Разное

Азы фотографии для начинающих на примере canon: основы цифровой фотографии — Ferra.ru

Содержание

Три слова или основы цифровой фотографии

Когда переходишь с фотомыльницы на более серьезный фотоаппарат, сразу обращаешь внимание на настраиваемые режимы съемки. Казалось бы, зачем они нужны, если есть автоматические сюжетные программы, которые покрывают практически все потребности фотографа. Практически, но не все. В некоторых же случаях автоматика камеры вообще не позволяет получить желаемую картинку. Как раз тут и приходят на помощь «творческие режимы» съемки. В начале они кажутся сложными и запутанными, но на самом деле все достаточно просто и базируется на сочетании 3-х основных параметров, а именно, выдержке, диафрагме и чувствительности, которые составляют основу цифровой фотографии. В этой статье основное внимание уделено описанию этих параметров и особенностям их использования. Художественную составляющую и различные приемы съемки оставим для другого случая.

Итак, почему же именно эти три параметра являются самыми важными настройками камеры? Фотография — это по сути «отпечаток» света на светочувствительном материале, будь то пленка или матрица цифровой камеры. Если  отбросить «внешние» качества света, попадающего в фотокамеру (например время суток, погодные условия и т.п.), то получается, что «количество» света на матрице зависит от времени, когда матрица открыта для его попадания (это выдержка), размера входного отверстия для света (диафрагма) и чувствительности к свету самой матрицы (непосредственно чувствительность или ISO). Комбинация из первых двух параметров называется экспозицией и именно она влияет «физически» на «количество» света, чувствительность же позволяет несколько расширить диапазон этих комбинаций. Все остальные настройки камеры на «количество» света не влияют.

Чувствительность (ISO).

Чувствительность матрицы регулируется программно. Измеряется в единицах ISO, причем чем выше значение, тем выше чувствительность, т.е. тем больше света фиксируется матрицей. Приведем наиболее часто встречающиеся значения: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Исходя из выше сказанного, при фотографировании в солнечную погоду будет достаточно чувствительности 100, а в некоторых случаях (например в горах) даже 50, в сумерках больше подойдет 200, а в темное время суток 400 или 800.

Результат съемки с разным ISO

Почему мы не рассматриваем более высокие значения ISO? Дело в том, что чем выше чувствительность, тем больше камера регистрирует так называемого цифрового шума. Матрица состоит из групп маленьких светопринимающих ячеек трех основных цветов. Их размер зависит от размера самой матрицы и количества мегапикселов (как раз тех самых ячеек). Чем меньше ячейка, тем больше вероятность, что при попадании на нее света будет засвечена часть соседней, а значит появится информация о цвете, которой на самом деле быть не должно. На фотографии это проявляется в виде появления цветных «зерен» и размытии мелких деталей.

Цифровой шум при съемке с высоким ISO

Конечно, с развитием цифровых камер становятся доступными все большие значения ISO, поэтому стоит сделать несколько снимков, и решить какой уровень шума является для вас приемлемым, а каким ISO пользоваться стоит только в крайних ситуациях.

Выдержка

Эффект «шевеленки»

Выдежка — это время, в течении которого матрица открыта для попадания света. При одинаковых настройках, чем больше освещенность, тем меньше выдержка. При съемке с рук с длительной выдержкой стоит помнить, что удержать неподвижно фотоаппарат очень непросто и малейшие колебания (например, нажатие на кнопку спуска) могут вызвать так называемый эффект «шевеленки», когда объект в кадре получается смазанным.

Качественную картинку реально получить при выдержке 1/60с, хотя, сейчас многие производители стали добавлять в камеры или объективы системы стабилизации изображения, которые позволяют сдвинуть этот порог в сторону увеличения до 1/25-1/3с. Стоит обратить внимание, что система стабилизации должна быть «аппаратной», в противном случае, камера просто увеличивает чувствительность, что ведет, в свою очередь, к увеличению шума и не дает практической пользы.

Малые значения выдержки позволяют «заморозить» быстродвигающийся объект, а более длинная выдержка позволяет делать качественные снимки в условиях плохой освещенности.

Диафрагма

Диафрагма — это механизм объектива, который регулирует величину отверстия, через которое проходит свет. Обозначается буквой f с цифровым значением, например, f2.8, f3,5. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше цифра, т.е. при f2.8 отверстие больше, чем при f5,6. Величина отверстия влияет на количество света, проходящее через объектив и на глубину резкости. Глубина резкости — это пространство, которое будет резко изображено спереди и сзади от объекта, на котором сфокусирован фотоаппарат.

Зависимость глубины резкости от диафрагмы

Например, для пейзажной съемки нужно, чтобы все пространство было резким, а значит отверстие диафрагмы выбирается небольшим — f10-f16, а для портретной съемки или макро, чтобы красиво размыть задний фон, надо выбрать максимально доступную открытую диафрагму f1,4-f3,5.

Экспозиция

Пример разной экспозиции кадра

Экспозиция — это количество света, попавшее на матрицу фотоаппарата, т.е. это некая величина, которая складывается из значений выдержки и диафрагмы. Для сохранения экспозиции при изменении одного из параметров, другой должен быть изменен в противоположную сторону. В зависимости от количества света мы можем получить три различных результата, а именно: нормальный кадр, кадр пересвеченый (когда теряется информация в светлых частях снимка) и кадр недодерженный (когда исчезают детали в тенях).

На примере слева первый снимок явно передержан (переэкспонирован) — детали светлого здания исчезли, второй кадр сделан с правильной экспозицией, хорошо различимы детали и в светах и в тенях, а третий кадр слишком темный (недоэкспонирован) — тени превратились в сплошную темную массу, в которой ничего невозможно разобрать.

Экспозиция определяет насколько кадр получится близким к тому световому балансу, который мы видим на самом деле. Поэтому при съемке очень важно не только построить правильно кадр, но и оценить как получаются светлые и темные детали, чтобы избежать больших однотонных пространств на фотографии.

На этом знакомство с техническими основами фотографии можно закончить и перейти к более подробному рассмотрению полуавтоматических режимов съемки и художественным особенностям каждого из них.

Ссылки по теме.

Наглядная демонстрация взаимодействия составляющих экспозиции.

Основы дентальной фотографии

Визуализация с помощью качественных фото – важный инструмент для полноценной диагностики, составления плана лечения и коммуникации с пациентом. Если вы давно хотите освоить дентальную фотографию и не знаете, с чего начать – не переживайте: это не так сложно, как кажется. Разберем основные моменты, которые помогут вывести вашу стоматологическую практику на новый уровень.

 

 

Преимущества работы с фотографией

Хорошее фотооборудование – недешевое удовольствие и решиться на дополнительные траты непросто. Но плюсы такого приобретения все-таки перевешивают и действительно помогают в работе.

1. Прозрачность общения с пациентом. Наглядная демонстрация дает возможность доступно объяснить проблему, обсудить ее решение и исключить недопонимание. Пациент сам увидит весь процесс, сможет сравнить ситуацию «до» и «после» и не будет задавать вопросы, почему лечение обошлось в определенную сумму.

2. Составление собственного архива работ. Фотоархив дополнит карточку пациента и позволит досконально отслеживать состояние его полости рта. Также это будет полезно для анализа собственного развития как специалиста и проработки недочетов.

А еще архивные фотографии аналогичных случаев помогут показать пациенту, каких результатов можно добиться и убедят его в необходимости рекомендуемого вами плана лечения.

3. Продуктивная коммуникация с зубным техником. Например, в вопросе подбора цвета конструкции при протезировании. Человеческий взгляд не всегда способен уловить мелкие отличия полутонов, к тому же цветовосприятие у всех разное. Правильно настроенные высокоточные объективы идеально считывают цвета и исключают риск промаха в цвете из-за человеческого фактора.

4. Возможность делиться кейсами с коллегами. Вы наверняка подписаны на тематические сообщества стоматологов в социальных сетях или принимаете участие в конференциях. Обсуждения клинических случаев эффективнее и интереснее именно при демонстрации качественной картинки. К тому же легче показать, чем объяснять все на словах.

5. Самореклама. Если вы занимаетесь продвижением клиники или своего личного бренда, качественный контент – то, что нужно для завоевания аудитории. Рекламные картинки из фотобанка вряд ли кого-то убедят, а вот пример успешного решения конкретной проблемы станет честным инструментом привлечения новых клиентов.

Итак, преимущества мы определили. Теперь перейдем непосредственно к оборудованию.

 

 

Выбор оборудования

В техническое оснащение стоматологического кабинета подойдет хороший однообъективный зеркальный фотоаппарат (SLR). Использование цифровых компактов ухудшает качество снимка и не передает нужную информацию. Зеркальная камера намного быстрее и обеспечивает:

  • отличное качество снимков;
  • оптимальное использование света;
  • четкую настройку параметров;
  • комфортную съемку на коротком расстоянии.

Выбор марки не принципиален. Берите то, что нравится, но предпочтение отдайте известному производителю: Nikon, Canon. Sigma, Sony. Кроп-камеры будет вполне достаточно: например, присмотритесь к Nikon D90, D7100 и D3400, Canon 70D, 60D, EOS 350D и аналогичным.

В дентальной фотографии большую роль играет объектив для макросъемки – важнейшая конструктивная деталь фотоаппарата, обеспечивающая качественную передачу изображения на матрицу. Максимальный комфорт в работе подарит объектив с фокусным расстоянием 100 мм и внутренней фокусировкой. Пример подходящих моделей – Nikon AF-S 105 mm f/2.8 VR Micro, Sigma AF 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM MACRO.

Следующий элемент, без которого не обойтись – вспышка. Оптимальным вариантом считается кольцевая, которая монтируется прямо на объектив и дает бестеневое ровное освещение. Также популярны двойные вспышки, которые лучше захватывают текстуру и топографию. Стоит присмотреться к следующим моделям: Sigma EM-140 DG Macro, Canon Macro Ring Lite MR-14 EX, Raylab R-10TTL, Nikon Speedlight Commander Kit R1C1, Remote Kit R1.

Если вы решите не покупать отдельную вспышку, а пользоваться штатной, докупите рассеиватель: он поможет избежать появления засветов и темных зон. Хорошим выбором станет насадка для дентальной макросъемки Kit Macro Canon.

Не забудьте сразу приобрести аксессуары: запасные аккумуляторы, карту памяти, сумку для принадлежностей. Также вам понадобятся ретракторы, контрасторы, боковые и окклюзионные зеркала.

 

 

Как провести съемку

Рекомендуем сначала выставить следующие базовые настройки, которые потом можно подкорректировать под себя уже в процессе:

  • диафрагма – f8 для съемки лица, f13-16 – для губ и зубов, f22-29 – для внутриротовой полости;
  • ISO (светочувствительность) – 100 или 200;
  • Скорость затвора – 1/160;
  • Баланс белого – автоматический или «вспышка».

Наиболее распространенные ракурсы:

  • лицо в профиль и в анфас, с улыбкой и без нее;
  • улыбка крупным планом;
  • передние зубы с ретрактором;
  • левый и правый щечные сегменты;
  • окклюзионные поверхности верхней и нижней дуг;
  • верхние и нижние резцы на просвет с контрастором.

Съемка внутриротовой полости – довольно сложный процесс для тех, кто не имел опыта в фотографии. Несколько советов, которые помогут вам все сделать отлично.

1. При макросъемке переведите настройки фотоаппарата и объектива в ручной режим. В этом случае лучше не использовать автофокус.

2. Располагайте контрастор в области первых или вторых моляров на достаточном расстоянии от фотографируемых зубов. Это позволит избежать появления светлых пятен на контрасторе из-за отражения зубов.

3. Чтобы прямое и размытое изображение фотографируемых зубов не попадало в композицию снимка, окклюзионное зеркало должно практически лечь на зубы противоположной челюсти. Такой принцип актуален и при внутриротовом фотографировании с боковым зеркалом.

4. Если зеркало запотевает во время съемки, нагрейте его струей теплой воды и попросите пациента ненадолго задержать дыхание.

5. При работе с окклюзионным зеркалом в кадр не должен попадать нос. Для этого передние зубы по оси должны быть у края изображения, а зубная дуга – равномерно занимать все поле снимка.

6. Перед фотосъемкой просушите зубы и десны воздухом, чтобы минимизировать присутствие слюны.

7. Для регистрации флуоресценции зубов и реставрации установите на камере светочувствительность на максимум и выключите вспышку.

 

 

Наше резюме

Стоит ли тратить на дентальную фотографию время и силы? Определенно, да.

Во-первых, визуализация с помощью фото – ценное дополнение карточки пациента, необходимое для составления анамнеза, выбора корректного плана лечения и последующего наблюдения. Привычка фотографировать свои работы поможет вам создать портфолио из всех ваших клинически случаев.

Во-вторых, это полезный образовательный инструмент в общении с пациентом. Вовлеченный в процесс пациент ответственно прислушивается к рекомендациям врача, лучше понимает все стадии лечения.

📚 Советы начинающему фотографу: 43 подсказки для фотографа

Делая первые шаги в новом занятии, будь то работа или хобби, каждый человек непременно сталкивается с трудностями. Вроде все делаешь, как надо, а результат все равно не тот, которого ожидаешь. И в такие моменты часто хочется все бросить и сильно-сильно загрустить…

Главная проблема новичка в чем-либо — отсутствие знаний или нужной информации. И тут каждый решает для себя, как поступать: учиться на собственных ошибках или же воспользоваться советами тех, кто уже давно “в деле” — они уже набили свои шишки и знают, как поступать в тех или иных ситуациях.

Когда я только начинал заниматься фотографией, то естественно не знал всего того, что знаю сейчас. Я совершал ошибки (много ошибок, даже очень много…), и оглядываясь назад, я понимаю, как можно было их избежать. Но именно это и помогло мне стать профессионалом своего дела.

На фотографии я сокрушаюсь, что десять лет назад, в то время, когда я только учился фотографировать, не было таких ценных советов😊

Конечно, было бы очень круто, если бы в начале моей карьеры кто-то классный взял и написал мне краткое руководство о том, как новичку избежать ошибок в съемке, общении с заказчиками и во многих других ситуациях…

Но сегодня я уже могу сам рассказать о том, что нужно и не нужно делать начинающему фотографу. Эти рекомендации я основывал исключительно на личном опыте: на тех ошибках, которые совершил, и на тех ситуациях, которые  часто ставили меня в тупик, как новичка. В этой статье вы найдете 43 совета начинающему фотографу, которые помогут в начале пути.

Кстати,  у меня еще есть фотошкола, где много теоретических и практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов, а также где я каждый месяц провожу онлайн-воркшопы, на которых вы вживую увидите, как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии и где я еще отвечаю на все вопросы! И это все по цене двух чашек капучино😊

Общее

Всегда берите с собой камеру

Именно с этого банального, но очень ценного совета я хочу начать эту статью. Да, сегодня у всех есть мобильные телефоны, но сегодня модели телефонов еще не так совершенны, как даже самые дешевые камеры с приличной оптикой.

Сегодня компактные и маленькие беззеркальные камеры покоряют мир. По статистике более 80% профессиональных фотографов Японии и более 25% в Англии перешли на беззеркальные камеры. Они настолько маленькие и легкие, что их можно носить с собой просто на прогулку.

И в то же время, беззеркальные фотоаппараты, как например моя Fujifilm X-T2, легко помещается в руку и даже в небольшой женский рюкзак.

А вдруг произойдет что-то интересное, а вам не на что это заснять? Или же вы увидели потрясающей красоты локацию, но при отсутствии камеры запечатлеть ее придется только в глубинах памяти…

Поэтому еще раз: всегда берите с собой камеру.

Прочитайте инструкцию

Камера требует такого же отношения, как и любая другая техника. Поэтому первым делом после приобретения камеры — осведомьтесь о ее функциях. Инструкции для того и созданы, чтобы их читали и узнавали обо всех тонкостях пользования техникой и о ее функционале.

Вы даже не можете представить, как много полезной информации вы можете почерпнуть из инструкции к фотоаппарату.

И не относитесь к этому пункту пренебрежительно. В любой инструкции к фотоаппарату находятся основы, которые в любой фотошколе местного масштаба выдают за авторскую информацию.

Если вы свою инструкцию выкинули в горячке или она на языке, который вы прочитать не можете, не переживайте. Ваш путь — зайти на сайт производителя и буквально в три-четыре перехода вы счастливый обладатель инструкции к своему фотоаппарату.

Используйте съемку в RAW-формате

Представьте, что JPG — это отпечатанный снимок эпохи пленочных фотоаппаратов. Максимум, что вы можете с ним сделать – это варварски нарисовать на счастливых лицах маркером усы.

RAW же – это негатив. Он позволяет корректировать настраивать цвет, контраст, яркость, тени без потери качества изображения. С помощью этого формата вы можете спасти даже вполне безнадежный снимок.

Единственный нюанс, а вы скоро привыкните, что в фотографии ни шага без нюансов, состоит в том, что RAW формат очень тяжелый. Приблизительно один мегапиксель в вашем фотоаппарате равен одному мегабайту в файле raw формата.

Соответственно, если в вашем фотоаппарате есть возможность выставить опцию raw + jpg, используйте ее. Jpg для отбора фотографий, raw для обработки.

Обдуманно подходите к покупке штатива

Нужен ли вам штатив? Вы сможете это понять только тогда, когда поймете, какому стилю фотографии вы посвятите свое время. Для съемки природы, ночных сцен и предметной фотографии штатив необходим.

На фотографии я увлечен процессом съемки видеоролика. Это один из тех случаев, когда без штатива невозможно

А вот в портретной или тревел фотографии он будет обузой. Я использую штатив только тогда, когда снимаю еду или видеоролики. А когда я гуляю улочками Рима или Барселоны, мой штатив остается дома. Такая тяжелая ноша в моих прогулках мне не нужна.

Поэтому, начав свой путь в фотографии, не спешите с покупкой штатива. Лучше обзаведитесь другом, у которого он есть. И не забывайте, для каждого типа фотографии существуют свои штативные ноги и головы.

Отключите эффекты камеры. Нет, включите

Помните, что если вы снимаете только в jpg, эффекты необходимо отключать. Вы не сможете потом их скорректировать при обработке. В то же время, если вы фотографируете в raw + jpg, вы можете включать любой фильтр, будь то сепия или черно белая пленка эпохи Хельмута Ньютона.

В Adobe Photoshop и Lightroom вы в одну секунду можете вернуть вашему raw оригинальный цвет или изменить эффект на совершенно другой. А еще добавить пресет. Например, VSCO или любой другой.

Выберите камеру с возможностью ручной настройки всех параметров

В своей фотошколе я в обязательном порядке прошу студентов переходить в ручной режим. Чаще всего он маркируется буквой М. Такой подход позволяет лучше понять экспозицию и снимать творческие фотографии, не доверяя процессору фотоаппарата.

Да, вы не всегда будете этого хотеть, да, не всегда это будет удобно. Но если вы хотите действительно стать профессионалом, учитесь снимать в ручном режиме. А уже потом переходите по необходимости, например, когда снимаете детей или репортаж, в полупрофессиональные режимы.

Выбор объектива

Объективы можно разделить на широкоугольные, портретные и телевики. Каждый из них служит своим задачам. Вы же помните, что без нюансов в фотографии никуда?

Выбор объектива – это процесс. Например, прежде чем найти идеальный портретный объектив, рисунок которого мне нравится, я поменял около 15 моделей. Нет, я все их не покупал. Какие-то брал в аренду, некоторые одалживал у друзей.

Выбирайте объектив, исходя из того, что или кого вы собираетесь снимать. Широкоугольные объективы используются при съемке природы и интерьеров, портретные — для съемки людей. Поэтому сначала определитесь с объектом съемки, а потом с нужным вам оборудованием.

И помните, вам не обязательно вначале покупать всю линейку объективов. Достаточно будет стандартного базового объектива 18-55 (есть практически у всех производителей, стоит дешево и как правило входит в стартовый набор) и творческого фиксированного объектива 50мм с диафрагмой 1.4. Именно на последний вы сможете делать красивые портреты с размытым фоном.

И уже потом, спустя некоторое время, вы самостоятельно поймете, какого именно объектива вам не хватает для съемки ваших предпочтений. И, я повторюсь, найдите себе друга, которому не повезло прочитать эту статью и у которого есть вся линейка объективов, и у которого вы сможете время от времени одалживать ширик или телевик.

Изучите функции объектива

Стабилизация, макросъемка и т.д… Знание того, что вы можете сделать, используя тот или иной объектив, позволит вам делать красивые снимки гораздо проще.

Объективы есть под разные задачи, начиная от съемок молекул и заканчивая фотосессией взрывающихся галактик и черных дыр.

Кстати, хотите узнать, как живет фуд-фотограф? В этом коротком ролике я рассказываю о своей профессии и съемках по всему миру:

Экспозиция

Снимайте на открытой диафрагме

Запомните такую аббревиатуру: ГРИП. Это не вирус, это Глубина Резко Изображенного Пространства. Она может быть от одного миллиметра до бесконечности. Грубо говоря, именно ГРИП отвечает за красивый размытый фон. Вернее, когда размытый задний план, это называется малая глубина резкости или малый ГРИП.

Есть четыре фактора, отвечающие за глубину. И один из них – открытая диафрагма. Чем открытее диафрагма, тем меньше глубина резкости. И по секрету, объективы с открытыми диафрагмами достаточно дорогие. Но и дают красивый рисунок. Пользуйтесь

Выставьте правильный баланс белого

Чтобы не получить снимки, которые чрезмерно уходят в желтый или синий оттенок, нужно правильно выставить баланс белого — в зависимости от того, где и как  происходит съемка.

Эта фотография иллюстрирует, как меняется настроение и смысл фотографии от изменения температуры баланса белого. В данном случае самая правильная температура – 6500К. P.S. Надеюсь, моя жена не убьет меня за то, что я так нагло использовал ее фотографии 😊

Чаще всего баланс белого можно доверить автоматике фотоаппарата, он отлично справляется с широким диапазоном различных ситуаций. Сложности могут возникнуть только в нескольких случаях: в кадре нет белого, черного и серого цветов, вы снимаете в значениях до 3000 или выше 7000 Кельвинов.

Это пламя горящей свечи и рассвет и закат на ранних стадиях с одной стороны и туман с другой. Но не переживайте, если вы снимаете в raw, то исправить баланс белого можно в несколько секунд в Photoshop и Lightroom.

Свет

Избегайте плохого освещения

Хорошее освещение — это то, что жизненно необходимо для того, чтобы получить идеальные снимки. поэтому плохо освещенные помещения или некрасивый искусственный свет — это не ваша история.

Научиться искусству управлять светом – основная задача любого фотографа. Именно свет создает рисунок и свет – это часть композиции. Если вам нравится фотография, это значит, что скорее всего фотограф правильно выставил свет.

В своем курсе по фотографии для начинающих я уделяю свету два больших раздела и во многих других разделах рассказываю, как свет может влиять на цвет и на композицию и на сюжет и смысл кадра. И ниже я рассмотрю самые часто встречаемые ошибки начинающих фотографов и как их избежать.

Прямое освещение убивает объем

Это часто делают встроенные вспышки фотоаппарата. Заклейте их синей изолентой и никогда не включайте. Плоско, не объемно и некрасиво. Именно так можно описать прямой свет от встроенной вспышки или вспышки, надетой на фотоаппарат и направленной на объект съемки.

Во всех этих фотографиях я создал раздельный, боковой свет. Согласитесь, благодаря такому свето-теневому рисунку лучше ощущается объем.

Используйте боковой свет и свет сбоку-сзади от фотографа. Но не забывайте, свет создает тени, и в случае, если по сюжету съемки глубокие тени вам не нужны, их можно смягчить или встроенной вспышкой или отражателем.

Кстати, прямое освещение от большого окна – это хорошо. Мягкий, обволакивающий и практически бестеневой свет любят многие фотографы. Попробуйте поставить вашу модель так, чтобы между большим окном и объектом съемки были вы. И наслаждайтесь красивым светотеневым рисунком.

Используйте режимный свет

Режимное время — это полчаса до и после восхода и час до и час после заката солнца: оно делится на “голубое” и “золотое”. За полчаса до рассвета и час после заката свет мягкий и с голубоватым оттенком.

Этот кадр снят за 15 минут до заката солнца. Хоть режимный свет и самый красивый, но с ним нужно спешить. У вас есть очень мало времени, чтобы сделать хорошие кадры. Поэтому – планируйте. Но об этом чуть ниже.

После восхода и за час до заката наступает золотое время — солнце дает мягкий золотистый цвет. Это хорошо использовать для атмосферных и портретных съемок, а также для пейзажей.

Это самое любимое время любого фотографа. Ведь в другое время дня сложно получить столь красивые фотографии. Попробуйте поставить вашу модель так, чтобы солнце светило из-за спины снимаемого и наслаждайтесь крутым результатом.

