Разное

Фотографии ночь: Красивые картинки на ночь (40 фото) 🔥 Прикольные картинки и юмор

Содержание

Ночь на планете: 30 фото из космоса

Предлагаем вашему вниманию 30 лучших фото с видам ночной стороны Земли, сделанных в период с 1 мая 2003 года с борта МКС. Фотографии взяты из альбома Центра космических полетов Маршалла, НАСА

1. Полярное сияние над Новой Зеландией, Тасманово море. (NASA)

2. Милан, Италия, 22 февраля 2011 года. Огни Милана напоминают клетчатый узор ткани. Яркие белые огни – исторический центр города, где расположен Миланский кафедральный собор. Темные области на севере – поля, разделяющие небольшие города. Из-за низких облаков, некоторые области выглядят размытыми. Милан – самый крупный город Италии и пятый по величине в Евросоюзе. Он является одним из европейских транспортных, коммерческих и промышленных центров и всемирным центром моды и культуры. Сеть глобализации и изучения городов мира отнесла его к категории «альфа». (NASA)

3. Токио, 9 января 2011 года. Фото сделано с высоты 350 км над Землей.

Большая часть территории на фото относится к Токио. Слева, чуть ниже середины снимка,находится Йокогама. (NASA)

4. Река Нил и Синайский полуостров, 18 августа 2011 года. (NASA)

5. Европа и Африка, 28 октября 2010 года. Вверху снимка – «сапог» Италии и Сицилия. Большинство видимых водных пространств – Средиземное море. Справа от центра – Адриатическое море. Слева видна часть Туниса. На переднем плане – пристыкованный российский корабль и части МКС. (NASA)

6. Огни городов у итальянско-французской границы, 28 апреля 2011 года. Ярче всех выделяются Торино (Италия), Лион и Марсель (Франция). В верхней части снимка виден остров Корсика. Поверхность воды отражает яркий свет полной луны. В момент, когда была сделана фотография, МКС находилась над Люксембургом. Астронавты часто делают фотографии, на которых лунный свет, отраженный от поверхности Земли, направлен прямо на них. То есть, фотографируя, они смотрят вперед, а не вертикально на то, что прямо под станцией. (NASA)

7. Лас-Вегас, Невада, 30 ноября 2010 года. Темная пустыня – контрастный фон для ярко освещенной правильной сети улиц города. Центр Лас-Вегаса считается самым ярким место Земли, из-за многочисленных огней отелей и казино. Аэропорт МакКэрран и база ВВС Неллис кажутся темными по сравнению с улицами города. Чтобы сделать такой снимок в ночное время, астронавтам нужно вручную сопровождать камерой снимаемый объект, так как станция движется со скоростью 7 км/сек относительно поверхности Земли. (NASA)

8. Каир и Александрия, Египет, 28 октября 2010 года. (NASA)

9. Бразилиа, Бразилия, 8 января 2011 года. С орбиты столицу Бразилии невозможно спутать с другим городом ни днем, ни ночью. Она расположена на плато на западе центральной части страны, и ее считают одним из лучших образцов городской планировки 20 века. Одной из отличительных особенностей города при взгляде с высоты является силуэт птицы (или самолета, или бабочки), движущейся с северо-запада на юго-восток. В 1960‑х вокруг города начали разрастаться другие поселения, и вскоре у столицы появились города-сателлиты.

Большая неосвещенная территория в нижней левой части фотографии – Бразильский национальный парк. Другие темные области – поля или тропическая саванна. (NASA)

10. Бухта Сан-Франциско, Калифорния, 26 декабря 2010 года. (NASA)

11. Индийско-пакистанская граница, 21 августа 2011 года. На Индо-Гангской равнине из сотен светящихся пятен самые крупные – Исламабад (Пакистан) и Нью-Дели (Индия). Эти города находятся на расстоянии примерно 700 км друг от друга. Также хорошо видны дороги, соединяющие крупные города. На севере (в левой части снимка) видны покрытые облаками Гималаи. Оранжевая полоса – самая яркая часть снимка – индийско-пакистанская граница. Заграждения и яркое освещение на ней призваны предотвратить контрабанду и нелегальную торговлю оружием между странами. (NASA)

12. Монреаль, 24 декабря 2010 года. Монреаль – самый большой город франкоговорящего Квебека и второй в стране после Торонто. Главные дороги и промышленные зоны выделяются белым светом, а жилые и коммерческие районы освещены золотисто-желтым. Реки и другие водоемы кажутся черными, земля освещена лунным светом. Размытость в левой части фотографии вызвана облачностью. (NASA)

13. Стамбул, 18 декабря 2010 года. (NASA)

14. Северо-западная Европа, 10 августа 2011 года. Хорошо видны Лондон, Париж, Брюссель и Амстердам. В левой нижней части также виден Милан. Для масштаба – центры Лондона и Парижа находятся на расстоянии 340 км. (NASA)

15. Новый Орлеан, 26 января 2011 года. (NASA)

16. Балтимор, Вашингтон, 30 ноября 2010 года. (NASA)

17. Мексиканский залив, 29 октября 2010 года. (NASA)

18. Атлантическое побережье Европы и Африки, 11 мая 2010 года. Огни городов можно проследить от Лиссабона, через Гибралтарский пролив и ниже к побережью Марокко, Касабланке. (NASA)

19. Южная часть Италии, 11 июня 2011 года. Нижняя часть «сапога» и Сицилия освещены огнями Неаполя, Бары и Бриндизи. Адриатическое, Тирренское и Ионическое моря кажутся черными. Внизу в центре снимка видны огни Палермо и Катании. (NASA)

20. Полуостров Флорида, 28 декабря 2010 года. В левой части (на побережье Атлантического океана) хорошо видны огни ярко освещенного Мыса Канаверал и Космического центра Кеннеди. (NASA)

21. Хьюстон, Техас, 8 февраля 2010 года. Хьюстон называют «энергетической столицей мира» из-за его роли в производстве бензина и других энергоносителей. Площадь Хьюстона составляет почти 2331000 гектар, при средней высоте над уровнем моря всего 13 метров и населением в 5 миллионов человек. (NASA)

22. Средиземноморская Ривьера, 4 ноября 2010 года. (NASA)

23. Флорида, 31 октября 2010 года. (NASA)

24. Северное сияние над Европой, 7 ноября 2010 года. (NASA)

25. Дубай, ОАЭ. Город Дубай – самый крупный населенный пункт эмирата Дубай, входящего в состав ОАЭ. Он расположен в южной части Персидского залива на Аравийском полуострове, и известен своими высотными зданиями и высокотехнологичными архитектурными проектами. Среди наиболее известных – курорт Острова Пальм, на создание которого ушло более 50 миллионов кубометров песка. Также ведутся работы по созданию еще одной Пальмы и искусственного острова в форме карты мира. (NASA)

26. Кейптаун, ЮАР, 15 ноября 2010 года. (NASA)

27. Сан-Паулу, Бразилия, 12 апреля 2003 года. Крупнейший город Южной Америки с населением около 17 млн. человек. По цвету можно определить тип ламп, которыми освещаются улицы. (NASA)

28. Лондон, 4 февраля 2003 года. (NASA)

29. Калифорния, Мексиканская Калифорния и пролив Кортеса, 19 августа 2011 года. (NASA)

30. Полярное сияние над Индийским океаном, 17 сентября 2011 года. (NASA)

Смотрите также выпуск – Фотографии космонавта Федора Юрчихина с борта МКС, Земля в объективе астронавта Паоло Несполи, Фотографии, сделанные астронавтом Рональдом Гараном

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Секреты ночной фотосъемки без вспышки

Снимая ночью людей без вспышки, вы можете приобрести бесценный опыт фотографирования при естественном освещении. Большинство людей считают, что, как только стемнеет, нужно начинать пользоваться вспышкой, но естественное освещение от фонарей, ламп, витрин магазинов и т.д. придаст вашим фотографиям более интересный вид. Снимки, сделанные ночью без использования вспышки, получатся более естественными.

Есть два основных направления ночной фотографии – это ночной портрет и уличные фотографии. Главной задачей  ночного портрета является постановка. Так мы получаем контроль над движением объекта. В уличной же фотографии контроля у нас не будет и здесь лучше использовать приоритет выдержки, чтобы избежать ненужных размытий. Давайте рассмотрим несколько способов фотографирования в ночных условиях.

Как фотографировать портрет ночью.

Итак, для съемки ночного портрета нам понадобится штатив и спусковой тросик или любой другой прибор для удаленной синхронизации. Они помогут вам избежать нежелательных движений камеры при съемке с длинной выдержкой.

При условии, что все необходимое у вас есть, вы можете начать снимать при слабом освещении.

Главное условие при съемке с длинной выдержкой – прочно установленная на штатив камера и спусковой тросик или же таймер спуска затвора. Благодаря этому вы избавитесь от движения камеры, вызывающего смазывания на фотографиях. В данных условиях съемки можно использовать любой объектив и снимать на очень низких значениях ISO.

Ночной папарацци

Уличная фотография ночью – очень сложная задача для фотографа, т.к. вы не можете контролировать движение объекта. Поэтому вы должны снимать с высокой скоростью затвора, чтобы успеть остановить движение. Для этого необходима высокая чувствительность и светосильный объектив. Чувствительность в камере регулируется с помощью ISO и чем выше его значение, тем меньше света и времени требуется для правильной экспозиции снимка. При высоких значениях ISO повышается количество шумов и ухудшается качество фотографии.

Светосильные объективы, это объективы с диафрагмой равной F1.4 – 1.8 . Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света проходит через затвор при съемке. Чтобы снять человека при малой освещенности в положении покоя, например, если он стоит, то вам понадобится скорость затвора примерно 1/15, для человека, который движется уже 1/60, для идущего человека где-то около 1/125, ну а заставить остановить мгновение, снимая бегущего человека – 1/500.

Измерение

Ручной или полуавтоматический режимы, установленные в камере, будут способствовать получению лучших результатов, по сравнению с автоматическим режимом при съемке ночью.

При съемке ночью у вас может получаться очень много темных зон на фото, что нам совсем не интересно. Во избежание этого попробуйте вручную настроить выдержку и диафрагму, также можно воспользоваться точечным замером, что даст более точный результат и поможет вам понять, как правильно снимать в темное время суток.

Вообще, при съемке ночью, не существует «правильной» или «неправильной» экспозиции. Для каждой фотографии будут свои индивидуальные настройки, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете.

Творческое размытие ночью

Смазывание получается при передвижении объекта. Чаще всего мы пытаемся избежать этого, но иногда нужно наоборот оставить этот момент, чтобы «оживить» ваш снимок.

Рисуйте светом

Рисование светом или живопись светом используется как дополнение к уже имеющимся техникам. Для этого обычно берет небольшой фонарик, и направляют свет на объект съемки.

Баланс белого (Б​Б)

Основной тип освещения ночью – это обычные лампы накаливания, которые дают теплые желтые тона. Зеленый цвет дадут флуоресцентные лампы. Для некоторых фотографий цветной свет будет частью настроения, их не нужно редактировать. Но часто такой свет портит изображение, тогда необходимо исправить баланс белого. Для ночной съемки лучше всего использовать RAW формат изображения. В таком формате легко исправлять ББ без потери качества изображения.

Умение управлять имеющимися источниками света в условиях ночной съемки является главной задачей при получении отличных снимков. Это нелегко, но с практикой приходит и умение. Учитесь преодолевать эти трудности, и вы добьетесь успеха в ночной съемке.

