Трудно поверить, но на заре фотографии роль объектива часто выполняла простая двояковыпуклая собирающая линза. Однако такой объектив обладает далеко не идеальными оптическими свойствами. Чтобы получить качественное изображение по всей плоскости кадра, требуются более сложные оптические системы, состоящие из нескольких линз. Но давайте пойдем от простого к сложному.

Фокусное расстояние линзы

Параллельные лучи света, проходящие через линзу, фокусируются ею в одной точке, которая называется фокальной точкой. Расстояние от центра линзы до фокальной точки – это фокусное расстояние линзы. Возможно, вы помните это из школьного курса физики.

Фокусное расстояние объектива

Конечно, глядя на конструкцию современного объектива, трудно определить, где у него оптический центр, тем не менее, суть та же: фокусное расстояние объектива – это расстояние от некой главной точки его оптической системы до фокальной точки.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Если на вашем объективе стоит маркировка 18-55mm, значит фокусное расстояние этого зума можно менять в диапазоне от 18 до 55 миллиметров. У дискретников или фикс-фокальных объективов фокусное расстояние – величина неизменная, поэтому в их маркировке будет всего одно число, например, 50mm.

Значение диафрагмы

Значение диафрагмы или величина относительного диафрагменного отверстия показывает, сколько раз диаметр диафрагмы умещается в фокусном расстоянии объектива. Поэтому диафрагменное отверстие собственно и называют относительным, поскольку измеряется оно относительно фокусного расстояния. Если диафграгма зажата до такого диаметра, что он помещается в фокусном расстоянии 8 раз, то это f8. Если 2,8 раза, то это f2.8.

Светосила

Это минимальное значение диафрагмы, которое позволяет использовать конструкция объектива. В маркировке зум-объективов, как правило, присутствует два значения светосилы. Одно – для минимального, второе – для максимального фокусных расстояний. Например, маркировка 18-55mm f3.5-5.6 говорит о том, что при фокусном расстоянии 18 мм светосила f3.5, а на 55 мм – f5.6. Профессиональные зумы обычно имеют постоянную светосилу на всем диапазоне фокусных расстояний.

Кроп-фактор

Кроп или кроп-фактор – это коэффициент умножения фокусных расстояний объектива при его использовании на камере с сенсором, размеры которого меньше чем 24х36 мм.

Размеры “пленочного” кадра

Дело в том, что конструктивные особенности и маркировка многих объективов формировались еще в пленочные времена. Размер кадра узкоформатной пленки составляет 24х36 мм. Такими же размерами обладают “полнокадровые” матрицы в дорогих профессиональных камерах. Однако площадь сенсоров, используемых в любительских зеркалках, гораздо меньше – примерно 16х24 мм, поэтому часть создаваемого “пленочным” объективом изображения на них просто не попадает (попробуйте мысленно заменить прямоугольник на рисунке на более маленький), что равносильно использованию объектива с более острым углом зрения, т.е. объектива с большим фокусным расстоянием.

Если диагональ матрицы в 1,5 раза меньше диагонали пленочного кадра, то “пленочные” объективы при использовании с ней становятся как бы в 1,5 раза более длиннофокусными. Например, объектив Nikon AF 50 mm f/1.8D Nikkor при использовании с камерой Nikon D7000 будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 75 мм, а на полнокадровой D700 снова превратится в “полтинник”.

Такое “удлинение” оптики на руку фотографам, снимающим спорт и диких животных. Покупая телевик с фокусным расстоянием 300 мм, они получают дальнобойность в 450 мм, и это плюс. В то же время широкоугольная оптика на любительских цифровых зеркальных камерах делается менее широкоугольной – это минус.

В настоящее время выпускаются объективы, предназначенные исключительно для камер с маленькими матрицами (у Nikon это линейка DX, у Canon – EF-S). Если установить такой объектив на пленочный фотоаппарат или цифровую зеркалку с полнокадровым сенсором (если этому не помешают специально заложенные производителем конструктивные ограничения), то создаваемое им изображение будет меньше площади кадра, т.е. периферийная часть снимка окажется темной. В то же время объективы для полнокадровых фотоаппаратов без проблем ставятся на “кропнутые” камеры и дают очень хорошую картинку – ведь самая проблемная переферийная часть изображения (ведь чем ближе к краю кадра, тем сильнее проявляются дефекты изображения) на маленькую матрицу просто не попадает.