Используйте съемную вспышку

Многие фотографы не любят встроенную вспышку камеры. Да и в профессиональных моделях встроенной вспышки попросту нет. Поэтому используют съемную. Накамерную или кольцевую…

Накамерная вспышка одевается сверху фотоаппарата и ее часто используют в репортажной фотографии. Съемка мероприятий, свадеб, дней рождений – вот для этого она и нужна. Если вы не планируете снимать такие мероприятия, скорее всего покупать накамерную вспышку нет необходимости.

Кольцевая вспышка одевается на объектив и опоясывает его. Её используют для макро-съемок. Для мелких объектов кольцевая вспышка выполняет роль большого окна из прошлого раздела, создавая красивый и мягкий свето-теневой рисунок.

Используйте студийный свет

Изучать свет лучше всего с контролируемыми источниками. Согласитесь, контролировать солнце вы не сможете, а вот студийный свет – запросто. Для этого нужно всего лишь взять близкого человека или друга как модели и арендовать фотостудию.

Не пугайтесь. Для этой картинки я собрал почти весь свет, который был доступен в студии. Просто для красивой картинки. Обычно я использую одну или две вспышки

В профессиональных фотостудиях предусмотрено хорошее освещение. А если же вы пока еще не в ладах с тем, как правильно выставлять свет, сотрудники студий помогут вам с этой проблемой.

Зачастую во многих крупных студиях есть специальный человечек, который владеет магией правильного освещения 😊

Не снимайте со смешанным светом внутри помещений

Мы с вами уже проговорили про баланс белого в фотографии. Так вот, каждый источник света имеет свою цветовую температуру. Она измеряется в Кельвинах.

Лампочка накаливания имеет температуру 3200 Кельвинов, солнце в зените – 5200 К, пасмурное небо около 7000 К. Чем больше число, тем холоднее цвет. Поэтому, при съемке в помещениях вы можете столкнуться со смешанным светом.

В одном углу горит лампа накаливания (3200К), в другом углу светодиодная лента (4500К), а из окна свет имеет температуру около 6500К. Соответственно, снимая, вы столкнетесь с тем, что одна часть лица вашей модели будет желтая, другая синяя.

Для этого снимка я попросил выключить все лампочки в кафе и работал только со светом из окна. И эта фотография из урока про съемку с естественным светом в помещении из моего курса для начинающих фотографов.

Как этого избежать? В курсе по фотографии для начинающих я рассказываю про способ, которым пользуются в кинопроизводстве и в сложных постановочных фотографиях. Это конверсионные фильтры, которые меняют цветовую температуру светового источника.

Но для начинающего фотографа этот способ сложен. Поэтому просто выключайте весь свет и подвиньтесь ближе к окну — снимайте с естественным освещением из окна. Если, конечно, съемка проходит днем.

В видеоролике ниже я показываю и рассказываю, как работать со светом из окна

Композиция

Композиция, наравне с управлением светом – один из самых важных столпов в фотографии. Существует более сотен различных правил, законов, принципов и свойств композиции.

Но, композиция – это прежде всего не правила, это умение наблюдать и видеть. Мы, фотографы, называем это насмотренностью. У вас есть два пути изучения композиции. Первый – изучать правила и следовать им. Второй – смотреть. Картины, другие фотографии, предметы искусства, архитектура, природные шедевры.

Естественно, нужно совмещать и то, и другое. А еще и разбираться в психологии. Ведь основная задача композиции – это создать сюжет, передать смысл. А это уже психология.

В фотошколе я уделяю композиции более 60% всего времени обучения, ведь есть такое правило в фотографии: работать с экспозицией вы научитесь за три месяца, научитесь ставить свет за пол года, а композицию будете изучать всю жизнь.

Каждое фото имеет сюжетный центр

Каждая фотография должна иметь сюжетный центр. И этот центр должен быть один. Это аксиома фотоискусства, которой следуют все профессиональные фотографы.

Человеческий мозг устроен таким образом, что мы схватываем все детали на изображении и объединяем их в одно целое. И если вы будете использовать несколько одинаковых по важности сюжетов в своем кадре, то есть шанс, что внимание зрителя расфокусируется и у него возникнет раздражение.

Обратите внимание, в левом кадре сюжетный центр – девушка. В правом же – процесс заваривания кофе.

Сюжетный центр – это главная часть изображения, на которой акцентируется внимание зрителя. Правильно выстроенная композиция помогает увидеть объект съемки и представить историю, заложенную в снимке.

Но, как только вы начнете понимать психологию композиции, вы сможете добавлять несколько второстепенных сюжетных центров, усложняя смысл кадра и давая повод для размышления.

Правило золотого сечения

Правило золотого сечения – базовое геометрическое правило расположения объектов в кадре. Оно используется для достижения гармоничности кадра. Его считают идеальным для восприятия человеческим глазом.

Если вы снимаете природу, интерьер или архитектуру, правило золотого сечения будет вашей основой в построении композиции. Основой, но не единственным правилом.

Хоть я и редко работаю с правилом золотого сечения, этот кадр отлично подходит для иллюстрации этого правила. Основной акцент – наши с женой дурашливые лица. И их я разместил на пересечении линий

Как оно работает? В фотографии нам нужно разделить кадр на три части, равные в соотношении сторон как 3/8, 2/8 и ⅜. На горизонтальных линиях размещаются горизонтальные объекты, на вертикальных — вертикальные. Точки пересечения — точки смысловых объектов, там мы располагает самое главное на снимке: лица, глаза, сюжетные центры.

Снимая движущийся объект, оставьте в кадре место перед ним

Снимая бегуна, оставьте место к кадре в направлении движения, так вы сделаете фото более объемным и логичным. Снимок, на котором человек движется “в никуда” — вызовет диссонанс у зрителя.

Это правило скорее уже из психологии восприятия, а вы ведь помните, что психология – это композиция. Если вы попросили вашу модель посмотреть в сторону, или это едущий автомобиль, бегун или что-то другое, оставляйте впереди место, так наш мозг гармонизирует процесс.

Мой рейс задерживался, и я, чтобы занять себя, снимал приземляющиеся самолеты. Этот – самый удачный кадр. И посмотрите, оставив впереди самолета место, я тем самым создал спокойствие. “Дамы и господа, мы приземлились в аэропорту Милана. Оставайтесь на своих местах и не отстегивайте ремни…”

Но, если вы хотите создать диссонанс, остановить внимание, вызвать раздражение – сделайте наоборот. Например, едущий автомобиль, перед которым нет места, создает ощущение торможения, тревоги.

Лучше всего объяснить это правило таким образом: представьте на фоне чистого голубого неба мяч. В кадре нет ничего. Только небо и мяч.

Если мяч по центру кадра, он кажется зависшим. Если больше места над мячом, он кажется летящим вверх. Если места больше под мячом, кажется что он падает вниз. Вы видите, что в фотографии много нюансов.

Держите глаза в фокусе

Когда мы смотрим на человека, в первую очередь мы находим глаза. Глаза — самая выразительная часть лица. Мы видим “глаза” даже в трещинах на асфальте и в тенях.

Не важно, как крупно я снимаю, фокус я стараюсь наводить на ближайшем ко мне глазу.

Поэтому, опять таки, по психологии, лучше всего при портретной съемке всегда стоит фокусироваться на них. На глазах.

Практикуйте

Снимайте регулярно

Без постоянной практики любые знания забываются. Если вы учили английский год назад, а после не практиковали его — ваши знания явно могли ухудшиться. То же самое и с фотографией…

Умение сделать красивый кадр зависит от постоянной практики. Поэтому снимайте регулярно.

Казалось бы, это такое очевидное правило, его пишут во всех мотивационных книгах и статьях, что мне даже и не стоило про него говорить. Но я хочу не просто дать вам несколько советов и спокойно выдохнуть, это не мой путь.

Я хочу предложить вам попробовать себя студентами моего курса по фотографии для начинающих. А именно – получать домашние задания, как это делают мои ученики.

Домашнее задание вы будете получать два раза в неделю. В него будут входить несколько интересных сюжетов, которые вы сможете выполнить на своем уровне знаний, подборка фотографий к этому сюжету и комплекс советов, как эти сюжеты снять. А еще много полезных советов по фотографии, которые повысят ваш уровень съемки на несколько порядков.

Фотографируя кого-либо, представляйте себя на месте клиента

Какие снимки вам бы хотелось получить после фотосессии? Конечно, удачные и суперкрасивые. Такие, чтобы их было не стыдно выставить в соцсети. Такие, которые соберут много лайков от друзей.

Каждый клиент имеет свои представления, потребности и хотелки. У каждого клиента свои задачи. Задача фотографа – выяснить эти задачи и выполнить их с помощью фотосессии.

Вот вам пример. Ко мне обратилась девушка с целью сделать эротическую фотосессию. Я пригласил ее на предварительную встречу и в течении нескольких часов общался с ней.

Мы общались на разные темы, рассматривали вдохновляющие фотографии на Пинтересте на тему ню, обсуждали место съемки и детали. В итоге, когда она стала мне немного доверять, призналась, что с помощью этой фотосессии хочет вернуть своего парня. С посылом: вот посмотри, какую красотку ты потерял…

Это была навязчивая идея, которую мне пришлось постепенно перевести на другую тему. Я предложил ей на секунду побыть её парнем, который увидел её обнаженные фотографии в социальных сетях. Захочет ли он после этого ее вернуть?

Фотографию с той фотосессии я, увы, показать не могу. Поэтому просто милый кот, которого тискает девушка 😊

Естественно, нет. И мы сделали совершенно другую фотосессию, где Маша, так звали девушку, предстала в образе совершенно противоположном. Не доступная, а загадочная. Не голая, а стильно одета. Все так же сексуальная, так же желанная, но совершенно не в том образе, какой она хотела предстать перед своим бывшим парнем.

Составьте список тех кадров, которые вы бы хотели снять

Это можно сделать разными способами. Кому-то  удобно просто сохранить фото на телефон, кому-то записать в блокнотике от руки… Это дело привычки.

Мне лично удобно составлять план кадров в Pinterest — это сайт-агрегатор всевозможный идей для фото (и не только). Его удобство еще и в том, что там можно создавать отдельные доски под каждую тематику. А еще их можно сделать приватными, чтобы только вы видели то, что там сохранено.

Кстати, своим заказчикам я тоже показываю доски на Pinterest для поиска вдохновения и разработки сюжета кадра.

Продумывайте идею и реквизит заранее

Вообще планирование — это очень хорошая привычка. Тщательно продумав идею и определившись с тем, что нужно для ее воплощения в идеальном виде, вы сможете провести удачную съемку.

Не подставляйте самого себя и клиента — готовьтесь к съемке заранее.

Не пересматривайте каждую снятую фотографию

Конечно, у вас не все кадры получатся идеальными. Поэтому пересматривать каждое фото сразу после того, как вы его сняли — бессмысленно. Это только займет ваше время и время клиента, а еще будет действовать ему на нервы.

Хоть я и советую не отвлекаться на просмотр, все же иногда необходимо нарушать это правило. Например, для того, чтобы показать вашей модели, какая она красивая на фотографиях

Лучше всего каждый кадр снимать несколько раз подряд, на случай, если вы случайно не попадете в резкость или клиент закроет глаза и потом, уже дома, загрузить все фото в Adobe Lightroom и делать отбор уже прямо там.

Отправляйтесь на съемку в хорошем настроении

Хорошее настроение — залог успешной съемки. Нет, конечно, одного настроения мало, но оно играет огромную роль в съемочном процессе. Бодрый фотограф не только расположит к себе модель, но еще и зарядит ее хорошим настроением, которое поспособствует отличным кадрам.

Будьте веселы и заряжайте своим оптимизмом ваших моделей. Но не переусердствуйте, фотографа-шута поймут не все

Но если ваша цель — унылые кадры с унылой фотосессии, то забудьте то, что я вам только что сказал.

Показывайте только свои лучшие работы

Ну а зачем кому-то видеть ваши неудачные кадры? Оставьте их для личного архива, а лучше вообще удалите. Особенно, если вы имеете привычку отдавать все свои кадры клиенту.

Ведь кто даст гарантию, что он или она не выставит полностью всю фотосессию, даже с самыми ужасными кадрами в социальные сети и не подпишет альбом крупными буквами – МЕНЯ ФОТКАЛ ВАСЯ ПУПКИН (Имя подставьте на свое)

У меня был такой случай в практике: я забыл удалить плохие дубли и отдал съемку клиенту. Он же выбрал самые плохие и уродливые фотографии, выставил их в фейсбук и подписал: вот так снимает один из самых лучших фотографов, бла бла бла…

Что им двигало, я не знаю. Но теперь и вы знаете, что такие люди существуют на этой планете.

Взаимодействие с клиентами

Взаимодействие с клиентами

Когда я снимал людей, то практически никогда не назначал фотосессию без предварительной встречи с заказчиком. Во-первых, нужно познакомиться с человеком, узнать, “чем он дышит”, и расположить его к себе.

Во-вторых, предварительно обсудив все аспекты съемки, вы будете точно знать, что именно нужно заказчику.

И в третьих, с помощью предварительной встречи вы расположите вашего клиента к себе и ей (или ему) будет легче уже на самой фотосессии.

Подготовьтесь к погодным условиям

Если вы планируете съемку на улице — обязательно ориентируйтесь на погодные условия. Да, погода может поменяться очень быстро, поэтому нужно быть всегда готовым к форс-мажорным ситуациям.

В 2011 году, когда был сделан этот бекстейдж, у меня не было опыта следить за погодой. Смотря на эти фотографии, как вы думаете, стал ли я это делать позднее?

Вам ведь явно не захочется, чтобы вашу технику залило дождем, а в список желаний модели не входит испортить макияж и прическу под ливнем или ветром.

Правильно рассчитайте время

Всегда оставляйте себе какое-то количество времени “про запас”. Чтобы потом не спешить и не паниковать в случае форс-мажора.

Не назначайте несколько съемок в один день

Фотосессия – это творческий процесс. Работая с моделью, вы как бы соединяетесь с ней в одном порыве и переключиться обратно достаточно сложно.

Поэтому, назначая несколько фотосессий в день, вы рискуете не создать такое “соединение” с другой своей моделью. И, естественно, второй ваш клиент может не получить таких удачных кадров.

Составьте mood board

Ее еще называют доской для вдохновения. Составить ее можно как самому, основываясь на пожеланиях клиента, так и вместе с заказчиком. Конечно, второй вариант лучше — ведь тогда вы оба будете на сто процентов уверены в том, что результат удовлетворит обе стороны.

Мудборды практично составлять с помощью сервиса Pinterest, о котором мы с вами говорили ранее.

Не навязывайтесь (при съемке на мероприятиях и т.д.)

Никто не любит навязчивых людей. А навязчивых людей с камерой не любят еще больше. Поэтому если на мероприятии человек не хочет попадать в кадр, позировать вам… не заставляйте его.

В противном случае, фото получатся неудачными. Ведь человек будет скован или раздражен. Никто не захочет получить такие фото.

Уделяйте внимание деталям

Всегда обращайте внимание на фон — на те предметы, которые расположены за человеком и возле. А то может получиться снимок, где у человека идеально все — прическа, выражения лица, поза, но лежащий вдали, например, мусорный пакет заставит поставить крест на снимке.

Увы, у меня нет кадров с торчащими деревьями и столбами в голове модели, поэтому просто вот вам красивые сосенки

Еще один фактор – торчащие столбы и ветки деревьев из головы вашей модели. Это смотрится крайне нелепо и говорит о том, что фотограф или не умеет снимать или попросту не уважает свою модель.

Правильная высота съемки

Детей и взрослых снимайте по-разному. Если ваша модель ниже вас ростом, снимайте на ее уровне, чтобы не портить пропорции человека. Кстати, многие довольно часто снимают детей сверху — и это не всегда хорошо. Поэтому сделайте усилие и присядьте — приседания полезны!:)

Это мой товарищ Антон фотографирует портрет незнакомца в Ницце с уровня груди. Будьте как Антон. Снимайте правильно.

Универсальный совет: если вы снимаете портрет, снимайте его с уровня груди модели. Если снимаете ¾, снимайте с уровня пояса, если же снимаете в полный рост, ложитесь на пол.

Надевайте удобную одежду

Во время фотосъемки вам придется валяться на полу, висеть на деревьях, стоять на коленях в лужах и посыпать голову пеплом. И не забывайте, фотограф во время фотосессии все время на ногах. По нескольку часов кряду.

Поэтому не надевайте туфли на высоком каблуке и узкую миниюбку. Лучше всего подойдет свободная форма одежды и удобные кеды на плоском ходу.

Мой рекорд – 35 километров по Сингапуру за один день. На втором и третьем месте – Рим и Берлин. Там я выходил по 26 км. Я, как никто другой, знаю цену правильной обуви

P.S. Только не удивляйтесь, что я в кадре без фотоаппарата. На него меня снимают.

И этот совет не касается репортажных фотографов. Ведь если вы снимаете мероприятие, где дресс код “Black Tie” или “Festival attire”, вы как минимум должны знать, что это такое, а как максимум, одеться соответственно. Никто не будет воспринимать серьезно фотографа в потной майке среди смокингов и вечерних платьев.

Кстати, еще один немаловажный фактор – это сумка для фотографа. Посмотрите короткое видео, как правильно выбирать себе сумку:

Спланируйте ключевые сюжеты

Определитесь с количеством и локациями основных сюжетов вашей фотосессии. Так вам и вашим моделям будет проще действовать в процессе съемки.

И не забудьте составить тайминг. Во сколько начало, сколько времени необходимо на подготовку и во сколько переезд на новую локацию.

Правильно составленный тайминг исключит суету, покажет вас, как профессионала и еще позволит оценить количество времени необходимого на фотосессию и правильно сформировать цену.

Выстраивайте отношения не с камерой, а с объектом съемки

В кадре – Антон. Его я снимал в Гонконге в 2014 году по заказу модельного агентства. Мы с ним выстроили дружеские отношения во время фотосессии и дружим по сей день.

На время фотосессии станьте другом вашему клиенту. Беседуйте с ним, смешите его, делайте все возможное, чтобы он раскрепостился перед камерой — ведь это залог отличного результата.

Становитесь лучше

Вдохновляйтесь работами других людей

Помните о том, что вдохновляться и копировать — это разные понятия. Поначалу копии простительны, но потом нужно найти свой собственный стиль.

Источников вдохновения у вас может быть сколь угодно. Сейчас найти интересную идею для фотографии не составляет труда. Зарегистрируйтесь на Pinterest — это сайт-агрегатор идей на любую тематику. И как я уже упоминал выше, на нем же удобно делать mood boards и подбирать кадры, которые вы хотите воплотить.

Научитесь редактировать фотографии

Adobe Photoshop стоит всего 10$ в месяц. И это дает вам огромное количество возможностей. Практикуйтесь в обработке. Учитесь новому. Вдохновляйтесь тем, как обрабатывают снимки другие фотографы. Ищите то, что подойдет именно вам.

А с помощью Lightroom, который входит в один пакет вместе с Photoshop за 10$, вы сможете обрабатывать фотографии даже с телефона. Это невероятно удобно.

Всегда удаляйте некрасивые фото

Нет, они вам не нужны. Нет, вы не исправите их обработкой. И нет, они не послужат вам плохим примером на будущее. Хотя, здесь нужно внести поправку: послужат, но удалять их все равно придется.

Не засоряйте память плохими снимками. Удаляйте их без малейшего сожаления.

Если фото неинтересное — нет смысла делать его черно-белым

Да, черно-белые снимки действительно выглядят эффектно и в определенных случаях даже выигрывают у фото в цвете. Однако, это возможно лишь тогда, когда кадр изначально удачный.

Скучное фото “ни о чем” не станет шедевром, если его сделать черно-белым. Так что от подобных снимков тоже нужно избавляться без сожаления.

Вы потратите гораздо меньше времени на съемку чего-то нового, чем на исправление неудачного старого.

Не прекращайте учиться

С каждой новой съемкой вы становитесь лучше. Ваши навыки развиваются тогда, когда вы уделяете им внимание. Вкладывайте свое время и деньги в обучение.

Это фотографии, которые я делал на заре своей карьеры фотографа. Я тогда мало что умел, мало что понимал. Мне стыдно их показывать, честно. Но без них вы не оцените мой прогресс в последующем.

Учитесь у других фотографов. Выбирайте самый удобный для вас формат обучения. Вам должно нравиться то, что вы делаете, иначе положительного результата не будет.

А эти фотографии – последующие годы. Я много учился, читал книги, посещал курсы и мастер-классы, вебинары и брал частные уроки. Сравните эти фотографии с предыдущими. Будьте как я, учитесь постоянно.

И напоследок:

1. Если статья понравилась ставь оценку ниже

2. Остались вопросы пиши их в комментариях ниже, я с удовольствием отвечу на них!

3. Предлагаю тебе ознакомиться с моей фотошколой где у меня много теоретических, практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов, а также где я каждый месяц провожу онлайн воркшопы где ты в живую увидишь — как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии и я отвечаю на все вопросы

Не забудь подписаться и получи море полезного контента:
Александр Сляднев — Facebook | Instagram
Фотошкола Александра Сляднева — Facebook | Youtube

Ночная съемка для начинающих

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

 Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд – значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика – это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье «Как подобрать ISO для астрофотографии» о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

  • Выдержка: 30 с
  • Диафрагма: f/4
  • ISO: 1600
  • Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

  • Выдержка: 30 с
  • Диафрагма: f/4
  • ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

  • Выдержка: 20 с
  • Диафрагма: f/8
  • ISO: 800

Необходимое оборудование

  • Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
  • Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
  • Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
  • Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Автор: Jim Harmer

Canon EOS 200D — обзор самой компактной зеркалки

Для каждого начинающего фотолюбителя очень важен правильный выбор его первой камеры. От этой камеры во многом зависит, начнется ли покорение фотографического мира или угасание интереса к фотографии в принципе. Здесь не так важна функциональность, как качество создаваемого изображения и, конечно, цена. Герой нашего сегодняшнего обзора, который является одним из ярких представителей, подходящих под эти параметры, — зеркальный фотоаппарат Canon EOS 200D.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

В каком-то смысле, зеркальная камера сегодня, а тем более начального уровня, – это уже архаизм. Большую популярность сейчас завоевали беззеркальные камеры. Однако, если вы в полной мере хотите погрузиться в основы фотографии, зеркальная камера будет самым лучшим инструментом. К тому же, скажу немного забегая вперед, по цене Canon EOS 200D довольно сложно найти беззеркального конкурента, способного выдавать такое же качество картинки.

Canon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Параметры: 10s, f/8, ISO 100 © Илья Кайгородов / Photar.ru

Canon EOS 200D – это самая компактная зеркальная камера на рынке на текущий момент. Около пяти лет назад была анонсирована предшественница нашего героя, модель 100D и она была еще меньше! Увеличение размеров было связано с тем, что у новинки стал более удобный хват и появилось несколько дополнительных элементов управления.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

В продаже EOS 200D имеется в трех расцветках: черная, белая и серебристая. К нам в редакцию приехала камера в версии серебристого цвета со светло-коричневой отделкой в местах хвата. Когда я достал камеру из коробки, она мне показалась невероятно легкой и это долго вызывало дискомфорт. Конечно, я привык к более тяжелым зеркалкам и беззеркалкам, а у человека, впервые взявшего в руки камеру, свою первую камеру, таких ощущений не будет.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

При первом включении камеры после настройки даты и времени вас встречает новый переработанный интерфейс, никаких непонятных цифр и настроек. Каждая настройка имеет понятное описание и описание результата, который можно получить сделав ту или иную настройку. Такая, своего рода, небольшая школа, встроенная прямо в камеру. Иногда, к сожалению, встречаются непонятные сокращения, так что новичку, скорее всего, все равно придется читать инструкцию.

Покопавшись немного в настройках и посмотрев на забавные пиктограммы, я переключил дисплей в режим стандартного интерфейса. Хорошо, что эту возможность оставили!)

© Илья Кайгородов / Photar.ru

На задней панели фотокамеры располагается большой 3-х дюймовый поворотный дисплей. Дисплей сенсорный, так что всеми настройками можно управлять прикосновением. Помимо этого в режиме Live View можно указывать точку фокусировки, что особенно удобно при съемке видео. Впрочем, сенсорное управление уже стало стандартом для современных камер, поэтому тут удивляться нечему.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

На верхней панели заметны основные отличия от предыдущей модели. Здесь появились две дополнительных кнопки – DISP и ISO. Благодаря дополнительной кнопке ISO, стало очень удобно вручную изменять значение этого параметра. Для новичка это будет сложновато понять, но со временем, когда он освоит основы, данная кнопка будет очень полезна. И особенно будет полезна в случае, если новичок планирует со временем переходить на более профессиональные камеры.

