Тем не менее это нужно делать, чтобы иметь возможность переснять, если резким вдруг оказалось совсем не то, что планировалось. Итак, отсняв серию кадров, увеличиваем картинку на экране до 100% и смотрим, есть ли резкость на глазах. Если нет, смело удаляем снимок и листаем дальше. Стоит отметить, что резким в большинстве случаев должен быть тот глаз модели, который ближе к фотографу. Если, снимая ракурс “в 3/4″ вы получили резким “дальний” глаз, – это скорее всего брак.
Следующий этап отбраковки фотографий обычно делается перед обработкой. И помимо деления снимков на красивые и не очень на этом этапе также важно отсеить откровенный брак, в том числе и нерезкие фотографии. Причём оценивать резкость опять же надо при 100%-ном масштабе фотографии, поскольку даже в области просмотра, где лицо отображается довольно крупно, сложно понять, есть ли резкость на глазах или нет. Ведь 36-мегапиксельный снимок c Nikon D800 на экране компьютера уменьшен примерно в 10 раз! Приближать до 100% каждый снимок для проверки резкости и снова отдалять его для оценки композиции неудобно, да и не нужно. Гораздо удобнее пользоваться окошком FOCUS из вкладки Details моего любимого RAW-конвертера Capture One Pro
При съёмке напрямую в компьютер и при отборе снимков очень удобно держать это окошко открытым, установив в нём масштаб 100%, и наблюдать за резкостью на глазах. Кстати, поймать в окошке FOCUS нужную область изображения можно с помощью инструмента Pick Focus Poinf. Нажимаем кнопку F на клавиатуре, появляется лупа. Кликаем ей прямо по глазику модели и вуаля – в окошке справа появился именно этот глаз в “натуральную” величину.
Согласитесь, между этими двумя картинками огромная разница! Теперь вы знаете как её максимально быстро обнаружить.
Звенящей вам резкости и хорошего настроения!
А.М.
Мой коллега, фотограф Саша Свет, запустил новый ресурс о RAW-конвертере Capture One Pro. Одна из самых интересных его статей – обзор Capture One Pro 7, выпущенного осенью прошлого года. Рекомендую к прочтению
]]>
За годы работы фотографом у меня несколько раз менялись подходы к организации и резервному копированию личного и рабочего фотоархивов. Менялись объёмы файлов и доступные накопители данных, не раз я переходил с одного программного обеспечения на другое, что неминуемо влекло за собой изменение процесса обработки фотографий. Хочу поделиться с Вами своим актуальным представлением о том, как должен выглядеть процесс обработки снимков и личный фотоархив, чтобы им было удобно пользоваться, и в какой-то момент (например, при выходе из строя жесткого диска) не стало мучительно больно от потери копившихся годами уникальных супер-фотографий.Ведь архивировать имеет смысл только хорошие и ценные фотографии. Зачем хранить мусор?! Это, кстати, один из очень важных моментов – нужно хорошо прочищать материал во время съёмки, при обработке, а также после того, как фотографии “отлежатся” в архиве месяцок-другой. Если следовать этому правилу, то и дискового пространства потребуется в разы меньше!
Хранить снимки, на мой взгляд, в настоящее время имеет смысл исключительно на жестких дисках. Прошли времена, когда в ходу были CD и DVD. Поскольку найти нужный исходник на DVD, даже если все они подписаны, упорядочены и имеют на обложке индекс-принт, очень затруднительно – времени уходит вагон!
“Идеальный” процесс
обработки фотографий и работы с архивом, на мой взгляд, выглядит так:
- После съёмки фотограф сливает весь материал на портативный жесткий диск или цифровой фотоальбом типа Epson P-5000 или Vosonic VP8870, чтобы иметь все данные в двух экземплярах – мало ли что.
- Приходит домой и перекачивает снимки на рабочий компьютер или ноутбук в папку с именем типа МоиФотографии / 2011 / 2011-12-25 Детский утренник / Сырьё, прочищает и обрабатывает их. В результате съёмка раскладывается по отдельным папкам и приобретает следующую структуру:
- Cырьё – исходники за вычетом откровенного мусора
- Selects – лучшие фотографии со съёмки, которые имеет смысл сохранить в архиве
- Trash – мусор
- Output – промежуточные снимки, получившиеся в результате RAW-конвертации
- HiRes – обработанные снимки в JPEG, TIFF или PSD в высоком разрешении
- Previews – уменьшенные до нужного размера превьюхи (у меня это обычно 900х600 точек)
Если снимки предполагается печатать, сюда же могут добавиться
- 10х15 – снимки, подготовленные под печать 10х15 см
- 40х60 – снимки, подготовленные под печать 40х60 см и т.д.
