Бывало ли с вами такое? Иногда, при съемке портретов, фотографа охватывает смутное чувство: вроде и кадр выстроен правильно, и свет поставлен, и модель в нужном образе, а чего-то не хватает. Некоторым для того, чтобы увидеть, в чем скрывается ошибка, приходится обращаться за советами к «старшим товарищам», более опытным фотографам. Но иногда это неуловимое «что-то» является всего лишь ошибкой в позе модели, которую можно было бы отследить и поправить еще во время съемки. Если, конечно, знать самые распространенные ошибки при позировании.

Что же касается иллюстраций к данной статье, мы не ставили своей целью «разоблачить» именитых фотографов. Стоит помнить о том, что у всяких правил бывают исключения, и ошибки в позировании могут применяться опытными фотографами, как специальный художественный прием.

Голова
Ошибка, часто допускаемая при фотографировании головы в три четверти, – это прерванный профиль. Прерванный профиль получается, когда кончик носа совпадает с линией щеки, чуть-чуть не доходит до нее или чуть-чуть выходит за ее пределы, контур становится нечетким.

Если сильно выступающие ресницы или небольшой фрагмент глаза находятся сразу за переносицей, это также является ошибкой прерванного профиля.

Обращайте внимание на то, что линия щеки должна либо оставаться явно нетронутой, либо отчетливо прерываться. И, кстати, дальний от фотоаппарата глаз тоже может прервать профиль. Угол расположения головы следует выбирать так, чтобы дальний глаз был либо явно виден, либо целиком скрыт.

Как исправить эту ошибку? Для того, чтобы правильно отобразить дальний глаз на снимке в три четверти, когда нос явно прерывает линию щеки, иногда достаточно немного приподнять фотоаппарат либо чуть наклонить голову модели вперед к фотоаппарату.

Похожая ошибка возникает и тогда, когда слишком большой фрагмент уха выступает за виском. Лучше расположить голову так, чтобы ухо было либо видно целиком, либо не видно совсем.

Шея, наклон головы и плечи
Наклон головы вправо или влево, вперед или назад предполагает движение или действие. Положение анфас по смыслу обычно формально и действия не предполагает. Поэтому, когда голова находится в покое и плечи расположены ровно, голова не должна быть наклонена в сторону.

Однако если портрет живо отображает движение или предполагает наличие сюжета, обычно требуется, чтобы голова была наклонена. Наклон головы всегда необходимо компенсировать, подняв плечо, в сторону которого сделан наклон. Когда ближнее плечо опущено, подчеркиваются недостатки шеи. Если плечи развернуты на некоторый угол, ближнее к фотоаппарату плечо должно быть приподнято, тогда оно сможет скрыть сухожилия шеи, обычно проявляющиеся при сильных поворотах головы.

Плечо, в случае необходимости, сможет закрыть и некоторые другие недочеты, которые образуются естественным путем. Если сильный поворот головы в сторону создает складки на шее, можно поднять ближнее к фотоаппарату плечо так, чтобы скрыть их. Еще один способ избавиться от складок – не поворачивать слишком сильно голову в сторону плеча.

И вообще, на снимках, кроме явно формальных парадных портретов, лучше не располагать плечи на одном уровне параллельно фотоаппарату.

Улыбка
Если на всех портретах модель будет улыбаться, это быстро наскучит зрителю. Также во время съемки стоит обращать внимание на то, какая именно улыбка присутствует в настоящий момент на лице вашей модели. Улыбку на фотографии можно разделить на четыре типа:

1. Рекламная улыбка, «во все 32 зуба», насильственная и безрадостная.

2. Вымученная улыбка. Она получается тогда, когда фотограф настаивает на улыбке, и модель «изображает» ее, лишь поднимая верхнюю губу.

3. Улыбка со смехом, естественная и спонтанная. К сожалению, иногда ее чрезмерность и неожиданность придают ей сходство с рекламной улыбкой.

4. Естественная улыбка. Действительно ли у модели радостное настроение или нет, для зрителя неважно. Однако такое выражение лица воспринимается зрителем как спонтанное и радостное и не разрушает фотографию своей вымученностью.

Глаза
В общем случае глаза должны быть устремлены туда же, куда повернута голова.

Если при изображении головы в профиль или в три четверти глаза действительно смотрят в направлении поворота головы, то кажется, что они развернуты от камеры больше, чем лицо. Сгладить это ощущение можно, если модель немного скорректирует направление взгляда, чуть повернув глаза в сторону фотоаппарата.

Не заставляйте модель отворачивать глаза от камеры слишком сильно. Подобный взгляд ассоциируется с подозрительностью, завистливостью, заигрыванием или страхом. Такого ощущения возникать не должно, если, конечно, оно не является целью съемки.

Кисти и пальцы рук
Кисти рук настолько выразительны, что мы плохо воспринимаем любую позу, лишающую их этой выразительности. Совершенно расслабленная кисть руки может говорить о полной потери индивидуальности.

Лучше всего кисть смотрится, когда она расположена не параллельно фотокамере, а повернута ребром ладони или находится в положении три четверти относительно объектива. Такие ракурсы заметно уменьшают массивность кисти и одновременно подчеркивают ее выразительность. Попробуйте найти для каждой руки модели свое положение. Или же можно показать на портрете только одну из них.

Очень распространенная ошибка, нередко выдающая волнение модели – переплетение пальцев. Сложилось представление, что сцепленные в замок пальцы вызывают негативные ощущения. В художественной композиции принято считать, что завязанные узлом или сплетенные пальцы свидетельствуют о том, что человек находится под воздействием чего-то подавляющего.

Суставы запястий, разумеется, непосредственно связаны с кистями рук, и поэтому к ним относятся те же проблемы, что и к положению кистей. Красивая постановка кисти может быть испорчена вывернутым запястьем. При работе с запястьем, как правило, возникает несколько стандартных ошибок.

Перегнутое запястье – когда излишний изгиб или поворот запястья выглядит как последствие несчастного случая или воспринимается как отдельный от модели предмет.

Переломленное запястье может навести зрителя на мысль о неуклюжести и лишнем весе. При расположении запястья руки, поддерживающей вес тела, также надо исходить из соображений соразмерности.

«Обрезанное» другими частями тела, одеждой или кадрированием запястье задерживает на себе взгляд зрителя.

Абсолютно выпрямленное запястье выглядит неестественно.

Руки
Стоит избегать чрезмерного укорачивания рук. Даже если вы не используете объектив с коротким фокусным расстоянием, такое искажение обычно выглядит некрасиво.

Избегайте прямых углов при позировании. Они могут возникать между рукой и туловищем, либо в локтевом суставе. При напряжении руки локтевой сустав может немного прогибаться внутрь. Такой изгиб, как правило, некрасив, и его надо избегать.

Старайтесь не обрезать руку в локтевом суставе какой-либо частью туловища, одеждой или кадрированием. Иногда допустимо, чтобы самый кончик локтя выходил за границы кадра, но в любом случае, должна остаться достаточная часть руки, чтобы взгляд мог следовать за ее изгибом.

Иногда может казаться, что за кадр уходит одна рука, а появляется другая, – это всегда некрасиво. Похожая ошибка возникает, когда рука как бы появляется ниоткуда, и зрителю непонятно, принадлежит эта рука модели или кому-то еще.

Частая ошибка постановки рук моделей – это «культя», она возникает, когда предплечье спрятано или почти спрятано за плечом.

При таком положении локоть оказывается выставленным, а к нему ничего не прикреплено. Следует показывать достаточную часть предплечья, чтобы структура была очевидной, и не возникало подозрений в ампутации.

Также лучше исключить любые позы со скрещенными руками. Перекрещивания не очень эстетичны и сомнительны с точки зрения композиции. Крест – это явное противостояние сил, не приводящее ни к какому положительному результату.

При подготовке текста использовались фотографии Peter Nguyen, Abe Less, Морриса Фэймана,Альберта Поцей, Романа Глосса, Тимура Ганиева, Сергея Шаркова, Оли Лондон, Артёма Ермакова, Артёма Янковского, а также книга Уильяма Мортенсена «Модель. Проблемы позирования». Хотите чаще читать посты с советами по фотографии? Добавляйте наш блог к себе в друзья одним кликом.

А вы замечали у себя или других фотографов подобные ошибки? Будем рады прочитать о ваших открытиях в комментариях.

Оригинал статьи – официальный ЖЖ компании Nikon

Как видно из подписей, первый кадр сделан в 18 часов 02 минуты 25 секунд, последний – секундой позже. Т.е. в данном случае скорострельности 2 кадра/сек. вполне достаточно, но я предпочёл просто четыре раза нажать на спуск, чтобы вспышка гарантированно сработала четыре раза подряд с одинаковой мощностью.

Такой вот маленький секрет. Поэтому строчить сериями, как это делают многие мои коллеги, совсем не обязательно, а скорее противопоказано, если вам необходимо добавить к естественному освещению свой вспышечный свет.

Как известно, в классической портретной схеме обычно присутствуют четыре типа источников света:

• рисующий – для формирования основного рисунка на лице;
• заполняющий – для подсветки теней, смягчения контраста;
• контровой – для задней подсветки (оконтуривания) волос, плеч или всей фигуры модели;
• фоновый – для подсветки или подкрашивания фона, создания на нем определенных узоров, градиентных переходов, теней и т.д.

В наших экспериментах мы применяли по одному источнику каждого типа, хотя их может быть и несколько. На одной рекламной фотографии туши для ресниц мне довелось наблюдать шесть одних только рисующих приборов! Но не надо гнаться за количеством. Иногда с помощью всего одного источника света и пары отражателей можно получить очень выразительный свет!

Наиболее логичный алгоритм расстановки осветительных приборов следующий: включаем и настраиваем рисующий свет, добавляем к нему заполняющий, потом контровой и фоновый. Чтобы понять, как ложится на волосы контровой свет, рисующий и заполняющий нужно временно отключить. Так же и с фоновым. Это правило можно обобщить: если хочется понять, куда и как светит какой-то определенный прибор, все остальные нужно выключить. Поэтому в студии желательно работать с ассистентом.

Если в итоге получилась ерунда, отключаем все приборы и начинаем сначала – рисующий, заполняющий, контровой, фоновый. В этой последовательности мы и действовали на фотопрактике.