© Илья Кайгородов / Photar.ru © Илья Кайгородов / Photar.ru

По бокам камеры уютно расположилось несколько разъемов под резиновыми заглушками. На левой грани разъем для микрофона, что очень круто для камеры начального уровня, и разъем для спускового пульта. На правой – разъем HDMI и mini-USB.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

На нижней грани крышка, под которой открывается доступ к аккумулятору и sd-карте памяти.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

В EOS 200D диск переключения режимов теперь полностью утоплен в корпус камеры, а рычажок включения/выключения/и включения видео теперь занимает отдельное место, а не как в 100D под диском переключения режимов. Также, на верхней панели появилась кнопка включения беспроводной связи.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

Canon EOS 200D является современной камерой, потому здесь не забыли про беспроводные интерфейсы. И тут нашему герою могут позавидовать многие фотоаппараты – здесь есть Wi-Fi, Bluetooth и даже NFC! К сожалению, на практике не все так радужно. С помощью iPhone XR мне удалось подключится к камере через Wi-Fi и успешно ей управлять через приложение Camera Connect. Кстати, приложение достаточно удобное и функциональное. Телефон подключается по Wi-Fi непосредственно к самой камере, поэтому не получится использовать местную Wi-Fi сеть.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

Camera Connect позволяет загрузить снимки с камеры непосредственно в телефон, это очень удобно, если вам требуется оперативно отправить отснятый материал или, например, поделиться им в своем Инстаграм. 

Загрузка изображений смартфон через приложение Camera Connect

Помимо загрузки, Camera Connect представляет собой очень удобный и функциональный пульт управления камерой. В приложении доступны настройки практически всех параметров съемки, режим Live View, фокусировка прикосновением и даже ручная фокусировка.

В спецификации камеры указана поддержка NFC только Android-смартфонами, здесь все понятно. Но, мне так и не удалось подключиться  к камере по Bluetooth, почему, я так и не понял. iPhone XR упорно не хотел находить камеру.

Безусловно, всякие фишки важны и интересны, но самое главное – это то, как камера снимает. Так что давайте поговорим об этом.

Качество изображения Canon EOS 200D

Canon EOS 200D + Irix 15мм f/2.4. Параметры: 1/100s, f/2.5, ISO 100 © Илья Кайгородов / Photar.ru

За формирование изображения отвечает сенсор формата APS-C с разрешением 24,2 мегапикселя. Данный сенсор установлен и в других камерах Canon более высокого уровня. За обработку изображения, полученного с матрицы, отвечает современный процессор DIGIC 7, который установлен в Canon EOS 6D Mark II. Этот процессор, по сравнению с DIGIC 6, обеспечивает качество передачи тонов и разрешение практически в два раза лучше при одинаковой светочувствительности. Помимо этого, для данного процессора заявлена более качественная работа с оптической стабилизацией и автофокусом.

Canon EOS 200D + Irix 11мм f/4. Параметры: 0.3s, f/4.5, ISO 125 © Илья Кайгородов / Photar.ru

Поговорим об ISO. Максимально заявленное значение ISO 25 600 и расширяемое до ISO 51 200, такие значения не часто встретишь в камерах начального уровня. Но заявить можно что угодно. Как камера реально справляется со съемкой при различных настройках светочувствительности, давайте посмотрим ниже (при съемке тестов ниже внутрикамерное шумоподавление было отключено).

На значениях ISO 100-400 нет никаких шумов абсолютно, качество изображения великолепное. Первые шумы заметные на однотонных участках при увеличении 100% появляются на ISO 800, на следующем значении ISO 1600 шумов становится еще больше, но эти значения все еще рабочие.

ISO 800 ISO 1600

На ISO 3200 происходит заметное ухудшения картинки, появляется цветной шум, из-за чего страдает детализация. С каждым новым значением деталей становится все меньше, а цветной шум более заметнее. Максимальное значение 25600 вовсе неприемлемо, даже для публикации в интернете. ISO 3200- 6400 применять можно, но не желательно, особенно если отключено шумоподавление.

ISO 3200 ISO 6400 ISO 12800 ISO 25600

Скачать исходники тестовых изображений можно здесь

Отмечу отдельно работу встроенной системы шумоподавления. При включенном уровне подавления “средний” снимки на ISO 3200-12800 получаются достаточно приемлемого качества, так что в экстремальных ситуациях такие значения ISO можно применять.

ISO 3200 (шумоподавление среднее) ISO 6400 (шумоподавление среднее) ISO 12800 (шумоподавление среднее)

Как видите Canon EOS 200D имеет неплохой запас качества при высоких значениях ISO. Конечно это один из немаловажных показателей для получения качественных снимков. Однако, новички при первом знакомстве с камерой наверняка начнут фотографировать в «зеленом» режиме Auto, пока не разберутся в тонкостях работы всех механизмов. После автоматических режимов, почти каждый начнет интересоваться, что за режимы такие Av, Tv и P – в работе которых так или иначе участвует автоматика. И лишь редкие пользователи доберутся до полностью ручного режима M. Поэтому, очень важно, как работает автоматика, за что, опять же, отвечает процессор камеры.

Автоматика Canon EOS 200D

В камере большое внимание уделено полностью автоматическим режимам работы устройства  – их здесь целых пять! Очень много различных качественных фильтров, сцен и пр. Я не стану разбирать каждый из них. Я хочу здесь рассказать о работе автоматики камеры.

Canon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Параметры: 1/125s, f/7.1, ISO 640, фокусное расстояние: 79мм © Илья Кайгородов / Photar.ru

Немного поснимав в полностью автоматическом режиме, я был слегка разочарован. Конечно, цвета получаются более насыщенные, почти всегда корректная экспозиция. Но фотоаппарат постоянно пытается задействовать встроенную вспышку. Чаще всего это случалось «в самый необходимый момент» при пейзажной съемке, где вспышка вовсе не нужна. Такое поведение мне не совсем понятно. Конечно вспышку можно отключить либо перейти в специальный авторежим без вспышки, но «зеленый» автоматический режим для того и существует, чтобы в элементарных ситуациях отработать корректно.

Canon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Первый снимок в режиме Авто, второй – Приоритет диафрагмы

Canon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Первый снимок в режиме Авто, второй – Приоритет диафрагмы

В полуавтоматических режимах фотоаппарат также ведет себя не очень корректно. Довольно часто я встречался с передержкой экспозиции. Например, в снимке ниже, такое поведение понятно, поскольку сюжет довольно сложный: темный передний план, на котором происходит фокусировка и определение экспозиции, задний план очень яркий, соответственно на заднем плане происходит пересвет. Выход – корректировка экспозиции в минус 1-2 ступени. В данном случае 1 1/3 ступени.

Canon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Параметры: 1/30, f/3.5, ISO 1250, компенсация экспозиции – 1 1/3 EV. © Илья Кайгородов / Photar.ru

Автоматика современных камер достигла настолько высокого уровня качества работы, что довольно странно наблюдать такие досадные ошибки в Canon EOS 200D. Но если вы предусмотрительно снимаете в RAW, то частично некоторые ошибки фотоаппарата, как и фотографа, можно исправить позже в конвертере.

Canon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Параметры: 1/250s, f/5.6, ISO 800, фокусное расстояние: 135мм © Илья Кайгородов / Photar.ru

Динамический диапазон и работа с RAW

Благодаря RAW формату можно устранить не только ошибки экспозиции, но и поправить результат, если условия просто не позволяли снять по-другому, чтобы одинаково были проработаны как тени, так и света. Иногда в таких случаях можно использовать HDR, но для этого просто необходим штатив, который не у каждого новичка есть или не всегда с собой. Поэтому очень важным является показатель пластичности RAW-файлов. И тут у Canon EOS 200D есть чем похвастаться. Камера имеет достаточный запас, чтобы восстановить детали.

Скачать RAW можно здесь

Из теней можно вытянуть около двух ступеней, дальше начинают появляться шумы. А вот из светов вытянуть что-либо будет сложновато, хотя и возможно. Поэтому, зная особенности камеры, мне приходилось довольно часто использовать компенсацию экспозиции в минус. Так что будьте внимательнее.

Canon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Параметры: 1/400s, f/4.5, ISO 100, фокусное расстояние: 35мм © Илья Кайгородов / Photar.ruCanon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Параметры: 1/500s, f/5.6, ISO 100, фокусное расстояние: 135мм © Илья Кайгородов / Photar.ruCanon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Параметры: 1/250s, f/5.6, ISO 200, фокусное расстояние: 135мм © Илья Кайгородов / Photar.ruCanon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Параметры: 1/800s, f/5.6, ISO 100, фокусное расстояние: 85мм © Илья Кайгородов / Photar.ruCanon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Параметры: 1/125s, f/7.1, ISO 640, фокусное расстояние: 85мм © Илья Кайгородов / Photar.ru

Автофокус и серийная съемка

А вот что нельзя поправить в проявке, так это промах автофокуса. Но здесь у нашего героя нет проблем. Камера имеет 9 точек фазового автофокуса, фокусировка происходит очень быстро, особенно при работе с объективами USM. Я чаще всего использую центральную точку, потому что она как правило наиболее чувствительная. Сфокусировавшись полунажатием кнопки спуска на необходимом объекте центральной точкой, я делаю перекомпоновку кадра, не отпуская полунажатую кнопку спуска, как мне необходимо. Конечно, подобная техника не сработает в режиме следящей автофокусировки.

Canon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Параметры: 1/250s, f/5.6, ISO 1250, фокусное расстояние: 135мм © Илья Кайгородов / Photar.ru

При серийной съемке, если использовать следящий автофокус, я также советую использовать центральную точку. Заявленная скорость съемки у EOS 200D 5 кадров в секунду. На практике, при использовании следящего автофокуса и сохранении файлов в JPEG+RAW мне удалось получить те самые 5 кадров, но только для первой секунды, на вторую секунду буфер камеры заполнился и скорость снизилась до 2 кадров в секунду. Стоит учитывать, что я использовал высокосортную sd-карту памяти UHS-II Class 3. При сохранении кадров только в формате JPEG я мог сделать серию 6 секунд с постоянной скоростью 5 кадров в секунду, и на этом можно было не останавливаться, продолжать съемку дальше с той же скоростью. Это очень высокий показатель для зеркальной камеры начального уровня.

Пример серийной съемки со следящим автофокусом и сохранением файлов в JPEG:

Очень порадовало наличие съемки с блокировкой зеркала. Данная функция просто необходима при съемке пейзажей, особенно ночных, чтобы предотвратить малейшие дрожания камеры на длинной выдержке. Вот яркий пример того случая, когда блокировка зеркала просто необходима – первый снимок сделан в простом режиме, второй с поднятым зеркалом:

Съемка видео и Live View

При работе с камерой в режиме Live View и съемке видео задействуется фирменный режим автофокусировки Dual Pixel CMOS AF. В этом режиме работает даже отслеживание объекта, это очень здорово для съемки видео. Так что если для вас будет мало 9 точек фазового автофокуса, то переходите в режим «Живого просмотра». Но, по моим ощущениям, Dual Pixel CMOS AF не такой быстрый по сравнению с фазовым автофокусом.

А вот для съемки видео эта технология просто незаменима. Впервые технология Dual Pixel CMOS AF появилась в камере Canon ESO 70D, благодаря чему скорость автофокуса в режиме Live View была увеличена в разы. Canon EOS 200D умеет снимать видео Full HD до 60 кадров в секунду, никакого 4K, но, на мой взгляд, это новичку и не нужно. Во время съемки видео, как и в фоторежиме Live View, можно выбрать область фокусировки простым касанием экрана.

Демонстрация съемки видео Full HD 60fps с работой автофокуса:

Для съемки лучше всего использовать объективы STM или Nano USM – у этих объективов фокусировка происходит абсолютно беззвучно, быстро и, главное, очень точно. В ролике выше я использовал объектив Canon EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM.

Заключение

© Илья Кайгородов / Photar.ru

Камера Canon EOS 200D имеет все самые необходимые функции для нетребовательного фотографа, которым новичок и является. Новый графический интерфейс с подсказками станет лучшим помощником для начинающего фотографа, все очень понятно и наглядно. Сама камера может научит основам, это очень здорово.

Canon EOS 200D + EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Параметры: 1/250s, f/5.6, ISO 1000, фокусное расстояние: 135мм © Илья Кайгородов / Photar.ru

Canon EOS 200D не изобилует функционалом, но имеет все самое необходимое – поворотный дисплей, съемка видео Full HD 60fps, автофокус при съемке видео, довольно гибкий RAW, неплохой диапазон (для зеркалок начального уровня) рабочих ISO, беспроводные интерфейсы и тд. Камера не всегда корректно ведет себя в авторежимах, это необходимо учитывать при съемке и не доверять слепо автоматике, это серьезный минус, но к нему можно привыкнуть.

© Илья Кайгородов / Photar.ru

Однозначно сказать, стал бы я советовать эту камеру новичку, я не могу. Для обучения основам эта камера станет хорошим выбором. Если вы хотите обучить своего ребенка фотографии, скорее всего это тоже будет хорошим выбором. Очень большую конкуренцию этой камере составляют беззеркальные камеры, но найти беззеркалку соответствующий стоимости и с таким же качеством картинки, все же, будет сложно. Если для вас важна компактность, то либо стоит подкопить и купить беззеркальную камеру, либо остановится на EOS 200D. Если вы новичок и хотите купить свою первую камеру, именно зеркальную камеру и вас не прельщают преимущества беззеркальных камер, тогда ваш выбор EOS 200D.

Спасибо за ваше внимание! Если есть вопросы, задавайте в комментариях. И как обычно приглашаю всех в наши соцсети – Facebook, Вконтакте, Телеграм и Инстаграм.

comments powered by HyperComments

Плёночная фотография для начинающих: самый подробный гид

Если вы думаете, что в 2020 никто уже не снимает на пленку – вы ошибаетесь. Популярность аналоговой фотографии медленно, но верно растет последние 10 лет. Вы наверняка и сами не раз встречали в ленте Instagram атмосферные снимки друзей и блогеров, сделанные на пленку. 

Хотите так же? Пожалуйста: сделали для вас подробный гид для новичков в пленочной фотографии. Расскажем обо всем – от выбора фотоаппарата до выстраивания композиции!

Выбираем фотоаппарат

Пленочные фотоаппараты можно классифицировать по двум критериям: формату (размеру пленки, который помещается в аппарат) или по механизму работы. Рассмотрим разные типы.

Форматы 

Существуют три основных формата: большой, средний и малый. 

Большой

Исторически большой формат – самый старый. Камеры большого формата лишены какой бы то ни было автоматики и требуют от фотографа специфических навыков. Все нужно делать вручную. 

Крупноформатная камера состоит из двух стенок, соединенных мехом (гармошкой). На передней стенке – объектив и затвор. Задняя стенка – рамка с матовым стеклом, по которому осуществляется компоновка кадра и наведение объектива на резкость. В широкоформатных камерах используется пленка в виде отдельных листов размерами 4х5, 5х7, 8х10. Эти листы вставляются в камеру непосредственно перед съемкой. 

Такие камеры дают полный контроль над перспективой кадра и глубиной резко изображаемого пространства. Они дают самое высокое качество, которого в принципе можно добиться на пленке. При этом работать с широкоформатными камерами сложно и долго – это дело не терпит спешки. Такая техника подходит для студийной съемки и съемки пейзажей.

Средний

Камеры среднего формата более компактны, но и потенциальное качество изображения дают чуть ниже. Практически все пленочные среднеформатные камеры рассчитаны на пленку типа 120. Это неперфорированная пленка шириной 61,5 мм, намотанная на катушку. Размер кадра зависит от конкретной модели камеры. При этом одна из сторон всегда равна 6 см.

Малый (aka 35 мм)

Малоформатные камеры – самые популярные и наиболее автоматизированные. В них размещается пленка типа 135: она имеет ширину 35 мм, включая перфорацию.

Малоформатные камеры наиболее компактные и легкие в использовании. Они широко представлены современными производителями и среди них проще всего найти бюджетные варианты. Малый формат дает меньшую детализацию и меньшее качество – собственно, потому что для всего этого меньше места на самой пленке. Но если вы не планируете печатать фотографии в формате А0 для персональной выставки, этого качества вам будет более чем достаточно.

Механизмы
Зеркальные 

Зеркальным фотоаппарат называется потому, что в основе его конструкции есть зеркало, с помощью которого фотограф видит изображение с установленного объектива. Это помогает точно выстроить композицию и хорошо представить, каким получится снимок.

Зеркальные фотоаппараты бывают одно- и двухобъективные. В последних оба объектива имеют одинаковое фокусное расстояние. Один из них служит непосредственно для съемки, второй – формирует изображение на стекле. видоискателя. Устройства с одним объективом удобнее и проще в использовании, поэтому и популярнее. Они позволяют точно выставить экспозицию, правильно сфокусироваться, а также без лишних хлопот менять объективы. 

Если планируете экспериментировать с разными объективами – например, телевиками или объективами fish-eye, то лучше выбирать зеркальный фотоаппарат. новичкам в принципе обычно рекомендуют начинать с зеркалок.

К минусам зеркальных камер часто относят их массивный тяжелый корпус, увесистую оптику и громкий затвор.

Дальномерные

Дальномерные фотоаппараты отличаются от зеркальных методом фокусировки. В дальномерной камере видоискатель не показывает изображение, которое «видит» объектив. Здесь за связь с объективом отвечает дальномер (отсюда и название). В видоискателе вы видите два изображения – из видоискателя и самого дальномера. Их нужно навести друг на друга: это будет означать правильную фокусировку.

Дальномерные камеры легче и компактнее зеркалок. Они работают тише – все это благодаря тому, что в них нет увесистого механизма с зеркалом. Фокусировка в этих камерах проще, чем в зеркалках. При этом с дальномерными камерами проще ошибиться с кадрированием, при скудном освещении с ними работать сложнее.

Шкальный фотоаппарат

Шкальные фотоаппараты во многом похожи на дальномерные. Главное отличие – в них нет дальномера: наводить на резкость нужно с помощью шкалы расстояния. На практике это выглядит так: вы на глаз оцениваете, как далеко от вас расположен объект съемки, выставляете значение в метрах на фотоаппарате и нажимаете спуск.

За исключением необходимости определять расстояние на глаз (к этому нужно просто приноровиться), шкальные фотоаппараты довольно просто использовать. Они легкие и компактные, качество снимков могут выдавать отличное. С другой стороны, здесь небольшой диапазон выдержек и в принципе меньше возможностей для творчества.

Мыльницы

Самые простые в использовании камеры, которые автоматически настраивают параметры экспозиции за фотографа. На английском их называют «point-and-shoot cameras» – то есть «наведи и нажми». И это название полностью оправдано: фотографу ничего не нужно делать помимо этих двух простых действий.

Главный недостаток таких фотоаппаратов – отсутствие мануальных настроек. Мыльницы быстро надоедают и не подходят для того, чтобы обучаться фотографии и прокачивать навыки.

Помимо описанных, есть и другие типы пленочных фотоаппаратов – например, пинхол или камеры мгновенной печати. Но они – либо для развлечения, либо для отчаянных творческих экспериментов. Так что о них расскажем как-нибудь в другой раз. 

Какую камеру в итоге выбрать?

С разными типами фотоаппаратов понятно – но, все-таки, какой выбрать? Лучшая камера – та, которая у вас есть. Завалялась старая «дальномерка» Leica, достался в наследство от дедушки «Зенит» или нашлась родительская мыльница? Нужно разбираться с тем, что вам досталось!

Если же вам повезло меньше, и рабочего фотоаппарата не нашлось, то советуем начинать с зеркалок формата 35 мм. С одной стороны, с ними легко работать. С другой – они дают большой простор для творчества благодаря возможностям мануальной настройки, их интересно изучать. Именно с зеркалками проще всего разбираться с выдержкой и диафрагмой, учиться ловить движение и правильный свет. 

Вот несколько камер, с которых можно начать: 

Pentax ME Super

Pentax K1000

Canon AE-1

Minolta X-700

Nikon FM

Yashica FR

Olympus OM-2

Выбираем пленку

Три фактора, на которые нужно обращать внимание при выборе пленки – формат, светочувствительность и цветность. 

Формат выбирают в соответствии с фотоаппаратом. Если у вас малоформатная камера, то нужно брать пленку 35 мм, если средний формат – то, скорее всего, пленку типа 120.

Светочувствительность

Чувствительность пленки к свету обозначают в единицах ISO. Именно от светочувствительности зависит конечное качество фотографии. 

Чем выше значение ISO, тем более зернистыми получаются изображения. При меньшей светочувствительности зерно не так заметно, а резкость выше. Грубо говоря, чем ниже значение ISO пленки, тем лучше качество конечного снимка. 

Значит ли это, что всегда нужно выбирать низкочувствительную пленку? Нет. Высокие показатели ISO незаменимы, например, для фотосессий при тусклом освещении или съемок объектов в движении. 

Дело вот в чем: для того, чтобы пленка низкой чувствительности хорошо себя показала, нужно, чтобы на нее попало много света при съемке. Нужно либо удлинять выдержку, либо шире открывать диафрагму. А это осуществимо далеко не всегда.

Светочувствительность обозначается общепринятыми международными единицами ISO. Стандартный ряд значений – 50/100/200/400/800/1600/3200 ISO. При выборе пленки ориентируйтесь на условия, в которых вы планируете снимать: 

  • 50-200 ISO подходит для съемок при ярком свете – в разгар дня на пляже или в заснеженном парке в солнечный день. При этом 200 ISO – более универсальный вариант. Такую пленку можно брать на любую дневную съемку или в студию. Если же при ярком свете вы попробуете использовать пленку со значением 400 ISO и выше, кадры получатся переэкспонированными (бледными).
  • 400-1600 ISO подходит для съемки в помещении при тусклом свете, на улице в сумрачный день, для фотосессий на заре, на закате, ночью или же для съемок быстро движущихся объектов. Не зря на английском такую пленку называют fast speed film. 

Как видите, в пленочной фотографии недоступна роскошь выставления индивидуального ISO для каждого снимка, которую предоставляют цифровые камеры. Всю катушку пленки нужно отснять в подходящих для нее условиях.

Цветность пленки

Фотопленка бывает черно-белой, цветной негативной и цветной позитивной. 

Черно-белая  

Все фотографическое искусство начиналось именно с черно-белой пленки. Но это совсем не значит, что сейчас эта пленка устарела и не используется. Это почтенная и очень популярная классика фотографии.

Есть несколько видов черно-белой пленки, которые различаются по спектральной чувствительности – то есть по-разному передают разные цвета. Где-то красный цвет будет темно-серым, а где-то – глубоким черным. 

Чтобы не путать вас лишними терминами, обозначим, что для классической фотографии почти всегда используется панхроматическая пленка. Она чувствительна ко всему диапазону видимого цвета – почти так же, как человеческий глаз. На такую пленку получаются серые снимки с хорошо переданной тональностью изображения.

После проявления на черно-белой пленке цвета будут инвертированы – потому она и называется негативной. Стандартный процесс для проявки такой пленки – D-76 (на случай, если вы решите заняться проявкой сами).

Также для черно-белой фотографии можно использовать монохромную (хромогенную) пленку. Она дает небольшую резкость изображения и мягкие переходы света. Ее проявка отличается от процесса для классической ч/б пленки. Монохромную пленку нужно проявлять по процессу C-41, который используют для цветных негативов.

Цветная 

Цветная пленка несколько сложнее в использовании: как при съемке, так и при проявке. Если снимать на цветную пленку вечером или в тени, на конечном снимке цвета могут оказаться слишком синими. А если фотографировать при лампах накаливания, то цвета, наоборот, будут сильно желтить. 

*Для более достоверных оттенков можно использовать цветные фильтры на объектив. Но тут важно учитывать, что фильтры требуют больше света – нужно будет увеличивать экспозицию (ставить более долгую выдержку/больше открывать диафрагму).

Цветная пленка бывает негативной и позитивной. Как несложно догадаться, различие в том, какой вид приобретет пленка приобретет после проявки. На негативе цвета будут инвертированы – мы не сможем оценить конечное изображение, пока не напечатаем снимок. Для проявления цветных негативов чаще всего используют процесс C-41.

На цветной позитивной пленке после проявления сразу можно увидеть результат. Эта пленка дает яркие насыщенные цвета. При этом она менее практична. Если негатив «позволяет» ошибаться с экспозицией, дорабатывать кадры при печати и печатать снимок на черно-белую фотобумагу, то с позитивной пленкой такое невозможно. Кроме того, стоимость одной фотографии, сделанной на позитивную цветную пленку получается выше. Стандартный процесс для проявки позитивной цветной пленки – E-6. 

Какую пленку выбрать новичку?

Теперь, когда мы разобрались с разными видами пленки, осталось выбрать какую-то одну для первой съемки. Проще всего начинать с черно-белой. А если хочется цвета, то с негатива. В выборе чувствительности советуем на первых порах не уходить в крайности и выбирать пленку со значениями ISO от 200 или 400 – и снимать, разумеется, в соответствующих условиях.

