пока фокус не будет достигнут на этапе 1 … Также имеет смысл, почему EAF помогает поддерживать хорошую фокусировку, особенно с течением времени и при изменении температуры, и тот факт, что это Мне трудно увидеть/установить фокус с помощью Canon 7D, так как у меня нет живого просмотра, и я работаю с тусклыми снимками на крошечном темном экране. еще раз спасибо за все ваши ответы!

 

Кэти. Это отличный дополнительный контекст. Я не учитывал угол света, но это помогло понять это сейчас, и это изменение угла также является причиной того, что редукторы меняют F-stop. Если бы я проецировал воображаемые линии от выравнивателя к передней части прицела, это привело бы к более широкой апертуре, чем у фактического прицела (что невозможно, поэтому это не фактическое изменение, а скорее изменение поведения).

 

imtl — попался, так что это помогает сократить разрыв, связанный с тем, что не нужно быть таким точным в фокусе — я понимаю, что диафрагма влияет на это — более низкий диафрагма, такой как f / 2, будет иметь меньшую CFZ, потому что это вход под более крутым углом, в то время как F/10 будет иметь большую CFZ.

 

К вашему сведению — у меня есть прицел, но я еще не достал его, так как жду прибытия маунта на следующей неделе.

 

это было действительно полезно, и я многому здесь научился, я вернулся и перечитал несколько разделов книги Deep Sky Imaging Primer, и теперь она для меня складывается воедино. .

 

помогите мне вместе.

• bobzeq25 и Sasquachh нравится это

• Наверх

---

№13 Кринг

Размещено 05 февраля 2021 г. — 11:32

Джонни, спасибо, я легко понял все, что ты сказал, и это точно совпало с тем, что я сейчас понимаю. по совпадению, я отрегулировал свой выравниватель примерно до 7,1 мм, чтобы начать прямо перед тем, как прочитать ваш пост!

 

Кажется, я прошел тест!

Отредактировано Kring, 5 февраля 2021 г., 11:33.

• jonnybravo0311 и Sasquachh нравится это

• Наверх

---

№14 Полуночный Дэн

Размещено 05 февраля 2021 г. — 11:53

Хорошая информация от других, поэтому повторяться не буду. 🙂

 

Но добавлю немного: Боб прав в том, что с практической точки зрения это намного проще, чем вы это делаете. Хорошо вникать в детали, чтобы достичь четкого понимания концепций, но на практике это больше касается внесения корректировок, чем точных измерений, отметки нулевой точки и т. д.

 

Редуктор, вы просто используете несколько удлинительных трубок, чтобы приблизиться к фокусу, а затем используете фокусер, чтобы получить резкий фокус. Сделанный.

 

Если вы также используете устройство для выравнивания, то вам НЕОБХОДИМО, чтобы расстояние между устройством для выравнивания и датчиком было как можно ближе к спецификациям производителя. После этого вы просто используете фокусер, чтобы сфокусировать все это.

 

Одно предупреждение о выравнивателях/редукторах. Если вы не используете тот, который специально разработан для вашей конкретной модели прицела, расстояние, указанное производителем, может быть неточным. Я часто обнаруживал, что мне приходится по-разному регулировать расстояние, чтобы получить самое плоское поле. Если звезды в углах ваших изображений растягиваются, указывая на центр, то датчик необходимо переместить дальше от выравнивателя.