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)

ГРИП в кадре зависит от того, насколько сильно открыта или закрыта диафрагма: чем больше она открыта, тем меньше ГРИП, и наоборот.

Кроме того, ГРИП зависит от фокусного расстояния объектива: чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше ГРИП.

Гиперфокальное расстояние

В разработке

Маркировка объективов Nikon

Большое количество непонятных букв, используемых в маркировке объективов, обычно пугает новичка. На самом деле не всё так страшно, особенно если вы владеете английским языком и можете понять, от каких слов берутся данные обозначения.

D – автофокусные объективы серии D передают информацию о дистанции фокусировки в камеру. Благодаря этому при расчете экспозиции учитывается расстояние до объекта съемки, что помогает более точно подбирать экспозиционные параметры при работе со вспышкой.

G – в отличие от объективов D-типа, у объективов Nikkor серии G нет кольца управления диафрагмой, и, соответственно, механически не передается значение диафрагмы в камеру. Поэтому объективы серии G не могут эксплуатироваться с аппаратами с ручной фокусировой, а с автофокусными аппаратами более ранних выпусков (F501, F601, F801/801s, F70, F90/90x) объективы серии G могут быть использованы лишь в программных режимах и режиме приоритета выдержки. Дистанция фокусировки передается.

AF-S – в объективах Nikkor типа AF-S используется ультразвуковой мотор (Silent Wave Motor), с помощью которого осуществляется автофокусировка. Каждый мотор разрабатывается под конкретный объектив, что позволяет наилучшим образом обеспечить быструю и точную автофокусировку.

M/A – в этом режиме объективы AF-S можно практически мгновенно переключать из режима автофокусировки в режим ручной фокусировки.

VR (Vibration Reduction) – система подавления вибрации – одна из последних новинок в объективах Nikkor, с ее помощью вы сможете снимать с рук без “шевеленки” сюжеты, в которых ранее нельзя было обойтись без штатива.

DC (Defocus-image Control) – в этих объективах используется уникальная система управления дефокусированием изображения. Она позволяет фотографам контролировать степень сферической аберрации на переднем или заднем плане путем вращения установленного на объективе кольца DC. При этом образуется круглое кольцо дефокусировки, идеальное для портретной съемки.

IF – система внутренней фокусировки, благодаря ей фокусировка осуществляется за счет перемещения внутренних групп линз. Это позволяет уменьшить габариты и вес объектива, а также производить съемку на более коротких дистанциях фокусировки. Скорость автофокусировки также возрастает.

RF (Rear Focusing) – “задняя” фокусировка. При использовании RF фокусировка осуществляется за счет перемещения задней, наиболее легкой, групп линз. Это тоже ускоряет автофокусировку.

CRC (Close-range Correction) – коррекция для съемки на близком расстоянии. Эта система предполагает перемещение при фокусировке не только фокусирующего линзового компонента, но и независимое от него перемещение корректирующего компонента (обычно находящегося в в задней группе линз). Система CRC позволяет добиться максимального качества изображения не только при наводке на бесконечность, но и при фокусировке на близко расположенные объекты.

ED (Extra-Low Dispersion) – для уменьшения хроматической аберрации в объективах Nikkor используется специально разработанное стекло со сверхнизкой дисперсией.

SIC (Super Integrated Coating) – фирменное “суперинтегрированное” многослойное покрытие линз уменьшает эффекты отражения и бликования.

N (Nano-Crystal Coating) – ещё одно фирменное “нано-кристальное” покрытие оптических элементов, практически продотвращает внутренние отражения и существенно уменьшает “сияние” ультра-широкоугольных объективов.

ASP – для устранения аберрации используются асферические элементы.

Маркировка объективов Canon

EF – Electronic Focus. Система электронного фокуса пришла еще от пленочных фотоаппаратов, и, хоть матрица цифровой камеры меньше размеров пленочного кадра, использовать объективы можно и с цифровыми фотокамерами. Объективы серии EF совместимы со всеми камерами серии EOS.

EF-S. S (от слова Short – короткий) в маркировке означает «короткий задний рабочий отрезок». Задняя линза объектива расположена ближе к датчику изображения. Отличить эти объективы от объективов EF можно по белой метке на креплении объектива (у EF – красная метка). Кроме того, на EF-S есть заднее резиновое кольцо, защищающее объектив от установки на несовместимую камеру, т.е. на пленочную фотокамеру, или фотокамеру с полноформатным датчиком (Canon EOS 5D, серия Canon EOS-1D).