Фото и видео отеля Южная ночь. Рейтинг отелей и гостиниц мира

{{?? 1 }}

Введите больше символов для поиска

{{?}} {{?? it.status === ‘loading’ }}

Идет поиск совпадений

{{?? it. status === ‘error’ }}

Не удалось выполнить поиск

{{?? it.options.allocations.length || it.options.networks.length || it.options.geo.length || it.options.regions.length || it.options.countries.length || it.options.places.length}}
  • Все результаты
  • {{?it.options.allocations.length || it.options.networks.length}}
  • Отели
  • {{?}} {{?it.options.geo.length}}
  • Города
  • {{?}} {{?it.options.regions.length}}
  • Регионы и области
  • {{?}} {{?it.options.countries.length}}
  • Страны
  • {{?}} {{?it.options.places.length}}
  • Места
  • {{?}} {{?it.options.lastViews.length}}
  • История поисков
  • {{?}}

совпадения по запросу {{=it. query}}

{{??}}

поиск не дал результатов

{{?}} {{~it.options.lastViews :allocation:i}} {{? allocation.liked}} {{?? 1}} {{?}}

{{= allocation.name}} {{= allocation.cat_name}} {{? allocation.rate > 0}} {{= Math.round(allocation.rate * 100) / 100}} {{?}}

{{= allocation.geo_name}} {{= allocation.country_name}}

{{~}} {{~it. options.allocations :allocation:i}} {{?allocation.like == 1}} {{?? 1}} {{?}}

{{=it.highlight(allocation.name.replace(‘No Category’, »), it.query)}} {{? allocation.rating > 0}} {{=allocation.rating}} {{?}}

{{=allocation.location}} {{=allocation.country}}

{{~}} {{~it.options.networks :network:i}}

{{=it. highlight(network.name, it.query)}}

сеть отелей

{{~}} {{~it.options.geo :geo:i}}

{{=it.highlight(geo.name, it.query)}}

{{=geo.name}} {{=geo.country_name}}

{{~}} {{~it.options.regions :geo:i}}

{{=it.highlight(geo.name, it.query)}}

{{=geo. name}} {{=geo.country_name}}

{{~}} {{~it.options.countries :country:i}}

{{=it.highlight(country.name, it.query)}}

{{=country.name}} {{=country.name}}

{{~}} {{~it.options.places :place:i}} {{=it.highlight(place.name, it.query)}}

{{=place. country_name}}

{{~}}

Бежавшие от вулкана: в Конго ищут пропавших после извержения детей. Фотографии

  • Оливия Окланд
  • Гома, ДРК

Автор фото, EPA

Потоки лавы из вулкана Ньирагонго на востоке Демократической республики Конго уничтожили сотни домов и разделили многие семьи, отрезав детей от родителей.

Случившееся в субботу извержение вулкана возле города Гома на границе с Руандой уничтожило около 500 домов. По данным Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, около 100 детей числятся пропавшими.

Автор фото, Olivia Acland

Шарль Камбале (на фото вверху) разбирает завалы на том месте, где был его дом. Шарль до сих пор не может найти двоих самых младших из своих детей. По его словам, когда началось извержение, они с женой были в гостях на свадьбе, а дети двух и шести лет — дома с соседями. Шарль хочет дать объявление о них по радио.

Неподалеку от его дома видели детей, копавшихся в развалинах — они, видимо, искали металлические вещи или обгоревшие горшки, чтобы продать их.

Автор фото, Olivia Acland

В субботу вечером в небе над городом Гома вспыхнуло мрачное зарево: из трещины в склоне вулкана Ньирагонго потекла лава.

Тысячи местных жителей, опасаясь, что лава опять, как в 2002 году, дойдет до города и убьет сотни людей, схватили пожитки и бежали к руандийской границе, которая проходит тут же, совсем рядом с городом.

Автор фото, Olivia Acland

В ночь извержения дороги в сторону Руанды были забиты. Через границу перебрались более 3,5 тыс. человек.

Многим жителям Гомы приходится бежать уже не в первый раз. Вооруженные группировки терроризируют этот регион уже больше 25 лет, и многие нынешние жители города бежали сюда из окрестных деревень.

Автор фото, Olivia Acland

Новое извержение, по последним данным, убило более 30 человек. В результате прошлого погибли 250 человек, а крова лишились 120 тысяч.

Автор фото, Olivia Acland

Некоторые из тех детей, что оказались разлученными с родителями в ночь извержения, сейчас живут во временном приюте, развернутом в Гоме Красным крестом.

Работники Красного креста и местные чиновники помогают детям и родителям найти друг друга.

Автор фото, Olivia Acland

Четырехлетний Бенис не видел маму с самого момента извержения. Она в тот момент торговала рыбой на рынке, а Бенис бежал из дома самостоятельно, вместе с другими детьми. Почти всю ночь он шел пешком в соседний город Саке в 23 км от Гомы, а потом спал под открытым небом у дороги.

«Я бежал с друзьями, но теперь даже не знаю, где они. Я тут совсем один», — говорит Бенис Жильберу Рамазани, сотруднику местной социальной службы.

Автор фото, Olivia Acland

Матери в отчаянии обходят приют за приютом в поисках своих детей.

«Мы нашли уже около 530 детей, разлученных с семьями, и, к счастью, сумели помочь в воссоединении уже 360 из них с родителями», — сказал Би-би-си руководитель миссии ЮНИСЕФ в Гоме Жан Метеньер.

Автор фото, Olivia Acland

32-летняя Сифа Омбене в момент начала извержения торговала едой на рынке. Она тут же помчалась домой — но там обнаружила, что две ее дочки бежали.

«Я искала их везде, даже в больничный морг пошла, мне там показывали тела детей, — рассказывает Сифа, обнимая четырехлетнюю дочку Элею. — Я так рада, что, наконец, нашла их».

Фото Ночь, пляж, зима в Лазаревском

Питание в отеле

Бассейн

Автостоянка

Интернет Wi-Fi

Работает круглогодично

Баня, сауна

Территория, двор

Спутник/кабель ТВ

Собственный пляж

Детская площадка

Конференц-зал

Проживание с животными

Дети любого возраста

Круглосуточная регистрация

Терминал для оплаты картой

Звездопад года: Геминиды в небе над Германией (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW

Кохель-ам-Зе  В ночь на понедельник, 14 декабря, над Германией (и не только над Германией) можно было наблюдать самый мощный и зрелищный метеорный поток 2020 года — Геминиды. Он как раз достиг своего максимума. На этот раз пик Геминид пришелся на новолуние, что еще более усилило эффект в темном ночном небе без отраженного Луной солнечного света.

Геминиды над Альпами

Как сообщает агентство dpa, в среднем можно было наблюдать до 150 метеоров в час. Эти фотографии были сделаны в Баварии около озера Кохельзе. К сожалению, во многих немецких регионах небо было закрыто облаками, однако в Баварских Альпах все же можно было видеть падающие звезды и загадывать желания.

В ночь на вторник, 15 декабря, попытку увидеть Геминиды можно будет повторить. Специалисты рекомендуют для этого найти место подальше от источников света и сначала примерно двадцать минут дать глазам привыкнуть к темноте.

Отметим также, что более известным метеорным потоком являются августовские Персеиды, но Геминиды в декабре разыгрывают, так сказать, более яркий небесный спектакль — во всяком случае, по мнению крупнейшего американского журнала для астрономов-любителей Sky & Telescope.

Смотрите также: 

  • »Кровавая луна»: самое длительное лунное затмение XXI века

    103 минуты

    В XXI веке ожидается 225 лунных затмений, 85 из них будут полными. Однако затмение в ночь на 28 июля 2018 года останется самым длительным в этом столетии. Оно началось в 22.30 и завершилось в 0.13 мск, то есть длилось около 103 минут. Таким его увидели в швейцарских Альпах.

  • »Кровавая луна»: самое длительное лунное затмение XXI века

    В десятках стран мира

    За космическим феноменом следили жители десятков стран мира. Это запоминающееся явление можно было наблюдать — частично или полностью — в Европе, Азии, Африке, Австралии и Южной Америке. Лунное затмение — настоящий подарок для романтиков, таких как запечатленная на этом фото пара из Бразилии.

  • »Кровавая луна»: самое длительное лунное затмение XXI века

    Почему «кровавая Луна»?

    Во время затмения Луна, оказавшись полностью в тени Земли, окрасилась в багряно-красный цвет. Этот визуальный эффект связан с тем, что атмосфера нашей планеты пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра, отражая остальные. Поэтому, проходя по касательной к земной поверхности, Луны достигали лучи именно такого цвета. По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

  • »Кровавая луна»: самое длительное лунное затмение XXI века

    Не всем повезло с погодой

    Самой большой неудачей в этот вечер могла стать непогода. Например, в Германии не повезло многим жителям таких федеральных земель, как Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. Они увидели на вечернем небе лишь облака и тучи вместо лунного затмения. Облачно было и в Тель-Авиве (на фото), хотя Луну все же можно было разглядеть.

  • »Кровавая луна»: самое длительное лунное затмение XXI века

    В центре Берлина

    Над столицей Германии тоже было местами облачно. Но в самом центре Берлина покрасневший спутник Земли был отчетливо виден над Бранденбургскими воротами.

  • »Кровавая луна»: самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Хофкирхе в Дрездене

    В Дрездене полюбоваться лунным затмением можно было, например, с такого ракурса. На фото — одна из статуй итальянского скульптора Лоренцо Матиелли на крыше известной церкви Хофкирхе.

  • »Кровавая луна»: самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Замком Гогенцоллерн

    А вот так этой ночью багряно-красный диск висел над замком Гогенцоллерн в Хехингене на юге Германии. Этот замок считается родовым гнездом одноименной швабской династии, ее представители в XV-XVI веках стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров.

  • »Кровавая луна»: самое длительное лунное затмение XXI века

    Через 105 лет

    Следующего столь продолжительного затмения Луны придется ждать очень долго. Оно произойдет лишь через 105 лет — в 2123 году. Тогда это космическое явление продлится около 106 минут.

    Автор: Илья Коваль


Как фотографировать Луну? Царица ночи в кадре

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 640, F8, 1/2 с, 350.0 мм экв.

Луна — красивый и загадочный спутник нашей планеты. Можно просто любоваться ею, а можно попробовать сделать интересные кадры с её участием.

В этой статье мы разберём творческие аспекты съёмки ночного светила, узнаем, как сделать максимально чёткие снимки, как красиво и выразительно показать царицу ночи в кадре.

Что нужно знать фотографу о Луне?

График движения. Луна — это естественный спутник Земли. Как и в случае с Солнцем, жители нашей планеты могут наблюдать её восходы и заходы. Она движется по небу по собственному расписанию и может взойти как глубокой ночью, так и днём. Чтобы делать красивые фотографии, нужно знать это расписание.

Восход Луны глубокой ночью. Справа — планета Юпитер.

Почему Луна светится? Фазы Луны. Луна или её часть начинают светиться тогда, когда от них отражается свет Солнца. При смене взаимного расположения Земли, Солнца и Луны граница между освещённой и неосвещённой частями диска Луны сдвигается. Поэтому освещённая часть может расти или уменьшаться.

Все знают, что Луна может быть полной, а может предстать перед нами в виде полумесяца. Различают восемь ключевых фаз Луны.

Фазы Луны дают лишь обобщённое представление о том, какая её часть будет освещена Солнцем в определённые дни. Например, к первой и последней четверти будет относиться и 70% освещённой площади, и 95%. Поэтому площадь освещённой части Луны часто измеряют в процентах от её общей площади. В полнолуние это около 100%, а при тоненьком месяце на небе — несколько процентов.

Размер и цвет Луны. Иллюзия большой Луны. Сама по себе поверхность Луны серого цвета. Отражая солнечный свет, она становится желтоватой. Также лунный диск может менять свой цвет благодаря атмосфере Земли (проходя через толщу воздуха). Иногда восходящая над горизонтом Луна окрашивается в ярко-красный цвет, при этом она кажется значительно крупнее. Отметим, что для фотографа это самое подходящее время для создания красивых кадров с Луной.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F8, 1/8 с, 400.0 мм экв.

Планируем съёмку: выбираем время, место и условия

Для начала стоит определиться с тем, какую фазу Луны вы хотите заснять. Ознакомиться с расписанием движения Луны по небосводу поможет любой лунный календарь. Идеальным же вариантом станут специальные программы для фотографов, отслеживающие движение небесных светил. На компьютере удобно пользоваться веб-приложением TPE.

Обратите внимание: когда на дворе глубокая ночь, а Луна высоко над горизонтом, можно получить скучные кадры лунного диска без какого-то интересного сюжета или фона. По-моему мнению, такие фотографии будут интересны разве что астрономам. Да и те видели лунную поверхность уже тысячи раз.

Снимок Луны, сделанный глубокой ночью. Ночь темна, а серп Луны — очень ярок. Поэтому ни неба, ни какого-то фона на на фотографии видно не будет.