РИСУЮЩИЙ

1. Давайте посмотрим, какой свет дает “голый” моноблок Prophoto без каких-либо светоформирующих насадок. Пробор стоит чуть выше и левее камеры. На лице и шее модели, впрочем как и на фоне, мы наблюдаем довольно жесткие тени. Блик в глазах совсем крошечный – почти как от белой карточки на портативных вспышках.

Почему рисующий свет получился именно таким вполне понятно – физический размер светящейся поверхности очень мал, а свет направлен строго вперед, рассеянный отраженный свет, который бы мог заполнить тени, почти отсутствует.

2 Прибор, стоящий более фронтально, делает лицо менее объёмным, более плоским. Контраст освещения на лице снижается, тень от подбородка и тень на фоне уменьшились, но остались по-прежнему жесткими. Сразу можем сделать вывод: чем боковее стоит рисующий свет, тем сильнее выражен рельеф лица.

3. Поставим на рисующий прибор простой 14-дюймовый рефлектор. Что изменилось: лицо стало освещено сильнее и равномернее. Больше света попадает на руки, тени стали значительно мягче, поскольку свет на модель теперь идет не просто от импульсной лампы, но и от отражателя – площадь светящейся поверхности увеличилась в несколько раз.

4. Разворачиваем прибор на 180 градусов и ставим на него небольшой серебристый отражающий зонт. Теперь свет на лицо модели приходит от ещё большей по площади поверхности зонта, и об этом, кстати, можно догадаться по бликам в глазах. Свет стал полноценнее и благороднее. Больше света ложится на волосы, тени стали мягче, картинка выглядит довольно объёмной.

РИСУЮЩИЙ + ЗАПОЛНЯЮЩИЙ

Предыдущий кадр хорош, но, конечно, не идеален: жестковатые тени, напряженное состояние модели… Здесь есть над чем поработать.

5 Поправляем прическу, добавляем отражатель, приводим модель в тонус несколькими ободряющими фразами и… стало гораздо лучше

6 Интересно сравнить, какой рисующий свет даст больший гибридный зонт (серебристый на отражение с белой прослойкой внутри)

7 Чтобы смягчить тени, добавим к нему отражатель

8 Пожалуй, сами популярными студийными модификаторами света являются софт-боксы. По характеру освещения они похожи на свет из окна – мягкий, рассеянный. Придать ему больше жесткости и направленности можно за счет сотовой решетки.

Если сравнить фото, сделанное с серебристым отражающим зонтом и с софт-боксом 40х60см, можно заметить, что на последнем блик в глазах модели не круглый, а прямоугольный. За счет вытянутой по вертикали (а не круглой) формы осветителя чуть сильнее затемнены скулы и лицо кажется более объёмным. Меньше блик на лбу.

Кстати, самые наблюдательные читатели уже наверняка заметили, что при смене светоформирующей насадки иногда заметно меняется оттенок картинки. т.е. теоретически у нас может появиться локальный посторонний оттенок, например, от заполняющего прибора или контровика. Об этом нужно помнить. В идеале снимать в студии, где все зонты, софт-боксы, октабоксы и т.д. одной марки и относительно новые.

9. Размер (площадь) источника света и его удаленность от модели напрямую влияют на характер освещения: чем источник меньше и дальше, тем свет жестче, сильнее тени, фактурнее лицо. Чем источник больше и ближе, тем мягче свет, мягче тени, однороднее тон лица.

Это можно легко заметить, поменяв маленький софт-бокс на большой октабокс 150 см в диаметре. И сразу можно взять на заметку, что для бьюти-съёмок в качестве рисующего целесообразно ставить большие по площади источники света или несколько маленьких, чтобы лицо было равномерно освещено и не имело ярко выраженного рельефа.

10. Добавив отражатель, мы еще сильнее подсветили тени и уменьшили рельефность лица. Хотя не факт, что в данном случае это целесообразно – слишком равномерно освещенное лицо стало выглядеть менее объёмно!

11. Портретная тарелка (бьюти диш) чем-то схожа по характеру света с серебристым отражающим зонтом, но дает более направленный свет: сильнее блик на лбу, больше света попало на фон. Скулы и шея получились светлее, чем с зонтом. В общем, портретную тарелку с зонтом, пожалуй лучше не сравнивать

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ

12. Итак, опробовав различные способы создания рисующего освещения, рассмотрим варианты заполняющего света. До этого момента для подсветки теней мы пользовались лишь отражателями, пассивно перенаправляющими часть рисующего света. Вернемся к схеме, где на рисунок был поставлен небольшой серебристый зонт.

13. Заполняющий свет можно дать от прибора с рефлектором со стороны камеры.

14. Имеет смысл размягчить его с помощью диффузора – надетой поверх рефлектора кальки.

15. Хорошо работает заполнение теней от пола. Направим наш заполняющий прибор с рефлектором в пол, ограничим его шторками, чтобы не светил куда не надо и готово

16. Довольно удобный вариант – подсветка теней через стоящий на полу просветной зонт, в купол которого направлена портативная вспышка, размягченная встроенным пластмассовым диффузором или молочно-матовым колпачком.

КОНТРОВОЙ

17 Добавим к этой схеме контровой свет от обычного 14-дюймового рефлектора, стоящий за и выше модели. Заметим, что свет на волосах стал более равномерным, а сами волосы довольно фактурными.

18. Использование в качестве контровика стрип-бокса дает несколько иной эффект – волосы выглядят глаже и мягче.

19. Добавим еще один контровой стрип-бокс слева – и заиграла прическа (хотя, как вы уже заметили, прическу мы на этой съемке не делали – задача была несколько иная)

ФОНОВЫЙ
20. Займемся фоновым освещением. Вот так, например, можно подкрасить фон с помощью цветных пленок (гелевых фильтров).

21. Если нам хочется сделать фон абсолютно черным, нужно отодвинуть модель подальше от фона, чтобы иметь возможность светить на них по-отдельности. Свет, падающий на модель, теперь не попадать на фон и он получится абсолютно черным.

22. Кстати, еще один вариант жесткого контрового света – это тубус или портативная вспышка, стоящая на стойке за моделью так, чтобы её было не видно.

23. Черный фон мы можем в любой момент заменить на синий, красный или серо-буро-малиновый, направив на него соответствующий источник света с подкрашивающей пленкой или несколько источников.

Примерно вот такими вещами мы занимаемся на студийной фотопрактике. Кому интересно, можете присоединиться

P.S. Все фотографии кроме последней не подвергались какой-либо обработке и тем более ретуши. Они сконвертированы из RAW-файлов “как есть” с небольшими поправками по экспозиции. Архив со всеми фотографиями можно скачать здесь.

Спасибо Алене, которая терпеливо позировала нам во время этой фотосессии!

Задание звучит так: сфотографировать натюрморт со световой кистью так, чтобы он был резкий, нормальный по экспозиции и цвету (балансу белого), без жестких пересветов, хотя края кадра можно сделать темнее, чем основной предмет. Если получится ещё и красиво (художественно), будет вообще здорово! Т.е. о высоком искусстве мы сейчас не говорим – главная задача получить технически качественный снимок.

Как снимать

Выставить гармоничную композицию. Не надо делать “винегрет” – достаточно расположить в кадре несколько объектов, которые между собой сочетаются. Даже в моём примере яблоко, вероятно, лишнее…

Выбрать точку съёмки (ракурс), фокусное расстояние (зум), навести резкость (по одной осознанно выбранной фокусировочной точке), поставить камеру именно в этом месте на штатив и закрепить.

Теперь о настройках:

• нужно отключить автоматическую фокусировку, чтобы камера не мучилась потом в темноте
• отключить стабилизатор изображения, поскольку при съемке со штатива он не нужен
• выбрать режим автоспуска по таймеру
• включить предварительный подъём зеркала
• ISO поставить самое низкое, чтобы не было шумов
• баланс белого должен соответствовать типу фонарика, чтобы не было сильной желтизны или синевы
• в ручном режиме (М) выбрать выдержку, в течение которой вы успеете осветить фонариком свою композицию
• диафрагму можно выбрать из диапазона 5,6 – 8, в зависимости от мощности фонарика

Надеваем на фонарик трубочку из фольги длиной сантиметров 30, чтобы его свет стал более-менее направленным, ограниченным по краям, и не расплескивался в разные стороны.

Теперь гасим свет, нажимаем на спуск, ждём пока откроется затвор и начинаем “поливать” композицию светом с разных сторон. Не трясём фонариком, удерживая его на одном месте, а именно водим им из стороны в сторону! В данном примере я светил в основном слева и снизу, чтобы получить относительно жесткую тень. После каждого кадра анализируем результаты – где недосвет, где пересвет и при следующем экспонировании учитываем свои ошибки.

Вот собственно и всё. Снимок я не обрабатывал – открыл в RAW-конвертере с настройками по умолчанию, уменьшил до 900х600 точек и чуть-чуть повысил резкость.

В рамках ночной фотографии можно выделить 2 основных подхода в фотографировании звезд:
1) съемка статичных звезд, когда на итоговом снимке мы видим звезды такими же как воспринимает их наш глаз (в виде множества точечек на небе );
2) съемка треков – фотосъемка с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного/Северного полюса Мира

Так давайте же разберем более детально каждый из этих видов фотосъемки …

Съемка статичных звезд

В астрофотографии для получения изображений статичных звезд, звездных скоплений, галактик, туманностей и т.д. используют такое приспособление как параллактическая монтировка с возможностью гидирования. Параллактической называется такая монтировка, одна из осей которой может быть установлена параллельно оси мира, которая направлена на северный полюс. Гидированием же называется процесс контроля и коррекции слежения фотоаппарата/телескопа за движением небесных объектов (как правило, в результате суточного вращения неба) во время экспозиции.

Это, конечно, все очень интересно, но мне почему-то кажется, что у большинства простых фотографов нет таких спец. приспособлений. Поэтому в данной статье мы рассмотрим фотосъемку лишь с использованием простого фотоштатива, а кого заинтересовала астрофотография, сможет легко найти много информации на данную тему в интернете.