USM – Universal Serial Motor – cреди объективов обоих серий есть объективы, оснащенные системой USM. USM (UltraSonic Motor) – это ультразвуковой кольцевой мотор, осуществляющий быструю и бесшумную фокусировку.

L (Luxury) – объективы высшего класса Canon, использующие линзы из флюорита или специального стекла со сверхнизкой дисперсией, часто в пыле- влагозащищенном исполнении, маркируются красным колечком.

FT-M – Full Time Manual – постоянная ручная фокусировка. Объектив не нужно переключать в ручной режим фокусировки, ибо она доступна постоянно.

I/R – Internal Focus Rear Focus – объективы с внутренней фокусировкой или фокусировкой задней группой линз (с не вращающейся передней линзой).

IS – Оптическая стабилизация изображения.

DO – Diffractive Optics – объективы с дифракционными элементами. Отличаются малыми размерами и весом, маркируются зеленым колечком.

TS – Tilt-Shift – коррекция перспективных искажений в объективах Canon TS-E. Дословно «наклон-сдвиг», т.е. можно буквально наклонить и сместить оптическую ось объектива, что дает дополнительные возможности для контроля глубины резкости и воспроизведения прямых линий на фотографии.

AL – Aspherical Lens – асферические линзы.

CA – Circular Aperture – круговая диафрагма.

Небольшая заметка про установку параметров экспонирования на механических пленочных камерах.

КАК ЭТО ДЕЛАЛИ НАШИ ОТЦЫ И ДЕДЫ

Снимая на пленочную камеру, например, Зенит-Е, фотографу для выбора выдержки и диафрагмы приходилось выполнять следующую последовательность действий.

1. Еще до начала съемки вращением внутреннего кольца с пимпочкой, на котором написано ГОСТ-ASA DIN, выставить чувствительность заряженной в фотоаппарат пленки в единицах DIN (ISO).

2. Направить фотоаппарат в сторону объекта съемки и, вращая внешнее ребристое колечко, совместить на шкале встроенного в камеру экспонометра дырочку со стрелочкой (стрелочка отклоняется в зависимости от освещенности объекта съемки).

3. Выбрать подходящую экспопару из получившихся вариантов (в данном случае 1/30 f16, 1/60 f11, 1/125 f8, 1/250 f4, 1/500 f2.8) и установить на диске выдержек соответствующее значение.

4. Установить ограничитель диафрагмы (кольцо с числами 2, 2.8, 4, 5,6) на выбранное в предыдущем пункте значение. Скомпоновать кадр, навести объектив на резкость, предварительно максимально открыв диафрагму, чтобы в видоискателе была светлая хорошо читаемая картинка.

5. Поворотом ребристого кольца на объективе закрыть диафрагму до зафиксированного ранее значения.

6. Перемотать пленку рычажком – взвести затвор.

7. Нажать спусковую кнопку.

Теперь все гораздо проще – многие операции автоматизированы. И поэтому тысячи новоявленных фотолюбителей щелкают затворами на полном автомате, не понимая, в чем суть происходящих в этот момент в фотоаппарате процессов.

AUTO, PASM И СЮЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Но мы ведь не зря разбирались с основными фотографическими понятиями и закономерностями в предыдущей главе, а теперь давайте уясним логику работы основных режимов управления экспозицией, присутствующих во всех любительских цифровых зеркальных камерах: автоматического, ручного, программного, режимов приоритета выдержки, диафрагмы и сюжетных программ.

Программный (P) – выбирает некие средние значения выдержки и диафрагмы, позволяя, в отличие от полностью автоматического режима (Auto), вручную выставить чувствительность, баланс белого, режим работы вспышки и некоторые другие параметры.

Приоритет диафрагмы (А) или (Av). От англ. Aperture. Фотограф задает значение диафрагмы, а камера подбирает подходящую для имеющейся освещенности выдержку.

Приоритет выдержки (S) или (Тv). От англ. Shutter или Time. Фотограф задает значение выдержки, а камера подбирает подходящую для имеющейся освещенности диафрагму.

