Дата и время

Как и в новом мобильном телефоне в первую очередь нужно выставить в камере актуальные дату, время и часовой пояс, чтобы в любой момент можно было, заглянув в свойства файла, выяснить, когда была сделана та или иная фотография. Кстати, если на корпусе фотоаппарата есть разъем для подключения GPS-навигатора, при наличии навигатора вы сможете записывать в свойства файла также и координаты места, где сделана фотография.

Размер, качество и цветовое пространство снимков

Размер и качество снимков лучше установить самыми высокими, поскольку понизить их несложно (буквально пара неверных действий в Photoshop – и фотография испорчена), а вот улучшить недостаточно качественную фотографию практически невозможно.

Если вы не планируете заморачиваться на обработке и хотите сразу получать яркие и сочные картинки в формате JPEG, используйте цветовое пространство sRGB. Пространство Adobe RGB обладает более широким цветовым охватом (больше различных оттенков), но фотографии в нём будут получаться блёклыми, вялыми. Его использование оправдано, если снимки делаются для дальнейшей глубокой обработки, хотя в этом случае предпочтительнее снимать в RAW-формате, из которого их потом можно сконвертировать

• в sRGB для обычной печати и показа на большинстве устройст;
• в Adobe RGB для высококачественной печати, полиграфии.

Шумоподавление

Шумоподавление в камере желательно отключить или поставить на минимум, поскольку специальные программы обработки – Noise Ninja, например, или даже Adobe Camera RAW-конвертер дают гораздо больше возможностей для устранения шумов и обеспечивают более высокий уровень контроля, чем молчаливая и брутальная автоматика камеры.

Замер экспозиции

Тип замера экспозиции для начала можно выставить наиболее универсальный – матричный или центрально-взвешенный. Подробнее о типах замера, экспокоррекции и т.д. мы поговорим в главе “Экспозиция”.

Протяжка «пленки»

Я взял это слово в кавычки, поскольку в цифровых камерах пленка отсутствует, но суть от этого не меняется. Итак, протяжка пленки может быть:

• покадровая. Одно нажатие на спуск – один кадр;
• серийная. Нажали на спуск и камера молотит 3, 5 или 10 кадров в секунду в зависимости от своей скорострельности пока мы не отпустим кнопку или пока у нее не переполнится оперативная память;
• по таймеру (с задержкой 2, 5, 10 или сколько-нибудь еще секунд)
• или с пульта. Нужны для съемки со штатива, чтобы не шевелить камеру или делать портреты самого себя с любимой на отдыхе без посторонней помощи.

Выбор точки фокусировки

По умолчанию у новой камеры обычно активны сразу все фокусировочные точки, и она наводит резкость по ближайшему объекту. Это далеко не самый лучший вариант, поскольку во многих случаях резкость будет оказываться совсем не там, где вам нужно. Предпочтительнее пользоваться фокусировкой по одной осознанно выбранной точке.

Самая точная и быстрая точка фокусировки – центральная. Однако, фотографируемый объект совершенно не обязан находиться в центре кадра. Тогда нужно действовать следующим образом:

• расположите объект по центру кадра и, нажав кнопку спуска наполовину, сфокусируйтесь на нем, пользуясь центральной фокусировочной точкой;
• после звукового сигнала, подтверждающего фокусировку, не отпуская спусковую кнопку, перекомпонуйте кадр и разместите объект там, где он должен быть, после чего дожмите кнопку до конца.

Если вам предстоит сделать целую серию кадров, где ключевой объект находится не в центре композиции, имеет смысл выбрать не центральную, а боковую точку фокусировки.

Режим автоматической фокусировки

Автоматическая фокусировка бывает покадровая (AF-S или One Shot), следящая (AF-C или Servo) и интеллектуальная (AF-A или Ai). Последний вариант – когда камера сама решает в каком режиме фокусироваться (а мозгов у неё мало) – самый страшный и непредсказуемый

Самый удобный, на мой взгляд, режим фокусировки – покадровый. Если мы навелись выбранной фокусировочной точкой на нужный объект в этом режиме и нажали спусковую кнопку наполовину, то легко можем перекомпоновать кадр, как описано выше, и объектив останется сфокусированным именно на эту дистанцию. Навелись на расстояние трех метров, нажали спусковую кнопку наполовину, можете хоть в противоположную сторону снимать – резкость останется на расстоянии трех метров.