Чтобы была возможность вписать Луну в какой-то пейзаж, сфотографировать её на фоне города, природы или облаков, фотографировать лучше в сумерках. Дождитесь момента, когда Луна будет восходить или садиться (сразу после захода Солнца или непосредственно до его восхода).

С другой стороны, если вы хотите просто снять Луну на чёрном фоне, то лучше всего фотографировать глубокой ночью в ясную погоду, когда Луна высоко над горизонтом.

Съемка Луны в сумерках позволяет сфотографировать ее не саму по себе на фоне черноты, а вписать в окружающую действительность.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/3 с, 400.0 мм экв.

По личному опыту: наиболее выразительно в кадре смотрится либо полная Луна, либо тоненький месяц с освещённой частью менее 15%.

Хорошим временем для съемки Луны, будут белые ночи. Когда контраст между яркой луной и окружающей средой будет не столь велик. В это время можно делать подобные этому пейзажи. Данный кадр снят на северном побережье Ладожского озера.

Важно выбрать и правильную точку съёмки. Чтобы сделать интересный кадр, найдите место, откуда открывается хороший вид. Программы, упомянутые выше, помогут определить, откуда будет восходить Луна. В городе можно выбрать какую-то возвышенную точку с видом на его достопримечательности. В моём случае ими стали Останкинская башня и Живописный мост. Желательно приехать на место съёмки заранее, ведь восходящая Луна «выпрыгивает» из-за горизонта очень быстро, так что на съёмку у вас будет очень мало времени — несколько десятков минут.

Необходимая фототехника

Составим список фототехники, которая точно пригодится для съёмки Луны.

  • Фотокамера с ручными настройками

Съёмка Луны — довольно сложная задача, поэтому лучше настроить самостоятельно хотя бы некоторые параметры. Хорошо, если камера обладает широким динамическим диапазоном. Это поможет при съёмке Луны на фоне других объектов — она не пересветится, а фон не будет слишком тёмным. Для такой съёмки отлично подойдут зеркальные фотокамеры: как самые простые (например Nikon D3300, Nikon D5500), так и продвинутые модели (Nikon D750 или Nikon D810).

Также неплохим бюджетным выбором для фотолюбителя станут компакты-гиперзумы (например, Nikon COOLPIX P900). У них есть ручные настройки и такой зум, что зеркалкам и не снился. Тот же P900 может дать увеличение, эквивалентное объективу для полнокадровой зеркалки с фокусным расстоянием 2000 мм.

Если вы хотите показать Луну в кадре достаточно крупно, то необходимо использовать телеобъектив. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем крупнее в кадре будет показана Луна. Кадры к статье были сняты объективом Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor с двукратным телеконвертером NIKON AF-S TC-20E III. Фокусное расстояние на фотографиях составляет 400 мм. Хорошим компактным и бюджетным телеобъективом является Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 640, F8, 1/2 с, 350. 0 мм экв.

Не забывайте: чем больше фокусное расстояние, тем труднее будет получить качественные кадры. Но об этом чуть ниже.

Кадр сделанный, на объектив умеренного теледиапазона 110 мм. В моем случае, это был всё тот же Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor, но уже без телеконвертера.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1 с, 110.0 мм экв.

Луну можно фотографировать и широкоугольной оптикой. При этом в кадре она будет не такой крупной, но в этом случае можно показать на фото какой-то пейзаж вместе с ней. Уместно использовать объективы с фокусным расстоянием около 35 мм для полного кадра или 28 мм для «кропа». То есть для таких съёмок подойдёт почти любой универсальный или китовый зум-объектив.

Утренний пейзаж с Живописным мостом и заходящей Луной. Кадр снят объективом с фокусным расстоянием 30 мм.

Если вы хотите получить качественные резкие снимки ночного светила, то вам обязательно потребуется штатив. Исключение составит съёмка Луны днём на штатную или широкоугольную оптику. В режимное время (рано утром или поздно вечером) и ночью съёмка Луны проходит на достаточно длинных для фотографирования с рук выдержках (может появиться «шевёленка» от дрожания камеры в руках). Если же вы работаете с телеобъективами, фокусное расстояние которых более 300 мм, то штатив желательно использовать даже днём. Иначе смаза не миновать. Ведь чем уже угол обзора объектива (чем сильнее он приближает), тем сильнее будет «трястись» картинка в видоискателе. При съёмке телеобъективом штатив нужен для стабилизации изображения. Он должен быть очень мощным, способным надёжно, не колеблясь, удержать аппаратуру.

  • Пульт дистанционного управления

Он станет полезным аксессуаром при съёмке со штатива. Пульт нужен для того, чтобы избежать колебаний камеры в момент нажатия на кнопку спуска. Так мы застрахуем себя от получения смазанных кадров. Если у вас нет пульта ДУ, то можно настроить камеру на автоспуск, чтобы между нажатием на кнопку спуска и самой съёмкой прошло хотя бы несколько секунд. Если же ваш фотоаппарат, подобно Nikon D5200, Nikon D5300 или Nikon D7200, поддерживает дистанционное управление по Wi-Fi, то пультом может послужить ваш смартфон.

Параметры съёмки. Технические сложности и пути их решения

Проблема новичков №1. «Шевёленка» при съёмке с рук. Начинающие фотографы держат камеру в руках или на хлипком, трясущемся штативе. И если они фотографируют на телеобъектив (с большим зумом), то почти всегда получают смазанное изображение. Чтобы снимать с рук с большим приближением, требуется сильно укорачивать выдержку. То есть при съёмке телеобъективом максимальная выдержка должна быть короче 1/250 с. Резкие кадры поможет получить оптическая стабилизация изображения. Если у вас на объективе есть переключатель с надписью VR, IS или Optical steady shot, установите его в положение ON.

О том, как рассчитать максимально допустимую выдержку при съёмке с рук, рассказано в одном из наших уроков.

Если вы новичок и из предыдущего абзаца ничего не поняли, так как пока пользуетесь только автоматическим режимом и сюжетными программами, для фотографирования Луны с сильным «приближением» выберите сюжетную программу «Спорт» — она гарантирует съёмку на короткой выдержке. Если вы снимаете Луну общим планом, без сильного «приближения», можно воспользоваться сюжетной программой «Ночной пейзаж».

Проблема №2. Луна движется по небосводу. Чем съёмка Луны отличается от других пейзажных съёмок? Тем, что снимаем мы очень быстро движущийся объект. Если фотографировать её на длинной выдержке, она смажется.

Луна смазалась от собственного движения на выдержке в 30 сек. Легко можно заметить, какой большой путь по небосводу проделала она за это время.

Как правильно определить максимальную выдержку для съёмки Луны, чтобы она получилась чётко? Обычно выдержку определяют экспериментальным путём, делая пробные снимки. Общая закономерность проста: чем более длиннофокусный у вас объектив, тем короче нужна выдержка. Поэтому фотографировать супертелеобъективами очень сложно — Луна буквально летит через кадр — успевай ловить. Выдержки при этом потребуются довольно короткие.

Те, кто знаком с астрофотографией, знают о «правиле 600» для определения максимальной выдержки при съёмке звёзд (если число 600 разделить на эквивалентное фокусное расстояние, мы получим оптимальное значение выдержки в секундах). Но при съёмке Луны это правило не сработает, ведь она движется по небу быстрее звёзд.

Чтобы сделать качественный снимок Луны телеобъективом, рекомендуется использовать выдержки короче 1 с. Если мы фотографируем нормальными объективами, то максимальная выдержка может составить 2–3 секунды без потери резкости. Поскольку фотографируем мы на относительно коротких выдержках в условиях ночи или сумерек, ISO придётся поднимать. По собственному опыту скажу, что съёмка Луны обычно происходит при ISO 400–800.

Проблема №3. Настройка экспозиции и нехватка динамического диапазона. Мы уже упоминали об этой проблеме: ночью Луна ярче всего того, что её окружает в кадре. Поэтому фотографу придётся выбирать — показать на фото либо Луну, либо окружающий пейзаж, сильно пересветив ночное светило. Снимая ночью, выбирать придётся только из этих двух зол. В статье уже встречались иллюстрации обеих ситуаций. Давайте посмотрим на них ещё раз:

На снимке показан ночной пейзаж с восходящей луной. Хоть пейзаж и удалось показать, Луна оказалась совершенно пересвеченной. Поэтому я решил стыдливо спрятать ее за деревцем.

Экспозиция настроена по Луне. Ее поверхность не пересвечена. Однако, с небесами пришлось попрощаться: в место них чернота.

А это — просто пересвеченный диск Луны, снятый на телеобъектив. Все детали на нем потерялись. Это ошибка экспозиции. Избегайте таких кадров. Если Луна пересвечивается, делайте кадр темнее, дабы сохранить на ней все детали.

Если вы снимаете ночью на телеобъектив, ориентируйтесь на Луну, покажите на ней все детали. Если вы снимаете на широкоугольный объектив, лучше сделайте акцент на пейзаж.

Чтобы такой выбор не стоял, необходимо выбирать условия освещения, при которых контраст между Луной и окружающей средой не так высок. Это, прежде всего, сумерки — время, когда Луна уже начинает светиться, однако ещё не так ярко, как ночью.

Динамический диапазон фотокамеры можно немного расширить. Это позволит сохранить в кадре больше деталей разной яркости. Если вы снимаете в JPEG, то у Nikon для расширения динамического диапазона предусмотрена технология «Активный D-Lighting».

Также некоторые фотокамеры позволяют создавать HDR-снимки (для склейки нескольких кадров с разной экспозицией). Помните, что Луна по небу перемещается относительно быстро. И чтобы конечный HDR-снимок не был смазан, каждый отдельный кадр придётся делать на значительно более коротких выдержках.

Как правильно определить экспозицию при съёмке Луны? Думаю, с первого раза никому не удавалось получить идеально проэкспонированный кадр. В таких сложных условиях любой метод замера экспозиции может дать сбой. Всегда делайте пробные кадры и настраивайте экспозицию, ориентируясь на них, делая следующие кадры либо темнее, либо светлее. Пользуйтесь экраном Live View, так вы сможете увидеть будущую яркость кадра прямо на дисплее камеры. Чтобы при этом не зависеть от причуд автоматики, лучше всего снимать в ручном режиме, самостоятельно контролируя все параметры съёмки.

Удобно пользоваться брекетингом экспозиции. Эта функция позволит сделать несколько (от 2 до 9) кадров с разной экспозицией (яркостью). Из этой серии кадров вы сможете выбрать наиболее точно проэкспонированный и работать с ним. Также можно объединить отснятые кадры с помощью HDR или блендинга экспозиции на компьютере.

В заключение хочется пожелать читателям интересных съёмок и смелых фотоэкспериментов! Помните, умение фотографировать не заканчивается умением нажимать кнопки на фотоаппарате. Нужно находить интересные сюжеты для съёмки и выбирать хорошие условия для фотографирования. Уделяйте внимание подготовке к съёмке, планированию. Это залог удачных кадров.


Читайте также:


Полное руководство по ночной фотографии

В этом следующем выпуске наших полных руководств по dPS вы узнаете, что вам нужно знать, чтобы начать делать ночную фотосъемку.

Введение

Тауэрский мост, Лондон. Выдержка: выдержка 2,6 секунды, диафрагма f / 5,6, ISO 100.

Ночная фотография сразу решает огромную проблему, с которой вы постоянно сталкиваетесь в фотографии. С этой проблемой сталкиваются обычные сцены, которые просто не очень интересны.Если вы сфотографируете здание или стандартную уличную сцену днем, это может быть скучно. Все мы привыкли видеть кадры, сделанные в середине дня. Та же самая сцена — снятая ночью — может быть действительно интересной фотографией.

Сама съемка ночью может показаться немного волшебной, если вы только начинаете. Даже те, кто давно снимает, могут задаться вопросом, как получить правильную экспозицию и сфокусироваться в темноте. Хотя фотографирование в темноте, безусловно, имеет свои проблемы, в некотором смысле это на самом деле проще, чем дневное фотографирование.

Итак, давайте кратко рассмотрим основы ночной фотографии. В частности, мы расскажем о необходимом оборудовании, о том, как экспонировать фотографии, о том, как сфокусироваться ночью, об отличных объектах и ​​несколько советов по постобработке. Надеюсь, это поможет вам открыть мир ночной фотографии.

Что взять с собой для ночной фотографии

Брекенридж, Колорадо — Выдержка: выдержка 15 секунд, диафрагма f / 2,8, ISO 3200.