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), Конгде Ри (6187 м), ~3900 м | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Итак, что же нам нужно знать для того, чтобы сделать снимок со статичным (без треков) звездным небом? Самое важное это запомнить простенькое правило «600», которое заключается в следующем: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-мм камер), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут выглядеть как точечки (а не черточки) на небе. Так для 15 мм максимальной выдержкой для съемки статичных звезд будет 600/15=40 сек, а для 50 мм 600/50=12 сек.

Исходя из этого правила, мы выставляем в камере полученную выдержку и по возможности ставим максимально-открытую диафрагму, которая б давала приемлемое качество картинки. Теперь нам остается подобрать только значение светочувствительности при котором мы получим сбалансировано-проэкспонированную картинку.

Примечание. Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для экспозиций, сравнимых по своей продолжительности со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична.

Съемка треков

Съемка вращения звездного неба требует самых длинных выдержек – от 10 минут и до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. Точное же значение выдержки трудно как-то расчитать, ее можно определить только исходя из своего личного опыта и предпочтений в длине треков. Например, я знаю, что на 50 мм для красивых треков (по моему вкусу) нужна выдержка 20-40 минут, для 24 мм где-то 90-120 минут и т.д.

Непал, национальный парк Аннапурна, головокружительные Гималаи, 2016 | 1 ч 43 мин (199 кадров x 30 сек), f/1.8, ФР 24 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM)

Существует 2 основных подхода при съемке подобных сюжетов:
1) съемка «одним кадром»;
2) съемка непрерывной серии снимков с последующей их сшивкой в специализированном ПО.

До недавнего времени практически все фотографы, которые желали запечатлеть на снимке круговое вращение звезд, пользовались именно первым способом «одного кадра». Я же настоятельно рекомендую другой вариант. Но для того, чтоб вы сами могли определиться, что предпочтительнее именно для вас, давайте разберем все недостатки первого и преимущества второго подхода.

Итак, недостатки съемки «одним кадром»:

• сложность расчета правильной экспопары при которой снимок был бы сбалансировано проработан как в тенях так и в светах. Грустно обнаружить пересвеченный или недоэкспонированный снимок даже после получасовой выдержки, не говоря уже о несколькочасовых экспозициях;
• при использовании даже самой современной цифровой техники при сверхдлительных выдержках на снимках возникает сильный, иногда просто невыносимый цифровой шум (даже на сравнительно низких значениях ISO);
• высокий риск появления шевеленки при столь длительных экспозициях;
• если мы вовремя не заметили как у нас запотела передняя линза – «пиши прощай».

Непал, национальный парк Аннапурна, Южная Аннапурна (7219 м), 2016 | 3461 сек (один кадр), f/4, ISO 100, ФР 100 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM)

Преимущества съемки серии снимков с сравнительно небольшими выдержками и последующим объединением их в один кадр:

• легкость расчета экспопар для кадров с небольшой выдержкой (как правило не более 30-60 секунд), из которых будет состоять наша серия;
• исключается возможность пересвета/недоэкспонирования;
• сравнительно-незаметный цифровой шум на снимках, который после сшивки всех кадров становится еще более равномерным, а то и вовсе неразличимым;
• при отборе кадров для финальной сшивки, можно просто исключить кадры с шевеленкой, или склеить только то количество снимков, которое было до/после смещения камеры. Таким образом мы получаемся полностью застрахованы от данной проблемы;
• возможность управления длиной звездных треков. Если на итоговом снимке нам не нравится чрезмерная длина траекторий звезд, мы просто можем исключить часть снимков из серии, тем самым изменив длину треков;
• в итоге мы получаем не только один финальный кадр со звездными треками, но и большое количество снимков со статичным звездным небом, некоторые из которых могут оказаться весьма удачными;
• если во время съемки серии мы не заметили, как у нас запотела передняя линза, то мы можем использовать при сшивке только удачные кадры, исключив бракованные;
• возможность использования серии полученных фотографий для монтажа видеороликов с убыстренным движением звезд по небосводу

Timescapes: “Death is the Road to Awe” from Tom Lowe on Vimeo.

TimeScapes: Rapture from Tom Lowe on Vimeo.

Примечание. При съемке серии ночных снимков, не забудьте убрать галочку в настройках фотоаппарата “Long Exposure Noise Reduction”, иначе выставленная вами выдержка будет увеличена в два раза (вторую половину выдержки будет работать шумодав, вычитая карту шумов из сделанного вами снимка).

Как мы видим с данного сравнения, преимуществ у второго подхода гораздо больше. Осталось только разобрать несколько нюансов съемки подобных серий. Для начала стоит заметить, что все серии желательно снимать в формате RAW с дублированием в JPG невысокого качества (для того, чтоб потом было легче и быстрее экспериментировать с сшивкой разного количества кадров без их предварительной щепетильной конвертации). Если говорить о продолжительность экспозиций, то лично я советую использовать для съемки серий ночных снимков выдержки рассчитаные по правилу «600». Далее мы выставляем все остальные параметры экспозиции (ISO и диафрагму), подключаем к камере программируемый спусковой тросик, о котором было уже расказано ранее, выставляем минимальный интервал между снимками (1 сек) и количество снимков в серии (если поставить 0, то съемка будет продолжаться бесконечно, до тех пор пока не разрядится батарея в камере или в самом тросике). Вот и все! Нажимаем кнопочку старт и устраиваемся поудобней на ближайшие «n» часов.

Нахождение полюсов

Если необходимо получить на снимке выраженные круги вращения, то объектив следует направить на Полярную звезду (в северном полушарии) или Сигму Октанту (в южном полушарии). Для съёмки пейзажей со звёздным небом хорошо иметь базовые знания по астрономии, в частности, уметь определять направление вращения Земли относительно звёздного неба.

Северный полюс Мира

Так как большинство русскоговорящего населения проживает и путешествует, в основном, по северному полушарию, давайте вначале рассмотрим именно его.

Из-за вращения Земли вокруг своей оси нам кажется, что вращается именно звёздное небо. В северном полушарии это вращение происходит против движения часовой стрелки вокруг точки, называемой северным полюсом мира. А рядом с этой точкой и находится Полярная звезда.

Всем известно, что Земля вращается вокруг своей оси с периодом вращения ~24 часа. В минуту Земля поворачивается примерно на 0.25 градуса. Следовательно, за один час выходит 15-градусная дуга для каждой звезды. Дуга получается длиннее, если звезда будет на большем расстоянии от полярной.

Полярная звезда – это сверхгигант, но найти её не всегда легко тaк как ее расстояние до Земли – 472 световых года. Поэтому, чтобы найти Полярную звезду, надо сначала найти характерную конфигурацию из семи ярких звезд созвездия Большой Медведицы, напоминающее ковш (астеризм Большой Ковш), затем через две звезды «стенки» ковша, противоположной «ручке», мысленно провести линию, на которой отложить пять раз расстояние между этими крайними звездами. Примерно в конце этой линии находится Полярная звезда, которая к тому же является самой яркой звездой созвездия Малой Медведицы, которое также похоже на подобие ковша, не столь ярко выраженного и заметного на небосводе.

Полярная звезда всегда находится над северной точкой горизонта в Северном полушарии, что позволяет использовать ее для ориентации на местности, а по высоте над горизонтом можно определить на какой географической широте мы находимся.

Хотите, сравним Полярную с Солнцем ? Итак, Полярная:

• тяжелее Солнца в 6 раз;
• больше Солнца в 120 раз;
• излучает тепла и света в 10000 раз больше Солнца;
• цвет жёлтый – такой же, как у Солнца

Но луч света от Солнца доходит до Земли всего лишь за 8 минут, а от Полярной – за 472 года, а это означает, что в настоящее время мы видим звезду такой, какой она была во времена Колумба.

Южный полюс Мира

В южном полушарии единственной звездой, которая указывает на южный полюс мира является Сигма Октанта. Но и она едва различима и ничуть не выделяется среди остальных звезд – использовать ее с навигационными целями, как используется Полярная звезда в созвездии Малой Медведицы, совершенно невозможно. Найти положение звезды можно только с помощью указки – созвездия Южный Крест, чья длинная перекладина указывает на южный полюс Мира (линия, проведённая через звёзды γ и α Южного Креста приблизительно проходит через Южный полюс мира на расстоянии в 4,5 раза дальше, чем расстояние между звёздами).

Ю́жный Крест (лат. Crux) — самое известное созвездие южного полушария и в тоже время наименьшее по площади созвездие на небе. Граничит с созвездиями Центавр и Муха. Четыре ярких звезды образуют легко узнаваемый астеризм. Созвездие легко найти на небе, так как оно расположено у туманности Угольный Мешок, которая видна невооружённым глазом, как тёмное пятно на фоне Млечного Пути.

Полезные программы

Startrails Version 1.1. – до безобразия простая и в тоже время гениальная програмка, которую обязан иметь каждый ночной фотограф. Как можно догадаться из названия, она служит для склейки серий звездных фотографий в один итоговый файл, где звезды превращаются в красивые звездные треки. Алгоритм программы очень прост и справляется с возложенными на него задачами достаточно быстро и качественно. Лично мной никаких недостатков в данном софте выявлено не было, разве что древний дизайн и отсутствие поддержки iOS. Алгоритм работы с программой также прост как и ее интерфейс. Нажимаем первую по счету в панели инструментов кнопку “Open images”, находим и выделяем все подготовленные для сшивки фотографии (предварительно сконвертированные с одинаковыми настройками в *.jpg файлы). После нажимаем пятую по счету иконку “Startrails”, следим за процессом рождения треков, пару минут и все готово. Вам останется только выбрать формат и уровень компрессии итогового файла. Если треки получились слишком длинными, или с какого-то момента камера немного сместилась, вы можете исправить это просто убрав галочки напротив имен лишних файлов в окне слева.
Скачать Startrails Version 1.1.