Следящая фокусировка теоретически предназначена для съемки движущихся объектов. Когда мы нажимаем на спусковую кнопку наполовину, камера фокусируется на объекте выбранной фокусировочной точкой и продолжает подстраивать фокус, если объект приближается или удаляется от камеры. Но этот автофокус в этом режиме далеко не всегда успевает подстраиваться. Снимая движущийся автомобиль или качающегося на качелях ребенка гораздо легче в покадровом режиме сфокусироваться на какой-либо точке на земле и в тот момент, когда наш движущийся объект окажется на этом расстоянии, дожать спусковую кнопку. Вот вам и резкий кадр!

Покадровый автофокус, предварительная фокусировка, 1/320 сек, f4, ISO 250 (Nikon D300s + Nikkor AF 50 mm f1.8)

А следящий автофокус будет елозить, подстраиваться и, возможно, вообще не даст вам сделать нужный кадр, поскольку не сможет сфокусироваться.

Следящий автофокус, 1/320 сек, f4, ISO 250 (Nikon D300s + Nikkor AF 50 mm f1.8)

Ручная фокусировка

Режим ручной фокусировки (MF) можно включить либо программно через меню камеры, либо рычажком на объективе или корпусе камеры. Зачем нужна ручная фокусировка? Например, вы хотите снять натюрморт со световой кистью в полной темноте. В этом случае имеет смысл сначала при свете выбрать нужный ракурс и фокусное расстояние объектива, установить камеру на штатив, сфокусироваться на нужном объекте и отключить автофокус. Ведь когда свет будет выключен, автоматике будет очень трудно перед каждым кадром наводиться на резкость, да и бессмысленно – ведь натюрморт и штатив недвигаются, расстояние до объекта съемки не меняется. Поэтому достаточно сфокусироваться всего один раз в начале съемки, после чего выключить автофокус. Аналогичные действия напрашиваются и при съемке светографики – сначала наводимся на резкость по какому-либо предмету, затем отключаем автофокус и начинаем рисовать светом, делая нужное количество дублей до тех пор, пока не добьемся нужного результата. Фокусироваться перед каждым кадром при такого рода съемках бессмысленно.

Небольшая заметка про установку параметров экспонирования на механических пленочных камерах.

КАК ЭТО ДЕЛАЛИ НАШИ ОТЦЫ И ДЕДЫ

Снимая на пленочную камеру, например, Зенит-Е, фотографу для выбора выдержки и диафрагмы приходилось выполнять следующую последовательность действий.

1. Еще до начала съемки вращением внутреннего кольца с пимпочкой, на котором написано ГОСТ-ASA DIN, выставить чувствительность заряженной в фотоаппарат пленки в единицах DIN (ISO).

2. Направить фотоаппарат в сторону объекта съемки и, вращая внешнее ребристое колечко, совместить на шкале встроенного в камеру экспонометра дырочку со стрелочкой (стрелочка отклоняется в зависимости от освещенности объекта съемки).

3. Выбрать подходящую экспопару из получившихся вариантов (в данном случае 1/30 f16, 1/60 f11, 1/125 f8, 1/250 f4, 1/500 f2.8) и установить на диске выдержек соответствующее значение.

4. Установить ограничитель диафрагмы (кольцо с числами 2, 2.8, 4, 5,6) на выбранное в предыдущем пункте значение. Скомпоновать кадр, навести объектив на резкость, предварительно максимально открыв диафрагму, чтобы в видоискателе была светлая хорошо читаемая картинка.

5. Поворотом ребристого кольца на объективе закрыть диафрагму до зафиксированного ранее значения.

6. Перемотать пленку рычажком – взвести затвор.

7. Нажать спусковую кнопку.

Теперь все гораздо проще – многие операции автоматизированы. И поэтому тысячи новоявленных фотолюбителей щелкают затворами на полном автомате, не понимая, в чем суть происходящих в этот момент в фотоаппарате процессов.

AUTO, PASM И СЮЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Но мы ведь не зря разбирались с основными фотографическими понятиями и закономерностями в предыдущей главе, а теперь давайте уясним логику работы основных режимов управления экспозицией, присутствующих во всех любительских цифровых зеркальных камерах: автоматического, ручного, программного, режимов приоритета выдержки, диафрагмы и сюжетных программ.

Программный (P) – выбирает некие средние значения выдержки и диафрагмы, позволяя, в отличие от полностью автоматического режима (Auto), вручную выставить чувствительность, баланс белого, режим работы вспышки и некоторые другие параметры.