Во-первых, давайте поговорим о том, что вам понадобится в плане оборудования для ночной фотосъемки.Хорошая новость в том, что вам не понадобится много дополнительного снаряжения. Помимо стандартной камеры и объектива, вам понадобится только штатив. Темнота означает, что ваша камера должна использовать длинную выдержку, чтобы собрать достаточно света для правильной экспозиции (подробнее об этом через секунду). Поэтому вам нужно держать камеру устойчиво, и штатив — лучший выбор для этого.

Еще один полезный элемент для сохранения устойчивости камеры — дистанционный спуск затвора. Я настоятельно рекомендую вам приобрести такой, а проводные стоят очень дешево (менее 10 долларов).Вы можете потратить много денег на интервалометр, если дополнительные функции вам пригодятся, но он вам не нужен для стандартной ночной съемки.

Если у вас нет пульта дистанционного управления или вы иногда бываете без него, вы можете использовать 2-секундный таймер камеры, чтобы сделать снимок, чтобы не прикасаться к камере во время экспозиции.

Майами, Флорида — Выдержка: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f / 2,8, ISO 200.

Хотя это и не обязательно, вот некоторые дополнительные предметы, которые следует иметь под рукой для ночной фотосъемки:

  • Фонарик: Он пригодится множеством способов.Это поможет вам найти элементы управления камерой, если вы не знаете, что они холодны. Это поможет вам установить штатив и справиться с ремнями и другими приспособлениями. Наконец, фонарик также поможет вам найти вещи в сумке для фотоаппарата. Просто держите под рукой маленький (или налобный) фонарь.
  • Бленда объектива: Ночью на вас будет падать яркий свет с разных сторон — например, уличные фонари и неоновые огни. Использование бленды позволит свести к минимуму блики.
  • Дополнительные батареи: Длинные выдержки, которые вы делаете ночью, разряжают аккумулятор вашей камеры с угрожающей скоростью.Вы также можете использовать Live View, который истощает их еще быстрее. Холодная погода тоже. Поэтому ночная фотосъемка всегда требует запасных батарей. Не рискуйте — разряженная батарея означает, что ваша ночь окончена.

Если вы собираетесь снимать ночное небо, вам нужно быть в курсе погодных условий. В дополнение к стандартным погодным приложениям обязательно добавьте на свой телефон приложение, которое поможет вам увидеть, где будут находиться Луна, созвездия и Млечный Путь (если они видны).Если у вас еще нет приложений, которыми вы пользуетесь (их несколько), я рекомендую PhotoPills и Star Walk 2.

Экспозиции для ночной фотографии

Маяк Пиджен-Пойнт, Калифорния. Выдержка: выдержка 6 секунд, диафрагма f / 5.6, ISO 1600.

Самая большая разница между дневной и ночной фотографией — это значения экспозиции, которые вам нужно будет использовать. Темнота меняет все. Не волнуйтесь, если ваша камера установлена ​​на штатив, в большинстве случаев получить правильную экспозицию не так уж и сложно.

Давайте вернемся и рассмотрим то, что вы, возможно, уже знаете. Экспозиция вашей камеры зависит от трех элементов управления (треугольник экспозиции) — выдержки, диафрагмы и ISO. Из-за темноты вам нужно впустить больше света в камеру, и вы можете сделать это, только воздействуя на один из этих трех элементов управления. Мы расскажем, как это сделать для каждого из них.

Толедо, Испания — Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f / 8, ISO 200.

Выдержка

В течение дня вы обычно используете выдержку, составляющую небольшую долю секунды.Однако ночью камера будет использовать выдержку более одной секунды, а иногда и значительно дольше. Подумайте об этом так: из-за темноты камере требуется больше времени, чтобы собрать свет для правильной экспозиции.

Затвор теперь будет открыт в течение более длительного периода времени, поэтому камеру необходимо держать устойчиво, иначе изображение будет перемещаться во время процесса экспонирования, что приведет к размытию изображения. Именно поэтому в ночное время необходим штатив. Вы можете оставлять затвор открытым столько, сколько хотите, при условии, что камера неподвижна и вообще не двигается.

Мост Миллениум и собор Святого Павла, Лондон — Выдержка: выдержка 4 секунды, диафрагма f / 5,6, ISO 400.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру. Размер диафрагмы определяет количество света, попадающего в камеру при заданной выдержке, а также влияет на глубину резкости.

По большей части нет разницы между тем, как вы будете использовать диафрагму ночью, и тем, как вы ее используете днем.Единственная разница в том, что камера будет изо всех сил пытаться получить достаточно света для правильной экспозиции, поэтому небольшая диафрагма часто требует смехотворно длинных выдержек. Кроме того, фон обычно черный, поэтому вам не нужно беспокоиться о достижении большой глубины резкости.

Оба эти фактора (потребность в большем количестве света и отсутствие необходимости в большой глубине резкости) имеют тенденцию уменьшаться в пользу использования больших диафрагм в ночное время.

Когда вы снимаете такую ​​сцену, где все находится далеко, вам не нужна большая глубина резкости.Следовательно, вы можете использовать большую диафрагму. Нью-Йорк, Нью-Йорк — Выдержка: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f / 4,0, ISO 400.

ISO

Третья регулировка экспозиции, ISO, является мерой светочувствительности вашего цифрового датчика. Более высокие значения ISO делают ваш цифровой датчик более чувствительным к свету и, таким образом, позволяют использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму.

Но здесь нет бесплатного обеда, и использование более высоких значений ISO приведет к большему цифровому шуму на ваших снимках.Поскольку на темных участках вашего изображения, как правило, больше цифрового шума, чем на более светлых, это часто является проблемой для ночных снимков. Поэтому не поддавайтесь искушению увеличить ISO ночью, если это возможно.

Поскольку вы будете использовать штатив, обычно можно избежать использования высокого ISO. Другими словами, штатив позволяет использовать более длинную выдержку, а эта длинная выдержка позволяет большему количеству света попадать в камеру, так что вам не нужно использовать высокое значение ISO. Однако в тех случаях, когда вы не можете использовать штатив или у вас есть движущийся объект, вам необходимо увеличить ISO.

Мне нужен был резкий передний план на этом изображении, поэтому эти настройки экспозиции ярче, чем типичный снимок ночного неба, о котором вы скоро узнаете больше. Выдержка 30 секунд, диафрагма f / 2.8, ISO 3200.

Это, конечно, плохие новости, но радует то, что камеры становятся все лучше и лучше при обработке более высоких ISO, не показывая большого цифрового шума. Кроме того, программное обеспечение пост-обработки продолжает улучшаться в снижении шума, поэтому вы сможете удалить цифровой шум позже.

Начальная точка для правильной экспозиции

Может показаться немного глупым, чтобы я даже попытался дать вам некоторые настройки экспозиции по умолчанию для ночной фотографии, но это то, что я собираюсь сделать в любом случае, чтобы вы начали.

Допустим, вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, которым, как я считаю, пользуются многие люди. Если вы все еще используете автоматический режим, попробуйте приоритет диафрагмы, так как он все еще полуавтоматический (это означает, что камера установит выдержку для вас, чтобы создать правильную экспозицию), но вы можете установить диафрагму и ISO.

Итак, сначала поговорим о настройке диафрагмы. Начните с установки диафрагмы на f / 5,6, что является довольно умеренным выбором, позволяющим пропускать здоровое количество света. Это не даст вам такой глубины резкости, как вам хотелось бы, но помните, что обычно не требуется очень большая глубина резкости, поскольку фон будет черным.

Затем установите ISO. Начните примерно с 400, что достаточно, чтобы вам не пришлось использовать очень длинную выдержку. В то же время большинство камер могут снимать при ISO 400, не создавая проблем с цифровым шумом.

После этого просто посмотрите, где заканчивается выдержка, когда вы выстраиваете свой снимок. Я предполагаю, что для этого примера вы используете штатив. Вы знаете, что выдержка будет длинной — вероятно, несколько секунд. Я постарался сохранить другие настройки, чтобы вы не стояли на одном месте в течение минуты или более, пока камера создает экспозицию.

Река Чикаго — Выдержка: выдержка 30 секунд, диафрагма f / 13, ISO 200.

Это не значит, что вам никогда не следует этого делать.В зависимости от сцены и объекта вы можете захотеть, чтобы скорость затвора измерялась в минутах, но это не норма.

Если у вас нет штатива, ваши возможности ограничены. Фактически, есть только один вариант — полностью открыть диафрагму, увеличить ISO как минимум до 1600 (возможно, до 3200 или 6400), а затем использовать любую выдержку, установленную камерой.

Даже при широкой диафрагме и высоком ISO выдержка, вероятно, будет достаточно длинной, чтобы дрожание камеры по-прежнему было проблемой.

Разоблачение ночного неба Фотография

Есть одна конкретная настройка экспозиции, которую я могу вам сказать прямо сейчас, потому что она часто бывает одинаковой. Это настройки экспозиции для фотографирования ночного неба. Ваши настройки экспозиции будут:

  • Выдержка: 15 секунд.
  • Диафрагма: f / 2.8
  • ISO: 6400

Это не высечено на камне, и вы заметите, что мои фотографии ночного неба добавляют немного экспозиции этим настройкам, но это хорошая отправная точка.Но что, если ваш объектив не открывается до f / 2,8? Затем вам нужно просто увеличить ISO или выдержку на соответствующую величину.

Например, если максимальная диафрагма вашего объектива составляет f / 3,5, что характерно для многих комплектных объективов, вам потребуется найти еще 2/3 ступени света. Либо добавьте это к ISO, либо к выдержке затвора, либо просто увеличьте их на один щелчок (помните, что один щелчок ваших циферблатов составляет 1/3 ступени).

Национальный парк Биг-Бенд, штат Техас. Хорошо, настройки экспозиции не обязательно должны быть одинаковыми.Я хотел, чтобы эта яркость подчеркнула Млечный Путь. Выдержка была 13 секунд, диафрагма f / 2.8, ISO 6400.

У вас может возникнуть соблазн значительно увеличить выдержку, предположив, что вы используете штатив. В конце концов, это могло бы показаться хорошим способом уменьшить ISO для управления цифровым шумом, а также использовать меньшую диафрагму, чтобы у вас не было такой узкой глубины резкости. Не делай этого!

Звезды на небе движутся (ладно, это действительно вращение Земли, но кажется, что они движутся по небу).Если вы слишком увеличите выдержку, звезды будут иметь небольшие следы, которые будут выглядеть размытыми на вашем снимке. Вы можете не увидеть его, пока не получите фотографии домой и не посмотрите их на экране компьютера, но оно будет там и испортит снимок.

Национальный парк Биг-Бенд, штат Техас. Присмотритесь к этой картинке, и вы увидите маленькие звездные следы. Это было результатом использования более длинной выдержки, чем я упоминал выше. Выдержка 165 секунд, диафрагма: f / 4.0, ISO 1600.

Для получения дополнительной информации об экспозиции при ночной фотографии прочтите «Советы по правильной экспозиции для ночной фотографии».

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть подходящее оборудование и вы знаете, как экспонировать фотографии ночью, вам нужно выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший предмет — хороший предмет. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте познакомить вас с некоторыми вещами, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, это даст вам некоторые идеи, которые вы сможете развивать в своем собственном направлении.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не потребуется ничего, кроме ясной ночи, чтобы сделать отличное фото. Лучше всего безлунные, ясные ночи. Если вам удастся поймать Млечный Путь (обычно это возможно с марта по октябрь, а лучше всего с мая по сентябрь), тем лучше.

Посмотрите приложение под названием Star Walk 2, которое поможет вам разобраться в сроках этих вещей. Даже лучше, если вы можете добавить в кадр интересный передний план.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж.Мне пришлось держать этот снимок в руке (он был сделан из Лувра), поэтому мне действительно пришлось провернуть ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f / 4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночного сюжета. Здесь вы почти не ошибетесь. Хотя концепция очевидна, при правильном исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это как отправную точку для ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, когда вы будете стоять и ждать, пока выставят свои фотографии.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Выдержка: выдержка 10 секунд, диафрагма f / 18, ISO 100.