Для начала лучше выбирать доступную любительскую пленку, например, фирмы Kodak.

Заряжаем пленку в камеру

Ура – мы выбрали и камеру, и пленку – можно отправляться фотографировать! Стойте, нужно еще вставить одно в другое. Этот процесс, хоть и несложный, но требует определенной сноровки. И вам, возможно, придется выкинуть не одну испорченную катушку пленки перед тем, как вы приноровитесь к процессу. Здесь проще показать, чем рассказать:

После того как вы вставили пленку, не забудьте убедиться, что: 

  • зубчики внутри фотоаппарата точно попали в перфорацию пленки и прочно ее удерживают;
  • засвеченная часть пленки промотана;
  • на пленку не попало пыли и соринок.

Ну и, конечно, не забывайте крутить колесо фокусировки 😉

Все это звучит слишком сложно? Не переживайте, во-первых, все это проще, чем кажется. Во-вторых, пока учитесь обращаться с настоящим пленочным фотоаппаратом, можно накладывать эффект аналогового фото на цифровые снимки. Используйте для этого любительские фоторедакторы – например Movavi Picverse. Это программа для редактирования фото с понятным интуитивным интерфейсом и огромным количеством крутых инструментов.

Здесь можно настроить яркость, контраст, подкорректировать цвет, убрать ненужные объекты с изображения – в общем, довести снимок до совершенства. Кстати, если не хотите сами с этим разбираться, можно доверить улучшение снимка искусственному интеллекту: программа сама подкрутит все нужные ползунки, а вам останется только выбрать интенсивность улучшения. А потом можно и наложить один из фильтров, имитирующих снимки на пленку или световые искажения – получается очень естественно и натурально. Хотите попробовать? Используйте специальный промокод BLOGPICVERSE для читателей блога, чтобы получить 20% скидку!

Настройки камеры 

Возвращаемся к пленочным фото и разбираемся, как пользоваться камерой. Принцип выставления экспозиции тот же что и в цифровых камерах. «Играться» нужно с основными тремя параметрами: ISO, выдержкой и открытием диафрагмы.

Диафрагма – механизм, размещенный внутри объектива камеры. Он отвечает за количество света, которое попадает на пленку. Его работу часто сравнивают с тем, как меняется человеческий зрачок в зависимости от освещенности: при ярком солнце он сужается, в темноте – расширяется. Диафрагма работает так же: когда света много, она не должна открываться широко.

Чтобы изменить значение диафрагмы, нужно прокрутить соответствующее кольцо на объективе. Стандартные значения диафрагмы: f:1/1,4 – f:1/2,8 – f:1/4 – f:1/5,6 – f:1/8  – f:1/16 – f:1/22 – f:1/32 – f:1/64. Чем больше дробная часть числа (иногда на объективе обозначена только она), тем меньше открытие диафрагмы.

Чтобы понять механизм лучше и привыкнуть к нему, покрутите колесо со значением диафрагмы, смотря при этом в объектив – будет видно, как открываются и закрываются лепестки внутри устройства.

От диафрагмы (а также от фокусного расстояния объектива) зависит и глубина резкости изображаемого пространства. Чем меньше открыта диафрагма, тем выше глубина резкости: при диафрагме 1/2 задний фон будет размыт больше, чем при диафрагме 1/16.

Выдержка – время открытия затвора. Чем больше выдержка, тем дольше фотоаппарат будет делать кадр. Если диафрагма контролирует, сколько света попадает на пленку, то выдержка отвечает за то, как долго этот свет будет падать на пленку. В основном, камеры снимают в диапазоне от 1/1000 секунды до 1 секунды.

Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает светочувствительный слой пленки. При этом при долгой выдержке объекты, которые находятся в движении, смазываются. Вот пример снимка, где фотограф использовал этот эффект как художественный прием:

Четкими получились недвижимые объекты – здания, остановка, фонари. Машины тем временем «размазались» по кадру, оставив только красные линии фар. Без длинной выдержки этот снимок был бы невозможен.

Получается, чем меньше выдержка, тем четче кадр. Чем больше выдержка – тем светлее изображение, при этом движимые объекты получатся смазанными. 

Значения выдержки определяются в долях секунд. Часто на колесике, которое отвечает за этот параметр, написана только дробная часть чисел. Получается, чем больше это значение, тем меньше выдержка. Соответственно, когда снимаете при ярком свете, цифра должна быть больше. 

Есть также режим В – это ручная выдержка. Пока вы держите кнопку затвора, шторки механизма открыты, и на пленку попадает свет.

ISO мы уже подробно обсудили – в аналоговой фотографии этот параметр определяется на этапе подбора пленки. В некоторых фотоаппаратах значения ISO нужно выставлять в соответствии с пленкой, в других определение параметра происходит автоматически.

Естественно, все эти параметры работают в связи друг с другом. Поскольку в пленочном фотоаппарате значение ISO остается неизменным как минимум на десяток кадров, то отталкиваться лучше от него. Советуем попробовать вот такие комбинации для начинающих: 

При ISO 200

Условия съемки Диафрагма Выдержка
Много света/солнечный день 1/8–1/16 200–500
Пасмурная погода днем 1/2,8–1/5,6 60–125
Вечер/закатное время максимально открытая 15–60

При ISO 400

Условия съемки Диафрагма Выдержка
Пасмурная погода днем 1/2–1/4 250
Вечер/закатное время максимально открытая 60–80

Попробуйте эти комбинации – они помогут привыкнуть к процессу и понять, как меняется снимок в зависимости от выставленных параметров. А потом – можно будет отложить в сторону все бумажки со схемами и выставлять все самостоятельно!

За помощью с настройками можно обратиться и к приложениям-экспонометрам. Они подберут нужные параметры, исходя из освещения. Вот, например, неплохие приложения: 

Посмотреть приложение  Экспонометр для iPhone

Посмотреть приложение Exposure для Android

Как фотографировать на пленку

Дело за малым! Осталось лишь правильно кадрировать снимок. Выстраивание композиции – целое искусство и отдельная тема для серии статей. Чтобы разобраться с основными правилами, посмотрите вот это видео с полезными советами и примерами от наших коллег из Movavi Влога: 

Начинать фотографировать советуем с оглядкой на правило третей: поделите мысленно кадр на три части по горизонтали или по вертикали, и на одной из разделяющих линий разместите объект съемки. Это самое простое из правил композиции.

Можно строить кадры симметрично – вдохновляйтесь фильмами Кубрика. 

Или обращаться к правилу Золотого сечения. Читайте о нем в этой статье.

Что делать с отснятой пленкой? 

Итак, все кадры в катушке отсняты. Что дальше? Нужно проявить пленку, а потом напечатать снимки. Все это можно сделать как в лаборатории, так и в домашних условиях.

Новичкам советуем отправлять пленку на обработку в фотолаборатории – там знают процессы проявления пленок и напечатают все как надо. Кроме того, в лаборатории можно попросить оцифровать пленочные фото. Оцифровка самых удачных снимков – отличная идея. Сможете хранить свои шедевры в самом надежном формате. 

Вот и все! Желаем удачи и отличных фотографий 😉

Жанры фотографии | Фотография для начинающих

Фотография как направление искусства очень многогранна. Практически любой современный человек делал снимки в разных жанрах. На пример, когда мы делаем семейный кадр или фото с друзьями, фотографии красивых мест во время отдыха, прогулки или путешествия. Это все разные жанры. Но не все так просто, как правило, даже среди профессионалов нет фотографов универсалов, которые создают одинаково качественные и выразительные работы во всех жанрах сразу. Это обусловлено спецификой жанров и определенными сложностями, присущими тому или другому жанру фотографии.

Я не буду говорить о новых жанрах, точнее о том, что называют новыми жанрами фотографии. Например «фризлайт» может, его и можно выделить его в отдельный жанр, но тогда стоит относить к нему любой снимок ночного города, в котором проехала машина и оставила световые следы. Большинство «фризлайт»-снимков, которые я встречал, можно отнести к какому-нибудь основному жанру фотографии. К тому же, как правило, ничего западающего в душу в них нет. Хотя стоит отметить, что некоторые энтузиасты делают интересные композиции, видео, timelapse или слайд шоу (уж не знаю как это назвать).

Не менее популярно стало взять в кладовке Зенит, зарядить пленкой и пойти фоткать все, что вижу, даже не задумываясь над экспозицией и содержимым кадра. Пересветить пленку, добавить немного всяких артефактов (можно даже не протирать объектив – с пыльным стеклом веселей), потом проявить и выдавать за высоко концептуальное искусство. На мой взгляд, это смешно, брак это брак, и никакой художественной ценности он нести не может (за исключением, возможно, одного случая на миллион). Но Зениту и аналоговой фотографии стоит отдать должное, у нее есть свои плюсы и минусы. Некоторые, на пример, до сих пор снимают только на пленку и делают действительно шедевры.

Основные жанры фотографии:

Портрет
натюрморт,
пейзаж,
архитектура,
репортаж,
жанровая фотография,
интерьер
репродукция.

 

Портретная съемка

Этот жанр родился моментально с появлением фотографии. В портрете фотографы стали повторять образы классической живописи. Нет никакого значения, снят человек в полный рост или на снимке только его лицо – в обоих случаях это будет портрет.

Портреты снимают в разных жанрах: классический студийный портрет (в студийном портрете используют различное световое оборудование), репортаж, групповой, и, как бы это странно не звучало, жанровый портрет. В случае с жанровым портретом фотография не только показывает нам человека и его эмоции, но и какие-либо действия, например, характерные для различных профессий. Съемка детей, свадебная фотография, ню являются целыми направлениями жанра портрета. Более подробно о них поговорим в следующих статьях.

 

Натюрморт

От французского «nature morte» дословно – «мертвая природа». Истинные натюрморты показывают нам жизнь и сложные взаимоотношения неодушевленных предметов. Этот жанр так же стар, как и фотография. Долгое время натюрморт считался второстепенным жанром фотографии. И чаше ему была отведена прикладная, обучающая роль. Но сейчас было бы ошибочно считать, что в этом жанре можно только оттачивать практические навыки и представлять товары в каталогах.

Натюрморт уже долгое время занимает роль самостоятельного жанра, и эмоциональная сила работ часто не уступает портретам и пейзажам.

Как может показаться на первый взгляд, ничего сложного в этом жанре нет. Но при кажущейся простоте, натюрморт является трудным, как в выражении своего настроения, так и в передаче сущности объектов, участвующих в композиции. В одном случае предметы являются отражением фотографа, в другом они становятся исходным материалом композиции. Подробнее о съемке натюрморта.

 

 

Пейзаж

Это классический жанр. Он развивался от запечатления красивого ландшафта до съемок состояния природы. Через пейзажные снимки фотографы стали передавать состояние человека и его души.

В этом жанре сложности постигают практически на всех этапах формирования снимка. В отличие от уютной студии в съемке пейзажей фотографу практически неподвластны источники света и сами объекты композиции. В поисках и съемке нужного кадра, отражающего настроение и чувства, можно провести очень много дней, а то и месяцев.

 

Архитектура

У съемки архитектуры есть сходство со съемкой пейзажа, но есть и свои отличительные особенности. От выбора точки съемки зависит не только передача пространства, но и форма и пропорции объекта. Наиболее удачно город выглядит с верхней точки. Как будто архитектура создана для птиц, а не для людей. Разница в размерах между фотографом и объектом часто делает невозможной передачу всей тонкости и красоты строения в отличие от других жанров, когда мы можем влиять на снимаемый объект, в натюрморте просто взять в руку, в портрете попросить портретируемого выбрать нужную позу.

 

Репортажная фотография

По определению репортер должен точно зафиксировать то или иное событие. Но по факту именно в этом жанре наиболее ярко проявляется характер автора и его отношения к происходящему.

К примеру, снимая демонстрацию протеста, фотограф может показать в благоприятном свете любую из сторон. Власть — «плохая», демонстранты — «хорошие», а ведь можно показать, что насилие — это плохо, и снять только демонстрантов. В репортаже отношение фотографа очень важно, часто ему нужно обладать немалой беспристрастностью и объективным взглядом.

         

 

Жанровая фотография

Жанровая фотография очень близка к репортажу, кадры этой категории показывают жизнь такой, какая она есть. Влюбленная пара, играющие дети, нищий, просящий подаяния, и прочие сценки – это жанровая фотография.

Такие снимки, способные вызвать сочувствие, радость, пользуются большой популярностью. Жанровое фото — это не только действия, но и переданное на снимке состояние как объекта съемки, так и фотографа.

 

Интерьер

Будучи уже созданным, интерьер несет определенную эстетическую нагрузку. Главной задачей фотографа является запечатлеть интерьер без искажений, хотя можно воспользоваться необычными ракурсами. Из небольшого элемента складывается впечатление об окружающем его пространстве, и детали интерьера интересны сами по себе.

Репродукция

Это не художественное направление фотографии, но в Европейской ассоциации профессиональных фотографов репродукцию выделяют как отдельный жанр. В современном мире есть множество сканеров любых размеров и разрешений. Но тем не менее репродукции продолжают снимать фотографы. Часто это связанно с невозможностью использования сканеров или другой копировальной техники. К тому же фотографическая репродукция, пожалуй, самый безопасный метод копирования для объекта, особенно если он имеет высокую ценность.

Полное руководство по использованию вашей первой зеркальной камеры

Впервые в фотографии? Ознакомьтесь с нашим бесплатным полным руководством по фотографии для начинающих.

Если вы купили себе зеркалку (или беззеркальную камеру) и, распаковав ее из коробки, вас пугает количество кнопок и циферблатов, а также толщина инструкции, может возникнуть соблазн положить вручную, переключите его на «Авто» и начните съемку.

Хотя для некоторых это нормально, может пройти совсем немного времени, прежде чем вы начнете жаждать творческого контроля, который в первую очередь вдохновил вас на покупку зеркальной камеры, но с чего начать?

Если вы считаете себя новичком и не знаете, как максимально эффективно использовать камеру, этот пост создан для вас.Он задуман как краткий универсальный магазин, который поможет вам отключить камеру в автоматическом режиме и взять под контроль свою зеркальную камеру. Он не предназначен для замены руководства к вашей камере, поэтому не будет подробно объяснять каждую последнюю настройку, но охватит достаточно основ, чтобы вы могли контролировать свою камеру, и предоставит вам ключевые темы, на которые можно вернуться. к своему руководству, чтобы прочитать.

шагов для изучения того, как использовать вашу зеркальную камеру, включают:

Вот несколько шагов по использованию этой новой зеркальной камеры, которые мы рассмотрим в этой статье.

  1. Основные режимы съемки (включая режимы приоритета и полное ручное управление)
  2. Понимать ISO
  3. Узнайте о «треугольнике экспозиции»
  4. Мастер замера, включая компенсацию экспозиции
  5. Узнайте о фокусировке
  6. Определение размера / типов файлов
  7. Узнайте о балансе белого

Есть чему поучиться, если вы хотите максимально использовать возможности своей цифровой зеркальной камеры, но давайте начнем с изучения каждой из этих тем.

Примечание для владельцев беззеркальных камер : Практически все в этой статье актуально не только для владельцев зеркальных фотоаппаратов, но и для владельцев беззеркальных камер!

1.Мастер режимов стрельбы

Лучше всего начать с режимов съемки. Скорее всего, режимы съемки можно найти на циферблате с надписью «auto, Av, Tv, P, M» и, возможно, другими. Выбор режима съемки будет определять поведение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Например, при выборе «авто» камера будет определять все, что связано с экспозицией, включая диафрагму и выдержку. Другие режимы, Av, Tv, P, M, позволяют вам управлять:

Не беспокойтесь, если ваш диск переключения режимов выглядит немного иначе; разные производители используют разные сокращения для режимов съемки.На вашем диске режимов могут быть буквы «A, S, P, M» (вместо Av, Tv, P, M), но все они работают одинаково. Ниже я привел все аббревиатуры для данного режима.

Приоритет диафрагмы (Av или A)
Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этого параметра вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку. Итак, что такое диафрагма и когда вы хотите ее контролировать?

Диафрагма — это размер отверстия в линзе, через которое свет может проходить всякий раз, когда открывается затвор — чем больше диафрагма, тем больше света проходит через него.

Диафрагма измеряется в «диафрагмах» и обычно отображается с помощью «диафрагменного числа», например f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0 и т. д., что представляет собой отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия. Следовательно, большая диафрагма (более широкое отверстие) имеет меньшее число f (например, f / 2,0), а меньшая диафрагма (более узкое отверстие) имеет большее число f (например, f / 22). Уменьшение диафрагмы на одну целую диафрагму, например от f / 2,0 до f2 / 8 или от f / 5,6 до f / 8,0 вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма — один из наиболее важных аспектов фотографии, поскольку она напрямую влияет на глубину резкости, то есть на количество изображения, которое находится в фокусе.Большая глубина резкости (достигнутая за счет использования маленькой диафрагмы (большое число f)) будет означать, что в фокусе находится большое расстояние внутри сцены, например, от переднего плана до фона пейзажа ниже.

Здесь использовалась диафрагма f / 13, чтобы дать большую глубину резкости, гарантируя, что все изображение, от травы переднего плана до гор на заднем плане. был резким

В то время как малая глубина резкости (достигнутая за счет использования большой диафрагмы (маленькое число f)) дает изображение, на котором только объект находится в резком фокусе, а фон мягкий и не в фокусе.Это часто используется при съемке портретов или дикой природы, например, на изображении ниже, чтобы изолировать объект от фона:

Для съемки этой водяной полевки на мягком, не в фокусе фоне использовалась большая диафрагма f / 4.5.

Таким образом, при использовании приоритета диафрагмы вы можете полностью контролировать глубину резкости, а камера позаботится обо всем остальном.

Дополнительная информация : Подробнее о режиме приоритета диафрагмы.

Приоритет выдержки (Tv или S)
Как и приоритет диафрагмы, это еще один «полуавтоматический» режим съемки, хотя в этом случае вы, как фотограф, устанавливаете выдержку, а камера позаботится о съемке. диафрагма.Скорость затвора, измеряемая в секундах (или, чаще, долях секунды), — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке фотографии. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света проходит к датчику, чтобы уловить его.

Вы должны выбрать короткую выдержку, если хотите заморозить быстро движущийся объект, например, при съемке спортивных состязаний, боевиков или дикой природы, например:

Очень короткая выдержка 1/4000 секунды использовалась, чтобы заморозить движение этого тетерева в полете

.

Вы бы использовали длинную выдержку, если хотите размыть движущийся объект, например воду, мчащуюся по водопаду (более длинная выдержка потребует от вас поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить устойчивое положение камеры при открытом затворе. ):

Чтобы запечатлеть движение волн и визуализировать воду с мягкой молочной текстурой, здесь использовалась выдержка 6 секунд.

Итак, пока вы беспокоитесь о том, какая выдержка вам нужна для данной фотографии, камера определит соответствующую диафрагму, необходимую для получения правильной экспозиции.

Режимы съемки с приоритетом диафрагмы и выдержки могут быть полуавтоматическими, что означает, что некоторые могут высмеивать их использование, потому что они не полностью ручные, однако это невероятно полезные режимы для съемки, которые могут дать вам достаточно творческого контроля, чтобы снимать сцены, которые вы предполагаете их.

Дополнительная информация : дополнительные сведения о режиме приоритета выдержки.

Программа (P)
Программный режим — это почти что-то среднее между полуавтоматическими режимами приоритета диафрагмы / выдержки и полностью ручным управлением.В программном режиме вы можете установить либо диафрагму, либо выдержку, и камера будет поддерживать правильную экспозицию, соответствующим образом регулируя другую, то есть при изменении диафрагмы скорость затвора будет изменяться автоматически, и наоборот. Это дает вам дополнительную свободу, которую невозможно получить при использовании приоритета диафрагмы или приоритета выдержки без переключения между режимами съемки.

Ручной (M)
Ручной режим — это именно то, на что это похоже, вам предоставляется полный контроль над определением экспозиции, устанавливая как диафрагму, так и выдержку самостоятельно.Индикатор экспозиции будет находиться либо в видоискателе, либо на экране, который сообщит вам, насколько будет недо / переэкспонировано изображение, однако вам остается самостоятельно изменить выдержку и диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

Практически говоря: в качестве первого шага к выключению камеры в автоматическом режиме режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки предлагают два очень простых способа понять, как разные настройки влияют на ваши изображения, и являются идеальной отправной точкой для изучения того, как используйте камеру более творчески.

2. Понимание ISO

ISO — это мера того, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Этот термин возник в пленочной фотографии, где в зависимости от условий съемки можно использовать пленку разной чувствительности, и в цифровой фотографии он ничем не отличается. Чувствительность ISO представлена ​​численно от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и выше и управляет количеством света, требуемым датчиком для достижения заданной экспозиции

.

При «низкой» чувствительности требуется больше света для достижения заданной экспозиции по сравнению с высокой чувствительностью, когда для достижения такой же экспозиции требуется меньше света.Чтобы понять это, давайте рассмотрим две разные ситуации:

Низкие числа ISO
При съемке на улице в яркий солнечный день много доступного света, который попадет на датчик во время экспозиции, а это означает, что датчик не должен быть очень чувствительным, чтобы достичь правильная экспозиция. Следовательно, вы можете использовать низкое значение ISO, например ISO 100 или 200. Это даст вам изображения высочайшего качества с очень небольшим зерном (или шумом).

Снято при ISO 100, на изображении нет следов шума (даже при 100% кадрировании (справа)

Высокие числа ISO
При съемке в условиях низкой освещенности, например, в темном соборе или музее, матрица вашей камеры не так много света.Высокое число ISO, такое как ISO 3200, увеличит чувствительность сенсора, эффективно умножив небольшое количество доступного света, чтобы получить правильно экспонированное изображение. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом увеличения шума на изображении, которое выглядит как мелкое зерно, что снижает общее качество изображения. Шум будет наиболее заметен в темных / затененных областях.

Это изображение было сделано, когда солнце садилось, что означает, что окружающего света было не так много.Таким образом, это было снято с ISO4000, однако вы можете увидеть очень очевидный шум при 100% кадрировании (справа)

.

Практически говоря: вы хотите, чтобы ISO было как можно ниже, поскольку чем ниже ISO, тем меньше шума и тем выше качество получаемого изображения. На улице в солнечный день выберите ISO200 и посмотрите, как все пройдет. Если затуманивается, можно выбрать ISO в пределах 400-800. Если вы двигаетесь в помещении, рассмотрите ISO около 1600 или выше (это приблизительные отправные точки).

Большинство цифровых SLR теперь имеют функцию «auto-ISO», при которой камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, при котором вы снимаете, сохраняя его как можно более низким.Авто-ISO — очень полезный инструмент, когда вы начинаете работать с камерой, поскольку он позволяет вам определить верхний предел, то есть там, где изображения становятся слишком зашумленными, например, ISO 1600 или 3200, а затем забыть об этом до тех пор, пока вы не захотите переопределите автоматическую настройку, например, при съемке пейзажей с использованием штатива, вы можете позволить себе использовать минимально возможное значение ISO.

Дополнительная информация : Узнайте больше о том, как использовать ISO.

3. Изучите «треугольник экспозиции»

Важно отметить, что диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции».Все они контролируют либо количество света, попадающего в камеру (диафрагма, выдержка), либо количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции.

Таким образом, все они связаны, и понимание взаимосвязи между ними имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность управлять камерой. Изменение одного из параметров повлияет на два других. Например, учитывая теоретическую выдержку ISO400, f / 8.0, 1/10 -го секунды.
Если вы хотели уменьшить глубину резкости и решили использовать диафрагму f / 4.0, вы бы увеличили размер диафрагмы на две целых диафрагмы на диафрагму, тем самым увеличив количество света, попадающего в камеру в 4 раза (т.е. увеличив в 2 раза, в два раза). Следовательно, чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующее:

  • Ситуация 1: Уменьшите выдержку в 4 раза, то есть до 1/40 секунды.
  • Ситуация 2: Уменьшить ISO в 4 раза, то есть до ISO100
  • Ситуация 3: Комбинация вышеупомянутого, выдержки в 2 раза (до 1/20 секунды) И уменьшения ISO bv в 2 раза (до ISO200).

Диафрагма, выдержка и ISO — все это факторы, которые влияют на вашу экспозицию, и все они связаны. Это просто баланс книг!

Все они имеют чистый эффект уменьшения количества света в 4 раза, противодействуя изменению диафрагмы. Это просто случай понимания того, что все они связаны, и поэтому изменение одного параметра приведет к изменению другого.

Использование комбинации полуавтоматических режимов съемки и авто-ISO означало бы, что вам не обязательно сначала думать о такой настройке экспозиции, однако необходимо понимать взаимосвязь между ISO или диафрагмой и выдержкой, а также знать Практическое значение — это большой шаг в освоении вашей зеркалки.