Приоритет диафрагмы (А) или (Av). От англ. Aperture. Фотограф задает значение диафрагмы, а камера подбирает подходящую для имеющейся освещенности выдержку.

Приоритет выдержки (S) или (Тv). От англ. Shutter или Time. Фотограф задает значение выдержки, а камера подбирает подходящую для имеющейся освещенности диафрагму.

Ручной режим (М). От англ. Manual. Фотограф вручную задает значение выдержки и диафрагмы, наблюдая на шкале в видоискателе, насколько его настройки отклоняются от значения, предлагаемого автоматикой.

Нетрудно догадаться, какие параметры экспонирования использует камера при выборе на управляющем диске сюжетных программ: спорт, портрет, пейзаж, дети. Для съемки спорта и детей нужны короткие выдержки. Для портрета открытые, а для пейзажей закрытые диафрагмы. В современных цифровых зеркалках за каждой сюжетной программой стоит так же определенный алгоритм конвертации и стилизации считанной с матрицы информации (RAW-файлов) при её записи в JPEG, чтобы деревья и трава при пейзажной съемке получались насыщенно зелеными, кожа людей на портретах приятной и гладкой и т.д.

Потому что в автоматическом режиме фотоаппарат использует некие средние универсальные настройки, которые могут оказаться далеко не лучшими для того сюжета, который вы хотите снять. Он ведь не в курсе, что у вас в кадре: пейзаж, портрет или макро-натюрморт. Вот и приходится фотографам самостоятельно выбирать, что в данный момент важнее – короткая выдержка или закрытая диафрагма, компенсируя один параметр за счет другого или за счет изменения светочувствительности.

Выдержка

Промежуток времени, на который открывается затвор фотоаппарата, чтобы пленка или матрица получила необходимую “дозу” света. Выдержка регулируется либо автоматически, либо вручную. Выставляется в секундах или долях секунды: 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 сек. Причем выдержка продолжительностью 30 секунд обычно отображается на дисплее как число 30 с двойным штришком, а просто число 30 обозначает выдержку 1/30 секунды. Как можно заметить, соседние значения отрабатываемых фотоаппаратом выдержек, отличаются в два раза. Или почти в два раза. Обратите на это внимание!

Между тем вы можете увидеть на экране камеры и другие “не целые” значения выдержек, например, 1/80 или 1/100 секунды. Связано это с тем, что менять значение выдержки, диафрагмы и ISO можно не только с шагом в единицу, но и с шагом 1/2 или 1/3 экпозиционной ступени (задается в меню). Таким образом, если в вашей камере шаг изменения настроек равен 1/3 экспозиционной ступени, то при вращении соответствующего колесика только каждое третье значение выдержки будет “целым”, а остальные два – “промежуточными”.

Удлинняя выдержки, после значения 30 секунд вы можете увидеть на экране загадочное слово BULB – это установка выдержки от руки. В этом режиме если вы нажмете на спусковую кнопку фотоаппарата или пульта дистанционного управления, затвор фотоаппарата откроется, отпустите – закроется.

Влияние выдержки

Если выдержка будет слишком длинной, то объекты, находящиеся перед камерой, успеют сместиться и получатся на снимке нерезкими. В зависимости от скорости движения человека можно рекомендовать примерно следующие выдержки, обеспечивающие ему нормальную резкость.

Кроме того, при длинной выдержке на резкость пагубно повлияет дрожание рук фотографа и тогда уже не только движущиеся объекты, но и весь снимок окажется смазанным.

При выборе выдержки нужно помнить, что она должна быть не длиннее, чем дробь 1/F, выраженная в секундах, где F – фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора (для большинства любительских фотоаппаратов кроп-фактор можно считать равным 1,5). Таким образом, фотографируя объективом с фокусным расстоянием 20 мм на любительскую зеркальную камеру с рук, нужно использовать выдержки не длиннее 1/30 секунды (20 * 1,5 = 30). 1/60 или 1/100 секунды вполне годятся – у вас получится резкий кадр, а на 1/15 секунды картинка скорее всего смажется. Если же фокусное расстояние объектива составляет 200 мм, то необходима выдержка 1/300 секунды или более короткая.