Скриншот программы “Startrails Version 1.1.” в действии

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – прекрасная программа, помогающая рассчитать место и время рассветов/закатов Солнца и Луны (а также лунные фазы) для любой даты в любой точке Земного шара. Ничего сверхъестественного, но свои скромные функции программа выполняет на ура + все оформлено в очень приятном дизайне под старину Есть версии для Mac/PC/Linux, а также iPhone/iPad/iPod Touch.
Скачать

Скриншот программы “The Photographer’s Ephemeris (TPE)”

Существует еще ряд программ для современных гаджетов на базе iOS и Android, которые кроме простых данных о солнечной и лунной активности могут в режиме реального времени быть гидом по видимой вселенной, а также как в машине времени с учетом рельефа показывать что и в каком месте будет видно в заданное время. Работает это очень просто. Вы включаете программу и у Вас со встроенной камеры на экран выводится реальная картинка окружающей местности, поверх которой накладывается расположение и траектория движения Солнца, Луны, планет, созвездий, туманностей и т.п. Все это работает благодаря встроенным в ваш девайс GPS и гироскопу. То, что еще пару лет назад казалось какой-то немыслимой фантастикой теперь доступно каждому. Переоценить пользу данных программ в фотографии (в особенности пейзажной) очень трудно. Так что закачивайте их побыстрее на свои девайсы Вот ссылочки на лучшие программы в данном сегменте для iOS: Star Walk, SkyView; и Android: Google Sky Map, Celeste SE.

Star Walk HD from Star Walk on Vimeo.

Если Вы знаете еще какие-нибудь программы, которые могли бы быть полезны для ночного фотографа, присылайте в комментариях их названия с сопутствующим описанием и я добавлю информацию о них в данную статью.

Примеры работ

Для вдохновения, кроме своих работ, приведу в пример еще 10 лучших фотографий звезд, которые мне удалось найти в интернете. Также приветствуются ссылки на хорошие звёздные фотографии и ваши первые опыты после прочтения данной статьи. Экспериментируйте и у вас все получится!

© Samuel Bitton | 32 мин, f/5.6, ISO 800, ФР 20 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 17-40 mm f/4 L USM)

© Yuri Matte | 3 часа, f/5.6, ISO 200 (среднеформатная плёночная камера)

© Chris Gray | Фото – победитель конкурса National Geographic Photo Contest 2009

© Tom Lowe | Фото – победитель конкурса Astronomy Photographer of the Year 2010 | 32 сек, f/3.2, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 5D Mark II + Canon EF 16-35 mm f/2.8 L USM)

© Brad Goldpaint

© Ben Canales

© Дима Шатров | 15 сек, f/2.8, ISO 6400, ФР 14 мм (Nikkor 14-24 mm f/2.8)


© Mark Adamus, самая яркая точка – планета Юпитер | 45 сек, f/2.8, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16-35 mm f/2.8 L USM)

© Ben Canales

© Юрий Белецкий | Лазер, бьющий из купола Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили. Луч лазера создает искусственную звезду в небе – таким образом астрономы пытаются измерить искажения, вызываемые неспокойной атмосферой Земли

Заключение

Ну, вот и всё! Теперь вы знаете, что такое звезды и с чем их едят как их снимать. Буду рад любым вопросам и замечаниям.
В заключение же хочется сказать, что кроме того, что ночь является прекрасным временем для фотографии, еще ночь – это удивительное, мистическое время, когда можно побыть наедине с самим собой, уйти от каждодневного быта и мирской суеты, погрузиться в темную бездну ночи, чтоб переосмыслить свои жизненные ценности, да и просто посмотреть на свою жизнь со стороны

ЧACТЬ 1 (Подготовка к съемке)

Автор статьи: Антон Янковой
Сайт: Photo-travel.com.ua

В современных русскоязычных журналах и книгах по фотографии можно найти тысячи статей о пейзажной, портретной, анималистической, репортажной, жанровой и других видах съемки. Вроде бы о всем уже написано. Даже трудно придумать, что можно было б добавить ко всему этому. Но если внимательней присмотреться, то мы увидим, что все эти бесчисленные тома советов и наставлений в большинстве своем касаются съемки лишь в дневное и, в редких случаях, вечернее время суток. О ночной же фотографии не сказано практически ни слова, а ведь темное время суток занимает как минимум треть всей продолжительности дня. Некоторые могут возразить, что ночью ничего не видно, нет света и искусство светописи теряет свою силу и актуальность. Этой же статьей я попытаюсь опровергнуть данный стереотип и показать, что ночная съемка может быть не менее интересной и продуктивной чем другие жанры фотографии.

Первой и основной проблемой с которой сталкивается фотограф при ночной съемке является недостаточное количество света. И если в живописи художник рисует красками, то в фотографии основой для всего служит свет. И, в отличии от обычной съемки, ночью фотографу приходится собирать свет по крупицам, дорожа каждым фотоном, как сокровищем. В этом всем есть что-то таинственное, в каком-то роде даже мистическое. Важно, что в таких условиях очень быстро учишься ценить и чувствовать свет, после чего работа при дневном освещении кажется уже не столь сложной и моментами даже не такой интересной и захватывающей.

Выбор фотооборудования

Перед тем как перейти непосредственно к вопросам, касающихся фотографии, давайте определимся какую же технику стоит нам взять с собой на ночную фотоохоту.

Камера

Так как ночью приходится работать практически на грани возможностей современных цифровых фотоаппаратов, то желательно использовать самую современную технику, которая позволит получить фотографии максимально возможного качества.
При выборе фотокамеры стоит отдать предпочтение полноформатным топовым моделям ведущих производителей фоторынка (Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 и т.д.), которые дают сравнительно малошумную картинку при высоких значениях светочувствительности (ISO) и/или длительных экспозициях (выдержках).
Конечно же, это не означает, что другие камеры непригодны для ночной фотографии. Совсем нет. Просто более передовые и современные модели дают больше возможностей для гибкой и качественной съемки, к тому же они хорошо защищены от разнообразных неблагоприятных погодных условий, с которыми часто бывает связана ночная фотография.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700

Объективы

Все вышесказанное про выбор камеры можно отнести и к объективам. Желательно использовать топовые модели линз, которые могут обеспечить максимальную разрешающую способность на открытых диафрагмах. Чем более светосильную оптику вы выберете, тем легче камере будет фокусироваться и тем легче вы сможете скомпоновать желаемый кадр, так как яркость картинки, которую вы видите в видоискателе вашего фотоаппарата прямо зависит от светосилы используемого объектива. Но светосильный объектив тоже не панацея. Многие бюджетные модели относительно светосильных объективов на краях кадра сильно мылят. Это еще одна причина, почему стоит отдать предпочтение моделям подороже, которые позволяют получить резкую картинку даже на практически полностью открытых диафрагмах.

Кроме этого важно отметить, что чаще и лучше всего сюжеты со звездным небом, круговыми треками звезд и млечным путем получаются при использовании широкоугольных объективов. Прекрасным средством самовыражения в астрофотографии также является сверх-широкоугольная оптика с полем зрения близким к 180 градусам. Это так называемые fish-eye (рыбий глаз) объективы, которые в астрономии обычно называют all-sky объективами (объективами «всего неба»). С таким полем зрения без проблем можно захватить в кадр практически всё звёздное небо. Только следует помнить, что подобные объективы имеют сильную дисторсию (геометрические искажения), поэтому всегда следите за линией горизонта и вертикальными линиями на краях кадра.
Что же касается моего личного опыта, то я крайне редко использую зум-объективы и объективы с фокусным расстоянием более 50 мм, так как с увеличением фокусного расстояния плотность, а соответственно и количество видимых звезд в кадре уменьшается, а звездные трейлы при длительных выдержках все больше приближаются к скучным прямым линиям.

Если говорить конкретно, то для системы Canon я бы посоветовал следующие модели объективов: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM,Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50mm f/1.2 L USM. Хотя, надо понимать, что использовать можно абсолютно любую оптику. Главное иметь хорошую фантазию, упрямство и истинное желание добиться ожидаемого результата.

Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM

Штатив

Штатив, он и в Африке штатив, так что никаких особенных требований к нему не предъявляется. Он просто должен быть устойчивым и выдерживать вес вашей фототехники. Только приветствуется использование штативов из композитных материалов, которые ко всему прочему очень хорошо гасят вибрации, которые идут от земли и отличаются сравнительно небольшим весом, что очень критично при длительных путешествиях, особенно в горных регионах.
Не лишним будет и наличие крюка на центральной штанге, на который можно подцепить фоторюкзак или какой-нибудь другой груз для пущей устойчивости штатива. Помните, что причинами вибраций, которые могут испортить вам кадр, могут быть проезжающие машины, хождение людей, ветер. Поэтому старайтесь выбирать место для съемки в тихом безветренном месте, подальше от дорог и троп. Ну и сами, если захотите размяться или попрыгать/поприседать, чтоб согреться – отойдите лучше в сторонку, подальше от штатива.

Хорошо, если на вашей штативной голове будет уровень, по которому можно выровнять ваш фотоаппарат по горизонтали, так как ночью часто не получается с первого раза определить «на глаз» положение горизонта. Если же уровня у вашей штативной головы нет, то можно прикупить уровень, который ставится в башмак для фотовспышки. Такой девайс вам пригодится и в будущем, особенно при съемки панорам.

Команда PHOTO TRAVEL после ночной съемки (Непал, Гималаи, район Эвереста)

Вспышка

Некоторые фотографы используют выносную вспышку/вспышки для подсвечивания переднего плана. Иногда это дает весьма интересные результаты. Так что при желании можете поэкспериментировать.
Я же такое не практикую, так как очень ценю естественное ночное освещение, которое мне кажется более живым, пластичным и в чем-то даже мистическим.

Элементы энергопитания

Фотографирование ночных сюжетов всегда связано с длительными экспозициями, многочисленными дублями и безумным количеством снимков при съемке в режиме time lapse. Часто одна ночная фотосессия, плавно переходящая в съемку рассвета, может достигать 7-9 часов. Причем, в подавляющем большинстве случаев, в отнюдь не благоприятных для камеры условиях (холод, снег, ветер и т.д.). Поэтому настоятельно советую перед выходом на ночную фотоохоту запастись изрядным количеством полностью заряженных аккумуляторов. Иногда случается такое, что при сверхдлительной выдержке или съемке time lapse, в самый неподходящий момент, разряжается аккумулятор, и даже сверхбыстрая его замена уже не спасет ваш кадр.
Чтоб избежать подобных случаев, можно прибегнуть к использованию батарейной ручки, которая как минимум в два раза продлит время работы вашей камеры от одного комплекта батарей.

Запасные же аккумуляторы всегда надо держать в теплом сухом месте, где-нибудь за пазухой, ближе к телу. К примеру, в горных треках я все время сплю в спальнике вместе со всеми аккумуляторами от 2 камер, не говоря уже о том, что всегда ношу их в нагрудном кармане моей пуховой жилетки. Как говорится, все самое дорогое храню у сердца.