Дополнительная информация: Подробнее о треугольнике экспозиции.

4. Мастер измерения

В ходе всего вышеприведенного обсуждения я сказал, что камера вычисляет экспозицию в зависимости от количества доступного света, но что она делает на самом деле?

При съемке фотографии с использованием любой формы автоматического расчета экспозиции (например, режима приоритета диафрагмы, режима приоритета выдержки, автоматического ISO и т. Д.) Камера всегда пытается рассчитать «среднюю» экспозицию.Он будет оценивать всю сцену, как светлые, так и темные области, и определять экспозицию так, чтобы все тона в пределах всего изображения усреднялись до 18% серого, называемого «средним» серым.

Это называется замером, и это причина того, что если вы наведете камеру на ярко-белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сделаете снимок, полученное изображение всегда будет темнее, чем вы или я его видим. Точно так же, если вы наведете камеру на действительно темную сцену, например, в плохо освещенную комнату, и сделаете снимок, результирующее изображение всегда будет ярче, чем вы или я его видим.

Сцена всегда усредняется камерой, и большую часть времени в результате изображение выглядит правильно экспонированным. Однако вы можете контролировать, какие области сцены оцениваются камерой, чтобы повлиять на способ измерения экспозиции.

Как правило, вы можете выбрать один из трех режимов измерения:

Среднее значение — Камера оценивает тона по всему изображению от угла к углу и выставляет сцену до 18% серого по этой оценке.

Центровзвешенный — Камера взвешивает показание экспозиции для области в центре видоискателя, которая может составлять примерно 80% сцены, игнорируя крайние углы изображения.

Точечный замер — Камера будет использовать очень небольшую область сцены, обычно небольшой кружок в центре видоискателя, который составляет примерно 5% площади видоискателя. Он выполнит оценку темных / светлых тонов в этой области и выставит всю сцену до 18% серого на основе этой оценки.

С практической точки зрения: если вы начинаете работать с камерой, хорошей отправной точкой будет средневзвешенный или центрально-взвешенный замер. Оба они обеспечат довольно последовательную меру необходимой экспозиции, и, если вы выберете один режим и будете его придерживаться, вы скоро начнете понимать, когда сцена будет недоэкспонирована (т.е. слишком темной) или переэкспонированной (т.е. по сравнению с тем, как вы видите это своими глазами.

Но что делать, если сцена недоэкспонирована или переэкспонирована? Вот тут-то и появляется компенсация экспозиции.

Дополнительная литература: Руководство для начинающих по режимам измерения

Компенсация экспозиции

Обычно находится на маленькой кнопке +/- рядом с затвором, это одна из самых полезных функций, с которыми нужно научиться пользоваться. Это позволяет вам увеличивать или уменьшать показания счетчика камеры по умолчанию, чтобы учесть фактическую яркость сцены.

Если сцена содержит в основном яркие тона и визуализируется слишком темной, например, сцена ярко-белого снега (которая обычно уменьшается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить положительную компенсацию экспозиции, чтобы камера знайте, что сцена должна быть светлее среднего серого.

Весенний ягненок прыгает на заснеженный склон холма. Слева: прямо за кадром, снег серый. Справа: с компенсацией экспозиции +2 ступени (добавлено при постобработке). Из-за яркого снежного фона моя камера недоэкспонировала эту сцену почти на две ступени, что можно было исправить с помощью компенсации экспозиции в камере.

И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и визуализируется слишком светлой, например, темная ночная сцена (которая обычно увеличивается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камера знает, что сцена должна быть темнее среднего серого.

Дополнительная литература: Как использовать компенсацию экспозиции для получения лучших экспонированных фотографий.

5. Узнайте о фокусировке

Независимо от того, какой режим съемки вы используете или какой ISO вы определяете, есть вероятность, что на вашем изображении будет объект, который вы хотите сфокусировать. Если этого не добиться, изображение будет не таким, как вы хотели.

Режимы автофокуса
Цифровые зеркальные фотокамеры поставляются с рядом режимов автофокусировки, однако для простоты наиболее важны два режима: AF-S и AF-C

.

AF-S — автофокус-одиночный.Лучше всего использовать при съемке неподвижных объектов , таких как портреты людей, пейзажи, здания и т. Д. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, фокус будет зафиксирован на этой точке, пока вы удерживаете кнопку . Если вы хотите изменить фокус, вам нужно отпустить кнопку, перекомпоновать и затем повторно наполовину нажать.

AF-C — автофокус непрерывный. Лучше всего использовать при съемке активных или движущихся объектов , таких как спорт и дикая природа.Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокусировка будет зафиксирована на заданном объекте. Когда этот объект перемещается, фокус будет регулироваться вместе с ним, постоянно меняя фокусировку, пока не будет сделана фотография.

(Эти режимы не следует путать с переключателями AF / MF на объективе, где AF обозначает автофокусировку, а MF обозначает ручную фокусировку. Этот переключатель является заменой, если вы хотите вручную сфокусировать объектив. Если вы хотите используйте режимы автофокусировки, описанные выше, убедитесь, что объектив установлен в режим AF).

Дополнительная литература : Режимы фокусировки

Точки фокусировки
Оба этих режима фокусировки основаны на так называемых точках фокусировки. Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть несколько квадратов / точек, наложенных на экран. Когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, вы увидите, что один из этих квадратов будет выделен красным цветом. Это активная точка фокусировки, и это то положение в кадре, на которое фокусируется камера.Видоискатель с 9 точками фокусировки показан ниже:

Новые зеркальные фотокамеры могут иметь более 50 точек фокусировки, и есть соблазн оставить полностью автоматический выбор точки фокусировки, полагая, что камера сможет выбрать правильную точку фокусировки. Однако только вы знаете, на чем хотите сфокусироваться, и нет лучшего способа, чем обеспечить фокусировку правильного объекта, чем использование одной точки фокусировки и размещение этой точки фокусировки над объектом.

Если вы выберете одну точку фокусировки, вы сможете довольно легко изменить, какая точка активна, либо с помощью кнопок со стрелками на одном из дисков.Если вы выберете точку фокусировки на желаемом объекте, вы обеспечите фокусировку камеры там, где вы хотите. После небольшой практики вы скоро приобретете привычку менять точку фокусировки, не отрывая камеру от глаза.

С практической точки зрения: сначала настройте камеру на использование одной точки фокусировки (в руководстве по эксплуатации камеры должно быть указано, как это сделать). Таким образом, вы сможете выбрать, на чем вы фокусируетесь, и убедитесь, что объект, который вы хотите запечатлеть, находится в фокусе.Когда вы ознакомитесь с основными режимами фокусировки и выбором точки фокусировки, вы сможете изучить более продвинутые режимы, которые может предложить ваша камера.

6. Сведения о размере и типах файлов

У вас будет возможность изменить размер изображений, записываемых камерой, и тип файла. Вы хотите установить максимально возможный размер файла (будь то «большой», «хороший» или «супер тонкий»), чтобы максимально использовать мегапиксели, в которые вы только что вложили.

У вас также будет возможность выбрать, записывать ли изображения как файлы типа «raw» или «jpeg». Необработанный файл является несжатым и поэтому содержит много данных изображения, что обеспечивает большую гибкость во время постобработки (например, на вашем компьютере), но также сопряжено с дополнительными сложностями, такими как необходимость « обрабатывать » каждый файл с помощью специального редактирования программное обеспечение и больший размер файла. JPEG — это сжатый тип файла, который автоматически обрабатывается камерой. Они будут «готовы к печати» прямо с камеры и представляют собой файлы гораздо меньшего размера, что означает, что на карту памяти можно уместить больше изображений.

С практической точки зрения: когда вы начинаете работать с камерой, проще всего использовать JPEG. Это позволит вам получить наилучшие результаты, пока вы изучаете основы работы с камерой, прежде чем усложнять задачу пост-обработкой необработанных файлов.

7. Узнайте о балансе белого

При съемке в формате jpeg, как рекомендовано выше, вам необходимо убедиться, что вы установили баланс белого перед съемкой. Баланс белого может существенно повлиять на цветовой тон ваших фотографий.Возможно, вы заметили, что иногда ваши изображения имеют голубоватый оттенок, а в других случаях все выглядит очень оранжевым. Это связано с балансом белого, и, хотя вы можете внести некоторые коррективы в изображение на своем компьютере, это намного проще, если вы сделаете это прямо заранее.

Различные источники света (например, солнце, лампочки, люминесцентные полосы и т. Д.) Излучают свет разной длины волны и, следовательно, цветов, которые можно описать так называемой цветовой температурой. Свет свечи или солнца во время восхода / заката очень теплый и содержит много красных / оранжевых волн; тогда как свет от флуоресцентной полоски намного холоднее, он содержит много синих длин волн.Этот цветной свет отражается от поверхностей, но наш мозг достаточно умен, чтобы распознать это и автоматически противодействовать эффекту, что означает, что мы все еще видим белую поверхность как белую поверхность. Однако ваша камера не настолько умна, и, если не указано иное, будет записывать оранжевые или синие тона, придавая цветовой оттенок вашим изображениям.

Слева: изображение, снятое с использованием автоматического баланса белого, имеет насыщенный желтый оттенок из-за искусственного уличного освещения. Справа: то же изображение с поправкой на баланс белого «Вольфрам», что дает более холодные тона на камне и более голубое небо.

Поскольку цветовая температура различных источников света хорошо известна, в вашу камеру встроено несколько предустановок, которые помогают преодолеть разные цвета света в разных ситуациях — охлаждение теплого света и нагревание холодного света — все в причина попытки точно передать цвета сцены.Функция «авто» (автоматический баланс белого или AWB) будет пытаться предсказать цвет света, определяя преобладающий цвет сцены и затем противодействуя ему, однако она не обязательно может принять правильное решение, оставляя вас с неточными цветами. Поэтому лучше всего установить цветовой баланс до того, как вы сделаете снимок, и просто чтобы убедиться ( примечание: выше изображение было необработанным файлом, что дает мне большую свободу действий для коррекции баланса белого. Файлы JPEG не так восприимчивы к белому) корректировки баланса, то есть корректировку баланса белого необходимо выполнить перед съемкой изображения):

Дневной свет — Используется в ясные солнечные дни.Яркий солнечный свет в ясный день настолько близок к нейтральному свету, который мы обычно получаем

Облачно — Используется при съемке в пасмурный день. Добавляет теплые тона к изображениям при дневном свете.

Оттенок — Используется при съемке в тени, поскольку затененные области обычно дают более холодные и голубые изображения, поэтому их необходимо нагреть.

Вольфрам — Используется для съемки в помещении, при лампах накаливания или при уличном освещении, чтобы охладить желтые тона.

Флуоресцентный — Компенсирует зеленые / синие тона флуоресцентных световых полос при съемке в помещении.

Flash — вспышка придает изображению холодный синий оттенок, поэтому используется для добавления тепла.

Практически: избегайте автоматического баланса белого и устанавливайте баланс белого вручную. Как правило, вы сможете взглянуть на небо и увидеть, какой сейчас день, и довольно легко определить требуемый цветовой баланс. Если вы двигаетесь в помещении, просто проверьте освещение, при котором вы снимаете, и снова выберите соответствующий баланс белого.Скоро станет вашей привычкой настраивать ее, когда вы достаете камеру из сумки.

Дополнительная информация: Подробнее о балансе белого

Заключение

Итак, это обзор настроек, с которыми вы столкнетесь, когда захотите сделать рывок и выключить камеру в режиме «Авто». Необязательно сразу рассматривать их все, но изучение и понимание эффекта каждой настройки скоро даст вам полный контроль над камерой.Самый большой шаг, который даст вам наиболее заметную разницу в ощущении контроля и прямое влияние на творческие результаты, — это начать использовать режимы съемки с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, и как только вы ознакомитесь с ними, вы сможете можете начать думать о дальнейших исследованиях. Достаточно скоро вы перестанете думать о своей камере как о таинственном черном ящике, но поймете, как добиться фотографических результатов, ради которых вы ее купили.

Дополнительные руководства по фотографии

Если вам понравилось читать это руководство, мы собрали ряд других похожих статей, которые могут быть вам полезны:

фотографий для начинающих (полное руководство в 2021 году)

Камеры сложные.Моя первая зеркалка меня разочаровала. Я не мог запечатлеть то, что видел в видоискатель. Чтобы улучшить мою фотографию, потребовалась масса проб и ошибок.

Когда мне удалось со всем разобраться, я начал делать довольно впечатляющие снимки. Это руководство по фотографии для начинающих поделится с вами всем, чему я научился на своих ошибках.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Как работают камеры?

Как начинающие фотографы, мы склонны учиться визуально. И моя работа — сделать так, чтобы вы начали фотографировать как можно проще.

Итак, я подумал: «Что может быть лучше, чтобы помочь начинающим фотографам научиться пользоваться своими камерами, чем создание инфографики?» Именно это я и сделал.

Я сотрудничал с моим другом-иллюстратором, и вместе мы сделали эти изображения.Следующее — это то, что значительно упростит понимание экспозиции и того, как работают камеры!

Посмотрите, что мы придумали ниже.

Для тех, кто только начинает фотографировать, выдержка является ключом к получению отличного изображения.

Изучение того, как работает экспозиция, поможет вам управлять камерой и делать более качественные снимки. Выдержка, диафрагма и ISO — это элементы, которые объединяются для создания экспозиции.

Как вы скоро узнаете, эти элементы влияют не только на экспозицию.Они также вызывают изменение глубины резкости, размытость изображения и цифровой шум.

Как только вы поймете, как работает каждый из них, вы можете переходить к ручному режиму. Здесь вы возвращаете управление своей камерой.

Треугольник экспозиции — отличный способ запомнить три настройки. В сочетании они контролируют количество света, захватываемого любой данной сценой.

Это поможет вам понять, что изменение одной настройки потребует изменения других. Это если вы фотографируете одну и ту же сцену с одинаковыми точными условиями освещения.

Прочтите здесь всю необходимую информацию о треугольнике экспонирования.

Диафрагма

Экспозиция происходит в три этапа. Начнем с диафрагмы. Это отверстие внутри линзы, через которое проходит свет.

Это похоже на зрачок вашего глаза. Чем шире диафрагма, тем больше света проникает внутрь, и наоборот. Простой? Не совсем.

По мере расширения диафрагмы диафрагменное число уменьшается, и в камеру попадает больше света.Это отлично подходит для слабого освещения. Но имейте в виду, что это сделает глубину резкости очень мелкой. Это не идеально при съемке пейзажей.

Итак, это краткое изложение, но я подробно расскажу об этом в этом посте. Диафрагма является предпочтительной настройкой для первой установки, поскольку она напрямую влияет на то, какая часть вашей сцены находится в фокусе. Но, если вы хотите создать размытие при движении, то оно уступает выдержке.

Экспозиция будет намного проще, если вы запомните шкалу диафрагмы.

Масштаб следующий: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Выдержка

Как только свет проходит через апертуру объектива, он достигает затвора. Теперь вам нужно решить, сколько света вы собираетесь пропускать в камеру.

Обычно требуется очень небольшая доля секунды (например, 1/250) для предотвращения размытия изображения. Однако разные выдержки дополняют разные ситуации.

Все, от очень быстрой (1/4000) для спортивной фотографии до очень медленной (30 секунд) для ночной фотографии. Все зависит от того, что вы снимаете и сколько света вам доступно.

Знание того, как работает ваша выдержка, — ключевой элемент в основах фотографии.

ISO

Как только свет проходит через диафрагму и фильтруется выдержкой, он достигает сенсора. Здесь мы решаем, как установить ISO.

Увеличивая число ISO, вы увеличиваете яркость. Но при этом качество изображения снижается. Будет больше цифрового шума или «зернистости».

Таким образом, вы должны определиться с вашими приоритетами с точки зрения выдержки по сравнению с зерном.

Например, я бы снизил качество изображения, если бы это означало, что я могу предотвратить размытие движения на моей фотографии. Невозможно исправить это на этапе пост-обработки (по крайней мере, пока).

Обзор воздействия

Когда вы разобрались с диафрагмой, выдержкой и ISO, вам нужно узнать, как работают вместе каждый из этих элементов экспозиции.

Для всех этих основ фотографии наиболее важным является выдержка.

Если у вас этого нет, композиция и кадрирование станут спорным вопросом в фотографии для начинающих.

В этом посте вы узнаете о системе «стоп» для измерения воздействия. Вы также узнаете, как установить приоритет диафрагмы, выдержки и ISO для получения наилучшего снимка.

Знакомство с камерой

Режимы измерения

Цифровая фотография для начинающих может сбивать с толку.Экспозиция не так проста, как изучение диафрагмы, выдержки и ISO. Вы также должны узнать, как ваша камера смотрит на свет.

Режимы замера предназначены для того, чтобы сообщить вашей камере, как вы хотите, чтобы она смотрела на сцену.

Изображение ниже было сделано в режиме точечного замера. Если бы вы сделали ту же фотографию в оценочном режиме, у вас получилась бы совершенно другая экспозиция.

Это также описано в моем бесплатном видео-тренинге. Если вы ищете статью, в которой рассказывается о цифровых режимах замера экспозиции, в том числе Canon, то вот она.

Понимание этого основного момента фотографии может быть ключом к пониманию того, почему ваши фотографии получаются недоэкспонированными или переэкспонированными.

Гистограммы

Гистограмма показывает математический анализ экспозиции после того, как фотография была сделана. Он сообщает вам, насколько равномерно экспонируется фотография. Фотографы-новички часто пугаются понимать. Но это легко, и я скажу вам, как это сделать.

ЖК-экраны

не очень хорошо отображают эту информацию через отображение изображения.Это связано с тем, что на них влияют условия окружающего освещения, в которых вы находитесь, и яркость самого экрана.

Вот почему гистограмма — такой мощный инструмент, который можно использовать при правильном начале фотографирования.

Режимы съемки

Полностью автоматический, программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручной режим. Как выбрать, какой из них использовать?

Существует также множество неправильных представлений о том, какой режим использовать при каких условиях.

Когда вы поймете, что делает каждый режим, тот, который подойдет для вашей ситуации, станет намного яснее. Об этом также рассказывается в моем бесплатном обучающем видео.

Глубина резкости

Когда вы снимаете при слабом освещении, вам нужно расширить диафрагму, чтобы в объектив попало достаточно света. Но у этого есть серьезный побочный эффект. Малая глубина резкости.

Вы можете использовать это творчески. Но это не единственная возможность. Во многих ситуациях, например в пейзаже, вам нужно использовать более узкую диафрагму.Так что вся сцена остается в фокусе.

Этот учебник проведет вас через все, что вам нужно знать о выборе правильной диафрагмы (и степени резкости) для правильной ситуации.

Когда дело доходит до покрытия всех основ фотографии, глубина резкости очень важна.

Баланс белого

Баланс белого — это то, о чем я хотел бы узнать больше гораздо раньше, чем я. Сейчас я оглядываюсь на несколько фотографий и задаюсь вопросом, о чем я думал.

Баланс белого изменяет цветовой оттенок всей фотографии.Он отвечает за общее тепло. Он может определить, будет ли ваша фотография синей или оранжевой, холодной или теплой.

Автоматический баланс белого часто не дает хорошего результата. Особенно с вольфрамовым светом. Чем раньше вы узнаете об этой основной идее фотографии, тем точнее будут выглядеть ваши фотографии.

Это также описано в моем бесплатном видео-тренинге.

Фокусное расстояние

Вы когда-нибудь задумывались, что означает «мм» на вашем объективе? Или почему люди используют большие фокусные расстояния для портретов?

Это все обсуждается в этом посте.Фокусное расстояние влияет больше, чем «зум». Это также влияет на перспективу.

Я расскажу, какое фокусное расстояние вы бы хотели использовать в разных ситуациях. А также их возможные побочные эффекты.

Это действительно достойное прочтение и одно из моих любимых уроков на сегодняшний день.

Фактор урожая

Многие из вас могут не осознавать, но если вы не потратите около 2000 долларов на камеру, вы снимаете с помощью датчика кадрирования.

Это означает, что ваш сенсор намного меньше, чем у профессиональных зеркальных фотоаппаратов.Это обрезает ваше изображение. Фактор кадрирования оказывает на ваши фотографии ряд эффектов.

Это создает более узкий угол обзора и повлияет на ваши покупки объективов в будущем. Начинающим фотографам следует выяснить, какие объективы помогут в вашей области фотографии в первую очередь.

Поляризационные фильтры

Поляризационные фильтры пропускают свет в объектив только с определенного направления. Это приводит к удалению бликов и отражений от неметаллических предметов.

Больше всего страдают вода и стекло, а также дымка с неба. Удаление этих отражений и аномалий позволит получить более естественные насыщенные цвета.

Это выглядит фантастически и не может быть воспроизведено в пост-продакшене. Вот почему так важно понимать.

Как делать резкие изображения, как на профессиональном аппарате

Новички в фотографии, я проведу вас через 10 шагов процесса получения резких фотографий, как профессионал.

Она охватывает все, от выбора правильной диафрагмы и выдержки до съемки в формате RAW.

Очень легко сделать всего несколько мелких ошибок, которые приведут к снижению резкости изображения. Вот почему мы рассмотрим все десять в порядке важности.

The Nifty Fifty

Что я могу сказать о шикарных пятидесяти? Что не любить?

Для тех из вас, кто является начинающим фотографом, когда я говорю о изящных пятидесяти, я имею в виду объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8 (или больше). Его можно очень дешево купить для большинства цифровых SLR.

Это отличное введение в покупку линз лучшего качества.И отличный способ разобраться с диафрагмой.

Ссылка на статью представляет собой обзор и руководство. Я написал его, потому что рекомендую этот объектив как первое обновление для каждого начинающего фотографа.

Он прост в использовании и за свою цену дает отличные результаты.

Важно понимать экспозицию. Но если вы не можете освоить базовую композицию, вам будет сложно делать действительно хорошие фотографии.

Я не говорю, что вы должны соблюдать все правила композиции.Но лучше изучить эти правила, чтобы они помогали вам делать более качественные фотографии.

Правило третей

Это часто первое композиционное правило, с которым сталкивается любой начинающий фотограф. И для этого есть веская причина: это просто и работает.

Основная предпосылка состоит в том, что вы делите кадр камеры на три части. Размещение ключевых объектов на этих линиях улучшает композицию изображения.

Это инструмент, который работает всегда.Но им легко злоупотреблять. Если вы еще не очень разбираетесь в фотографии, это отличный способ улучшить ваши фотографии.

Это поможет сделать их более увлекательными.

Визуальный вес

Визуальный вес отличается по размеру или весу, как мы его знаем. Все дело в том, что нас привлекает, когда мы смотрим на фотографию.

Когда вы поймете визуальный вес, вы начнете понимать, как люди смотрят на фотографии. И как вы можете расположить определенные элементы в кадре, чтобы направить внимание зрителя туда, куда вы хотите, чтобы они смотрели.

Это не столько инструмент или правило, сколько понимание.

Треугольники

Формы необходимы в фотографии. Треугольники присутствуют практически во всем, что мы так или иначе видим. Это всего лишь случай их различения и знания, что с ними делать.

Треугольники — отличные инструменты для создания композиции. Их легко сделать и ими легко манипулировать, и они довольно распространены. Это отличный способ использовать самые простые и базовые композиции фотографии.

Также они идеально подходят для сочетания разных композиционных приемов.К ним относятся линии и пути для создания более интересной части фотографии.

Вы даже можете использовать их, чтобы сделать фотографию более стабильной или нестабильной.

Eye-Lines

Если вы фотографируете людей, вы делаете снимки с линиями глаз. Важно понимать, какое влияние оказывают линии глаз на то, как мы рассматриваем фотографию.

Линии глаз — это направление, в котором направлен взгляд вашего объекта. Негативное пространство перед лицом объекта называется «ведущей комнатой».

Они могут сосредоточить наше внимание на определенной части фотографии. Они также производят натяжение и другие фотографические элементы.

Хотя это не физические линии, их можно использовать как таковые для создания различных элементов. Это поможет сделать треугольники и вертикальные линии.

Весы

Баланс на фотографии влияет на то, как мы себя чувствуем, когда смотрим на нее. Несбалансированное фото может вызывать беспокойство. Сбалансированное фото заставит нас расслабиться.

Неважно, выберете ли вы сбалансированное или несбалансированное изображение. Но вы должны понимать, почему вы выбрали то или иное.

И то, и другое по-разному влияет на ваши фотографии.

Опять же, это одна из тех ситуаций, когда чем больше вы знаете, тем легче будет добиться желаемого эффекта.

Заключение

Итак, это краткое введение в цифровую фотографию для начинающих.

Конечно, вы можете узнать гораздо больше о фотографии.Я бы посоветовал вам пойти и изучить мой архив руководств.

А пока, если вы хотите начать бесплатное обучение фотографов премиум-класса, посмотрите это видео.