Ручной режим (М). От англ. Manual. Фотограф вручную задает значение выдержки и диафрагмы, наблюдая на шкале в видоискателе, насколько его настройки отклоняются от значения, предлагаемого автоматикой.

Нетрудно догадаться, какие параметры экспонирования использует камера при выборе на управляющем диске сюжетных программ: спорт, портрет, пейзаж, дети. Для съемки спорта и детей нужны короткие выдержки. Для портрета открытые, а для пейзажей закрытые диафрагмы. В современных цифровых зеркалках за каждой сюжетной программой стоит так же определенный алгоритм конвертации и стилизации считанной с матрицы информации (RAW-файлов) при её записи в JPEG, чтобы деревья и трава при пейзажной съемке получались насыщенно зелеными, кожа людей на портретах приятной и гладкой и т.д.

Потому что в автоматическом режиме фотоаппарат использует некие средние универсальные настройки, которые могут оказаться далеко не лучшими для того сюжета, который вы хотите снять. Он ведь не в курсе, что у вас в кадре: пейзаж, портрет или макро-натюрморт. Вот и приходится фотографам самостоятельно выбирать, что в данный момент важнее – короткая выдержка или закрытая диафрагма, компенсируя один параметр за счет другого или за счет изменения светочувствительности.

Выдержка

Промежуток времени, на который открывается затвор фотоаппарата, чтобы пленка или матрица получила необходимую “дозу” света. Выдержка регулируется либо автоматически, либо вручную. Выставляется в секундах или долях секунды: 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 сек. Причем выдержка продолжительностью 30 секунд обычно отображается на дисплее как число 30 с двойным штришком, а просто число 30 обозначает выдержку 1/30 секунды. Как можно заметить, соседние значения отрабатываемых фотоаппаратом выдержек, отличаются в два раза. Или почти в два раза. Обратите на это внимание!

Между тем вы можете увидеть на экране камеры и другие “не целые” значения выдержек, например, 1/80 или 1/100 секунды. Связано это с тем, что менять значение выдержки, диафрагмы и ISO можно не только с шагом в единицу, но и с шагом 1/2 или 1/3 экпозиционной ступени (задается в меню). Таким образом, если в вашей камере шаг изменения настроек равен 1/3 экспозиционной ступени, то при вращении соответствующего колесика только каждое третье значение выдержки будет “целым”, а остальные два – “промежуточными”.

Удлинняя выдержки, после значения 30 секунд вы можете увидеть на экране загадочное слово BULB – это установка выдержки от руки. В этом режиме если вы нажмете на спусковую кнопку фотоаппарата или пульта дистанционного управления, затвор фотоаппарата откроется, отпустите – закроется.

Влияние выдержки

Если выдержка будет слишком длинной, то объекты, находящиеся перед камерой, успеют сместиться и получатся на снимке нерезкими. В зависимости от скорости движения человека можно рекомендовать примерно следующие выдержки, обеспечивающие ему нормальную резкость.

Кроме того, при длинной выдержке на резкость пагубно повлияет дрожание рук фотографа и тогда уже не только движущиеся объекты, но и весь снимок окажется смазанным.

При выборе выдержки нужно помнить, что она должна быть не длиннее, чем дробь 1/F, выраженная в секундах, где F – фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора (для большинства любительских фотоаппаратов кроп-фактор можно считать равным 1,5). Таким образом, фотографируя объективом с фокусным расстоянием 20 мм на любительскую зеркальную камеру с рук, нужно использовать выдержки не длиннее 1/30 секунды (20 * 1,5 = 30). 1/60 или 1/100 секунды вполне годятся – у вас получится резкий кадр, а на 1/15 секунды картинка скорее всего смажется. Если же фокусное расстояние объектива составляет 200 мм, то необходима выдержка 1/300 секунды или более короткая.

На профессиональных фотоаппаратах с большой матрицей кроп-фактор отсутствует (равен единице), т.е. достаточно просто подставить в знаменатель нашей формулы фокусное расстояние объектива, и получится самая длинная выдержка, на которой можно снимать. Конечно, при наличие оптического стабилизатора становятся доступны более длинные выдержки, и они не будут приводить к смазыванию картинки. Но если у фотографа руки слабые и трясутся, ему нужно использовать более короткие выдержки, чем получаются по формуле

И еще совет: всегда проверяйте резкость при 100%- ном увеличении картинки на экране камеры. Поленившись приблизить изображение вы рискуете не заметить легкую замыленность, а при просмотре на компьютере она проявится во всей красе, но будет уже поздно.