Пожалуй, мои любимые ночные сюжеты — фонтаны. Часто они также подсвечиваются разными цветами, что добавляет дополнительный интерес. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, создают впечатление, что фонтан течет.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Выдержка: выдержка 15 секунд, диафрагма f / 11, ISO 200.

Кажется, в каждом городе есть мост.Возможно, это не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, там будет мост, и он будет хорошо освещен ночью, что делает его интересным. Кроме того, длительная выдержка, которую вы используете для ночной фотографии, приведет к тому, что вода под мостом будет размытой, а движение транспорта будет выглядеть как полосы света.

Уличные фонари

При ночной фотосъемке обращайте особое внимание на уличные фонари. Они могут быть полезны в самых разных контекстах. Они могут добавить к нему интересный объект, в противном случае — пустую область изображения.Если есть несколько источников света, они могут создать красивую ведущую линию на вашем изображении.

Вашингтон, округ Колумбия.Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездообразования от уличных фонарей, поэтому я использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f / 16, ISO 800.

Автомобильные световые дорожки

Даллас, Техас — Выдержка: выдержка 20 секунд, диафрагма f / 16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в свои ночные фотографии, — это полосы света от движущихся автомобилей.Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через раму, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает огни, но, поскольку автомобиль полностью прошел через кадр, пока у вас был открыт затвор, он проявляется на вашем снимке в виде полос света.

Постарайтесь рассчитать время снимков так, чтобы автомобили двигались по кадру, пока у вас открыт затвор. Прочтите: Как создавать динамические фотографии автомобильных световых следов для получения дополнительных советов по этой технике.

Отражения

Размышления в Лондоне, U.К. — Выдержка: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f / 8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, заключается в том, что отражения лучше видны на поверхности воды. Очевидно, это верно для прудов и озер. Но это справедливо и для луж. После дождя может быть отличное время для ночной фотосъемки.

Виды и виды

Давайте закончим видами и видами. Одни из лучших ночных снимков, которые я когда-либо видел, — это ночные виды городов.Часто можно получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — отличный вид часто не превращается в отличное изображение. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и / или сильный центр интереса на снимке.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Выдержка: выдержка 10 секунд, диафрагма f / 8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно помнить, что для камеры все будет выглядеть иначе, чем для вас. По возможности сделайте несколько пробных снимков.Если идея тестового снимка с длинной выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, увеличьте ISO для целей ваших тестов, что позволит вам использовать короткую выдержку. Когда вы собираетесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и увеличить выдержку на соответствующую величину.

Нэшвилл с дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f / 5,6, ISO 310.

Фокусировка

Еще одна трудность, с которой вы столкнетесь при ночной фотографии, заключается в том, что часто бывает сложно сфокусировать камеру.Это потому, что большинство камер фокусируются, определяя контраст. Если сцена слишком темная, камера не может уловить контраст. Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сфокусировать камеру.

Первый — сфокусироваться на ярком свете на картинке. Для этого хорошо подойдет уличный фонарь. Попробуйте сфокусироваться на краю света (между яркой частью и черным фоном), что даст вам необходимый контраст. Убедитесь, что вы фокусируетесь на том же расстоянии, на котором вы хотите сфокусировать конечный снимок.После настройки фокуса поменяйте композицию снимка и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Капитолий США, Вашингтон, округ Колумбия — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f / 16, ISO 400.

Еще одна уловка, позволяющая использовать автофокус, — это вывести фонарик и направить его на то, на чем вы хотите сфокусировать камеру. Если он находится достаточно близко, фонарик должен обеспечивать достаточно света для фокусировки камеры.

Наконец, если ничего из этого не сработает, вам нужно будет вручную сфокусировать объектив.Просто переведите камеру в режим Live View и смотрите на ЖК-дисплей во время компоновки изображения (увеличивая масштаб, если возможно), чтобы увидеть, находится ли ваше изображение в фокусе.

Генри-стрит, Нью-Йорк — Выдержка: выдержка 1/13 секунды, диафрагма f / 5,6, ISO 3200.

Обработка ночных фотографий

Вы можете улучшить ночные фотографии с помощью небольшой постобработки. Конечно, учитывая все виды ночных снимков, с которыми вы можете столкнуться, дать конкретные советы по редактированию здесь сложно.Тем не менее, есть несколько общих моментов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Мемориал Линкольна, Вашингтон, округ Колумбия.Еще одно преимущество ночной фотографии заключается в том, что вы можете снимать мемориалы без людей в кадре. Выдержка: выдержка 6 секунд, диафрагма f / 11, ISO 200.

Особенности

Первое, что нужно подумать, — это обработать блики. Учитывая характер ночной фотографии, вы должны иметь дело с некоторыми действительно темными областями и некоторыми действительно яркими областями.Часто эти блики будут слегка размытыми. Даже если они не полностью растушеваны, они все равно достаточно яркие, чтобы выглядеть немного приглушенными.

Не так давно для этого могло потребоваться программное обеспечение HDR (расширенный динамический диапазон), но теперь это уже не так. Большинство редакторов RAW могут немного вернуть основные моменты (при условии, что вы снимали в формате RAW).

Если вы используете Lightroom или Photoshop (Adobe Camera Raw или ACR), все, что вам нужно сделать, это найти ползунок Highlights и немного потянуть его влево.Это уменьшит эти блики. В качестве дополнительного преимущества это часто делает те же самые блики более красочными.

Вестминстерский мост, Лондон. Здесь я использовал 5-секундную выдержку, чтобы запечатлеть огни проезжающего автобуса. Выдержка 5 секунд, диафрагма f / 8, ISO 200.

Тени и черные

Теперь вам нужно разобраться с темными участками фотографии. Будут участки, которые вы хотите осветлить, но в то же время вы должны позволить самым темным частям фотографии стать чисто черными.Нет смысла пытаться сохранить детали на черном небе.

Для достижения обеих целей у меня есть еще один быстрый ход. Потяните вверх ползунок «Тени», а затем потяните вниз ползунок «Черные». Области деталей, которые вы хотите сделать ярче, выиграют от увеличения теней, но вы сохраните контраст, нажав вниз.

Солт-Лейк-Сити, Юта. В этом снимке мне нужна была большая глубина резкости, чтобы сохранить резкость как фонтана на переднем плане, так и здания скинии на заднем плане.Я использовал длинную выдержку, которая также создавала эффект плавности воды, но мне все же пришлось немного поднять ISO. Выдержка 6 секунд, диафрагма f / 16, ISO 400.

Заточка

Повышайте резкость ваших ночных фотографий так же, как и любые другие, но вам, вероятно, придется иметь дело с цифровым шумом больше, чем вы привыкли. Если вся картинка зашумлена, то примените глобальное шумоподавление. В Lightroom и ACR на панели «Детализация» есть раздел «Подавление шума», и вы просто потяните вправо ползунок «Яркость».

Возможно, вам просто нужно уменьшить шум в определенных частях фотографии. Шум часто проявляется в самых темных областях изображения. В этом случае примените локальную корректировку. Если вы используете Lightroom или ACR, используйте корректирующую кисть, нарисуйте там, где вы хотите уменьшить шум, и увеличьте ползунок «Шум». Это должно позаботиться об этом.

Но вы должны следить за шумоподавлением. Использование слишком большого количества уменьшит детализацию вашей фотографии. Вот почему вы не хотите применять глобальную корректировку, если она вам не нужна.Если у вас есть серьезная проблема с шумом и вы хотите исправить ее, не жертвуя деталями, есть несколько действительно замечательных плагинов. Я использую Noiseware, и меня часто шокирует, насколько хорошо он справляется с уменьшением шума, но с сохранением деталей. Другими хорошими продуктами являются Noise Ninja и Dfine от Nik.

Мост Золотые Ворота со стороны Саусалито — Выдержка: выдержка 30 секунд, диафрагма f / 6.3, ISO 200.

Подробнее о снижении шума читайте в моей статье здесь: Хорошие, лучшие и лучшие методы снижения шума

Начало работы с ночной фотографией

Ночная фотосъемка — отличный способ получить действительно интересные и необычные снимки.Это также прекрасное время для съемок, так как это не в рабочее время (вы не будете работать), а другие будут спать (особенно супруги и дети).

Надеюсь, это руководство поможет вам начать работу с ночной фотографией. Готовясь к следующему походу, просто запомните несколько вещей:

  • Единственные дополнительные предметы, которые необходимы для ночной фотосъемки, — это штатив и дистанционный спуск затвора. Некоторые другие полезные предметы — это фонарик, бленда объектива и дополнительный аккумулятор.
  • Для экспозиции начните с умеренных значений ISO (около 400) и диафрагмы (около f / 5,6-8) и посмотрите, на что это влияет. Оттуда отрегулируйте так, чтобы получить желаемую выдержку (время экспозиции).
  • Выберите объект для ночной фотосъемки. Помните, что ночью все выглядит по-другому, поэтому сделайте несколько пробных снимков.
  • Сфокусируйте камеру, найдя или создав контрастные области и установив автофокусировку на этих областях. При необходимости переключитесь на ручную фокусировку.
  • Когда вы вернетесь домой, отредактируйте свои изображения по своему усмотрению, но вы можете попробовать уменьшить светлые участки, увеличить тени и немного уменьшить черные.

Если у вас все получится, у вас должны получиться впечатляющие ночные фотографии. Удачи!

12 лучших методов для совершенствования вашей ночной фотографии

Ночная съемка дает одни из самых потрясающих изображений. Но это может быть очень неприятно, если вы не знаете, что делаете.

Прочтите всю информацию, необходимую для овладения навыками ночной фотографии.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает, здесь . ]

1. Подготовьте композицию и настройки для получения наилучшего снимка

Съемка в ночное время — сложный навык, потому что для экспонирования снимков требуется больше времени.Я сравниваю это со съемкой на пленку. Вам нужно больше думать о настройках камеры и композиции, когда вы думаете о том, как делать ночные фотографии.

Ночная фотосъемка проводится в любое время от заката до рассвета. За это время цветовая гамма может меняться. Ночная фотография основана на тех же принципах, что и черно-белая фотография. Например, фактор, который когда-то мог повлиять на цвет вашей фотографии, теперь может изменить контраст.

Если в ночном небе есть намек на свет, сделайте длинную экспозицию.Вы можете получить голубое вечернее небо, когда на самом деле на улице намного темнее.

2. Исследуй неизведанное

Ночная съемка — отличный эквалайзер. Когда на улице достаточно темно, это похоже на работу с чистым холстом.

Когда дело доходит до поиска лучших мест для ночной съемки, есть два возможных пути. Либо вы придерживаетесь того, что знаете, и возвращаетесь ночью с камерой, либо выбираете новое место.

Ночная съемка позволяет увидеть виды, к которым люди не привыкли.Например, при длительной выдержке вы начнете видеть звезды, о которых даже не подозревали. Знакомые вам области ночью будут выглядеть иначе. Но поскольку вы знаете место, вы можете застрять, фотографируя одно и то же.

Изучая неизведанное, вы начинаете заново. Это лучший способ заняться ночной фотографией. Выйдите из привычной обстановки и заставьте себя увидеть что-то новое с помощью камеры.

3. Используйте ручную фокусировку

Хотя современная камера отлично справляется с автофокусировкой, в темноте ваша камера не сможет правильно сфокусироваться.Чтобы ваша фотография была в фокусе, переключитесь на ручную фокусировку. Установите ручную фокусировку на бесконечность (символ ∞ на объективе). После того, как вы вручную сфокусируетесь на объекте, не переключайтесь на автофокусировку. Если вы это сделаете, камера снова автоматически выполнит автофокусировку и испортит ваш фокус.

4. Отключите ночной режим и выберите ручные настройки

Что такое ночной режим в фотографии? Многие зеркальные фотоаппараты имеют ночной режим, который автоматически устанавливает длинную выдержку и высокое значение ISO. Вместо того, чтобы использовать предустановленный ночной режим на вашей камере, лучше снимать в ручном режиме.

Сначала вы должны хорошо понимать, как работают настройки экспозиции. Возможно, вам будет полезно прочитать наше руководство по воздействию. На экспозицию влияют три фактора. Это выдержка, диафрагма и ISO, и ночью мы используем их по-разному.

Так как же выставить экспозицию для ночной фотографии?

Первое, что нужно сделать, это вывести камеру из автоматического режима и установить ее в ручной режим. В ручном режиме у вас есть полный контроль над всеми этими настройками экспозиции.