Автопортрет на фоне Мачапучре (6997 м), полнолуние (Непал, Гималаи, Базовый Лагерь Аннапурны)

Программируемый спусковой тросик (ПСТ)

Если не обязательным, то настоятельно рекомендуемым при ночной съемке является наличие такого специфического фотоаксессуара как программируемый спусковой тросик. Очень трудно переоценить его значение в этом жанре фотографии. Итак, давайте разберемся в чем же он может быть нам полезен…

ПСТ:

• Позволяет фотографировать, не прибегая к прямому контакту с фотоаппаратом, что уменьшает вероятность появления шевелении в кадре (но этого также можно избежать используя такую внутрикамерную функцию фотоаппарата как таймер спуска затвора или же простой тросик/ПДУ);
• Позволяет снимать в режиме bulb. Вы просто зажимаете кнопку на тросике в начале экспозиции и отжимаете ее, когда захотите завершить экспонирование кадра. Таким образом вы можете ставить практически бесконечную выдержку, которая ограничивается лишь зарядом вашей батареи. Минус данного способа состоит лишь в том, что вам все время придется следить за временем экспонирования, чтоб не пропустить тот момент, когда нужно будет закрыть шторку затвора. Конечно же, можно просто зажимать пальцем кнопку спуска затвора вашего фотоаппарата, но тогда вам наверняка обеспечена шевелена в кадре;
• Позволяет ставить программируемую выдержку, в которой вы заблаговременно выставляете желаемый период экспонирования кадра (вплоть до 100 часов с шагом в 1 секунду);
• Позволяет производить интервальную съемку с заданным количеством снимков в серии, с любым интервалом от 1 сек и с любой запрограммированной вами экспопарой (как в полностью ручном так и в полуавтоматическом режиме). Это, наверное, самая важная функция данного прибора, которая позволяет делать снимки звездных треков с абсолютно любой продолжительностью экспозиций, при этом ничего не теряя в качестве. Кроме этого, с помощью данной функции ПСТ, вы сможете снимать серии time lapse снимков, с которых потом можно будет смонтировать видео с убыстренным движением звездного неба, млечного пути, распусканием цветов, ростом грибов, движением облаков, людей, строительством каких-нибудь объектов, да вообще чего угодно;

The Mountain from TSO Photography on Vimeo.

Позволяет ставить таймер спуска затвора от 1 сек до 100 часов (внутрикамерные возможности ограничиваются 10-12 сек). Чем это может быть полезно и как можно использовать данную функцию при ночной съемке? Все очень просто. К примеру, вы хотите сделать снимок млечного пути над окружающим ландшафтом, но сильно устали и не имеете желания вставать посреди ночи, чтоб отснять данный сюжет.

Тогда вы ставите камеру на штатив, настраиваетесь на нужный вам пейзаж, фокусируетесь, ставите нужные параметры для экспопары (опять же в ручном или полуавтоматическом рaжиме) и ставите таймер на то время, в которое по вашим предварительным расчетам млечный путь будет проходить в нужном вам месте, запускаете таймер и идете ложиться спать. А с утра просыпаетесь, вуаля, и обнаруживаете что от фотоаппарата уже и след простыл у себя на карточке прекрасный ночной снимок.
Последние 3 функции ПСТ вы ничем не замените, разве что наемным рабом, который будет сидеть ночами напролет с секундомером в руках и отрабатывать сотни экспозиций с интервалом в 1 секунду )) и будет вставать в полночь, чтоб отснять задуманный вами снимок

Программируемые спусковые тросики Canon TC-80N3 и Nikon MC-36

Полезные мелочи

• Фонарик – помогает добраться в темноте до предполагаемого места съемки; иногда им можно подсветить объект ближнего плана, чтоб помочь камере сфокусироваться на нем;
• Компас – помогает буквально в считанные секунды определить стороны света, найти полюса мира и уже выходя из этого еще засветло спланировать будущую композицию кадра;
• Мобильный телефон/КПК/iPad/ноутбук – пригодится в качестве развлекательного девайся, который поможет коротать долгие ночи у запрограммированного на многочасовую съемку фотоаппарата (плеер, всякого рода игры, электронные книги, фильмы и т.д.). Кроме того может понадобиться функция калькулятора для расчета продолжительности экспозиций, количества кадров и т.д.;
• Часы с подсветкой – помогают не потеряться во времени и рассчитывать период съемки;
• Еда- обязательно захватите с собой немного еды, каких-то орешков, сухофруктов, семечек, возможно, шоколадных батончиков, печенья. Это хоть немного разнообразит ваши ночи, поможет поддержать организм в активном состоянии бодрствовании и согреться в холодные ночи, а то без еды становится как-то еще холоднее;
• Напитки – захватите с собой воды/сока. Также будет совсем не лишним взять термос с горячим чаем/кофе. Особенно спасают горячие напитки при зимней съемке и съемке в горах, где без них просто немыслимо высидеть всю ночь;
• Теплая одежда – даже в низовьях, в теплое время года ночи всегда прохладнее дня, поэтому захватите с собой какую-нибудь запасную кофту или ветровку. Если же вы собираетесь идти на съемку в высоких горах и/или в холодный сезон, то к выбору одежды надо отнестись посерьезней. В таких случаях, нужно не снимать, а одевать! Побольше тёплых вещей. Не забывайте про тёплые шерстяные носки и две пары перчаток – одни тонкие, в которых можно работать с камерой, другие толстые, надеваются поверх тонких. Пальцы отмораживаются моментально;

Я со Славой Дусалеевым на утро после ночной съемки

• набор для чистки оптики. Понятное дело, что перед съемкой вся оптика должна быть тщательно вычищена и «натерта» до кристального блеска. Но кроме этого ночью на камеру может осесть обильная влага (конденсат, роса) из-за перепада температур. При этом передняя линза объектива сначала покрывается едва заметными капельками, а затем полностью теряет свою прозрачность. Хорошо, если удаётся вовремя заметить это явление, протереть камеру и объектив. Как правило выдержки бывают столь длительными, что нельзя быть уверенным в отсутствии конденсата на передней линзе до конца экспозиции, когда появляется возможность рассмотреть её при свете фонаря. В этом случае можно регулярно проверять наличие влаги на камере и при необходимости аккуратно протирать поверхность линзы (или фильтра);
• защитный (утепленный) всепогодный чехол для фотоаппарата (к примеру, Matin M-6394) – используется для защиты камеры от всевозможных капризов природы, таких как дождь, снег, мороз, конденсат;
• градиентные светофильтры – иногда (особенно в безлунные ночи) помогают выровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающим ландшафтом;
• атлас звездного неба – прекрасный товарищ и гид в нашей видимой Вселенной. С помощью него я открыл для себя новый безумно интересный и увлекательный мир астрономии;
• расписание времени и мест восходов/закатов Луны и Солнца на весь период вашего путешествия

Условия съемки

При съемки звезд важнейшим критерием является прозрачность неба, которая зависит от нескольких факторов:

• высота над уровнем моря – чем выше вы заберетесь в горы тем тоньше и прозрачней будет слой атмосферы над вами и тем чище будет звездное небо;
• расположение места съемки относительно земного экватора – чем ближе к экватору, тем прозрачней небо;
• наличие дымки в воздухе – лучше всего снимать сразу же после обильных осадков, когда вся пыль и дымка, витавшие до этого в воздухе, на время оседают;
• наличие источников засветки воздуха – выбирайте места вдали от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появиться источники света. В противном случае, вы вместо звёзд сфотографируете подсвеченный городом воздух. Причем, не стоит полагать, что если в кадре не будет самих источников света, то вы спасены. Засвет воздуха от того же города виден за десятки километров, с мест где, казалось бы, уже нет никакого намека на машины и уличные фонари;
• наличие облаков – даже тонкие, едва различимые на глаз тучки на снимке превращаются в больших непрозрачных монстров, закрывающих собой звёзды. Поэтому старайтесь выбирать для съемок ясные ночи;
• еще одним фактором сильно влияющим на видимость звезд является наличие/отсутствие и интенсивность света Луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания. Луна является мощным источником света, засвечивающим воздух (даже когда ее нет в кадре!). Поэтому, если вы хотите запечатлеть всю красоту звездного неба, желательно снимать в новолуние или когда Луны и вовсе нет на небе. Но не стоит бояться и избегать Луны, она сама по себе также является весьма живописным объектом съемки, но об этом будет написано чуть позже.

Фокусировка

Для того, чтоб «выиграть» больше света при ночной съемке чаще всего используются относительно открытые диафрагмы, при которых сильно падает ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Поэтому лучше всего выбирать сюжеты, в которых все планы находятся на достаточно удаленном расстоянии от фотоаппарата и соответствуют бесконечности на шкале фокусировки вашего объектива.

Непал, национальный парк Аннапурна, вид на долину реки Кали Гандаки с Южной Нилгири (6839 м) на заднеми плане, 2016 | 20 сек, f/1.6, ISO 2000, ФР 50 мм, восходящая Луна (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50mm f/1.2 L USM)

Произвести автофокусировку «на звёзды» может помочь яркий объект, который виднеется вдалеке. Это может быть Луна, свет в окне какого-нибудь отдаленного дома, яркая звезда, снежные вершины освещенные лунным светом, уличный фонарь и т.д.. В крайнем случае можете попросить друга отбежать на несколько десятков метров с включенным телефоном и сфокусироваться по нему. Если же сфокусироваться нужно на ближнем плане, то в таком случае вас может выручить вспышка или фонарик. Но, к большому сожалению, далеко не все объективы отлично отъюстированы и на открытых диафрагмах в атофокусном режиме могут дать идеально-резкую картинку. Поэтому настоятельно советую вам сразу привыкать к ручной фокусировке. Желательно иметь на объективе шкалу фокусировки и фокусироваться по ней вручную. Но поскольку ночью очень трудно попасть в цель «на глаз», то лучше сделайте несколько тестовых снимков до тех пор пока не добьетесь идеального результата. Также весьма эффективной и точной оказалась ручная фокусировка по экранчику в режиме LiveView, где нужный участок изображения можно увеличить в 10 раз! Так что рекомендую

Композиция

Стоит взять себе за правило привычку находить подходящие для ночной съемки сюжеты и точки съемки заблаговременно, еще днем. Ночью делать это будет гораздо труднее. Далее, вы дожидаетесь ночи с ясным безлунным небом, и идёте на ранее найденное место. Звёзды не должны быть главным объектом, они всего лишь должны гармонично дополнять композицию. Чтобы снимок носил менее абстрактный характер, можно включить в кадр какой-либо легко узнаваемый силуэт – отдельное дерево, здание, близлежащие горные пики и т.п.