На профессиональных фотоаппаратах с большой матрицей кроп-фактор отсутствует (равен единице), т.е. достаточно просто подставить в знаменатель нашей формулы фокусное расстояние объектива, и получится самая длинная выдержка, на которой можно снимать. Конечно, при наличие оптического стабилизатора становятся доступны более длинные выдержки, и они не будут приводить к смазыванию картинки. Но если у фотографа руки слабые и трясутся, ему нужно использовать более короткие выдержки, чем получаются по формуле

И еще совет: всегда проверяйте резкость при 100%- ном увеличении картинки на экране камеры. Поленившись приблизить изображение вы рискуете не заметить легкую замыленность, а при просмотре на компьютере она проявится во всей красе, но будет уже поздно.

С другой стороны не все фотографии обязаны быть абсолютно резкими. Умышленное смазывание некоторых объектов и/или областей изображения позволяет передать эффект движения.

Фото: Сергей Горшков. 1/10 сек, f5.6, ISO 400, ФР 27 мм (Nikon D3s + 24-70mm f2.8)

Диафрагма

Находящаяся в объективе система лепестков, образующих отверстие, диаметр которого можно регулировать вручную или автоматически. Каждому диаметру диафрагменного отверстия соответствует определенное диафрагменное число.

Чем меньше отверстие, тем больше число. Вот эти числа: 0.7, 1, 1.4, 2.0, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64. На первый взгляд никакой закономерности между ними не прослеживается, но она есть – при соседних значениях диафрагмы площадь отверстия, а значит и количество проходящего через него света, отличается в два раза. Например, при диафрагме f5,6 через объектив проходит в два раза больше света, чем при диафрагме f8.

Влияние диафрагмы

Диафрагма влияет на резкость, а точнее, на глубину резко изображаемого пространства - ГРИП. При открытой диафрагме зона, в пределах которой все объекты получаются резко, очень мала. Открытая диафрагма хороша для съемки портретов людей и животных, поскольку позволяет выделить ключевого персонажа за счет резкости, сделав задний план размытым.

1/125 сек, f3.2, ISO500, фокусное расстояние 200 мм (Nikon D700 + Nikkor 70-200mm f2.8)

Закрытая диафрагма напротив увеличивает ГРИП. Если, снимая пейзаж, сильно закрыть диафрагму, то всё, что находится на расстоянии от нескольких метров и до самого горизонта получится резким. Однако, закрывать диафрагму до максимального значения (f32, например) не стоит, поскольку при прохождении света через столь маленькое отверстие может возникнуть эффект дифракции, который приведет к ухудшению качества изображения.

1/250 сек, f11, ISO200, фокусное расстояние 24 мм (Nikon D700 + Nikkor 24mm f2.8)

Возникает вопрос: а можем ли мы всегда снимать на коротких выдержках при закрытой диафрагме, чтобы всё получалось резким? Нет, не можем, поскольку в большинстве случаев для этого будет недостаточно света, а поднимать без необходимости светочувствительность нельзя.

Светочувствительность (ISO)

Восприимчивость матрицы или пленки к свету. Светочувствительность измеряется в единицах ISO и может быть равна 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и более ISO. Как видно, соседние “целые” значения чувствительности также отличаются в два раза, хотя нам доступны и “промежуточные” ISO 560, ISO 640, ISO 1000…

1/125 сек, f4.8, ISO800, фокусное расстояние 72 мм (Nikon D40x + Nikkor 18-135mm f3.5-5.6)

Чем выше мы поднимаем ISO, тем больше появляется на снимке посторонних цветных вкраплений, ухудшающих детализацию, и тем меньше становится диапазон воспроизводимых оттенков. Связано это с тем, что увеличение ISO – это не что иное, как усиление сигнала, поступающего в процессор с матрицы. А вместе с полезным сигналом усиливается и паразитный – появляются шумы.

Если на ISO 100 или 200 почти все фотоаппараты выдают чистые хорошо детализированные изображения, то при ISO 800 матрицы многих камер начинают демонстрировать свое несовершенство. Системы шумоподавления пытаются убрать шум, но не всегда делают это аккуратно.

Так что по возможности надо стараться всегда снимать на минимальных значениях ISO, при которых получаются резкие кадры.

Экспозиция

Определенное количество света, которое должно попасть на пленку или матрицу фотоаппарата, чтобы на них возникло изображение. Влиять на экспозицию можно за счет изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности. Чтобы понять, какие именно значения нужны при различных условиях освещения, фотографы используют внешний или встроенный в камеру экспонометр. Например, для заданного значения чувствительности он может выдать следующие значения выдержек и диафрагм:

Любая из этих экспопар обеспечит нормальную экспозицию (яркость) кадра, однако, характер изображения будет разный. Какую именно пару параметров выбрать, решает фотограф или автоматика камеры.