В условиях низкой освещенности вам потребуется изменить настройки экспозиции, чтобы получить правильную экспозицию.Возможно, вам придется расширить диафрагму, уменьшить выдержку и / или повысить ISO. Но каково лучшее значение ISO для ночной фотографии? Это зависит от остальных настроек. Возможно, вам потребуется сделать несколько пробных снимков, прежде чем вы определитесь с правильными настройками экспозиции.

Когда я впервые нахожу сцену, которую хочу запечатлеть, я делаю несколько пробных снимков. Я увеличиваю выдержку и делаю снимок с выдержкой 1 секунда. Я делаю это, чтобы примерно увидеть, как это выглядит при немного большем освещении.

Затем я снова понижаю ISO до минимума, чтобы убедиться, что фотография не будет зернистой.

И я использую увеличенную выдержку, чтобы сделать фото. См. Изображение ниже, снятое с настройкой экспозиции ISO 400 в течение 30 секунд при f / 5.

Большинство ваших фотографий будет иметь широкую диафрагму, чтобы вы могли пропускать как можно больше света. В некоторых случаях это приводит к малой глубине резкости.

Но я всегда нахожу это гораздо менее заметным ночью, так как недостаток света снижает четкость изображения.

Иногда вы попадаете в сцену, в которой ваш объект уходит далеко — до точки схождения. Вам понадобится узкая диафрагма, чтобы получить большую глубину резкости.

Фотография ниже была сделана при f / 13 с выдержкой 25 секунд при ISO 100. Вы можете обойтись без этих настроек, потому что в качестве объекта съемки вы полагаетесь на яркий источник света.

При съемке подобных сцен всегда фокусируйтесь на фотографии примерно на треть глубины. Это создает лучшую глубину резкости.

В очень темных местах увеличивайте ISO и выдержку. В то же время уменьшите диафрагму.

Фото ниже я сделал ночью на окраине леса. Местное световое загрязнение было единственным источником света за пределами здания.

Зернистость фотографии, голубизна неба и малая глубина резкости выделяют эту фотографию.

Высокое ISO даст зернистый результат на ваших фотографиях, который вы можете использовать для творческих результатов , если вы знаете, что делаете.

Подумайте, прежде чем снимать. Решите, что вы снимаете и хотите ли вы зернистость, большую глубину резкости или легкие следы. Оттуда вы сможете самостоятельно определить настройки экспозиции.

Одна вещь, на которую стоит обратить внимание при фотосъемке при слабом освещении, — это игнорировать экспонометр камеры: ночью это неактуально. Гистограмма также будет полностью отличаться от той, к которой вы привыкли.

Сделайте несколько пробных снимков и после небольших экспериментов выберите настройки, которые вам подходят.

5. Попробуйте Bulb Mode

Режим Bulb позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. Это позволяет вам снимать с более длинной выдержкой, чем позволяет ваша камера. Он отлично подходит для творческой ночной фотографии, когда вам нужна более длительная выдержка, например, для съемки световых следов, звездных следов или рисования светом.

6. Подберите необходимое оборудование

Что нужно для ночной фотосъемки, кроме фотоаппарата? Самое важное снаряжение — прочный штатив.

Использование штатива позволяет снимать с большой выдержкой. Съемка с длинной выдержкой дает вам возможность поиграть с классными эффектами. Если вы снимаете с рук, у вас гораздо больше ограничений. Вы должны иметь возможность держать камеру неподвижно в течение длительного времени.

При использовании штатива для камеры следует учитывать несколько моментов.

  • Убедитесь, что он утяжелен и защищен от сильного ветра. Даже легкое движение камеры сделает ваши фотографии размытыми.
  • Используйте спусковой тросик затвора, чтобы предотвратить сотрясение или сотрясение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.
  • Отключите любую стабилизацию изображения, так как это может показаться нелогичным. Он будет думать, что камера движется.

Фотография ниже была сделана при ISO 3200 при f / 5 и выдержке 1/6 секунды.

У моего объектива не было IS, поэтому я не мог его использовать. Вместо этого я сосредоточился на губах модели как на центральной отражающей точке для творческого эффекта.

7.Съемка на пленку для создания крутых творческих эффектов

Есть несколько действительно крутых идей и эффектов, которые просто невозможно реализовать в течение дня.

Съемка на пленку — хорошее развлечение. Если вы не знаете, какие настройки использовать, я рекомендую взять с собой зеркальную камеру.

Проверьте настройку своей цифровой зеркальной камеры, а затем сделайте снимок аналоговой камерой. Так вы сможете учиться быстрее, не тратя деньги на фильм.

8. Создавайте забавные световые дорожки

Световые трассы — это развлечение для ночных фотографов, потому что, если вы все контролируете, вы можете делать с ними все, что захотите.

На фото ниже я отправился в местный город посреди ночи с друзьями. Я попросил одного из них проехать через сцену, в то время как остальные из нас запечатлели их световые следы на нашу камеру.

Настройки экспозиции этой фотографии были f / 5,6 при ISO 100, с выдержкой 235 секунд.

9. Эксперимент с отражениями

Отражения намного сложнее запечатлеть днем, поскольку они зависят от света в сцене.Когда вы убираете естественный свет, вам нужно беспокоиться только о искусственном освещении.

Постарайтесь использовать как можно больше цвета. Они сольются с отражениями на воде. Это создаст контраст между плавным и резким.

10. Используйте луну для создания красивых снимков в ночное время.

Луна — один из ваших единственных постоянных источников света в ночное время. Он может создавать интересные эффекты для ночной фотографии.

Вы также можете использовать луну в качестве ключевой части вашего изображения.На картинке ниже луна — фокус.

11. Запечатлейте движение в своей ночной сцене

Movement — очевидный выбор для фотографий с более длинной выдержкой и длинной выдержкой. Вы можете легко добиться контраста между неподвижными и движущимися объектами с помощью камеры на штативе.

Вы можете видеть это на фотографии ниже, сделанной в Нью-Йорке с выдержкой 10 секунд.

12. Запечатлеть ночное небо

Снимайте ночное небо с большой выдержкой для получения потрясающих результатов.Ночные снимки неба предлагают множество эффектов. Вы можете включить движение в облаках или более четкое изображение звезд или звездных следов, как на картинке ниже, снятой с 20-секундной выдержкой.

Если вам интересно, как фотографировать звезды, это несложно. Чтобы снимать звезды, вам нужно установить выдержку менее 20 секунд. Это предотвратит звездные следы. Чтобы компенсировать эту низкую скорость затвора для ночной фотографии, установите максимально широкую диафрагму и также сохраняйте высокое значение ISO.

Достаточно длительная экспозиция любой фотографии позволяет небольшому количеству света в ночном небе умножаться в достаточное количество раз, чтобы получить этот холодный синий / фиолетовый цвет.

Вам интересно, как сфотографировать млечный путь? Вы действительно можете делать невероятные фотографии Млечного пути без специального оборудования. Узнайте, как это сделать, на нашем курсе «Млечный путь»!

Заключение

Ночная фотосъемка может быть интересным занятием, если вы разберетесь с ее основами. Если вы понимаете настройки экспозиции, вы можете играть с различными комбинациями выдержки, диафрагмы и ISO для создания интересных снимков.Меняйте объекты, используйте разные источники света и исследуйте новые композиции. Если вы делаете снимок с длинной выдержкой, вам нужно убедиться, что ваша камера устойчива.

Почему бы не ознакомиться с нашими постами о съемке потрясающих звездных фотографий или звездных следов далее!

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]

Руководство для начинающих по ночной фотографии

Ночная фотография стала очень популярной в последние годы, поскольку цифровые камеры продолжают совершенствоваться.Теперь любой желающий может делать потрясающие снимки ночного неба с помощью относительно недорогого оборудования. Однако для получения этих изображений требуется большой опыт, поскольку правила фотографии часто переворачиваются с ног на голову.

Северное сияние над Исландией

Одна из самых важных вещей, которые нужно знать о ночной фотографии, — это какое оборудование и настройки камеры использовать. При правильной экспозиции вы можете делать замечательные изображения с минимальным шумом и максимальной детализацией. Однако простая ошибка может привести к тому, что фотография будет очень зашумленной или полностью не в фокусе.

Аппаратура для ночной фотосъемки

При съемке ночью полезно иметь новую цифровую камеру, которая хорошо подходит для работы при слабом освещении. Также желательно использовать объектив с очень широкой диафрагмой, который может пропускать много света. При ночной съемке вам также понадобится прочный штатив. Подробную информацию об оборудовании, которое рекомендую для ночной фотосъемки, я предоставляю на своем сайте.

Планирование ночной фотографии

Если вы потратите время на то, чтобы спланировать, когда будет лучше всего фотографировать в определенном месте ночью, вы почти всегда получите результаты, превосходящие незапланированную съемку.Одна из моих любимых программ для планирования ночных снимков называется Stellarium. Он точно показывает, как ночное небо будет выглядеть из любой точки мира в любую дату и время по вашему выбору. Эту программу можно бесплатно скачать с http://www.stellarium.org/. Его также можно приобрести как приложение iTunes или Android.

Звезды над Фишер Тауэрс в штате Юта

Stellarium особенно полезен для предварительного просмотра Млечного Пути. Млечный Путь — один из самых драматичных объектов неба для фотографирования, и его местоположение постоянно меняется в течение ночи и в течение года.Выбрав Stellarium, чтобы увидеть, где будет находиться Млечный Путь в небе, вы можете спланировать, чтобы он находился над конкретным объектом, например скалой или горой.

Экспозиция камеры

Определить правильную экспозицию для ночных фотографий, включающих ночное небо, может быть непросто. Используя эти настройки камеры, вы можете быстро начать делать впечатляющие снимки ночью.

  1. Выдержка

    Одноминутная выдержка даст изображения лучшего качества, чем шестисекундная, потому что вы пропускаете больше света в камеру и, следовательно, увеличиваете отношение сигнал / шум.Однако в течение минутной выдержки звезды будут двигаться по небу и оставлять на вашем изображении небольшие звездные следы. Это не идеально, если вы пытаетесь запечатлеть звезды, которые выглядят как круглые светящиеся точки, как будто вы их видите невооруженным глазом.

    Вам нужно найти способ получить как можно более длительную экспозицию, не оставляя заметных звездных следов. Вот где вступает в действие правило 500. С этим правилом вы берете 500, разделенные на фокусное расстояние вашего объектива, чтобы определить выдержку.Например, если вы снимаете объективом 50 мм, вы берете 500/50 = 10. Итак, 10 секунд будут вашей выдержкой. Если вы снимаете объективом 17 мм, вы берете 500/17 = 29,4. Таким образом, 30 секунд будет вашей выдержкой.

    Если вы не используете полнокадровую камеру, вам необходимо сначала умножить фокусное расстояние вашего объектива на кроп-фактор, прежде чем использовать правило 500. Например, если вы используете объектив 16 мм на камере с при кроп-факторе 1,5 умножьте 16 мм на 1,5, чтобы получить эффективное фокусное расстояние 24 мм.Тогда возьмем 500/24 ​​= 20,8. Итак, 20 секунд будут вашей выдержкой.

  1. Диафрагма

    При съемке ночью лучше всего использовать максимально широкую диафрагму объектива. Самая широкая диафрагма — это диафрагма с наименьшим числом, например, f2,8 или f1,8. Это очень важно ночью, потому что вам нужно пропускать как можно больше света, чтобы минимизировать шум.

    Млечный путь над Грин-Ривер, обзор

    Единственное исключение из использования максимально широкой диафрагмы для ночной фотографии — это очень светосильный объектив, такой как f1.4 или f1.2. Даже с лучшими объективами углы изображения могут быть мягкими при сверхширокой диафрагме. Поэтому самая широкая диафрагма, с которой я обычно снимаю ночью, — это f1,8 или f1,6 для ночной съемки.

  2. ISO

    После того, как вы определили выдержку и диафрагму, пора установить ISO. В большинстве случаев вы захотите использовать самый высокий собственный ISO на вашей камере, чтобы получить изображения наилучшего качества с наименьшим количеством шумов.Родные ISO представлены числом, например 3200 или 6400. Вам следует избегать использования расширенных ISO. Эти ISO обычно обозначаются буквами, например h2 или h3.