Индия, Гоа | 30 сек, f/2.8, ISO 640, ФР 15 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

Млечный путь является самым большим и красочным объектом съемки на ночном небе. Он прекрасно передает все Величие и Бесконечность нашей Вселенной. Для того, чтоб еще больше подчеркнуть это, можете для сравнения включить в композицию человека или что-нибудь связанное с ним и его деятельностью (дом, палатка, костер с сидящими вокруг людьми и т.д. Проявите здесь всю свою фантазию). Для фотографирования млечного пути лучше всего подойдут темные безлунные ночи.

“Одна пятая человечества больше не видит Млечного Пути” – фраза из National Geographic

Непал, национальный парк Аннапурна, ущелье реки Марди, 2016 | 30 сек, f/1.6, ISO 2500, ФР 24 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM)

Ночью также есть свое «Солнце» – это Луна. Может прозвучать странно, но лунные рассветы и закаты могут быть не менее эффектны и красочны чем у ее дневного собрата.

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), восход полной Луны над Гималаями | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те же законы и правила, что и в светлое время суток. Послевосходное и предзакатное лунное освещение идеально подходят для фотосъемки. Свет в это время очень мягкий, объемный, окрашивает окружающие ландшафты в теплые (иногда даже красноватые) тона.

Непал, национальный парк Аннапурна, Дхаулагири (8167 м) в золотистом свете восходящей полной Луны, 2016 | 30 сек, f/2.8, ISO 400, ФР 145 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM)

Время же, когда Луна (особенно полная) находится высоко над горизонтом в, так называемом, своем зените, малопригодно для фотографии, так как свет при таких условиях очень жесткий, плоский, без цветового окраса + засвет воздуха в это время максимальный из-за чего звезд практически не видно.

Стоит также отметить, что очень интересными получаются сюжеты с отражением звездного неба (звездных треков) на глади какого-нибудь водоема. В таких случаях, зачастую, лучше выбирать очень низкую точку съемки и фотографировать практически с уровня воды. Таким образом даже небольшую лужицу или маленький пруд можно «превратить» в безграничный океан.

Непал, Базовый Лагерь Аннапурны (4150 м) и Мачапучре (6997 м), 2016 | 44 мин (86 кадров x 30 сек), f/4, ISO 1250, ФР 15 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

Также весьма интересно смотрятся ночные кадры с бурлящими реками/водопадами, которые при длинной выдержке превращаются в молочные потоки и в таком виде очень хорошо сочетаются со звездным небом.

Непал, национальный парк Лангтанг, озеро Госайкунда (4380 м), 2016 | 27 мин (32 кадра x 30 сек), f/2.8, ISO 2000, ФР 15 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

В некоторых случаях на снимках выявляются непонятные следы и полосы, траектория которых отличается от траектории звезд. Некоторые фотографы склонны предавать таким явлениям мистический характер. Однако, такие явления объясняются попаданием в кадр самолетов, спутников и/или ярких метеоров, которые сгорают в земной атмосфере. Подобные следы метеоров могут прекрасно украсить ваш кадр.

Если вы желаете запечатлеть подобное явление, то прежде всего узнайте, когда действуют метеорные потоки. Определив период максимума, выберите место, где нет засветки от уличных фонарей, окон и прочих источников света (лучше вдали от населённых пунктов). Для начала идеально подходит поток Персеиды, максимум которого приходится на 11–12 августа. Во-первых, он богат яркими метеорами – болидами, во-вторых, в августе удобные для работы тёмные и тёплые ночи. Обратите внимание, в какой фазе и где располагается Луна. Важно, чтобы её свет не мешал фотосъёмке.

Кроме всего перечисленного вы можете строить ваш снимок, отталкиваясь от созвездий, как центра вашей композиции. Для нахождения и определения созвездий вам поможет атлас звездного неба

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), созвездие Орион над Намче Базаром (3500 м) | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Перед тем как приступить к компоновке кадра через видоискатель вашего фотоаппарата, дайте несколькоминутный отдых Вашим глазам в полной темноте, пусть они привыкнут к окружающему освещению. Если даже после такого «ритуала» вы не можете ничего разглядеть в видоискателе, тогда попробуйте направить камеру “на глаз”. После сделайте тестовый снимок при экстремальных настройках (диафрагму открыть, ISO на максимум) и исходя из него откорректируете положение камеры. Последний шаг повторяйте до тех пор, пока не добьетесь идеальной, по вашему мнению, композиции.

Ну всё, теперь вы готовы приступать непосредственно к съемке звёзд!

ЧACТЬ 2 (Фотосъемка звезд)

Автор статьи: Антон Янковой
Сайт: Photo-travel.com.ua

Периодически я затеваю с коллегами – матёрыми репортажными фотографами (судя по технике, которой они пользуются) разговор о работе, тонкостях съёмки со вспышкой. И предпочитаю больше слушать, чем говорить…

Так вот, довольно часто приходится слышать мнение, что вспышка при съемке репортажа практически не нужна. Потому что:
- современная техника позволяет снимать на высоких ISO;
- вспышка “убивает” естественное освещение, а ведь именно через естественный свет передаётся атмосфера каждого конкретного мероприятия. Что синяя подсветка от iPad-ов на лицах людей, сидящих в зале, – это своего рода символ времени.
- что вспышка убивает объем и фотографии получаются плоскими…

Честно говоря, такое отношение к вспышке, скорее всего, вызвано неумением ей пользоваться. Мне всегда очень смешно и в то же время горестно смотреть, как кто-нибудь снимает со вспышкой сериями, надолго зажимая спусковую кнопку… Затвор стрекочет как автомат Калашникова: тр-тр…тр-тр-тр-тр-тр…-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-….тр-тр-тр-тр-трыть. И чо!? Вспышка срабатывает на нужную мощность лишь в первые два-три кадра. Дальше она просто не успевает перезаряжаться.

“А, фигня! Наснимаю ка побольше – фоторедактор потом выберет, а дизайнер отфотошопит”. Так что ли они думают?! Попробовал я как-то раз сравнить результаты – что получается со вспышкой и без вспышки. Может зря я заморачиваюсь? Может и правда можно потом всё в шопе исправить?

Если посмотреть на исходники, разница всё же существенная. Особенно в цветопередаче.

Исходники

Кстати, на фото Президент фонда «Сколково», председатель Совета Директоров Группы компаний «Ренова». Обладая личным состоянием $13,0 млрд, в 2011 году занял 10 место в списке 200 богатейших бизнесменов Росcии (по версии журнала Forbes). Снято на RusNanoTech 2011.

После обработки

 
При конвертировании в Adobe Camera RAW первому снимку я добавил желтизны и пурпура, чтобы сделать цвет лица максимально естественным, второй тоже чуть-чуть подтеплил, обоим добавил контраста, насыщенности и оба слегка поднял по экспозиции. Теперь разница не столь очевидна, и всё же я склоняюсь к тому, что со вспышкой лучше.

А каково ваше мнение?

О кривых в наше время сказано много, и вместе с тем недостаточно. Большинство статей на эту тему посвящено функционалу инструмента Curves в Adobe Photoshop, в то время, как кривые — куда более глобальное и важное понятие.

Несмотря на то, что рассматривать их действие удобнее всего действительно в Фотошопе, надо понимать, что в том или ином виде кривые существуют практически в любой программе для работы с фотографическими изображениями. Даже там, где в прямом виде вы не увидите привычной кривой, скорее всего она существует и так или иначе воздействует на вашу картинку. Даже когда вы меняете параметры Brightness или Contrast в Лайтруме, на самом деле вы управляете формой некоторой кривой. Не говоря о том, что вывод картинки на экран вашего компьютера в принципе невозможен без гамма-приводки и управления яркостно-контрастными характеристиками через ICC-профиль монитора, которые также регулируются некоторой формы кривой. Более того, даже если вы снимаете на плёнку, после проявки ваше изображение также будет определяться так называемой характеристической (передаточной) кривой данной конкретной фотоплёнки.

Таким образом, независимо от того, на что вы снимаете и насколько много внимания уделяете вопросам обработки фотографий в тёмной или светлой комнате, понимание принципа работы кривых является достаточно важным. И не только для фотографов: сканировщики, цветокорректоры, дизайнеры, операторы печати и многие другие специалисты при работе с растровой картинкой мыслят в первую очередь кривыми, а Curves для них — главный (часто единственный) и самый эффективный инструмент по работе с фотографическим изображением.

О кривых можно написать большую книгу, и я не удивлюсь, если такие уже есть. В этой статье я ни в коем случае не претендую на оригинальность или тем более всеобъемлемость. Просто мне довольно часто приходится объяснять ученикам работу кривых, а т.к. я человек ленивый, мне проще 1 раз написать. Те же материалы, которые мне доводилось видеть, по той или иной причине меня не устраивают в качестве методических. Большинство из них излишне подробны в части описания фотошопного инструмента Curves, не раскрывая ключевых связей между формой кривых и их воздействием на изображение.

Итак, вернёмся к Фотошопу как частному случаю использования кривых, и рассмотрим их действие с помощью инструмента Curves. Двигаться мы будем от простого к сложному, поэтому для начала возьмём обычное 8-битное черно-белое изображение (в цветовой модели Grayscale).

И применим к нему кривую очень простой формы, с одной лишь единственной точкой, которую поставим в левой части кривой и сдвинем вверх. В Adobe Photoshop кривая вызывается командой «Image – Adjustments – Curves…» или комбинацией клавиш «CMD+M» («CTRL+M» в Windows).