С другой стороны не все фотографии обязаны быть абсолютно резкими. Умышленное смазывание некоторых объектов и/или областей изображения позволяет передать эффект движения.

Фото: Сергей Горшков. 1/10 сек, f5.6, ISO 400, ФР 27 мм (Nikon D3s + 24-70mm f2.8)

Диафрагма

Находящаяся в объективе система лепестков, образующих отверстие, диаметр которого можно регулировать вручную или автоматически. Каждому диаметру диафрагменного отверстия соответствует определенное диафрагменное число.

Чем меньше отверстие, тем больше число. Вот эти числа: 0.7, 1, 1.4, 2.0, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64. На первый взгляд никакой закономерности между ними не прослеживается, но она есть – при соседних значениях диафрагмы площадь отверстия, а значит и количество проходящего через него света, отличается в два раза. Например, при диафрагме f5,6 через объектив проходит в два раза больше света, чем при диафрагме f8.

Влияние диафрагмы

Диафрагма влияет на резкость, а точнее, на глубину резко изображаемого пространства - ГРИП. При открытой диафрагме зона, в пределах которой все объекты получаются резко, очень мала. Открытая диафрагма хороша для съемки портретов людей и животных, поскольку позволяет выделить ключевого персонажа за счет резкости, сделав задний план размытым.

1/125 сек, f3.2, ISO500, фокусное расстояние 200 мм (Nikon D700 + Nikkor 70-200mm f2.8)

Закрытая диафрагма напротив увеличивает ГРИП. Если, снимая пейзаж, сильно закрыть диафрагму, то всё, что находится на расстоянии от нескольких метров и до самого горизонта получится резким. Однако, закрывать диафрагму до максимального значения (f32, например) не стоит, поскольку при прохождении света через столь маленькое отверстие может возникнуть эффект дифракции, который приведет к ухудшению качества изображения.

1/250 сек, f11, ISO200, фокусное расстояние 24 мм (Nikon D700 + Nikkor 24mm f2.8)

Возникает вопрос: а можем ли мы всегда снимать на коротких выдержках при закрытой диафрагме, чтобы всё получалось резким? Нет, не можем, поскольку в большинстве случаев для этого будет недостаточно света, а поднимать без необходимости светочувствительность нельзя.

Светочувствительность (ISO)

Восприимчивость матрицы или пленки к свету. Светочувствительность измеряется в единицах ISO и может быть равна 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и более ISO. Как видно, соседние “целые” значения чувствительности также отличаются в два раза, хотя нам доступны и “промежуточные” ISO 560, ISO 640, ISO 1000…

1/125 сек, f4.8, ISO800, фокусное расстояние 72 мм (Nikon D40x + Nikkor 18-135mm f3.5-5.6)

Чем выше мы поднимаем ISO, тем больше появляется на снимке посторонних цветных вкраплений, ухудшающих детализацию, и тем меньше становится диапазон воспроизводимых оттенков. Связано это с тем, что увеличение ISO – это не что иное, как усиление сигнала, поступающего в процессор с матрицы. А вместе с полезным сигналом усиливается и паразитный – появляются шумы.

Если на ISO 100 или 200 почти все фотоаппараты выдают чистые хорошо детализированные изображения, то при ISO 800 матрицы многих камер начинают демонстрировать свое несовершенство. Системы шумоподавления пытаются убрать шум, но не всегда делают это аккуратно.

Так что по возможности надо стараться всегда снимать на минимальных значениях ISO, при которых получаются резкие кадры.

Экспозиция

Определенное количество света, которое должно попасть на пленку или матрицу фотоаппарата, чтобы на них возникло изображение. Влиять на экспозицию можно за счет изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности. Чтобы понять, какие именно значения нужны при различных условиях освещения, фотографы используют внешний или встроенный в камеру экспонометр. Например, для заданного значения чувствительности он может выдать следующие значения выдержек и диафрагм:

Любая из этих экспопар обеспечит нормальную экспозицию (яркость) кадра, однако, характер изображения будет разный. Какую именно пару параметров выбрать, решает фотограф или автоматика камеры.