    Млечный Путь над руинами коренных американцев

    Единственным исключением из использования самого высокого ISO является то, что оно приводит к размыванию светлых участков на изображении. Вы можете проверить это, посмотрев на свою гистограмму. Если на самом правом крае гистограммы есть всплеск, то светлые участки будут размыты. Или, если на вашей камере включено оповещение о выделении, выделенные участки будут мигать на изображении на ЖК-экране.Изображение с переэкспонированными светлыми участками будет заметно более низкого качества, чем изображение, которое немного недоэкспонировано из-за использования более низких значений ISO в ночное время. Так что лучше использовать более низкие значения ISO, если есть шанс засветить светлые участки.

Настройка фокуса для ночной фотографии

Самый простой способ сфокусировать ночной снимок — это настроить камеру днем ​​и сфокусироваться еще до наступления темноты. Однако, если вы не можете этого сделать или вам нужно сменить фокус в течение ночи, есть много способов сделать это.

Если в кадре нет близкого объекта на переднем плане, можно просто сфокусироваться на бесконечности. Если нет луны, вы можете сделать это, используя автофокус и просто сфокусировавшись на Луне. Если нет луны, вы можете увеличить яркую звезду с помощью Live View на ЖК-экране. Затем вручную отрегулируйте фокусировку, пока звезда не станет маленькой резкой светящейся точкой.

Облака над ущельем Мэйфлауэр ночью.

Если в кадре находится объект на переднем плане, который находится близко, вам нужно сфокусироваться на удвоенном расстоянии от ближайшего объекта.Один из способов сделать это — разместить фонарик на этом расстоянии при автофокусировке фонарика.

После того, как вы сделаете снимок, обязательно увеличьте изображение на ЖК-экране до конца, чтобы убедиться, что все в кадре находится в фокусе. Иногда, если объект переднего плана расположен слишком близко, будет невозможно получить все в фокусе за один снимок, используя широкую диафрагму. В этом случае вам понадобится метод, называемый наложением фокуса, при котором вы смешиваете несколько снимков, сделанных с разными точками фокусировки.

Хотя фотографировать ночью может быть непросто, самое главное — снимать как можно больше и постоянно экспериментировать с новыми техниками. После небольшой практики сделать отличный снимок в темноте будет больше, чем просто снимок в темноте!

УЗНАТЬ О НОЧНОЙ ФОТОГРАФИИ
Ознакомьтесь со следующими уроками по Visual Wilderness:

Ночная пейзажная фотография — Фотограф

Изучение основ ночной пейзажной фотографии откроет целую вселенную фотографических возможностей.Совместите свои новые знания с хорошей подготовкой, правильным снаряжением и хорошей техникой полевых работ, и вы сможете фотографировать Млечный Путь, звездные тропы, метеоритные дожди, лунные затмения, полярное сияние и пейзаж при лунном свете.

Млечный Путь рядом с Джойнт Трейл, район Нидлс, национальный парк Каньонлендс, штат Юта. Время экспозиции для изображений Млечного Пути (в местах вдали от городских огней) составляет 30 секунд при ƒ / 2,8 и ISO 6400.

Подготовка начинается с принятия решения, какой тип ночных пейзажных фотографий вы хотите сделать, а затем с решения, когда и куда пойти.Независимо от того, где вы ведете ночной образ жизни, вам повезет больше, если вы отойдете как можно дальше от городских огней.

Основные моменты времени

Лучшее время для съемки Млечного Пути и метеоритных дождей — когда небо полностью темное. Небо достигает своей самой темной точки в астрономических сумерках, когда солнце опускается на 18 градусов ниже горизонта, примерно через 1,5–2 часа после захода солнца в средних широтах; он снова начинает светлеть на астрономическом рассвете. И Млечный Путь, и метеоры довольно тусклые, поэтому вам понадобится самое темное небо в качестве фона, чтобы выделить эти слабые объекты, что означает съемку, когда луна находится ниже горизонта.

Напротив, я успешно сфотографировал звездные следы и полярное сияние при всех фазах луны. Лунные пейзажи легче всего снимать при полной луне, и, конечно же, во время лунных затмений луна всегда полная. Sun Surveyor для смартфонов iOS и Android — мое любимое приложение для сбора данных об астрономических сумерках и рассвете, а также данных о времени восхода и захода солнца и азимутах (пеленгах компаса) для Солнца, Луны и центра Галактики — наиболее фотогеничной части Млечный Путь. PhotoPills (iOS и Android) и Photographer’s Ephemeris (iOS, Android и компьютер) также являются хорошими источниками.

Планирование погоды

Ясное небо необходимо для большинства ночных пейзажей. Исключение составляют пейзажи, освещенные полной луной, которые часто выигрывают от наличия облаков. Мой любимый сайт прогнозов погоды — weather.gov. Введите название города, ближайшего к месту съемки, в поле поиска вверху главной страницы. Прокрутите страницу вниз до карты и щелкните место съемки. Сайт отобразит прогноз для площади примерно 4 квадратных мили с центром в точке, по которой вы щелкнули.Эти точечные прогнозы особенно ценны в горной стране, потому что погода в ближайшем городе будет радикально отличаться от погоды на вершине горы.

Посмотрите под картой, и вы увидите ссылку на почасовой прогноз. Помимо полезных прогнозов температуры, скорости ветра и вероятности осадков, вы найдете прогноз процента неба, которое будет покрыто облаками. ClearDarkSky.com также предоставляет прогнозы небесного покрова.

Песчаные дюны и хребет Сангре-де-Кристо в лунном свете, Национальный парк Великие песчаные дюны, Колорадо.Лунные пейзажи могут выиграть от присутствия облаков, чтобы добавить интереса к небу.

Essential Gear & Safety

Стоять рядом с фотоаппаратом в темноте на удивление холодно. Ночь при 40 градусах кажется намного холоднее, чем днем ​​при 40 градусах, потому что солнечные лучи не проникают в вашу одежду. Обязательно возьмите с собой много дополнительной одежды, включая ветрозащитные слои для ног и туловища. Закуски поддержат ваше тело, а термос с горячим кофе или чаем будет иметь вкус нектара богов около 3 часов ночи.м.

Не бывает перчаток, которые были бы достаточно тонкими, чтобы можно было легко нажимать кнопки камеры, и достаточно толстыми, чтобы держать пальцы поджаренными при минусовой погоде. Мое решение — надеть толстые перчатки и взять новый не заточенный карандаш с хорошим ластиком. Просверлите отверстие в свинцовом конце, проденьте через отверстие тонкую веревку и повесьте карандаш на штатив. С помощью ластика на конце карандаша легко нажать кнопку, даже в толстых перчатках. Используйте большой или указательный палец в перчатке, чтобы крутить шкалы.

Многих пугает перспектива ночного пейзажа. Чтобы развеять эти опасения, посетите место, где вы планируете снимать при дневном свете. Ищите опасности, которые могут быть менее очевидны ночью, например края обрывов, старые шахты или скользкие берега ручьев или озер. Обратите особое внимание на ориентиры на тропе, ведущей к вашему местоположению. Помните, что у вас нет глаз на затылке. На обратном пути тропа будет выглядеть совсем иначе, чем во время похода к месту назначения.Периодически поворачивайтесь во время похода к своему месту и запоминайте, как будут выглядеть ключевые перекрестки и ориентиры, когда вы вернетесь к своей машине. Возьмите с собой напарника на съемку и сообщите кому-нибудь, куда вы собираетесь и когда планируете вернуться.

Во время ночных походов возьмите с собой треккинговые палки. Если вы снова станете четвероногим, это предотвратит появление кожи на коленях и растяжение связок лодыжек. Используйте налобный фонарь вместо фонарика, чтобы освободить руки для треккинговых палок или фотоаппарата. Многие фары оснащены как белыми, так и красными светодиодами.Я всегда использую самый яркий белый светодиод для походов и настройки кадра. Когда я готов начать съемку, я переключаюсь на красный светодиод и уменьшаю яркость, чтобы глаза адаптировались к темноте. Ключом к сохранению вашего ночного видения является использование очень тусклого света. Яркий красный свет хуже тусклого белого света. Полная адаптация к темноте занимает около 30 минут.

Лучший объектив для вашего первого похода в ночь — это светосильный сверхширокоугольный объектив, такой как 14 мм или 16 мм f / 2,8, или широкоугольный зум, например 14-24 мм f / 2.8 или 16-35 мм f / 2,8. Современные камеры обладают лучшими возможностями работы с высокими ISO, чем старые. Вам понадобится корпус камеры с чувствительностью ISO не менее 6400, желательно выше. Надежный штатив — еще одна необходимость для ночной фотографии.

Базовая техника ночной пейзажной фотографии

Ваша первая задача — сфокусировать объектив на бесконечность. Вы, вероятно, будете снимать на широко открытой диафрагме, а это значит, что глубина резкости будет небольшой, а фокусировка будет иметь решающее значение. Полностью отключите автофокус, даже если вы используете фокусировку задней кнопкой.Слишком легко случайно нажать эту кнопку большим пальцем в перчатке и не заметить, что вы испортили фокус.

Северное сияние над горой Надгробие, Территориальный парк Надгробия, Территория Юкон, Канада. Основной отправной точкой для фотографий полярного сияния является 10-секундная выдержка, но правильное время выдержки может значительно варьироваться, поэтому требуется метод проб и ошибок.

За некоторыми исключениями, вы не можете просто поставить объектив до упора, потому что большинство современных объективов позволяют вам фокусироваться на бесконечности.Вы также не можете просто установить индексную метку на объективе на метку бесконечности и предположить, что вы критически сфокусированы. Самое простое решение — сфокусировать линзу на бесконечности при дневном свете, а затем заклеить линзу клейкой лентой, которая не оставляет следов. Если вам необходимо сфокусироваться ночью, наведите объектив на яркую звезду или планету, увеличьте изображение примерно до 10 раз (для этого включите Live View при съемке с помощью DSLR) и вручную сфокусируйтесь на звезде. Затем сделайте пробный кадр, обязательно включив в кадр участок горизонта.Слегка расфокусированная звезда выглядит как большая звезда, но расфокусированная линия горизонта будет явно размытой. Затем заклейте линзу и повторите попытку.

Ночное воздействие — это вопрос (образованного) предположения и проверки. Ваш счетчик будет бесполезен; используйте ручной режим экспозиции и игнорируйте прибор. Для большинства ночных снимков вам нужно, чтобы звезды были достаточно круглыми, а это значит, что выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы звезды не превратились в полосы из-за вращения Земли.

Одним из удобных способов расчета максимальной выдержки является «правило 500»: разделите 500 на фокусное расстояние объектива, чтобы получить максимальную выдержку.Например, если вы используете объектив 20 мм, вы разделите 500 на 20 и получите 25 секунд — максимальную выдержку, чтобы звезды оставались достаточно круглыми. Обратите внимание, что это правило представляет собой компромисс между двумя целями: держать звезды круглыми и держать шум под контролем. Если вы увеличите изображение до 100 процентов, вы увидите, что звезды образовали короткие полосы. Вы можете использовать более строгий стандарт округлости звезды (например, использовать 200 вместо 500 при делении на фокусное расстояние) и компенсировать более короткую выдержку за счет более высокого ISO, но цена будет больше шума.

Настройки экспозиции для ночной пейзажной фотографии

В месте с темным небом, вдали от городских огней, правильная экспозиция Млечного Пути составляет 30 секунд, ƒ / 2,8, ISO 6400. Вам понадобится объектив 16 мм или шире, чтобы использовать такую ​​длительную выдержку без очевидного звездные следы. Эти настройки позволят вам получить правильно экспонированный Млечный Путь прямо из камеры. Некоторые современные камеры могут дать немного лучшие результаты, если вы используете гораздо более низкое значение ISO, например 1600, а затем исправляете экспозицию в программном обеспечении для обработки.Эти камеры считаются ISO-инвариантными. Проверьте свое собственное оборудование, чтобы увидеть, что дает вам наилучшие результаты.

Моя стандартная экспозиция Млечный Путь сделает землю очень темной. Чтобы получить лучшую детализацию на земле, я обычно снимаю два кадра, выставляя один для неба, другой для земли, а затем соединяю два кадра в Photoshop. Как показывает практика, правильная экспозиция земли на изображении Млечного Пути (при условии отсутствия снега на земле) примерно на два стопа ярче, чем правильная экспозиция неба, или примерно две минуты, / 2.8, ISO 6400.