Хотите опередить новичков? Ознакомьтесь с нашим новым постом об удивительных фактах о фотографии!

Хотите больше? Попробуйте наш курс фотографии для начинающих

Хотите овладеть азами фотографии, чтобы делать потрясающие снимки в любой ситуации?

Если вы не знаете, какие настройки использовать, вы часто упускаете возможность запечатлеть прекрасные моменты.

Но камеры сложны, и трудно понять, с чего начать. Вот почему мы создали этот курс.

Как использовать цифровую зеркальную камеру: руководство по фотографии для начинающих

Итак, вы приобрели новую цифровую зеркальную камеру! Поздравляем, перед вами откроется целый мир возможностей фотографии. Но когда вы открываете коробку и просматриваете длинное руководство с практическими рекомендациями, вам может быть интересно узнать, как именно лучше всего (максимально?) Получить максимальную отдачу от вашей новой камеры.

Что ж, я здесь, чтобы помочь. Я снимаю на цифровую зеркальную камеру с тринадцати лет, начиная с пленочной камеры Canon, а теперь на профессиональном полнокадровом цифровом корпусе Canon. Я преподаю онлайн-курс фотографии, и мне посчастливилось помогать людям во всем мире получать больше от своих фотоаппаратов.

В сегодняшнем посте я вкратце расскажу об основных функциях вашей камеры и дам вам все самые полезные советы, которые помогут вам извлечь из нее максимум пользы.

Это руководство написано специально для того, чтобы помочь новому владельцу зеркальной камеры, но оно также будет в значительной степени применимо к тем из вас, у кого есть беззеркальные камеры. Однако, если у вас есть беззеркальная камера, вы можете предпочесть мое руководство по использованию беззеркальной камеры, которое будет более применимо. У меня также есть руководство по использованию фотоаппарата наведи и снимай.

Этот пост не предполагает никаких предварительных знаний о камерах или фотографии и, надеюсь, поможет вам понять доступные вам функции, а также поможет вам быстрее снимать более качественные фотографии.

Однако, пожалуйста, не расстраивайтесь, если на освоение некоторых концепций фотографии уйдет немного времени. Фотография — это навык, на овладение которым нужно время, и многие принципы фотографии не обязательно очевидны или интуитивно понятны. Со временем и терпением это станет вашей второй натурой!

Я понимаю, что мир фотографического жаргона может быть немного подавляющим, поэтому я собираюсь начать с основ.

Что такое зеркальная камера?

Цифровой зеркальный фотоаппарат с одним объективом или зеркальный фотоаппарат — это фотоаппарат с внутренним зеркалом и системой призм.Эта система используется для направления света от объектива к видоискателю, через который вы смотрите, для компоновки изображения.

Я понимаю, что это может показаться немного непрозрачным, поэтому позвольте мне немного рассказать об этом.

По сути, все цифровые камеры работают одинаково. Сначала свет собирается и фокусируется линзой, а затем улавливается цифровым датчиком. Датчик сохраняет эту информацию об освещении в файл изображения, который вы можете просматривать и редактировать.

Разница между камерой DSLR и другими камерами, представленными сегодня на рынке, заключается в том, что в DSLR есть система зеркал и призм, которая используется для передачи света в видоискатель.Если вы снимете объектив с зеркальной камеры и заглянете внутрь крепления объектива, вы увидите, что зеркало расположено под углом примерно 45 градусов. Он просто отражает свет в сторону оптического видоискателя.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало поднимается внутри камеры и не мешает датчику. Затем свет будет проходить на датчик для записи изображения. Вот почему, когда вы делаете снимок цифровой зеркальной камерой, видоискатель темнеет, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Зеркало больше не отражает свет, поэтому видоискатель темнеет.

Существуют и другие различия между камерой DSLR и другими доступными типами камер, которые более подробно описаны в моем сообщении о камерах DSLR.

Элементы управления камерой DSLR: Руководство

Когда вы впервые достанете свою новую зеркальную камеру из коробки, вы заметите, что у нее много кнопок и дисков. И это, безусловно, может быть ошеломляющим. Вероятно, поэтому так много людей, которых я учу фотографии, признаются, что просто оставляют камеру в автоматическом режиме и надеются на лучшее.

По большей части, на современной зеркальной камере автоматический режим действительно неплохо работает в 80% ситуаций.

Однако это также означает, что будут моменты (допустим, 20%), когда вы не сможете получить желаемый снимок, если оставите все на усмотрение камеры.

По этой причине изучение того, как использовать камеру в полной мере, и полный контроль над ней, безусловно, должны стать вашей конечной целью.

Не волнуйтесь, если это займет у вас время или вы не все сразу поймете.Как я уже говорил в этом посте, фотография — это сложно, и изучение работы камеры требует времени и практики.

Хорошее начало — прочитать подобный пост, но также проконсультируйтесь с руководством для вашей модели камеры. Если к вашей камере не прилагалось руководство, обычно вы можете найти соответствующую информацию, выполнив поиск в Интернете по запросу «, инструкция по эксплуатации вашей камеры, модель ».

Вот обзор основных элементов управления цифровой зеркальной камеры. Обратите внимание, что разные модели камер будут иметь немного разные элементы управления, но у большинства будут следующие параметры.

Диск установки режима

Диск переключения режимов — это первый диск, который нужно найти. Это циферблат, который сообщает камере, насколько вы хотите контролировать различные настройки. Чтобы изменить режим, достаточно повернуть циферблат.

Большинство регуляторов режимов имеют широкий спектр опций, в том числе автоматический режим для полностью автоматического режима и режим «M» для полного ручного управления.

Они также часто включают в себя различные режимы пейзажа, которые являются автоматическими режимами, в которых вы даете камере ключ к пониманию того, какую сцену вы снимаете, скажем, пейзаж или портрет.

Между автоматическим и ручным режимами также обычно есть ряд других режимов, которые устраняют разрыв между полностью автоматическим и полностью ручным режимами, и именно эти режимы, особенно последние два, я предлагаю вам ознакомиться и начать использовать. Это следующие.

  • Режим «П» . Это программный автоматический режим. По сути, это просто еще один автоматический режим, хотя и тот, в котором вы можете управлять некоторыми настройками, включая компенсацию экспозиции, ISO и баланс белого.Обычно я бы посоветовал пропустить «P» и сразу перейти к одному из двух режимов, приведенных ниже, «A» или «S».
  • Режим «A» или «Av» . Это режим приоритета диафрагмы. Этот режим и режим, представленный ниже, представляют собой половину пути между полностью автоматическим и полностью ручным режимом. Режим приоритета диафрагмы означает, что вы устанавливаете диафрагму (полезно для управления глубиной резкости), а камера оценивает свет в сцене и устанавливает выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Вы также можете управлять ISO, компенсацией экспозиции и балансом белого.Как пейзажный фотограф, я использую этот режим для 90% моих фотографий.
  • Режим «S», «T» или «Tv» . Это называется режимом приоритета выдержки. Приоритет выдержки аналогичен режиму приоритета диафрагмы, за исключением того, что вы устанавливаете выдержку, а затем камера устанавливает диафрагму в зависимости от освещения в сцене. Приоритет выдержки хорош, когда вы хотите контролировать движение в кадре, например, чтобы изолировать полет быстро движущейся птицы или показать движение в кадре с длинной выдержкой.

Некоторые фотографы скажут вам, что вам нужно снимать вручную, чтобы иметь полный контроль над своими фотографиями.Лично я с этим не согласен. Главное — понимать, что это за разные режимы, и как разные настройки камеры влияют на ваш снимок.

Если вам это удобно и вы понимаете, как изменение диафрагмы, выдержки и ISO может повлиять на ваш снимок, это ключ.

Если вам неясно, как эти три элемента, известные вместе как треугольник экспозиции, работают вместе в фотографии, у нас есть подробное руководство по треугольнику экспозиции, которое поможет вам.

Я также предлагаю прочитать свое руководство по глубине резкости в фотографии, в котором это объясняется более подробно. Вы также можете записаться на мой онлайн-курс фотографии, который подробно описывает треугольник экспозиции и многое другое.

Когда вы поймете взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO, выбор между съемкой вручную, с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы остается за вами. Скорее всего, это будет зависеть от личных предпочтений и сцены, которую вы снимаете.Нет «правильного» варианта.

Как правило, я считаю, что приоритет диафрагмы хорошо работает для большинства моих фотографий, потому что он позволяет мне контролировать глубину резкости, что является ключевым приемом композиции.

Для портретов и пейзажей это обычно более важно для меня, чем управление движением — за исключением тех случаев, когда я делаю пейзажи, где я хочу запечатлеть движение.

Для любой сцены с движением, такой как съемка в движении, приоритет выдержки часто оказывается наиболее полезным режимом.Это позволяет мне контролировать, замораживаю ли я объект с короткой выдержкой или показываю небольшое движение с более длинной выдержкой.

Когда сцена имеет особенно сложное освещение или глубина резкости и движение являются ключевыми факторами для композиции, я буду снимать вручную. Это часто случается с такими сценариями, как фотосъемка фейерверков, фотографий северного сияния или любой фотографии с длительной выдержкой.

Компенсация экспозиции (+/-)

Почти каждая камера, включая смартфоны, будет иметь некоторую форму компенсации экспозиции.Это позволяет быстро сделать изображение ярче или темнее, увеличивая или уменьшая компенсацию экспозиции.

Компенсация экспозиции будет либо специальной кнопкой, либо диском на камере, либо будет легко доступна через систему меню камеры.

В качестве объяснения названия, когда вы делаете снимок, процесс, через который проходит камера, на самом деле известен как экспозиция. Датчик внутри камеры «выставлен» свету. Это возврат к временам пленочной фотографии, когда воздействие света на химические вещества пленки приводило к ее реакции.

Сегодня датчик просто записывает информацию в электронном виде, но термин «экспозиция» прижился.

В каком бы режиме ни находилась ваша камера, она всегда будет оценивать свет в сцене. Он использует это для расчета правильных настроек, чтобы получить изображение, которое не будет ни слишком ярким, ни слишком темным, что называется правильно экспонированным изображением.

Если ваша камера находится в автоматическом режиме, все это делается за вас.

На цифровой зеркальной камере в режимах «Программный автоматический», «Приоритет диафрагмы» и «Приоритет выдержки» вы можете изменить эти настройки с помощью компенсации экспозиции.

В качестве примера, если ваша камера имеет приоритет диафрагмы и устанавливает диафрагму f / 8, камера рассчитает экспозицию в сцене и установит выдержку, чтобы получить то, что она считает хорошей экспозицией.

Иногда, однако, камера работает неправильно, и изображение получается слишком темным или слишком светлым. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы указать камере увеличить или уменьшить количество света. Когда вы зафиксировали диафрагму, камера соответствующим образом отрегулирует выдержку.

Компенсация экспозиции — это быстрый и удобный способ настроить общую яркость изображения без необходимости переходить в полностью ручной режим.

Колесико управления затвором и диафрагмой

Если вы снимаете с приоритетом диафрагмы или приоритета выдержки, вам понадобится способ изменить диафрагму или выдержку.

Почти у каждой камеры есть колесо управления, которое вы поворачиваете для увеличения или уменьшения этих настроек. Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, колесико управления будет увеличивать и уменьшать значение диафрагмы.

Если вы находитесь в режиме приоритета выдержки, то же колесо будет увеличивать и уменьшать выдержку.

Если вы работаете в ручном режиме, вам нужно будет иметь возможность регулировать как выдержку, так и диафрагму. Разные камеры справляются с этим по-разному — у некоторых есть два колеса, у некоторых есть кнопка, которую вы нажимаете, чтобы переключать то, что вы меняете.

Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как изменить диафрагму и выдержку в ручном режиме.

Кнопка ISO

ISO — это третий элемент управления экспозицией изображения.Увеличение ISO делает сенсор камеры более чувствительным к свету, а его уменьшение снижает чувствительность к свету.

Если вы находитесь в ручном режиме и устанавливаете диафрагму и выдержку, а затем меняете ISO, вы заметите, что изображение становится ярче и темнее.

Однако увеличение ISO также делает изображение более зернистым, поскольку повышенная чувствительность датчика означает, что к изображению добавляется цифровой «шум».

В результате, ISO обычно последнее, что мы хотим увеличивать.В идеале ISO должна оставаться в диапазоне от ISO 100 до ISO 400, в диапазоне, в котором большинство фотоаппаратов создают хорошие чистые изображения.

Однако иногда бывает слишком темно для получения приемлемых изображений без увеличения ISO. По этой причине у большинства камер есть специальная кнопка ISO, которая обеспечивает ярлык для быстрого увеличения и уменьшения ISO.

Очень важно не забыть проверить ISO перед тем, как сделать какой-либо образ. Если вы установите высокое значение вручную, камера запомнит это значение, пока вы его не измените.

Я разговаривал с путешественниками, которые испортили целую поездку фотографий, потому что они установили высокое значение ISO на вечер, а затем забыли вернуть его на более низкое значение для дневного времени.

Очень сложно увидеть возникающий шум на задней стороне экрана камеры — только когда вы придете домой и посмотрите на свои изображения, вы заметите зернистость на всех своих изображениях.

Основные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере Canon

Режим фокусировки

Фокус — это процесс обеспечения резкости снимаемого объекта.Изображение не в фокусе приведет к размытому результату, который не идеален.

Чтобы помочь с фокусировкой, у цифровых зеркальных фотоаппаратов есть несколько режимов фокусировки. Что вы будете использовать, будет зависеть от того, что вы фотографируете.

Первый вариант, который, вероятно, будет установлен в камере, — это стандартный режим автофокусировки. В этом режиме камера по умолчанию фокусируется на том, что, по ее мнению, является объектом. Вы можете управлять этим, указав область изображения, на которой камера должна сфокусироваться, изменив точку фокусировки изображения.

Это будет либо с помощью специальной кнопки на камере, либо, возможно, с помощью интерфейса сенсорного экрана для прикосновения к точке фокусировки.

Если объект движется, камера имеет другой режим фокусировки, который можно назвать непрерывной автофокусировкой. Это называется непрерывным, потому что камера будет продолжать регулировать фокус по мере движения объекта, а не просто фокусироваться один раз.

Наконец, камера также позволяет вам управлять фокусировкой вручную. В этом режиме вам нужно будет настроить кольцо фокусировки, которое обычно находится на объективе камеры.Это будет кольцо вокруг объектива, которое вы можете вращать, чтобы изменить фокус.

Режим замера

На протяжении всего поста я упоминал, что ваша камера оценивает свет в сцене, которую вы снимаете, чтобы рассчитать правильную экспозицию. Этот процесс, при котором камера измеряет свет, чтобы получить правильную экспозицию, известен как замер.

Вы можете изменить режим экспозамера вашей камеры в зависимости от сцены, которую вы фотографируете, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта.

Основной контроль, который у вас есть, — это то, какая часть сцены используется для измерения. Режим по умолчанию, который будет работать для большинства фотографий, известен как оценочный замер на камерах Canon и матричный замер на камерах Nikon.

В этом режиме свет смотрит на свет почти по всему кадру изображения для получения сбалансированной экспозиции. Это покроет почти все ваши требования к фотографии.

Однако иногда мы снимаем сцены со сложным освещением — например, темное здание на фоне яркого неба.В этом случае режим замера по умолчанию может дать вам технически хорошо сбалансированное изображение, но здание, скорее всего, будет слишком темным, чтобы его можно было использовать.

Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать компенсацию экспозиции или изменить режим замера.

У разных камер есть разные режимы замера, которые вы можете выбрать. Наиболее распространенным является режим точечного или частичного замера, что означает, что камера будет использовать только центральную часть сцены для расчета экспозиции.

Это означает, что яркие участки изображения по краям от середины не повлияют на окончательный снимок, а в нашем примере здание будет правильно экспонировано.

Кольцо фокусировки

Последние два элемента управления цифровой зеркальной камерой, о которых мы будем говорить, находятся на объективе камеры. Первое — это кольцо фокусировки, о котором мы вкратце коснулись.

Если ваша камера находится в режиме ручной фокусировки, кольцо фокусировки — это то, что вы будете использовать для достижения фокусировки.На некоторых камерах, даже если камера настроена на автофокусировку, вы также можете отменить это с помощью кольца ручной фокусировки.

Кольцо фокусного расстояния

Кольцо фокусного расстояния также находится на объективе камеры и находится на любом объективе с переменным фокусным расстоянием. Проще говоря, это зум камеры. Изменение фокусного расстояния изменяет масштаб, а поворот кольца фокусного расстояния — это то, что вы делаете, чтобы изменить масштаб.

Дополнительные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере Canon

Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру

Сейчас я собираюсь рассказать о некоторых советах и ​​приемах использования вашей зеркальной камеры, а также о некоторых областях, на которых вам следует сосредоточиться, чтобы улучшить свои фотографии.

1. Научитесь правильно держать зеркальную камеру

Первое, что вам нужно сделать, это научиться правильно держать вашу новую зеркальную камеру. Очень важно постараться свести к минимуму движение камеры при съемке фотографий, так как это приведет к размытости изображений.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов относительно тяжелые, и их всегда следует держать двумя руками. Это стабилизирует камеру гораздо больше, чем если бы вы просто пытались управлять ею одной рукой.

Если вы правша, то камеру лучше всего держать правой рукой за рукоятку и одним пальцем над кнопкой спуска затвора. Я предпочитаю использовать свой указательный палец для кнопки спуска затвора. Постарайтесь, чтобы остальные пальцы плотно сжимали камеру, если они все подходят.

Другой рукой следует придерживать объектив камеры снизу, чтобы поддерживать его.

В идеале, ваши локти должны быть плотно прижаты к телу, что обеспечит дополнительную устойчивость.

Если вам сложно сохранить стабильность при удерживании камеры, подумайте о приобретении дорожного штатива, который обеспечит необходимую стабильность вашей камере для получения резких фотографий.

2. Получить горизонт

Это личный багбиринт — я считаю, что фотографии с неровным горизонтом меня совсем не впечатляют!

Конечно, это то, что вы можете исправить в программе для редактирования, но поворот изображения может ухудшить качество. Так что в идеале вы должны попытаться получить уровень горизонта во время съемки.

У большинства камер есть возможность наложить сетку на экран или маркеры внутри оптического видоискателя, которые могут помочь в этом, но в конечном итоге для того, чтобы сделать это правильно, нужна просто практика.

3. Треугольник экспозиции

Я уже несколько раз говорил о треугольнике экспозиции в этом посте, и это потому, что это одна из самых важных концепций фотографии, которую нужно понять, если вы хотите получить контроль над своей камерой.

Это также довольно сложная концепция, для понимания которой требуется время, поскольку она включает в себя три различных переменных, каждая из которых также меняет внешний вид конечного изображения.

Треугольник экспозиции называется треугольником экспозиции, потому что он относится к трем параметрам, которые вы можете изменить, все три из которых влияют на экспозицию изображения.

Три параметра, которые вы можете настроить, чтобы изменить экспозицию изображения, — это диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма — это отверстие внутри линзы, через которое проходит свет. Вы можете сделать это отверстие больше или меньше, чтобы через него проходило больше или меньше света.

Затвор подобен занавеске внутри камеры, которая откидывается в сторону, позволяя свету попадать на датчик.Изменение скорости затвора изменяет продолжительность открытия затвора: большее время пропускает больше света, меньшее время пропускает меньше света.

Как вы увидите из двух вышеупомянутых элементов управления, они оба связаны с тем, сколько света попадает на датчик.

Третий контроль над экспозицией и третья «сторона» треугольника экспозиции — это установка ISO. ISO контролирует, насколько чувствителен датчик в вашей зеркальной фотокамере к падающему свету.

Если вы увеличите ISO, вы увеличите чувствительность, и наоборот.

Вы можете задаться вопросом, зачем вам нужны три разных параметра для управления одним и тем же — экспозицией.

Ответ заключается в том, что эти три параметра также определяют, как будет выглядеть окончательное изображение. В частности, диафрагма и выдержка являются важными инструментами композиции, в то время как ISO способствует тому, насколько зашумленным будет изображение.

Точнее говоря, диафрагма контролирует глубину резкости, а выдержка контролирует отображение движения в кадре. Они будут рассмотрены в приведенных ниже советах более подробно, чтобы вы могли понять, когда и почему вы можете захотеть изменить какой-либо из них.

Вы также можете прочитать больше о треугольнике экспозиции в моем подробном руководстве по треугольнику экспозиции здесь.

4. Освоить правила композиции

Я считаю, что есть три основных области фотографии, которые вам нужно освоить, чтобы получать отличные фотографии.

Первым из них является понимание вашей камеры, которое позволит вам быть уверенным, что вы сможете правильно настроить камеру для получения отличных изображений. Этот пост в первую очередь посвящен этой области фотографии.

Второе, что вам нужно понять, — это композиция, то есть искусство размещения ваших предметов внутри изображения и использования элементов мира для создания визуально приятного изображения.

Композиция включает такие вещи, как правило третей, использование цвета, ведущих линий и обрамления. Как вы могли догадаться, такая важная тема требует более чем нескольких предложений для правильного освещения, и поэтому я написал полное руководство по композиции фотографии, которое вы должны проверить.

Наконец, третье, что, я думаю, должен освоить каждый, — это редактирование фотографий. Это то, как получить максимальную отдачу от фотографий, снятых с помощью цифровой зеркальной камеры. Для начала я рекомендую ознакомиться с моим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, которое даст вам некоторые подсказки относительно того, какие варианты для редактирования фотографий доступны на рынке.

5. Узнайте о глубине резкости

Как я уже говорил в своем разделе о треугольнике экспозиции, диафрагма контролирует глубину резкости.Итак, вам может быть интересно, что это такое.

Что ж, если вы когда-нибудь видели портретный снимок, где объект четко в фокусе, а все остальное в кадре красиво размыто, то вы видели пример малой глубины резкости.

Глубина резкости в основном относится к тому, какая часть изображения находится в фокусе перед и позади объекта относительно камеры.

Для пейзажей вы обычно хотите, чтобы большая часть изображения находилась в фокусе, поэтому вам нужна большая глубина резкости.Для портретов вам нужно обратное, поэтому вам нужна малая глубина резкости.

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости. Подробнее об этом читайте в моем руководстве по глубине резкости в фотографии, в котором эта тема рассматривается гораздо глубже.

6. Рассмотрим движение

Движение может быть мощной композиционной техникой, и это контролируется выдержкой, другой частью треугольника экспозиции.

Если вы хотите заморозить движение на изображении — скажем, колибри, машущая крыльями, или быстро движущийся автомобиль, — вы захотите использовать короткую выдержку.Скорость в этом контексте может составлять от 1/500 секунды и выше.

С другой стороны, если вы хотите показать движение на своих изображениях — например, движение воды, или создать впечатление движения, размывая движущегося человека, вы должны использовать более длинную выдержку. В этом случае медленное, как правило, будет любым, от 1/15 секунды и медленнее.

Чтобы узнать больше об использовании выдержки для управления внешним видом изображения, ознакомьтесь с моим руководством по фотографии с длительной выдержкой, в котором этот предмет рассматривается более подробно.

Надеюсь, теперь вы можете увидеть, как диафрагма и выдержка по-разному влияют на ваше окончательное изображение, и понять, почему с точки зрения композиции так важно понять, как изменить их самостоятельно, а не оставлять это на усмотрение камеры!

7. Используйте свет

Фотография — это все о свете. Снимки, которые вы делаете, в основном и есть — свет в мире, отражающийся от поверхностей и записываемый датчиком вашей камеры.

Итак, как вы могли догадаться, понимание того, как лучше всего использовать свет, безгранично поможет вам в вашей фотографии.

Во-первых, вы должны понимать, что положение и угол источника света относительно вашего снимка будут иметь большое значение. Верхний свет создаст более плоские изображения, в то время как слабый свет создаст более визуально приятные изображения с глубиной.

Вот почему обычно предпочтительнее снимать в начале и в конце дня. Свет в это время дня также имеет приятный желтый оттенок, который мы называем теплым. Это также делает изображения более приятными.

Как правило, также лучше снимать вдали от источника света, а не по направлению к нему.Съемка вдали от света означает, что ваши объекты будут правильно освещены, а не в тени.

8. Практика, практика, практика

Думаю, я уже упоминал об этом в этом посте несколько раз, но, повторюсь, фотография — это навык, для овладения которым нужно время.

Пока вы не начнете применять концепции, подобные тем, которые я описываю в этом посте, на практике, они не будут иметь особого смысла. Я настоятельно рекомендую вам взять камеру и начать играть с различными настройками, о которых я говорил в этом посте.

Получите представление о том, как изменение разных вещей меняет изображение. Узнайте, как считывать значения выдержки, диафрагмы и ISO, которые ваша камера накладывает в видоискатель. Поиграйте с компенсацией экспозиции.

Может быть хорошей идеей поставить себе задачу и выработать привычку брать с собой фотоаппарат, когда вы выходите из дома, чтобы вы могли немного попрактиковаться.