Снимки для выкладывания в социальных сетях, создания аватарок и проч. на мой взгляд, тоже имеет смысл готовить под нужный размер по собственному рецепту, а не полагаться на то, что vkontakte или facebook сам нормально уменьшит вашу фотографию 4256х2832 точки до нужного размера. Да, уменьшит, но при этом резкость и детализация будут хуже, чем если самому грамотно сделать это в Фотошопе. Поэтому в данной структуре вполне могут появиться дополнительные папки:
- vk – для контакта
- fb – для фейсбука
Я конечно не всегда так заморачиваюсь, но бывает
На самом деле данная структура не так уж сложна и вполне логична. Наименование папок в формате год-месяц-число (подсмотрено у IT-шников) дает возможность хранить все съёмки в хронологическом порядке. Для каждого года можно завести отдельную папку, и всё получится разложено по годам.
Capture One Pro, которым я в основном пользуюсь, по умолчанию создает проект из следующих папок: Capture – для сырых снимков, прилетающих с камеры (эта программа позволяет снимать через USB или FireWire шнурок прямо в компьютер, в указанную папку); Selects – для избранных снимков (переносятся в неё одним кликом мышки) кстати, данной папкой можно не пользоваться. Я часто выделяю цветными маркерами или звездочками лучшие снимки в папке Capture (Сырьё), а потом через некоторое время просто стираю все остальные; Output – для “выхода” и Trash для временного хранения удаленных снимков. Ведь иногда бывает удалишь фотографию, а потом оказывается, что она всё-таки нужна. В данном случае её будет очень легко отыскать и восстановить.
Когда процесс обработки закончен, снимки распечатаны, выложены в Интернет, сданы заказчику и т.д. можно удалить всё лишнее.
- Capture (Сырьё) можно удалить целиком (если Вы не планируете в дальнейшем ещё раз обрабатывать эти снимки) или частично, оставив помеченные маркером или звездочками исходники ценных кадров
- Selects – можно удалить или вообще не создавать, если вы не собираетесь переносить в неё самые ценные кадры
- Output – тоже под “снос” – все промежуточные файлы можно смело удалить
- Trash – тем более
- Далее на внешний архивный жесткий диск переносится весь проект:
- 2011-12-25 Детский утренник, в котором лежат
- Capture (Сырьё) или Selects со всеми имеющими ценность RAW-файлами
- HiRes со снимками максимального разрешения и качества, здесь же могут храниться обработанные PSD и TIFF файлы, из которых потом легко “выгнать” фотографии под любые цели и нужды в любых необходимых размерах и форматах
- Previews – для размещения в Сети
- 10×15, 40×60 и т.д. – для печати.
Каждый раз, когда потребуется напечатать, выложить в Сеть, залить в цифровую фоторамку или портативный фотоальбом какую-либо фотку, мы будем брать её отсюда, а не готовить из HiRes-ов или тем паче исходников. Хотя, если Вы вдруг поймёте, что вышли на совершенно новый уровень мастерства в обработке фотографий, конечно же имеет смысл переработать исходники, а не пользоваться пролежавшими много лет в архиве неумело обработанными фотографиями
- Что же остается на рабочем компьютере? На рабочем компьютере или ноутбуке имеет смысл оставлять лишь Previews и файлы, которые может захотеться еще немного пообрабатывать.
- Финальный аккорд – периодическое создание резервной копии архивного жесткого диска, чтобы все фотографии во всех форматах хранились в двух экземплярах на двух физически разных носителях информации,
расположенных на двух разных континентах – мало ли что.
P.S. В данной статье я не затронул тему каталогизации фотографий с помощью ключевых слов, создания коллекций и умных коллекций, но это, по-моему, большая тема для отдельного разговора. Кроме того я подробно рассказываю об этом на своём курсе по Обработке фотографий.
]]>