Интервалометр позволит вам установить выдержку более 30 секунд. Это намного удобнее, чем использовать ручной режим и синхронизировать экспозицию с часами или телефоном. Использование интервалометра также позволяет изменять экспозицию, не касаясь камеры, что может привести к смещению штатива между экспозициями, что помешает точному выравниванию изображений.

Экспозиция для других ночных объектов будет отличаться.

Метеорный поток Геминид над бассейном Монумент, национальный парк Каньонлендс, штат Юта.Это составное изображение показывает 86 метеоров, снятых за 8,5 часов.

Я обычно использую 30 секунд, ƒ / 2,8, ISO 3200 для съемки метеоров.

Моя начальная точка экспозиции для полярного сияния — 10 секунд, ƒ / 2,8, ISO 3200, но правильная экспозиция может отличаться на несколько ступеней в любом направлении от этих начальных настроек.

Правильная экспозиция для самой Луны во время лунного затмения также широко варьируется, от примерно 1/125 сек., / 11, ISO 200 для полностью освещенной Луны, до восьми секунд, ƒ / 8, ISO 1600 при максимальной полноте. .Лунный свет различается по яркости в зависимости от фазы луны и высоты луны (угловая высота над горизонтом).

Для пейзажа, освещенного полной луной высоко в небе, начните с 30 секунд, ƒ / 2,8, ISO 400 и при необходимости отрегулируйте. Эта экспозиция сделает саму луну выдувной каплей, поэтому вы, вероятно, захотите исключить луну из своей композиции.

В эпоху кино можно было снимать звездные следы, устанавливая самую большую диафрагму и открывая затвор на несколько часов.К сожалению, использование того же метода с цифровой камерой обычно вызывает недопустимый шум. Решение состоит в том, чтобы снять много кадров с более короткими выдержками подряд, а затем соединить все кадры вместе с помощью бесплатной или недорогой программы отслеживания звездных следов, такой как StarStaX. В безлунную ночь я обычно выбираю диафрагму от / 2,8 до ƒ / 4 и ISO от 200 до 400. Выдержка затвора может быть такой, насколько позволяет ваша камера, без чрезмерного шума; для Canon EOS 5D Mark IV это четыре минуты.Я использую интервалометр, чтобы установить экспозицию и указать количество кадров. Ваши выдержки должны быть короче по ночам, когда луна яркая (освещенная на 50 процентов или более). В лунные ночи на более коротких экспозициях можно увидеть больше звезд. Ночами в полнолуние используйте выдержку от 15 до 30 секунд. Ограничьте экспозицию одной или двумя минутами, когда луна освещена на 50 процентов.

Когда ваши глаза адаптируются к темноте, изображение на ЖК-экране даст вам неверное представление об уровне детализации местности.Чтобы это компенсировать, уменьшите яркость ЖК-дисплея. Как всегда, ваша гистограмма — ваш лучший помощник по правильной экспозиции.

Звездные тропы над Титаном, Фишер Тауэрс, Юта. Чтобы сделать снимки звездных следов с меньшим шумом, сделайте несколько более коротких последовательных экспозиций и объедините их с помощью программного обеспечения, такого как StarStaX.

Я всегда использую баланс белого при дневном свете для своих ночных пейзажей, потому что хочу сохранить цвета звезд и планет, которые я вижу, когда я адаптирован к темноте. Lightroom и Photoshop игнорируют встроенные в камеру настройки шумоподавления при высоких значениях ISO.Я оставляю шумоподавление с высоким ISO включенным только потому, что оно делает предварительный просмотр изображения в формате JPEG на ЖК-дисплее камеры более чистым.

Подавление шума при длительной выдержке работает, делая вторую экспозицию сцены с закрытым затвором, а затем вычитая шум в темном кадре из фактических данных изображения. Это эффективно, но удваивает время на съемку каждого кадра, поэтому я выключаю его.

Съемка ночью требует проб и ошибок, так как вы, вероятно, не сможете многое увидеть в видоискатель.Обязательно выровняйте камеру слева направо, используя уровень на ЖК-дисплее. Кривые горизонты — частая ошибка ночью. Сделайте пробный кадр, изучите изображение на ЖК-дисплее, отрегулируйте и попробуйте еще раз.

Для более быстрой компоновки — не дожидаясь 30 секунд для просмотра каждого тестового снимка — временно увеличьте ISO до 25 600 и уменьшите выдержку, чтобы она соответствовала. Когда вы отточите композицию до совершенства, уменьшите ISO, отрегулируйте выдержку и сделайте снимок.

Во время съемки периодически проверяйте изображения на ЖК-дисплее.Помимо проверки композиции, еще раз проверьте резкость и экспозицию. Лента может сместиться, а большие колебания температуры линзы могут немного изменить точку фокусировки. В темноте легко повернуть диск камеры и случайно изменить диафрагму или выдержку.

Лунное затмение над пиком Лонгс и горой. Микер, вид с вершины Сестер-близнецов, Национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо. Правильное время экспозиции для лунного затмения может широко варьироваться от долей секунды до нескольких секунд.

Если после проверки фокусировки ваши изображения выглядят размытыми, осмотрите переднюю часть объектива. Конденсат на переднем элементе испортит каждый снимок. Я ношу с собой старомодную бумажную салфетку для линз, чтобы высушить передний элемент. Салфетки из полиэфирной микрофибры отлично подходят для удаления пятен и отпечатков пальцев, но они плохо впитывают влагу.

И последний совет: батареи быстрее выходят из строя на морозе. Я всегда держу во внутреннем кармане пару запчастей в тепле.

Надеюсь, это краткое введение в ночную пейзажную фотографию вдохновит вас начать изучение этого захватывающего жанра.Подробное обсуждение всех аспектов ночной фотографии можно найти в моей книге « от заката до рассвета: руководство по ночной пейзажной фотографии», , опубликованной Rocky Nook. Тогда бери свое снаряжение и уходи. Если вы хорошо подготовитесь, ваши фотографические приключения под звездным небом будут наполнены чудесами.

советов по фотосъемке ночного неба | Советы по ночной фотографии

Ночное небо изменчиво.Некоторые ночи серые и пасмурные, некоторые наполнены звездами, а другие заняты движением облаков по погодным фронтам.

Длинная выдержка — ключ к созданию творческих и красивых изображений ночного неба, так что наберитесь терпения, и такая фотография станет для вас второй натурой.

1

Звездные тропы

Из-за вращения Земли вокруг своей оси кажется, что свет от звезд движется по кругу вокруг полюса неба.Эти движения можно обнаружить примерно через 5–10 минут и их можно отследить камерой в виде полосы.

Чтобы сфотографировать этот волшебный эффект, вам понадобится прочный штатив и много терпения. Сфокусируйте объектив на бесконечность и установите для камеры режим ручной или ручной съемки. С помощью тросика вы будете фиксировать звезды, движущиеся по небу.

Эти экспозиции могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. Если вы помните о нескольких вещах, таких как время, состав и мощность батареи, вы можете упростить фотографирование звездных следов.

2

Найдите правильное место

Лучшее место для просмотра и фотографирования ночного неба — это сельская местность, потому что в городах есть искусственное освещение, которое вызывает явление, известное как световое загрязнение.

Вам нужно уйти от искусственного освещения, чтобы хорошо видеть звезды. Предпочтительно действительно темное небо, но искусственное освещение не дает ночному небу быть действительно темным.

Многие новички стремятся запечатлеть самые длинные звездные следы, удерживая заслонку открытой в течение длительного времени.Однако они склонны недооценивать влияние окружающего света в небе, которое иногда бывает трудно заметить.

Кроме того, остаточный свет (например, лунный свет) может иметь разрушительное влияние на фотографии с длинной выдержкой. Это потому, что, когда вы держите затвор открытым в течение, скажем, почти 20 минут, часа после захода солнца, камера может воспринимать это как дневной снимок.

Точно так же ночная фотография в полнолуние с выдержкой около 10 минут может выглядеть как дневной снимок.Поэтому лучше всего делать такую ​​картину либо в новолуние, либо задолго до восхода луны или после захода луны. В это время свет, исходящий от звезд, будет более очевидным, и изображение будет идеальным.

3

Используйте длинные выдержки

При фотографировании ночного неба с длинной выдержкой 15 минут или дольше покажут вращение Земли.

Конечно, вам понадобится широкоугольный объектив и прочный штатив. Вы захотите использовать спусковой тросик, чтобы исключить любое дрожание камеры, так как это испортит вашу фотографию.

Сфокусируйте объектив на бесконечность и установите камеру в режим съемки B «Bulb». Установите диафрагму между f / 2,8 и f / 4 для получения оптимальных результатов и нажмите на пульт дистанционного управления, чтобы открыть затвор. Вы должны держать ISO на уровне 100, чтобы свести цифровой шум к минимуму, потому что небо настолько темное и менее склонно к созданию цифрового шума, когда выдержка превышает 15 секунд.

Чтобы завершить фото по истечении желаемого времени, снова нажмите на пульт и спустите затвор.

4

Полярное сияние и полярное сияние

Сфотографировать атмосферное явление северного сияния — непростая задача для фотографов.

Эта трудность связана с частыми резкими изменениями яркости света. Заряженные солнечные частицы движутся очень быстро и иногда прячутся, что делает невозможным их выстрел. Однако, если вы последуете этим советам, вы сможете получить лучшие фотографии северного сияния.

Закрепите камеру на прочном штативе, чтобы она оставалась устойчивой при длительных выдержках. Установите ISO в диапазоне от 100 до 400. Выдержка может составлять до 30 секунд в зависимости от количества доступного света.Не стоит полагаться на встроенный люксметр, его лучше оставить для дневного использования.

Хотя для фотосъемки северного сияния подойдет любой объектив, вам следует выбрать широкоугольный и светосильный объектив.

5

Облачное небо

Когда начинает падать свет, посмотрите на облачное небо. Наблюдайте за цветами и как они сливаются в облаках.

Даже в темноте вы должны попробовать использовать синий охлаждающий фильтр 80A, чтобы усилить синий оттенок неба и уменьшить желтый оттенок от искусственного освещения.

Используйте широкоугольный объектив и выбирайте более длинные выдержки.

Сначала вы можете сделать несколько пробных снимков, а затем внимательно их оценить на цифровой камере.

Вы должны быть в состоянии выбрать лучший диапазон экспозиции, чтобы сделать хорошие фотографии пасмурного неба.

S

Рекомендуемые настройки

Измерение после наступления темноты может быть проблемой, поэтому убедитесь, что вы выбрали лучший вариант для вашей конкретной ситуации.

Если условия и светлые, и темные, для получения точных показаний необходимо использовать точечный замер.Если темнота ровная, вы можете использовать центрально-взвешенный или оценочный замер.

Не используйте вспышку, если это возможно, так как это может повлиять на получаемое изображение, создавая чрезмерно освещенную область фотографии.

Режимы

Ручной и Ручной режимы являются лучшими режимами съемки для такого рода фотографий.

E

Рекомендуемое оборудование

Ночное небо всегда следует фотографировать с помощью штатива.

Не забудьте купить тросик или пульт дистанционного управления для съемки — это важно, потому что некоторые снимки могут занять до 30 секунд или даже больше.

В идеале ваш объектив должен иметь режим фокусировки на бесконечность, а ваша камера должна иметь возможность блокировать зеркало — функция, при которой зеркало в камере перемещается в сторону до срабатывания затвора. Эта функция устраняет вибрацию, возникающую при ударе зеркала о корпус камеры.

Широкоугольный объектив — лучший выбор для ночного неба, а зум делает его еще более универсальным.

С

Заключение

При съемке ночного неба помните, что терпение так же важно, как и способность критически взглянуть на композицию изображения и решить, что вам нужно изменить в следующий раз, чтобы сделать ее лучше.

Как мы заявляли ранее, процесс поиска правильной длины экспозиции для изображения, которое вы хотите, будет процессом проб и ошибок (с точки зрения длины объектива, выдержки, настройки диафрагмы, поскольку все три допускают разные эффекты) .

При длительной выдержке более 30 секунд необходимо использовать тросик для обеспечения четкости конечных изображений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.