Я определенно не могу этого достаточно подчеркнуть — практика совершенствует все навыки, и фотография ничем не отличается.

Как ухаживать за новой зеркальной камерой и защищать ее

Теперь у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, и вы захотите, чтобы она прослужила долго. И с этими советами это будет.

Как защитить свою зеркальную камеру

Цифровая зеркальная фотокамера — довольно прочное оборудование, но это все же электроника с множеством стеклянных компонентов, и поэтому за ней необходимо ухаживать.

Два аксессуара, которые я предлагаю вам купить для вашей DSLR, — это бленда объектива, также известная как солнцезащитная бленда, и прозрачный УФ-фильтр.

Они оба защитят объектив вашей DSLR. Это бита, которые выступают больше всего, и это та часть камеры, которая наиболее подвержена повреждениям от каждодневных ударов и ударов.

УФ-фильтры

относительно недороги (около 15-40 долларов за штуку), как и солнцезащитные козырьки. Вам просто нужно подобрать их подходящего размера для вашего объектива — это должно быть четко указано в описании товара.

Что касается фильтров, каждый фильтр имеет рейтинг в миллиметрах, который соответствует диаметру резьбы фильтра линзы.Например, большинство моих объективов имеют резьбу фильтра 77 мм, поэтому я использую такие фильтры.

Здесь вы можете увидеть коллекцию УФ-фильтров, а здесь — бленды объектива.

Как почистить зеркальную камеру

Со временем цифровая зеркальная фотокамера естественным образом улавливает грязь и пыль из окружающей среды. Я считаю, что две вещи, которые могут пригодиться для его очистки, — это вентилятор, подобный этому, и такие салфетки из микроволокна.

Они также доступны в виде недорогого набора для чистки, который содержит ряд предметов для чистки камеры, которые могут оказаться вам полезными.

Я не занимаюсь внутренней чисткой камеры, за исключением того, что время от времени обдуваю ее, чтобы удалить пылинки с сенсора. См. Мой раздел ниже по обслуживанию камеры DSLR для более тщательной очистки.

Советы для путешествий с цифровой зеркальной камерой

Если вы собираетесь путешествовать со своей DSLR-камерой, я настоятельно рекомендую купить хорошо продуманную сумку для фотоаппарата. Сумки для фотоаппаратов поставляются с множеством дополнительных набивок, которых нет в обычных сумках, и в них также обычно есть отделения для различного оборудования, включая объективы, запасные карты памяти, аккумуляторы и т. Д.

Вы также можете приобрести сумки для фотоаппаратов, предназначенные также для ношения других предметов, причем часть сумки предназначена для оборудования камеры, а другая часть — для предметов путешествия, например одежды.

Я использую и путешествую с сумками Vanguard, которые производят широкий ассортимент товаров для фотоаппаратов, включая штативы, сумки и другие аксессуары. Я был послом Vanguard в течение нескольких лет, и их оборудование всегда было надежным и качественным.

У них есть широкий выбор сумок, в том числе сумка-тележка, рюкзак и сумка-слинг.Я предлагаю выбрать сумку, которая подходит для вашего снаряжения и немного больше, чтобы у вас было много места.

Скидка на продукцию Vanguard для наших читателей !

Как послы Vanguard, мы можем предложить вам уникальный код скидки, который даст вам 20% скидку на все товары в интернет-магазинах Vanguard USA, Vanguard UK, Vanguard Spain и Vanguard Germany. Просто используйте код FindingTheUniverse (с учетом регистра) при оформлении заказа.

Всегда старайтесь держать фотоаппарат при себе во время путешествия, а не сдавать его в багаж, чтобы вы могли следить за ним и следить за тем, чтобы с ним обращались должным образом.

Стоит ли обслуживать зеркалку?

Короткий ответ — да. Время от времени я бы посоветовал квалифицированному специалисту обслуживать вашу зеркальную камеру и объективы должным образом.

Я стремлюсь обслуживать свои камеры примерно раз в год и обычно нахожу сертифицированного дилера Canon, который сделает это за меня. Мне также посчастливилось побывать на некоторых мероприятиях, спонсируемых Canon, например, на фестивале Balloon Fiesta в Альбукерке, где предлагалось бесплатное обслуживание.

Обслуживание обычно включает в себя тщательную очистку датчика и тщательный осмотр любых других элементов оборудования.Я определенно могу порекомендовать делать это на регулярной основе, чтобы ваша камера была в хорошем рабочем состоянии.

Лучшая зеркальная камера для начинающих

Если вы дошли до этого поста и у вас еще нет фотоаппарата, вам может быть интересно, с какой цифровой зеркальной камеры вам лучше всего начать.

На самом деле у нас есть подробное руководство по лучшим цифровым зеркальным фотоаппаратам для путешествий, которое охватывает широкий диапазон брендов и бюджетов.

Однако для начала мы предлагаем вам рассмотреть следующие две модели DSLR начального уровня.В них есть все функции, необходимые для изучения фотографии, но они не обойдутся вам дорого.

1. Canon EOS Rebel T7 (EOS 2000D)

В мире зеркалок есть два основных производителя — Canon и Nikon. Для камеры начального уровня мы рекомендуем приобрести камеру любого из этих производителей.

Линия камер Canon начального уровня носит название Rebel в Северной Америке (EOS xxxD в Европе), и моей первой зеркальной камерой была Canon Rebel XTi.

EOS Rebel T7 показывает, насколько сильно изменилось с тех пор, и то, что тогда было флагманскими технологиями, теперь доступно даже в младших моделях.Вы получаете датчик 24MP, WiFI и емкость аккумулятора на 500 снимков.

2. Nikon D3500

Цифровая зеркальная камера Nikon начального уровня — D3500. Он предлагает отличную производительность в немного меньшем корпусе, чем Canon, а также имеет отличное время автономной работы, рассчитанное на 1550 снимков на одной зарядке.

Вы также получаете матрицу формата APS-C 24,2, хорошую производительность и отличный выбор объективов. Это отличная первая камера, которая прослужит вам много лет.

Когда дело доходит до выбора между этими двумя камерами, отчасти все сводится к тому, как они ощущаются в вашей руке. Интерфейсы тоже немного отличаются, но когда вы только начинаете, это не имеет большого значения.

Что касается того, что вы получаете за свои деньги, если вы не зависите от производителя, Nikon предлагает немного лучшие характеристики за те же деньги.

Если вы хотите потратить немного больше или вам нужны дополнительные функции, такие как перемещение сенсорных экранов, загляните в нашу публикацию с камерой DSLR, чтобы узнать о многих других возможностях.

Дополнительная литература

Если вы недавно приобрели цифровую зеркальную камеру или думаете о покупке новой цифровой зеркальной камеры, то, вероятно, вы находитесь в самом начале своего пути к фотографии. Что ж, я здесь, чтобы помочь в этом путешествии — я написал несколько руководств по фотографии, которые, я думаю, вы найдете полезными, чтобы улучшить свои фотографии.

Они охватывают широкий круг тем, от содержания для начинающих до понятий среднего и продвинутого уровней. Вот подборка, с которой вы можете начать.

  • У нас есть похожие руководства по использованию беззеркальной камеры и компактной камеры.
  • Если вы хотите узнать больше о том, как работает зеркальная фотокамера, см. Наше руководство по работе с зеркальной камерой.
  • Умение составить отличное фото — ключевой навык фотографа. Многие советы по этому поводу см. В нашем руководстве по композиции в фотографии
  • После того, как вы освоили диафрагму, вы можете контролировать глубину резкости. Узнайте больше о том, что такое глубина резкости и когда вы хотите ее использовать.
  • Если у вас есть объектив с функцией масштабирования, вы можете воспользоваться так называемым сжатием объектива, чтобы объекты казались ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.
  • Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от файлов цифровых фотографий, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW, и почему вам следует переключиться на RAW как можно скорее.
  • Вам понадобится способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий.У нас также есть руководство, как добиться максимальной производительности от Adobe Lightroom, нашего любимого программного обеспечения для редактирования.
  • Если вам нужен совет по конкретным советам для различных сценариев, мы также поможем вам. См. Наш путеводитель по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков,
  • советов по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
  • Вы можете слышать, как фотографы говорят о концепции, называемой фокусировкой кнопки возврата. Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, и хотите узнать, как начать его использовать, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопке возврата назад.
  • Для пейзажной фотографии вам могут понадобиться фильтры, чтобы добиться желаемого результата. См. Наше руководство по фильтрам нейтральной плотности для получения дополнительной информации.
  • Если вы ищете отличный подарок для любящего фотографировать друга или члена семьи (или себя!), Взгляните на наш путеводитель по подаркам для фотографов,
  • Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также специальные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей камере DSLR. .У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
  • У нас есть руководство по выбору штатива и руководство по выбору штатива для путешествий.
  • Вы когда-нибудь задумывались, как легко заменить небо на изображении? Ознакомьтесь с нашим руководством по замене неба в фотографии — это простой процесс, который может сделать каждый.

Хотите улучшить свою фотографию?

Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, возможно, вам стоит посетить мой онлайн-курс по фотографии из путешествий.

С момента запуска курса в 2016 году я уже помог более чем 2000 студентам научиться делать более качественные фотографии. Курс охватывает практически все, что вам нужно знать, от основ работы камеры до композиции, освещения и редактирования фотографий.

Он также охватывает более сложные темы, включая астрофотографию, фотографию с длительной выдержкой, фотографию со вспышкой и фотографию HDR.

Вы получаете от меня обратную связь по мере вашего прогресса, доступ к вебинарам, интервью и видео, а также эксклюзивное членство в группе facebook, где вы можете получать отзывы о своей работе и принимать участие в регулярных соревнованиях.

Он доступен по удивительной разовой цене за пожизненный доступ, и я думаю, вам стоит его проверить. Что вы можете сделать, нажав здесь.

И это все, что нужно для нашего подробного руководства, как максимально эффективно использовать вашу новую цифровую зеркальную камеру. Как всегда, мы будем рады получить отзывы и ответить на ваши вопросы — просто оставьте их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Фотография 101 | Canon объясняет экспозицию

Простое объяснение экспозиции

Понимание воздействия

Понимание трех элементов, влияющих на экспозицию (ISO, выдержка и диафрагма), и изучение того, как ими управлять, поможет вам добиться желаемых результатов в окончательном изображении.Первый шаг — определить среду, в которой вы будете снимать. Это поможет вам определить ISO. ISO контролирует чувствительность датчика изображения в вашей камере. Высокое значение ISO означает, что датчик изображения работает на полную мощность и захватывает больше, поэтому вам не нужно столько света, когда вы снимаете с высоким ISO. Высокое значение ISO позволит вам снимать в условиях низкой освещенности — например, в помещении за ужином. При низком ISO ваш сенсор не работает на полную мощность, а это означает, что у вас больше гибкости в отношении количества света, которое вы можете пропустить в камеру.Низкое значение ISO идеально подходит для яркого солнечного дня.

Настроение

Следующий шаг — определить, будете ли вы снимать движущийся объект, и если да, то как вы хотите, чтобы он выглядел. Ваш ответ поможет вам установить скорость затвора, которая определяет время, в течение которого затвор остается открытым. Если оставить затвор открытым на долгое время, вы сможете пропускать много света и фиксировать движение во время его движения — это означает, что вы будете видеть его как размытое пятно.Короткая выдержка, как быстрое моргание, фиксирует момент времени без размытия.

Выбор фокуса

Наконец, вы определите, какую глубину резкости вы хотите: если вы хотите, чтобы в фокусе был только ваш объект, вы должны установить низкую диафрагму, которая дает вам небольшую глубину резкости. И наоборот, высокая диафрагма увеличивает глубину резкости.Диафрагма определяет размер отверстия объектива. Как и зрачок глаза, широко откройте его при слабом освещении и сделайте маленьким при ярком солнечном свете.

Установка экспозиции

Чтобы получить хорошую экспозицию в ручном режиме, вам необходимо сбалансировать диафрагму и выдержку. Большая диафрагма пропускает много света, чтобы сбалансировать это, необходимо установить более короткое / более короткое время выдержки.Когда ваша диафрагма меньше, в камеру попадает меньше света, поэтому вы можете использовать более длинную / более медленную выдержку для компенсации.

Условия съемки

В фотографии окружающий свет относится к любому источнику света в сцене, который не предоставляется фотографом. Окружающий свет может быть светом от боковых настольных ламп, свечей на праздничном торте или огней на елке.Многим фотографам нравится снимать только при естественном освещении, потому что это помогает сохранить атмосферу сцены.

Поскольку окружающее освещение может быть непредсказуемым, вам необходимо знать настройки экспозиции для каждой фотографии. При ярком солнечном свете ваши настройки должны быть изменены, чтобы уменьшить количество света, захватываемого камерой. Когда света становится меньше (например, когда кто-то задувает свечи на праздничном торте), вам нужно изменить настройки, чтобы уловить больше света.

Вернуться к началу

20 советов по фотографии для начинающих

Каждый раз, когда я думаю о полезном совете по фотографии, я всегда записываю его на потом. Большинство из них легко забываются, но некоторые настолько полезны, что я стараюсь рассказать о них как можно большему количеству фотографов. В этой статье собраны 20 лучших. Эти краткие советы по фотографии просты для понимания и охватывают все, от техники съемки для начинающих до творчества и композиции.Если вы изучаете фотографию, они могут быть вам особенно полезны.

Я также сделал видео с отдельным списком советов, если вы в большей степени наглядно учитесь. В нем есть несколько более «продвинутых» советов (в основном, некоторые менее известные техники фотографии, которые я люблю использовать), которые отличаются от советов в остальной части этой статьи. Вы можете посмотреть его здесь:

А теперь давайте взглянем на мои любимые советы по фотографии для начинающих.

Работа с композицией

Чтобы делать интересные фотографии, вам нужно быть вовлеченным в то, что вы делаете.Не пролетайте просто на автопилоте. Вместо этого подумайте о своей композиции и постарайтесь сделать свои фотографии как можно лучше.

Это начинается со знания основ создания хороших фотографий. Не обрезайте важные части объекта краем кадра. Держите свой кругозор на одном уровне и постарайтесь устранить все отвлекающие факторы на фотографии, изменив композицию. Посмотрите, есть ли в вашей фотографии чувство баланса и простоты. И если фотография не выглядит хорошо с первого раза, продолжайте экспериментировать, пока не получите нужный результат.

NIKON D800E + 24-70 мм f / 2,8 @ 24 мм, ISO 400, 1/100, f / 5,6. Фото Насима Мансурова.

Используйте уже имеющуюся камеру

Оборудование камеры не так уж и важно.

Сегодня на рынке представлено бесчисленное множество фотоаппаратов, объективов и других аксессуаров. Мы проводим много времени, просматривая их в Photography Life, и это правда, что некоторые из них лучше других (или лучше подходят для данной работы). Но как только вы протестируете их достаточное количество, реальный вывод состоит в том, что сегодня практически все отлично.Отличия почти всегда незначительны, особенно по данной цене.

Итак, используйте камеру, которая у вас уже есть, и не оглядывайтесь назад. Практически во всех смыслах сегодняшние зеркалки начального уровня лучше, чем когда-либо были первоклассные пленочные зеркальные камеры. Тем не менее, каким-то образом этим пленочным фотографам удалось сделать красивые культовые фотографии, которые и сегодня выглядят великолепно.

Намного важнее ваши творческие способности и знание настроек камеры. Сосредоточьте свои усилия на них, а не на сборе оборудования для камеры.

Снято на Nikon D5100, зеркалку начального уровня с 2011 года и ее комплектный объектив 18-55 мм

Узнайте, какие настройки имеют значение

Существует множество настроек камеры, и требуется некоторая практика, чтобы сделать их правильно, особенно в качестве новичок. Даже опытные фотографы не всегда все делают идеально. Но стоит узнать, как правильно настроить камеру и какие настройки камеры имеют наибольшее значение, чтобы у вас было больше шансов сделать нужные фотографии.

Сначала попробуйте попрактиковаться с режимами камеры, отличными от автоматического.Вы ничего не узнаете, если все решения за вас принимает камера. Поначалу это может сбивать с толку, но, надеюсь, наши статьи о диафрагме, выдержке и ISO дадут вам хорошее начало. Это три самых важных параметра во всей фотографии.

Помимо диафрагмы, выдержки и ISO, научитесь правильно фокусироваться, попрактиковавшись в различных режимах автофокусировки. Вы, вероятно, предпочтете покадровую следящую автофокусировку (также известную как покадровая автофокусировка) для неподвижных объектов и непрерывная следящая автофокусировка (также известная как AI Servo) для движущихся объектов.Не используйте ручную фокусировку, если не так темно, что автофокусировка не работает.

Наконец, снимайте в формате RAW, если вы хотите редактировать свои фотографии или думаете, что есть шанс, что вы отредактируете их в будущем. JPEG-файлы хорошо выглядят без камеры, но файлы имеют гораздо меньше возможностей для постобработки. (Если вы не уверены, снимайте в формате RAW + JPEG и сохраните RAW на всякий случай.) См. RAW и JPEG для получения дополнительной информации.

Чтобы делать подобные фотографии, полезно хорошо разбираться в настройках камеры. Смешивание двух экспозиций.

Не передерживайте светлые участки

При выборе настроек камеры очень важно избегать переэкспонирования светлых участков на фотографии. Причина? Восстановить какие-либо детали на белых участках фотографии просто невозможно. Лично я предпочитаю, чтобы небо на моих фотографиях имело красивую текстуру и цвет, а не было просто большим безликим пятном, и я уверен, что вы тоже.

Сохранить основные моменты очень легко. Но именно здесь так важны выдержка, диафрагма и ISO.Это только настройки камеры , которые напрямую влияют на яркость фото (без учета настроек вспышки, конечно). Даже компенсация экспозиции — сама по себе важная настройка — просто говорит вашей камере изменить одну или несколько из этих трех переменных.

Во время фотосъемки следите за экраном камеры, чтобы увидеть, есть ли передержка. Если есть, первое, что вы должны сделать, это снизить ISO до базового значения (обычно ISO 100). Если он уже есть, используйте меньшую выдержку.Это решит проблему. Что касается диафрагмы, убедитесь, что она не установлена ​​на безумное значение (f / 32, f / 45 и т. Д.), И все будет хорошо.

NIKON D800E + Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f / 4G ED VR @ 130 мм, ISO 100, 1/8, f / 16.0

Обратите внимание на свет

Вероятно, самая важная часть фотографии — это свет. Если вы делаете снимок при хорошем освещении, вы делаете огромный шаг к получению хорошего снимка. Но что считать хорошим светом? Дело не только в закатах.

Часто цель здесь — сбалансировать интенсивность света между объектом и фоном.Даже если вы фотографируете потрясающий закат, фотография может быть испорчена полностью темным силуэтом переднего плана.

Самый простой способ решить эту проблему — обратить внимание на направление и мягкость света. Если свет слишком резкий, вы можете получить плохие тени на объекте, что особенно важно при портретной фотографии. Если свет исходит из нелестного угла, посмотрите, что вы можете сделать, чтобы переместить источник света (в студии) или переместить объект (на улице) — или подождите, пока свет станет лучше (пейзажная фотография).

Кроме того, если вы снимаете с рук, убедитесь, что достаточно света . В противном случае используйте вспышку или переместитесь туда, где она ярче. Самый простой способ получить мягкие бесцветные фотографии — это снимать в условиях недостаточного освещения.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/320, f / 3,2

Не торопитесь

В фотографии легко ошибиться, если вы не будете осторожны. Лучший способ обойти это — по возможности замедлиться и не торопиться, особенно когда вы только начинаете изучать фотографию.

Во-первых, еще раз проверьте настройки камеры. Если вы снимаете портреты на открытом воздухе в солнечный день, но используете настройки прошлой ночи для фотографирования Млечного Пути, что-то ужасно не так. Снизьте скорость и найдите время, чтобы сделать это правильно.

Тогда сохраняйте тот же настрой при принятии любого другого важного решения. Ваша композиция настолько хороша, насколько это возможно? Вы сделали автофокус в нужном месте? Сделали ли вы все возможное, чтобы улучшить условия освещения?

И не слушайте людей, которые советуют вам не просматривать фотографии в полевых условиях.Конечно, это плохая идея — просматривать фотографии, когда перед вами происходит что-то удивительное, но у вас почти всегда будет небольшой перерыв между кадрами. Выясните проблемы с изображением в полевых условиях, а не на своем компьютере.

NIKON D7000 + 17-55 мм f / 2,8 @ 17 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f / 8,0

Двигай ногами

Во время съемки легко застрять на одном месте. Не попадайтесь в эту ловушку. Вместо этого двигайте ногами (или штативом) как можно больше. Забирайтесь на что-нибудь, меняйте высоту камеры, ходите вперед и назад, делайте все, что вам нужно, но продолжайте двигаться.

Если вы сделаете дюжину фотографий с одной высоты, лицом в одном направлении, вообще не двигая ногами или штативом, угадайте, что? Они не будут сильно отличаться. Если все ваше портфолио снято с той же высоты и без каких-либо экспериментов, вы упускаете несколько отличных фотографий.

Перемещение — единственный способ изменить относительные размеры и положение объектов на фотографии. Не нравится, что ваш объект слишком большой, а пейзаж на заднем плане слишком мал? Отойдите и увеличьте масштаб.Хотите починить камень, который выглядит отвлекающим? Двигайтесь, пока он не выйдет из вашей композиции или не станет слишком маленьким, чтобы мешать.

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 1/125, f / 10.0

Знайте, когда использовать штатив

Штативы — одно из величайших изобретений в фотографии. Почти все они устраняют одну из самых сложных проблем — недостаток света. С помощью штатива вы можете снимать с многоминутной экспозицией и снимать настолько темные детали, что они невидимы для человеческого глаза. Даже в более яркой сцене штативы улучшают стабильность вашей композиции и помогают делать более резкие фотографии.

Итак, когда лучше использовать штатив? Если ваш объект неподвижен, почти всегда. Это означает, что у пейзажных фотографов, архитектурных фотографов и фотографов натюрморта должен быть хороший повод, если они не используют штатив.

Событийная фотография и действие немного отличаются, потому что это правда, что штатив может замедлить вас. То же самое и с фотографиями из путешествий; как бы вы ни захотели взять с собой штатив, это может не стоить хлопот.

Это справедливо, но знайте, что вы теряете всякий раз, когда оставляете штатив дома.Если бы вы предложили мне выбор между цифровой зеркальной камерой начального уровня и штативом или лучшей комбинацией камера / объектив на рынке без таковой, я бы каждый раз выбирал комплект штатива.

NIKON D810 + TAMRON 15-30 мм F2,8 VC USD @ 22 мм, ISO 64, 1/5, f / 11,0

Знайте, когда использовать вспышку

Вспышки предназначены не только для темных помещений.

Не поймите меня неправильно — они великолепны, если вам нужен дополнительный свет. Возьмите внешнюю вспышку, наклоните ее к потолку и используйте относительно длинный объектив (50 мм или больше).Все, кого вы знаете, будут поражены качеством ваших фотографий с мероприятий. Это самый простой способ добиться хороших результатов, даже не зная, что вы делаете.

Но вспышки пригодятся и на улице, даже в середине дня. Если вы когда-нибудь слышали о «заполняющей вспышке», вот почему это так важно. Вы можете заполнить уродливые тени на объекте, просто используя мягкую вспышку — и большинство людей, смотрящих на фотографию, даже не заметят.

Это глупо, но я люблю говорить людям, что встроенная вспышка их камеры более полезна в яркий солнечный день, чем в темноте.Этот совет справедлив и здесь.

Снято со вспышкой, изображение Лолы Мансуровой.

Очистите линзу камеры.

Я видел слишком много людей, которые ходили с грязной, пыльной и размазанной передним элементом линзы камеры. Это самый простой способ получить размытые фотографии в 100% случаев.

Конечно, немного пыли не повредит; его даже не будет видно на изображении. Внутри каждого объектива находятся мелкие частицы пыли , которые невозможно очистить, не разбирая объектив, и они не оказывают никакого влияния на фотографию.

Вместо этого я говорю о линзах, которые никогда не чистили, с грязью и отпечатками пальцев, которые не удалялись годами. Сделайте себе одолжение и купите салфетку из микрофибры и раствор для чистки линз. Возьмите их с собой в поездки и используйте не реже одного раза в неделю.

Не используйте дешевый фильтр

Второй самый простой способ получить размытые фотографии в 100% случаев — это использовать дешевый фильтр на передней части объектива.