Экспопара и экспотройка

В пленочные времена фотограф мог влиять на экспозицию всего двумя способами – меняя выдержку и/или диафрагму. Эту парочку так и называли – экспопара. С приходом цифры появился третий регулируемый параметр – светочувствительность, а с ним и понятие экспотройка.

На данном этапе нам главное понять, что для получения одной и той же экспозиции все три параметра съемки – выдержка, диафрагма и светочувствительность – могут быть разными, поскольку они неспроста подчиняются закону «в два раза» – они взаимозаменяемы. Например,

1/125 сек.       f8        ISO 400 даст такую же экспозицию, как

1/1000 сек.     f2.8     ISO 400 или

1/125 сек.       f 4       ISO 100

В первом случае мы укоротили выдержку в восемь раз, тем самым на три ступени (1/125 –> 1/250 –> 1/500 –> 1/1000) уменьшив количество света. Но мы компенсировали это в восемь раз или на три ступени (8 –> 5,6 –> 4 –> 2.8) более открытой диафрагмой, которая пропустит в восемь раз больше света.

Во втором случае мы понизили чувствительность на две ступени (400 –> 200 –> 100), сделав на две ступени более открытую диафрагму (8 –> 5,6 –> 4). В обоих случаях экспозиция осталась неизменной.

Экспозиционная ступень

Смещение на один шаг между соседними значениями выдержки, диафрагмы или светочувствительности меняет экспозицию на одну экспозиционную ступень EV (от англ. Exposure Value) и приводит к увеличению яркости кадра или его затемнению.

Так какие параметры выбрать?

Исходя из того, какая диафрагма нужна для съемки данного конкретного портрета или пейзажа, какая выдержка нужна для обеспечения резкости при съемке спортивного мероприятия, какое ISO необходимо, чтобы нормально проработался задний план при репортажной съемке, фотограф подбирает остальные параметры, соблюдая определенную логику. Наглядно эту логику можно представить себе в виде детских качелей: если одна  их сторона поднимается, то другая должна опуститься на такую же величину. Меняя чувствительность, мы как бы поднимаем или опускаем точку крепления этих «качелей». На рисунке ниже представлены варианты экспопары для неких абстрактных условий освещения. Все они при ISO 400 дадут нормальную экспозицию, хотя экспонометр камеры по умолчанию предлагает нам всего лишь один вариант – выдержку 1/250 сек и диафрагму 5,6.

Примеры фотографий

Пример 1. Выбор параметров съемки в данном случае был продиктован следующими условиями: в зале темно, вспышкой пользоваться нельзя, камера Nikon D200 сильно шумит на ISO выше 800, длиннофокусный объектив 70-200 мм и быстро двигающиеся танцоры – значит необходимо использовать короткие выдержеки. Поэтому ISO выбрано максимально возможное – 800. Диафрагма открытая f3.2. Когда эти два параметра зафиксированы, легко определить опытным путем (глядя на гистограмму и индикацию пересвеченных областей), что нормальная экспозиция достигается при выдержке 1/400 сек.

1/400 сек, f3.2, ISO 800, фокусное расстояние 135 мм (Nikon D200 + 70-200mm f2.8)

Обратите внимание, что даже при выдержке 1/400 сек. наиболее быстро движущиеся объекты – правая рука, левая нога, рукава и штанина – все равно получились нерезкими, а наиболее “статичные” объекты – живот, опорная нога и левая рука – резкими.

Пример 2. В данном случае первое логичное действие фотографа – опустить до минимума ISO, поскольку света предостаточно. Для получения резкого переднего и заднего плана нужна закрытая диафрагма. Поставим f10.

1/125 сек, f10, ISO 100, фокусное расстояние 25 мм (Nikon D200 + Nikkor 17-35mm)

Пример 3. При виде столь колоритного венецианского домика может появиться желание посильнее закрыть диафрагму, чтобы он весь и полностью получился резко. Тем более что на камере установлен длиннофокусный объектив 85 мм. Но зачем? Ведь стена домика – это плоскость и большая глубина резкости при её фотографировании не нужна. Даже при открытой диафрагме всё, что окажется в плоскости, перпендикулярной оптическая ось объектива, будет резким. Лучше сделать покороче выдержку, чтобы не допустить смазывания картинки из-за дрожания рук.

1/320 сек, f 4, ISO 200, фокусное расстояние 85 мм (Nikon D700 + Nikkor 85mm f1.8)

Продолжение следует