Прежде всего обратите внимание на то, что на кривой серым цветом показана гистограмма нашей ч/б-картинки. Гистограмма отображает распределение яркостей в изображении. Так как мы взяли 8-битную картинку, яркость каждого пиксела может быть представлена максимум 256 значениями (они ещё называются уровнями). В этой системе координат чёрной точке соответствует значение 0 уровней, белой — 255 уровней. Крайняя левая точка гистограммы (а также инструмента Curves в том виде, в котором он приведён на скриншоте) соответствует самым тёмным пикселям нашего изображения (со значением 0 уровней), крайняя правая — самым светлым (со значениями 255 уровней). По вертикали откладывается общее количество пикселей с соответствующей яркостью.

Любая кривая занимается перераспределением яркостной информации изображения. На приведённой выше кривой мы взяли точку с исходным значением 57 уровней (отложенным по горизонтали) и присвоили ей новое значение 101 уровень (отложенное по вертикали). Это означает, что все пиксели, которые на входе инструмента имели яркость 57 (из 255 возможных) уровней, после его применения станут пикселями с яркостью 101 (из 255 возможных) уровней.

Все остальные пиксели изменят свою яркость соответствующим форме кривой образом. В частности, после применения приведённой кривой изменятся яркости всех пикселей, кроме чёрных и белых. Картинка при этом станет светлее, так как все пиксели приобретут новые значения, больше исходных.

Кривая, которая не меняет яркость пикселей и никаким образом не действует на изображение, представляет собой на самом деле прямую, которая идёт из крайней левой точки в крайнюю правую под углом 45 градусов. Именно такую форму имеет кривая по умолчанию, когда мы вызываем её в Фотошопе. Обычно об этом говорят до того, как объясняют действие кривой, но на мой взгляд, проще понять прямую, как частный случай кривой.

Теперь, понимая, как работает кривая, перейдём к конкретике.

Управление яркостью

Для того, чтобы сделать изображение светлее, необходимо расположить кривую выше исходной прямой. В этом случае изменение яркостей пикселей происходит в сторону их увеличения.

Для того, чтобы сделать изображение темнее, необходимо расположить кривую ниже исходной прямой. В этом случае изменение яркостей пикселей происходит в сторону их уменьшения.

Приведённые формы кривых соответствуют измененям параметра Brightness во многих программах, в частности, в Adobe Lightroom (Adobe Camera Raw). Когда вы устанавливаете Brightness в положительные значения, это практически равнозначно тому, что берёте среднюю точку кривой и тянете её вверх. Отрицательные значения Brightness фактически задают смещение центральной точки вниз.

Управление контрастом

Контраст определяется разницей между самой яркой и самой тёмной точками. В данном случае, цифрового 8-битного изображения. Чем больше эта разница, тем выше контраст. Чем меньше разница, тем ниже контраст.

Если мы возьмём, например, все чёрные пиксели фотографии со значениями 0 уровней и присвоим им значения, скажем, 30 уровней (а остальные уровни пересчитаем пропорционально), то мы снизим общий контраст картинки. Это произойдёт за счёт того, что чёрная точка «посереет», то есть станет более светлой. По сути мы пересчитали исходный диапазон 0-255 уровней в новый диапазон 30-255 уровней, уменьшив разницу между самой светлой и тёмной точками.

А можно сделать наоборот — взять все пиксели со значениями 30 уровней и присвоить им (а заодно и всем пикселям со значениями меньше 30) новое значение 0 уровней.

Остальные уровни пересчитаются пропорционально. С помощью такой кривой мы пересчитали диапазон 30-255 уровней (проигнорировав значения меньше 30) в новый диапазон 0-255 уровней. То есть увеличили разницу между самой тёмной и самой светлой точками, а значит увеличили контраст.

ВАЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Повышение контраста связано с увеличением угла наклона кривой относительно исходных 45 градусов, а снижение — с его уменьшением. Иными словами, чем круче кривая, тем выше контраст.

Аналогичные операции можно проделать с белой точкой, суть останется той же.

А теперь давайте посмотрим на более общую ситуацию, когда наша кривая не является прямой. В этом случае угол наклона будет определяться касательной к кривой в данной точке, а изменение контраста — изменением этого угла в некоторой области.

Там, где угол наклона касательной меньше, чем 45 градусов, контраст уменьшается. Там, где угол наклона касательной больше 45 градусов, контраст увеличивается.

Чтобы понять, каким образом меняется контраст применительно к приведённому примеру, давайте посмотрим на гистограмму, которая сопровождает эти изменения:

Серая гистограмма — исходная, чёрная — та, которая соответствует картинке после применения приведённой выше кривой. Обратите внимание на так называемые «частокол» (в левой части гистограммы) и «расчёску» (в правой её части), которые возникают после применения кривой.

«Частокол» связан с тем, что соседние уровни «схлопываются» в процессе снижения контраста. Так как некоторый диапазон (скажем, 0-100 уровней) мы пересчитываем в новый диапазон (скажем, 30-100 уровней), возникает некоторое количество «лишней» информации (в размере 30 уровней для приведённого предположения), которые программе необходимо куда-то деть. Это проявляется в том, что пикселей некоторых уровней становится в 2 раза больше, что сопровождается визуальными пиками на гистограмме.

«Расчёска» наоборот, связана с тем, что уровни «прорежаются» в процессе повышения контраста. Ведь некоторый диапазон (скажем, 100-200 уровней) мы пересчитываем в новый диапазон (скажем, 50-250 уровней). В процессе этого возникает недостаток информации в виде некоторых уровней с нулевым количеством пикселей, которые ему соответствуют.

Если мысленно сопоставить гистограмму с кривой, которые приведены выше, то можно увидеть, что действительно, в тёмных тонах контраст уменьшается (угол наклона касательной меньше 45 градусов), в средних практически не меняется (угол наклона близок к 45 градусам), а в светлых тонах контраст увеличивается (угол наклона касательной больше 45 градусов).

Одним из наиболее распространённых способов повышения контраста во многих программах (а также в некоторых аналоговых процессах, например, закладываемый на уровне эмульсии некоторых фотоплёнок) происходит с помощью так называемой S-образной кривой.

Глаз человека наиболее восприимчив к среднему тональному диапазону и чуть менее восприимчив к тёмному и светлому. Поэтому, если возникает необходимость повысить контраст, делать это разумно в первую очередь в среднем диапазоне. При этом мы можем или совсем пожертвовать тёмным и светлым, или компрессировать их (снизить контраст в этих областях). Что, собственно и делает S-образная кривая.

Проследите мысленно, как меняется угол наклона касательной в разных точках этой кривой. В среднем диапазоне он увеличивается, а в тёмном и светлом уменьшается. Таким образом происходит увеличение общего контраста изображения, и его снижение в областях, менее критичных для восприятия человека.

Приведённая форма кривой соответствует положительным значениям параметра Contrast во многих программах, в частности, в Adobe Lightroom (Adobe Camera Raw). Когда вы устанавливаете Contrast в положительные значения, это практически равнозначно тому, что фиксируете среднюю точку кривой, а точки, расположенные на 1/4 и 3/4 диапазона, тянете вниз и вверх на одинаковые значения.

Отрицательные значения Contrast делают тоже самое, но тянут точки, расположенные на 1/4 и 3/4 диапазона, в обратных направлениях.

Как вы теперь видите, инструменты Brightness и Contrast в любых программах весьма ограничены в своих возможностях. Если мы будем производить аналогичные операции с помощью кривых Curves, в зависимости от конкретной картинки мы можем:

а) ставить точки в других местах
б) изменять значения точек несимметрично
в) использовать не 1-3 точки, а больше

По тем же причинам не имеет особого смысла использование инструмента Levels, который является частным и более примитивным случаем Curves.

Средний ползунок Levels практически соответствует центральной точке Curves (это не совсем так, но очень близко к тому), которую мы можем двигать через Levels только вверх или вниз. Левый и правый ползунки Levels соответствуют крайним левой и правой точкам Curves. Никаких других точек поставить в Levels и управлять ими мы не можем.

А теперь перейдём к цвету.

Кривые для цветных изображений

До сих пор мы рассматривали кривые относительно ч/б изображения в модели Grayscale. А как быть с цветом? В рамках данной статьи я сознательно ограничусь некоторым базовым рассмотрением кривых в цветовой модели RGB, т.к. модели CMYK и Lab достойны отдельных изысканий, не входящих в задачи этой статьи.

Итак, возьмём цветную фотографию в модели RGB. Думаю, что для вас не секрет, что такая картинка на самом деле состоит из трёх чёрно белых изображений, каждое из которых формирует свой цветной канал.

И применим к этому RGB-изображению некоторой формы кривую. Не важно какой, пусть это будет S-образная кривая повышения контраста.

Только что мы применили кривую к так называемому композитному RGB-изображению, то есть одинаковой формы кривую ко всем трём его каналам (Red, Green, Blue) одновременно.

Слева гистограмма исходной фотографии, справа — после воздействия кривой. Картинка при этом в целом стала выглядеть действительно более контрастно, хотя её глубокие тени и яркие света контраст потеряли:

Обратите внимание на то, что мы применяли одинаковую кривую ко всем трём каналам, а исходное распределение яркостной информации в каналах у нас при этом разное. В рамках этой статьи я не буду углубляться в проблемы, которую за собой тянет работа с композитной кривой, хотя она достаточно актуальна, особенно по отношению к программам, которые не умеют работать с поканальными кривыми или в пространстве Lab. Здесь лишь упомяну о том, что применение композитной кривой к RGB-изображению может повлечь за собой весьма нежелательные цветовые смещения.

В общем виде, при работе с цветной картинкой, лучше использовать поканальные кривые (что, впрочем, не исключает использование композитной кривой), то есть отдельные кривые для каждого из трёх каналов. Перераспределение яркостной информации в каждом канале при этом будет происходить точно так же, как и в случае ч/б изображения. Единственное, при работе с цветной картинкой добавляется момент микширования итогового цветного сигнала.

Важно понимать, что если мы увеличиваем яркость какого-либо канала, или какой-то определённой яркостной области в этом канале, то мы делаем этот канал (или его область) «сильнее». То есть делаем более значимым вклад этого канала в итоговую цветную картинку RGB.

Например, у нас есть некоторая область со значениями пикселей (128, 128, 128) в координатах RGB. Равенство значений в трёх каналах говорит о том, что это нейтральный цвет. Допустим, после применения повышающей яркость кривой в красном канале, значение R вместо 128 стало 200, то есть общее значение RGB стало (200, 128, 128). Как видите, цвет этой области сместился в сторону красного. Что как раз и демонстрирует усиление красного канала R (повышение его яркости).