Лично я, когда я только начинал заниматься фотографией, дед подарил мне старый прозрачный фильтр от своей пленочной камеры.Он идеально подходил к моему объективу; Я был так удивлен, что все время держал его на объективе, не беспокоясь о том, соответствует ли стекло современным стандартам или нет. Оказалось, что это не так. Углы на всех моих фотографиях были размытыми, и любая мягкая яркая область на фотографии (например, небо или ночная лампа) превратилась в ужасную вспышку. Вот фотография, которую я сделал с этим фильтром, а затем кадрирование:

NIKON D5100 + 18-55 мм f / 3,5-5,6 @ 26 мм, ISO 400, 1/30, f / 5,0

Но, если смотреть на минимальное кадрирование , размытость легко увидеть:

Не повторяйте ту же ошибку, что и я! Да, это был старый фильтр, но современные дешевые фильтры делают то же самое.Лично я, , никогда больше не использую прозрачный защитный фильтр на своих линзах, за исключением условий, в которых мне также нужны защитные очки.

Изучите основы постобработки

Постобработка не очень важна в списке приоритетов типичного фотографа, но, вероятно, должна быть. Иногда при правильной постобработке хорошая фотография может превратиться в нечто действительно исключительное.

При постобработке легко перестараться, поэтому самое важное — убедиться, что ни одно из ваших правок не является постоянным (также известное как «деструктивное редактирование»).Либо используйте команду «Сохранить как», чтобы сохранить исходные файлы, либо, что еще лучше, отредактируйте в программном обеспечении, которое сохраняет ваши изменения в отдельном файле, а не записывает их в изображение.

Постобработка — это создание настроения и направление взгляда зрителя на изображение. Со временем вы будете становиться все лучше и лучше. Моя главная рекомендация? Будьте осторожны. Вы же не хотите, чтобы ваши фотографии выглядели чрезмерно обработанными.

NIKON D800E + Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f / 4G ED VR @ 90 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f / 8.0

Резервное копирование фотографий

Практически каждый фотограф, которого я знаю, хотя бы раз в жизни терял несколько важных фотографий. Не позволяйте этому случиться с вами.

Для начала сделайте резервную копию всех ваших фотографий. Ваши фотографии никогда не должны храниться только на одном жестком диске за раз, потому что в конечном итоге ваш жесткий диск сломается. Вопрос не в том, если, а в том, когда.

В идеале у вас должно быть не менее трех копий всех ваших фотографий одновременно.Это должно включать как минимум два разных типа носителя, например внутренний жесткий диск и съемный носитель. И хотя бы одна из резервных копий должна храниться вне офиса. Это известно как правило 3-2-1. Это лучший способ не потерять ни одну из ваших фотографий.

Лично мои фотографии — моя самая важная вещь, и я не хочу терять их ни на что. Резервное копирование моего жесткого диска выполняется онлайн в режиме реального времени, и у меня также есть несколько внешних жестких дисков с полными резервными копиями. Это перебор, но в том-то и дело.

Внешний жесткий диск SSD

Организуйте

Если вы организованный или непослушный человек, очень важно, чтобы ваши фотографии было легко найти. Речь идет не только об ускорении рабочего процесса; Если вы не помните, как вы организовали свой жесткий диск, вы можете в конечном итоге удалить папку, содержащую важные изображения, даже не осознавая этого.

Мой метод состоит в том, чтобы просто создать новую папку с изображениями для каждого года, а затем разделить каждый год на месяцы (с пометкой «01 января», «2 февраля» и т. Д. В алфавитном порядке).Затем в моем программном обеспечении для постобработки я сортирую и систематизирую фотографии по разным коллекциям. Таким образом, я могу найти изображения из данного местоположения или , предназначенные для определенного проекта.

Но это лишь один из многих возможных способов. Некоторые фотографы предпочитают упорядочивать свои фотографии по годам, а затем делить каждый год на определенные события, а не на месяцы. Точный метод не имеет значения; используйте то, что вам удобно. Но убедитесь, что вы рано приучаете к правильным привычкам, иначе вы в конечном итоге столкнетесь с множеством проблем.

Организация фотографий в Lightroom

Попробуйте что-нибудь новенькое

Чем больше вы экспериментируете с фотографией, тем интереснее она становится. Легко впасть в рутину и делать похожие фотографии снова и снова, и в этом нет ничего плохого, но также важно время от времени пробовать что-то новое.

Попробуйте макросъемку или опробуйте новые методы освещения. Переходите к другому стилю постобработки. Будьте спонтанны и отправляйтесь в место, которое вы никогда раньше не фотографировали.Есть так много способов попробовать что-то новое в фотографии, и вы не пожалеете об этом.

Обычно вы открываете для себя что-то — либо новую технику, либо личные предпочтения, — что вы можете вернуть в свою обычную фотографию для получения хороших результатов.

Nikon Coolpix A, ISO 360, 1/1000, f / 2,8. Снято с самодельного дрона.

Знакомство с другими фотографами

Встречи с другими фотографами — один из лучших способов продолжить обучение и совершенствоваться, либо для вдохновения, либо для совета.

Вы будете удивлены, насколько людям нравится делиться своими советами и приемами с другими фотографами. Вы редко встретите секретность или пренебрежение; даже великий Ансель Адамс написал несколько книг, объясняющих его фотографические приемы.

Если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают самостоятельное обучение в фотографии, это все равно применимо. Задавайте вопросы на онлайн-форумах, пишите по электронной почте фотографам, чьими работами вы восхищаетесь, и иным образом сохраняйте ресурсы, которые вы считаете ценными. Что бы ни случилось, не переставайте учиться.Всегда есть чему поучиться.

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 120 мм, ISO 100, 1/2, f / 11.0

Устраните свои слабые места

Если вы все еще пытаетесь осмыслить выдержку, диафрагму и ISO, это может возникнуть соблазн вернуться в автоматический режим, вместо того чтобы практиковаться в том, чего вы не понимаете. Это огромная ошибка!

Если вы пытаетесь научиться портретной фотографии, но вам сложно получить свет от вспышки, чтобы хорошо выглядеть, может возникнуть соблазн сделать все снимки в помещении рядом с окном, чтобы получить хороший свет.Это тоже огромная ошибка!

Если вы пытаетесь научиться постобработке, но ваше программное обеспечение сбивает с толку, может возникнуть соблазн снимать все фотографии в формате JPEG, чтобы получить что-то хорошее от камеры. Но — как вы уже догадались — это еще одна огромная ошибка!

Не пытайтесь обойти свои слабые места. Почини их . Лучший способ улучшить свои фотографии — проанализировать то, что вы еще не понимаете, а затем потратить необходимое время на то, чтобы изучить это. Это в первую очередь относится к начинающим фотографам, которым, естественно, есть чему поучиться, но даже экспертам следовало бы последовать этому совету.

NIKON D800E + 70-200mm f / 4 @ 160mm, ISO 100, 1/15, f / 7.1

Посмотрите на свои старые фотографии

Я заметил, что многие фотографы имеют тенденцию фотографировать, выбирая лучшие из съемок, то редко или никогда не возвращаются к другим. Но есть много причин, по которым ваши старые, неиспользованные фотографии являются одними из самых ценных в вашем портфолио.

Во-первых, они помогают исправить ваши слабые места. Просто спросите себя, почему ваши плохие фотографии плохие? Может быть, вы склонны неправильно фокусироваться, выставлять слишком темную или яркую экспозицию, неудобно составлять композицию и т. Д.Все это очень полезная информация, поскольку в следующий раз поможет вам решить проблему.

Вдобавок вы можете найти старую фотографию, на которой на самом деле поет , но почему-то вы не заметили ее с первого раза. Это случается со мной время от времени, и это похоже на добычу золота.

Я пропустил эту фотографию в первый раз, но нашел ее, когда просматривал свой архив.

Развлекайтесь

Фотография — это развлечение. Даже профессиональные фотографы выбрали эту карьеру почти все без исключения, потому что им нравится фотографировать.Не дай этой искре погаснуть.

Отчасти это сводится к тому, чтобы попробовать что-то новое, как упоминалось ранее, а также продолжить изучение новых навыков. Но это также и о том, чтобы не относиться к фотографии слишком серьезно и не увлекаться фотоаппаратурой в ущерб самой фотографии.

Я вижу, как многие люди в Интернете вступают в жаркие споры о выборе марки камеры или о хороших / плохих / самоуверенных обзорах, которые они видят от кого-то еще в Интернете. Какая разница? Все это способствует именно тому, чего вы пытаетесь избежать — превращая фотографию в еще одно раздражение в вашей жизни, а не в источник счастья или радости.

Вместо этого подумайте, почему вам нравится фотографировать. Это значимо; это способ увидеть удивительные достопримечательности и познакомиться с блестящими творческими людьми. Неудивительно, что лучшие фотографы, которых я знаю, всегда получают от этого удовольствие.

Радость фотографии

Много снимайте и экспериментируйте!

Практика, практика, практика. Это совет, который поможет вам продвинуться в любом деле, а не только в фотографии.

Камеры сложные. Так же обстоит дело с программным обеспечением для постобработки и (возможно, , особенно с ) творческой стороной фотографии.

Чем больше вы экспериментируете и чем больше снимаете, тем лучше будут ваши фотографии. Дело не только в качестве, но и в количестве. Вы обнаружите, что более поздние поездки и фотосессии почти всегда приносят больше побед, чем ваши первые попытки.

Нельзя сказать, что ваши ранние фотографии всегда будут плохими. Знаменитая цитата Анри Картье-Брессона «Ваши первые 10 000 фотографий — ваши худшие» — немного излишне драматична. Но я должен признать, что в этом есть доля правды.Вы можете делать отличные фотографии, когда только начинаете, но для этого потребуется немного удачи, и вы будете продолжать совершенствоваться по мере того, как будете делать больше снимков.

Короче говоря, чем больше времени вы потратите на фотосъемку, тем легче будет делать задуманные вами фотографии. Это конечная цель всего этого — преобразовать образ в вашей голове и эмоции, которые вы испытываете, в фотографию, которая заставит других людей испытать то же самое.

Перейти к главе 15: Идеи фотографии

Основы фотографии # 1: Введение и экспозиция

Я так рад, что вы попали в мою серию статей по основам фотографии.Я обучил основам фотографии миллионы фотографов по всему миру с помощью программы «Улучшить фотографию», поэтому я точно знаю, насколько сложно может показаться изучение основ фотографии.

Моя цель — сделать эту серию статей по основам фотографии самым простым способом изучить основы фотографии.

Я надеюсь, что вам понравится эта серия из-за того, что вы здесь узнаете, и я надеюсь, что вы присоединитесь к сообществу Improve Photography после того, как познакомитесь с основами фотографии.Давайте идти.

Базовое оборудование, которое вам понадобится

Вы можете делать снимки даже с помощью самых простых фотоаппаратов, но принципы, которым я хотел бы научить, предназначены для людей, которые хотят научиться пользоваться DSLR-камерой, микро-камерой 4/3 или, по крайней мере, камерой, которая позволяет фотограф, чтобы настроить выдержку, диафрагму и ISO. Даже некоторые карманные фотоаппараты имеют такую ​​возможность.

Вот некоторые из наших опций DSLR начального уровня. Ссылка (с аксессуарами) покажет вам комплект, в который входят камера, объектив, чехол, дополнительная батарея и карта памяти:


Canon EOS Rebel T6 с объективами 18-55 мм и 75-300 мм (с принадлежностями)

Nikon D5600 с объективами 18-55 мм и 70-300 мм (с принадлежностями)

Canon EOS Rebel T7i с объективом 18-135 мм (с принадлежностями)

Теперь, когда у вас есть камера, пора изучить экспозицию.

Экспозиция — самый основной элемент фотографии

Когда фотографы говорят об «выдержке», мы просто имеем в виду яркость или темноту фотографии. Кажется, достаточно просто сделать снимок с правильной экспозицией (с подходящей яркостью или темнотой), но на самом деле это может оказаться довольно сложной задачей.

Чтобы получить правильную экспозицию с настройками камеры, вы можете загрузить это руководство по настройке камеры.

Если вы читаете эту серию статей по основам фотографии, это, вероятно, означает, что вы в настоящее время снимаете в «Зеленом режиме» вашей камеры — или в автоматическом режиме.Это означает, что камера полностью контролирует экспозицию изображения. Когда вы снимаете в автоматическом режиме, ваша камера выбирает за вас настройку диафрагмы, настройку ISO, выдержку и множество других настроек.

Automatic может быть удобен, но он также серьезно ограничивает ваши творческие способности при создании красивых снимков.

Хотите доказать, что автоматическая стрельба — не лучший способ стрельбы? Посмотрите картинку ниже. Слева фотография была сделана полностью в автоматическом режиме на цифровую зеркальную камеру Canon Rebel.Вам это может показаться нормальным … пока вы не увидите картинку справа. Тот же закат. Та же камера. Фотографии были сделаны с интервалом всего в несколько секунд. Различия? Снимок справа был сделан с ручной экспозицией.

Единственное различие между этими двумя снимками состоит в том, что один был снят с автоматической экспозицией, а другой — с творческой экспозицией.

Какое фото вам больше нравится? Наверное, на картинке справа! Выбрав творчески темную экспозицию, можно было позволить сиять насыщенным цветам заката.

Однако технически фотография слева «правильная», а фотография справа «неправильная». Камера видела сквозь линзу и пыталась выставить птицу так, чтобы она не превратилась в тень. Для меня фотография была не о правильной экспозиции птицы, а о правильном экспонировании заката. Птица была просто хорошей формой для включения на передний план. Именно поэтому вы должны изучить экспозицию — потому что иногда «научно правильная» экспозиция не является лучшей экспозицией, чтобы фотография выглядела так, как вы хотите.

Что дальше?

Теперь, когда вы понимаете, почему так важно контролировать экспозицию, давайте перейдем к выдержке, диафрагме и ISO — инструментам, которые вам нужны для управления экспозицией. Скоро вы поймете, как снимать в ручном режиме на камеру. Я обещаю, что съемка в ручном режиме не так страшна, как вы думаете.

Как только вы будете готовы углубить свои знания ручного режима, получить резкую фокусировку и освоить освещение, подумайте о покупке моего стартового курса фотографии.Это серия из 22 видеоуроков, в которых я шаг за шагом проведу вас через то, на что у моих студентов-фотографов обычно уходит два года. Другие веб-сайты, посвященные фотографии, продают очень похожий курс за 300 долларов. Я оценил его по ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разумной цене, потому что помню, как мало денег было, когда я был новичком.

Фотография для начинающих. Руководство с основными советами по работе с фотографиями

Фотографии — один из лучших способов запечатлеть воспоминания, рассказать истории и поделиться радостью жизни.Независимо от того, являетесь ли вы молодой мамой, которая ищет способы сделать лучшие фотографии своего ребенка, когда он растет, ищете творческие идеи для фотографий в Instagram или планируете поездку в живописное место с множеством возможностей для фотосъемки — есть много разных причин. подобрать фотографию. Но если вы новичок в зеркальных фотокамерах или не совсем привыкли к камере смартфона, ваша камера может показаться немного устрашающей. Если да, то мы подготовили для вас руководство по фотографии для начинающих. Мы поможем вам разобраться в основах фотоаппарата и фотографии, а также дадим некоторые из наших любимых советов по фотографии для начинающих.

Перейти к:

Основы работы с камерой

Перед тем, как погрузиться в фотосъемку, вы должны понять, как работает ваше оборудование. Изучение функций и механизмов вашей камеры — будь то наведи и снимай, смартфон или цифровая зеркальная фотокамера — имеет жизненно важное значение.

Например, знание того, как выключить автоматическую вспышку, изменить выдержку или диафрагму, или даже понять функцию масштабирования, может сделать или испортить ваши окончательные фотографии. Всегда лучше обращаться к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы понять особенности, но вы также можете обратиться к нашему ресурсу о том, как делать хорошие снимки с помощью смартфона, чтобы узнать об основах фотографии на телефоне.

Функции камеры для начинающих

  • Видоискатель (и режим сетки): Вы можете использовать видоискатель, чтобы определить стратегию композиции фотографии. Режим сетки включает полезную сетку планирования на экране.
  • Масштаб: Хотя обычно рекомендуется избегать масштабирования, поскольку это снижает качество изображений, важно понимать ограничения и преимущества масштабирования камеры.
  • Фокус: Большинство камер имеют автофокус, но вам также следует выяснить, как изменить этот параметр на ручной, когда вы освоитесь с другими основами фотографии.Это поможет вам делать более визуально интересные фотографии.
  • Цветовой баланс: Отрегулируйте настройки цветового баланса в зависимости от освещения, чтобы ваши фотографии не отображались в нежелательных цветах.
  • Диафрагма: Отрегулируйте настройки диафрагмы, чтобы лучше контролировать свет на изображениях.
  • Выдержка: Слишком короткая выдержка — изображения получаются темными, слишком медленными — получаются размытыми. Попытайтесь найти баланс.
  • Вспышка: Хотя большинство фотографов стараются использовать внешние источники света, вам все же необходимо понимать основы работы со вспышкой камеры.
  • Ручной режим (и дополнительные режимы): Такие режимы, как спорт, портрет, пейзаж и другие, помогут вам автоматически настроить объект вашей фотографии. Отключение автоматических настроек даст вам больше контроля над фотографией.
  • Light Balance / Exposure: Отрегулируйте это значение в зависимости от того, сколько света вы хотите видеть в изображениях перед их съемкой.
  • ISO: Ваш ISO, или чувствительность вашей камеры к свету, будет влиять на то, сколько зернистости фотографии появляется на ваших изображениях.
  • Гистограмма: Гистограмма — это графическое представление значений цвета, отображаемых в вашей камере. Убедитесь, что эти значения находятся там, где вы хотите, при съемке.
  • RAW и JPEG: Эти типы файлов определяют, сколько места у вас будет на картах памяти, а также степень редактирования после фотосессии.При съемке в формате RAW (файл большего размера) запланируйте использование дополнительных карт памяти

Оборудование для фотосъемки для начинающих

  • Корпус камеры (или телефон с камерой) : корпус камеры должен поддерживать размер изображений, которые вы хотите взять и поставлять с любыми функциями, которые, по вашему мнению, необходимы. Например, вам может не понадобиться наведи и снимай, если вы хотите изменить глубину резкости или экспозицию.
  • Объективы (и крышка): Объективы бывают всех форм и размеров, и это одно из самых долгосрочных вложений, которое вы сделаете, поскольку они служат дольше, чем корпус камеры.Потратьте время на выбор подходящего объектива с фокусным диапазоном и функциями, которые вам нужны больше всего.
  • Штатив: Штатив должен быть прочным, надежным и максимально легким. Это особенно важное вложение для фотографов с трясущимися руками.
  • Внешнее освещение: Внешнее освещение помогает стереть резкие тени на объекте. Это делает их отличным долгосрочным вложением, особенно для фотографов-портретистов.
  • Внешний жесткий диск: Очень важно найти способ надежного хранения фотографий.Не ждите, пока вся ваша тяжелая работа будет стерта, чтобы получить ее.
  • Карты памяти: Всегда держите в сумке как минимум две. Таким образом, если ваша фотосессия длится дольше, чем ожидалось, вам не придется возвращаться и удалять изображения, чтобы освободить место для продолжения фотографирования.
  • Сумка / переносное снаряжение: Сумка и переносное снаряжение должны быть достаточно легкими, чтобы не мешать вам при поездках на места и обратно.
  • Чистящие средства для объектива и камеры: Грязный объектив снижает качество фотографий.В худшем случае грязь может повредить линзу, поэтому всегда используйте подходящие чистящие средства.
  • Аккумуляторные батареи: Дополнительные батарейки означают, что вы можете продлить фотосессию, и они идеально подходят для длительных поездок.

Основы фотографии

После того, как вы потратили время на то, чтобы познакомиться со своим оборудованием, пора начинать практиковаться. Начните с поиска фотографов, которыми вы восхищаетесь, и спланируйте, какой тип фотографии вы хотите сделать.Сохраните свои любимые примеры фотографий для справки и спланируйте места для фотосессий. Затем, когда будете готовы, следуйте инструкциям ниже.

Как фотографировать

  1. Ищите фото вдохновения.
  2. Прочтите руководство к камере.
  3. Убедитесь, что вы понимаете язык. Обратитесь за помощью к нашему глоссарию терминов в фотографии.
  4. Найдите свое местоположение и настройте оборудование.
  5. Наведите фотографию через объектив и убедитесь, что свет и цвет сбалансированы.
  6. Держите камеру осторожно.
  7. Не торопитесь.
  8. Делайте много снимков и старайтесь не проверять каждую из них при съемке.
  9. Редактировать фото выложить фотосессию.
  10. Продолжайте практиковаться!

Советы по фотографии для начинающих

В фотографии есть множество советов и приемов, которые помогут повысить ваши навыки и вывести вас на новый уровень фотографа. Ознакомьтесь с нашими любимыми советами по фотографии для начинающих, от соблюдения золотого часа для портретов до понимания правила третей:

Основные советы по фотографии

  1. Подойдите ближе. Zoom снижает качество фотографий, а ваши ноги — нет. Если это безопасно, физически подойдите ближе к объекту для получения более качественного снимка.
  2. Практикуйтесь каждый день. Практика ведет к совершенству, и фотография не исключение. Выходи и начинай фотографировать.
  3. Проверить равномерное освещение. Резкие тени или недостаток света серьезно повлияют на внешний вид вашей фотографии. Приобретите внешний источник света или запланируйте фотосессию на подходящее время.
  4. Следите за составом. Композиция фотографии или расположение визуальных элементов — ключ к рассказу всей вашей истории.
  5. Держите аккумуляторы заряженными. Ничто так не останавливает фотосессию, как разряженные батареи.
  6. Спланируйте глубину резкости. Как далеко находится ваш объект? Ваш объект четкий и в фокусе? Все эти вопросы связаны с вашей глубиной внимания.
  7. Часы золотого часа. Золотой час — это время, когда естественный свет рассеянный и ровный.Это время происходит через два часа после восхода солнца или за два часа до захода солнца.
  8. Придерживайтесь правила третей. Правило третей поможет вам скомпоновать фотографию так, чтобы ничто не было мёртвым и не было скучно в кадре. Для этого трюка ваш объект или композиция должны заполнять две из трех линий сетки.
  9. Эксперимент с фильтрами. Фильтры помогут сделать фотографию особенной. Посетите наш ресурс о лучших приложениях с фотофильтрами для получения дополнительной информации.
  10. Узнайте, как работать с движением. Прочтите наше руководство о том, как делать снимки действий, чтобы помочь с этим.
  11. Редактируйте свои фотографии. После фотосессии не забудьте отредактировать любимые фотографии. Часто именно этот шаг делает их выдающимися завершенными проектами. Обратитесь за помощью к нашему руководству по лучшим приложениям для редактирования фотографий.
  12. Держите фотографии в порядке. Наши советы по цифровому скрапбукингу помогут ничего не потерять.

Советы по фотосъемке природы

  1. Сосредоточьтесь на перспективе. Иногда новый ракурс — это все, что вам нужно, чтобы мгновенно сделать вашу фотографию лучше.
  2. Попробуйте микро- или макросъемку. Оцените маленьких вещей в жизни и фотографии. Не бойтесь подойти поближе и лично.
  3. Не перепаковывать оборудование. Ничто так не отягощает вас, как вес. Прежде чем отправиться в путь, серьезно спросите себя, нужен ли вам третий объектив или тяжелый штатив.
  4. Планируйте заранее. Узнайте больше об этом и других советах по фотографии из путешествий в нашем хабе.

Советы по портретной фотографии

  1. Помните о своем фоне. Ничто так не портит запланированную портретную фотосессию, как заячьи ушки на заднем плане.
  2. Проверьте экспозицию. Никогда не нужно, чтобы объект на фотографии был недоэкспонирован или переэкспонирован — иначе вы рискуете потерять ключевые черты. Проверьте это заранее.
  3. Убедитесь, что объект съемки расслаблен. Если объект съемки нервничает или расстроен, это будет видно на фотографии. Попробуйте нормально поговорить с ними или отвлеките их между фотографиями, чтобы помочь им расслабиться.
  4. Попытайтесь включить некоторые вариации. Означает ли это изменение декораций, их одежды или того и другого, или что-то совсем другое — вариации интересны. А интересные фото всегда будут поверх простых фото.
  5. Для семейных портретов держитесь организованно. Когда вы собираетесь на семейную фотосессию, есть много общего. Держите всех в курсе, чтобы получить наилучший результат.

Уроки фотографии для начинающих

Один из лучших способов улучшить навыки фотографии и получить много практики — это посетить уроки фотографии. Эти классы могут варьироваться по цене (и многие из них бесплатны), а некоторые можно пройти онлайн, не выходя из дома. Типы уроков фотографии и места, где их можно найти, могут включать:

  • Онлайн-курсы
  • Курсы местных колледжей
  • Частные курсы под руководством инструктора
  • Курсы общественных или общественных центров
  • Программы магазина камеры
  • Программы местного клуба

Фотография Блоги для начинающих

Как и уроки фотографии, фотоблоги позволяют вам отточить свои навыки, но в удобном для вас темпе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.