Экспопара и экспотройка

В пленочные времена фотограф мог влиять на экспозицию всего двумя способами – меняя выдержку и/или диафрагму. Эту парочку так и называли – экспопара. С приходом цифры появился третий регулируемый параметр – светочувствительность, а с ним и понятие экспотройка.

На данном этапе нам главное понять, что для получения одной и той же экспозиции все три параметра съемки – выдержка, диафрагма и светочувствительность – могут быть разными, поскольку они неспроста подчиняются закону «в два раза» – они взаимозаменяемы. Например,

1/125 сек.       f8        ISO 400 даст такую же экспозицию, как

1/1000 сек.     f2.8     ISO 400 или

1/125 сек.       f 4       ISO 100

В первом случае мы укоротили выдержку в восемь раз, тем самым на три ступени (1/125 –> 1/250 –> 1/500 –> 1/1000) уменьшив количество света. Но мы компенсировали это в восемь раз или на три ступени (8 –> 5,6 –> 4 –> 2.8) более открытой диафрагмой, которая пропустит в восемь раз больше света.

Во втором случае мы понизили чувствительность на две ступени (400 –> 200 –> 100), сделав на две ступени более открытую диафрагму (8 –> 5,6 –> 4). В обоих случаях экспозиция осталась неизменной.

Экспозиционная ступень

Смещение на один шаг между соседними значениями выдержки, диафрагмы или светочувствительности меняет экспозицию на одну экспозиционную ступень EV (от англ. Exposure Value) и приводит к увеличению яркости кадра или его затемнению.

Так какие параметры выбрать?

Исходя из того, какая диафрагма нужна для съемки данного конкретного портрета или пейзажа, какая выдержка нужна для обеспечения резкости при съемке спортивного мероприятия, какое ISO необходимо, чтобы нормально проработался задний план при репортажной съемке, фотограф подбирает остальные параметры, соблюдая определенную логику. Наглядно эту логику можно представить себе в виде детских качелей: если одна  их сторона поднимается, то другая должна опуститься на такую же величину. Меняя чувствительность, мы как бы поднимаем или опускаем точку крепления этих «качелей». На рисунке ниже представлены варианты экспопары для неких абстрактных условий освещения. Все они при ISO 400 дадут нормальную экспозицию, хотя экспонометр камеры по умолчанию предлагает нам всего лишь один вариант – выдержку 1/250 сек и диафрагму 5,6.

Примеры фотографий

Пример 1. Выбор параметров съемки в данном случае был продиктован следующими условиями: в зале темно, вспышкой пользоваться нельзя, камера Nikon D200 сильно шумит на ISO выше 800, длиннофокусный объектив 70-200 мм и быстро двигающиеся танцоры – значит необходимо использовать короткие выдержеки. Поэтому ISO выбрано максимально возможное – 800. Диафрагма открытая f3.2. Когда эти два параметра зафиксированы, легко определить опытным путем (глядя на гистограмму и индикацию пересвеченных областей), что нормальная экспозиция достигается при выдержке 1/400 сек.

1/400 сек, f3.2, ISO 800, фокусное расстояние 135 мм (Nikon D200 + 70-200mm f2.8)

Обратите внимание, что даже при выдержке 1/400 сек. наиболее быстро движущиеся объекты – правая рука, левая нога, рукава и штанина – все равно получились нерезкими, а наиболее “статичные” объекты – живот, опорная нога и левая рука – резкими.

Пример 2. В данном случае первое логичное действие фотографа – опустить до минимума ISO, поскольку света предостаточно. Для получения резкого переднего и заднего плана нужна закрытая диафрагма. Поставим f10.

1/125 сек, f10, ISO 100, фокусное расстояние 25 мм (Nikon D200 + Nikkor 17-35mm)

Пример 3. При виде столь колоритного венецианского домика может появиться желание посильнее закрыть диафрагму, чтобы он весь и полностью получился резко. Тем более что на камере установлен длиннофокусный объектив 85 мм. Но зачем? Ведь стена домика – это плоскость и большая глубина резкости при её фотографировании не нужна. Даже при открытой диафрагме всё, что окажется в плоскости, перпендикулярной оптическая ось объектива, будет резким. Лучше сделать покороче выдержку, чтобы не допустить смазывания картинки из-за дрожания рук.

1/320 сек, f 4, ISO 200, фокусное расстояние 85 мм (Nikon D700 + Nikkor 85mm f1.8)

Продолжение следует