А вот ослабление красного канала R (снижение его яркости) повлечёт за собой наоборот, снижение уровня красного в итоговой цветной картинке. То есть появления в ней цвета, который является противоположным красному — зеленовато-цианистому.

То же самое будет происходить и в случае изменения яркости в других каналах. Усиление/ослабление зелёного канала G приводит к появлению зелёного и маджентового оттенка соответственно.

Усиление/ослабление синего канала B приводит к появлению синего и жёлтого оттенка соответственно.

Примечание. В полиграфии, при работе в цветовой модели CMYK, принято использовать терминологию «сильный»/«слабый» каналы в обратных смыслах. «Слабым» там называется самый светлый канал (так как он вносит меньший вклад в итоговое изображение, которое формируется красками на бумаге), а «сильным» — самый тёмный.

Продемонстрируем на конкретных примерах.

Данные кривые приведены лишь в качестве примера. Понимая, как работают кривые, в реальной работе для каждого канала мы можем строить более сложные кривые с большим количеством точек, комбинировать их друг с другом, а также с композитной кривой. Например, нашим велосипедам можно сделать, скажем, такую коррекцию. Всего лишь с помощью однократного применения одного-единственного инструмента Curves.

Оценивать данную цветокоррекцию не требуется, это лишь пример возможного применения кривых, к тому же усиленный гротескно. Данная статья направлена исключительно на понимание работы кривых Curves, и никаким образом не затрагивает эстетические вопросы применения этого инструмента. Критерии обработки — отдельная и очень большая тема.

Надеюсь, этот материал оказался вам полезным. С благодарностью принимаю указания на опечатки и неточности.

Тем, кого интересуют вопросы цветокоррекции более подробно, могу посоветовать курсы Андрея Журавлёва:

Практическая цветокоррекция. Часть 1
Практическая цветокоррекция. Часть 2

Эти курсы читаются не только в Москве. Следить за расписанием этих и других курсов можно в сообществе fp-school

P.S. Спасибо Саше Онищенко за ценные поправки к статье.

Автор статьи: Павел Косенко

Источник: Блог Павла Косенко

На съемках у меня часто возникает необходимость работать в две вспышки.

Почему? Потому что одна вспышка

• - не всегда может высветить всё помещение
• - не всегда оказывается достаточно мощной
• - медленно перезаряжается
• - при интенсивном использовании греется

Взять к примеру репортажную съемку соревнований по латино-американским танцам в УСК ЦСКА. Без второй вспышки там было не обойтись.

Для синхронизации вспышек существует множество способов:

• проводная синхронизация (в наше время используется редко)
• синхронизация по световому импульсу (режим SU-4 у Nikon)
• синхронизация по инфракрасной связи
• радиосинхронизация

Далее делаем SB-800 ведомой. Для этого долго удерживаем кнопку SEL, заходим в меню и выбираем Remote. После чего кратковременно нажимаем ON/OFF чтобы выйти из меню настройки.

Назначаем ей группу А, первый канал (CH 1).

Собственно всё. Ведущая SB-900 с “лопухом” стоит в горячем башмаке камеры (или подсоединена к нему синхро-шнуром), ведомая SB-800 в руке и чуть впереди, чтобы стабильно ловить ИК-сигнал от ведущей. Когда 900-ка начинает греться, а ей это свойственно, я ослаблял её мощность на 2/3EV или даже на целую ступень до 1/4 от максимума. Не забывайте, что приведенные цифры относятся именно к той съемке с вполне конкретными условиями освещения. В других условиях мощность импульсов будет другая. Её нужно подбирать.

Со стороны это выглядит примерно так

И такая вот навороченная конструкция весом около трех килограммов – это не понты, а реальная необходимость.

Дата и время

Как и в новом мобильном телефоне в первую очередь нужно выставить в камере актуальные дату, время и часовой пояс, чтобы в любой момент можно было, заглянув в свойства файла, выяснить, когда была сделана та или иная фотография. Кстати, если на корпусе фотоаппарата есть разъем для подключения GPS-навигатора, при наличии навигатора вы сможете записывать в свойства файла также и координаты места, где сделана фотография.

Размер, качество и цветовое пространство снимков

Размер и качество снимков лучше установить самыми высокими, поскольку понизить их несложно (буквально пара неверных действий в Photoshop – и фотография испорчена), а вот улучшить недостаточно качественную фотографию практически невозможно.

Если вы не планируете заморачиваться на обработке и хотите сразу получать яркие и сочные картинки в формате JPEG, используйте цветовое пространство sRGB. Пространство Adobe RGB обладает более широким цветовым охватом (больше различных оттенков), но фотографии в нём будут получаться блёклыми, вялыми. Его использование оправдано, если снимки делаются для дальнейшей глубокой обработки, хотя в этом случае предпочтительнее снимать в RAW-формате, из которого их потом можно сконвертировать

• в sRGB для обычной печати и показа на большинстве устройст;
• в Adobe RGB для высококачественной печати, полиграфии.

Шумоподавление

Шумоподавление в камере желательно отключить или поставить на минимум, поскольку специальные программы обработки – Noise Ninja, например, или даже Adobe Camera RAW-конвертер дают гораздо больше возможностей для устранения шумов и обеспечивают более высокий уровень контроля, чем молчаливая и брутальная автоматика камеры.

Замер экспозиции

Тип замера экспозиции для начала можно выставить наиболее универсальный – матричный или центрально-взвешенный. Подробнее о типах замера, экспокоррекции и т.д. мы поговорим в главе “Экспозиция”.

Протяжка «пленки»

Я взял это слово в кавычки, поскольку в цифровых камерах пленка отсутствует, но суть от этого не меняется. Итак, протяжка пленки может быть:

• покадровая. Одно нажатие на спуск – один кадр;
• серийная. Нажали на спуск и камера молотит 3, 5 или 10 кадров в секунду в зависимости от своей скорострельности пока мы не отпустим кнопку или пока у нее не переполнится оперативная память;
• по таймеру (с задержкой 2, 5, 10 или сколько-нибудь еще секунд)
• или с пульта. Нужны для съемки со штатива, чтобы не шевелить камеру или делать портреты самого себя с любимой на отдыхе без посторонней помощи.

Выбор точки фокусировки

По умолчанию у новой камеры обычно активны сразу все фокусировочные точки, и она наводит резкость по ближайшему объекту. Это далеко не самый лучший вариант, поскольку во многих случаях резкость будет оказываться совсем не там, где вам нужно. Предпочтительнее пользоваться фокусировкой по одной осознанно выбранной точке.

Самая точная и быстрая точка фокусировки – центральная. Однако, фотографируемый объект совершенно не обязан находиться в центре кадра. Тогда нужно действовать следующим образом:

• расположите объект по центру кадра и, нажав кнопку спуска наполовину, сфокусируйтесь на нем, пользуясь центральной фокусировочной точкой;
• после звукового сигнала, подтверждающего фокусировку, не отпуская спусковую кнопку, перекомпонуйте кадр и разместите объект там, где он должен быть, после чего дожмите кнопку до конца.

Если вам предстоит сделать целую серию кадров, где ключевой объект находится не в центре композиции, имеет смысл выбрать не центральную, а боковую точку фокусировки.

Режим автоматической фокусировки

Автоматическая фокусировка бывает покадровая (AF-S или One Shot), следящая (AF-C или Servo) и интеллектуальная (AF-A или Ai). Последний вариант – когда камера сама решает в каком режиме фокусироваться (а мозгов у неё мало) – самый страшный и непредсказуемый

Самый удобный, на мой взгляд, режим фокусировки – покадровый. Если мы навелись выбранной фокусировочной точкой на нужный объект в этом режиме и нажали спусковую кнопку наполовину, то легко можем перекомпоновать кадр, как описано выше, и объектив останется сфокусированным именно на эту дистанцию. Навелись на расстояние трех метров, нажали спусковую кнопку наполовину, можете хоть в противоположную сторону снимать – резкость останется на расстоянии трех метров.

Следящая фокусировка теоретически предназначена для съемки движущихся объектов. Когда мы нажимаем на спусковую кнопку наполовину, камера фокусируется на объекте выбранной фокусировочной точкой и продолжает подстраивать фокус, если объект приближается или удаляется от камеры. Но этот автофокус в этом режиме далеко не всегда успевает подстраиваться. Снимая движущийся автомобиль или качающегося на качелях ребенка гораздо легче в покадровом режиме сфокусироваться на какой-либо точке на земле и в тот момент, когда наш движущийся объект окажется на этом расстоянии, дожать спусковую кнопку. Вот вам и резкий кадр!

Покадровый автофокус, предварительная фокусировка, 1/320 сек, f4, ISO 250 (Nikon D300s + Nikkor AF 50 mm f1.8)

А следящий автофокус будет елозить, подстраиваться и, возможно, вообще не даст вам сделать нужный кадр, поскольку не сможет сфокусироваться.

Следящий автофокус, 1/320 сек, f4, ISO 250 (Nikon D300s + Nikkor AF 50 mm f1.8)

Ручная фокусировка

Режим ручной фокусировки (MF) можно включить либо программно через меню камеры, либо рычажком на объективе или корпусе камеры. Зачем нужна ручная фокусировка? Например, вы хотите снять натюрморт со световой кистью в полной темноте. В этом случае имеет смысл сначала при свете выбрать нужный ракурс и фокусное расстояние объектива, установить камеру на штатив, сфокусироваться на нужном объекте и отключить автофокус. Ведь когда свет будет выключен, автоматике будет очень трудно перед каждым кадром наводиться на резкость, да и бессмысленно – ведь натюрморт и штатив недвигаются, расстояние до объекта съемки не меняется. Поэтому достаточно сфокусироваться всего один раз в начале съемки, после чего выключить автофокус. Аналогичные действия напрашиваются и при съемке светографики – сначала наводимся на резкость по какому-либо предмету, затем отключаем автофокус и начинаем рисовать светом, делая нужное количество дублей до тех пор, пока не добьемся нужного результата. Фокусироваться перед каждым кадром при такого рода съемках бессмысленно.