Сообщество любителей timelapse. Интересные работы, уроки, статьи про самодельное и промышленное оборудование для timelapse съёмки.

Съёмкой занимались Jeffrey Martin, Holger Schulze и Tom Mills из команды 360Cities.net

Сборку выполнил Jeffrey Martin.

Проект в цифрах

• 320 – количество гигапикселей в конечном изображении
• 48,640 отдельных снимков сделано, чтобы собрать панораму
• 3 дня длилась съёмка
• 3 месяца компьютер просчитывал и сшивал панораму
• разрешение панорамв в 60,000 раз больше снимка, сделанного на iPhone 4
• 98×24 метра – составил бы размер отпечатка при нормальном разрешении
• съёмка велась с 29 этажа Би-Ти Тауэр
• 20 миль – расстояние до видимой линии горизонта

Это скрин-шот из программы Autopano Giga, на котором показана четверть финальной панорамы

Более подробно (на английском языке) можно почитать здесь

Первое или основное правило для штативов:
Штативы бывают устойчивыми, дешевыми и легкими, но выбрать можно только две характеристики из трех.
Из этого следует, что
1. Легкий и устойчивый штатив стоит дорого.
2. Легкий и дешевый штатив неустойчив.
3. Устойчивый и дешевый штатив всегда много весит.

1. Алюминий против карбона (углеродного волокна)
Алюминиевый штатив дешевле и тяжелее, чем штатив из углеродного волокна. Однако, если вы много путешествуете, особенно пешком, то легкий карбоновый штатив – лучший вариант. С точки зрения устойчивости, тяжелый алюминиевый штатив меньше подвержен ветру. А вот вибрацию лучше поглощают углеродные волокна, поэтому карбоновые штативы больше подходят для громоздких телеобъективов.

2. Диаметр ног штатива – один из критических параметров
С точки зрения устойчивости, диаметр самой широкой части штатива является критическим фактором качества. Чем больше диаметр, тем более устойчивым будет штатив. Странно, что этим параметром часто пренебрегают при сравнении штативов. Выбирая штатив, обязательно проверьте этот пункт в спецификации.

3. Центральная колонна. “За” и “против”
Центральная колонна добавляет штативу две вещи: высоту и неустойчивость. Для работы в студии, где используются вспышки и короткие выдержки, центральная колонна – дело хоршее. Однако, для пейзажа, архитектуры и при любых съемках на улице, где необходима устойчивость, центральная колонна не только не нужна, а просто будет мешать.
Кроме того, если вы планируете снимать на уровне земли (см. пункт 9), центральная колонна будет вам мешать опустится на нужный уровень . Конечно, некоторые штативы имеют переворачивающуюся колонну, но это не так удобно, как в бесколонном штативе.

4. Количество секций
Существуют штативы с 2, 3, 4 и 5 секциями. Наиболее распространены трех- и четырехсекционные штативы. Чем больше секций, тем более компактен штатв в сложенном состоянии, и тем менее устойчивым он является. Я считаю, что устойчивость страдает от большого количества соединений между секциями вне зависимости от типа и качества этих соединений.

5. Фирма-производитель
Штативы выпускают сейчас все, кому не лень.
Однако, настоящих производителей для серьезных фотографов всего три: Gitzo, RRS и Manfrotto. Причем, последний больше ориентирован на любительский и полупрофессиональный рынок. Казалось бы, штатив – несложная конструкция, которую продают за серьезные деньги. Но, увы, выбора нет. Все остальные, что бы они ни рекламировали, делают заведомо хуже. Да, есть китайские производители, которые выпускают неплохие штативы. Например, Benro или Induro, но их топовые модели стоят не намного дешевле того же Gitzo. А все остальные – просто поделки, которые не годятся для сколько-нибудь серьезной работы. Думаете, профессионалы не хотят сэкономить деньги на покупке штатива? Конечно хотят, но у них просто нет выбора.

7. Максимальная высота
Высота важна, если вы высокого роста. Кроме того, высота необходима, если вы снимаете студийные портреты или фотомоделей, где важно установить штатив на уровне глаз. Если же при съемке вы используете Live View (предпросмотр в реальном времени или визирование по экрану), то высота штатива уже не так важна, потому что на ЖК можно смотреть, даже если он ниже или выше уровня глаз. Вообще, я рекомендую всегда пользоваться режимом Live View при сьемке со штатива. В первую очередь потому, что сьемка в этом режиме позволяет очень точно навестись на резкость, автоматически получая преподьем зеркала. При длинных выдержках это очень актуально для той же резкости.

8. Диаметр основания под штативную голову.
Вот еще один параметр, которым часто пренебрегают, читая спецификации штатва. Основание – это площадка с винтом, к которой прикручивается штативная голова. Маленький диаметр этого основания (особенно, если он меньше основания штативной головы) менее стабилен, что может привести к нежелательным подвижками или даже скручиванию штативной головки.
Очень большой диаметр основания тоже не всегда хорош. Если ваша штативная голова меньше основания, то вы не сможете повернуть камеру на 90 градусов. Проверьте диаметр основания штативной головы перед покупкой штатива. В идеале размер этой площадки должен совпадать с основанием головы вашего штатива.

9. Минимальная высота съемки
Этот параметр критичен для съемки пейзажа и макросъемки, а вот для портрета, моды и жанра – нет. Минимальная высота съемки – это то, насколько низко вы можете установить камеру. Зачастую эта высота обусловлена максимальным раскрытием ног штатива, вплоть до 180 градусов на некоторых моделях. Центральная колонна штатива, как правило, ограничивает минимально возможную высоту. Хотя, есть штативы, позволяющие переворачивать центральную колонну (так называемая Reversible Column у большинства моделей Gitzo с колонной), чтобы ставить камеру между штативных ног. Другой вариант – наклонять колоннус помоющью специального типа крепления практически на любой угол, достигая нужного эффекта (например, Gitzo Explorer).

10. Длинна штатива в сложенном состоянии
В первую очередь, это важно для перевозки, особенно, если вы пользуетесь большими штативами. В отличие от большинства компактных моделей, которые легко помещаются в самолетную ручную кладь, крупные модели не всегда помещаются в чемодан даже по диагонали.

11. Тип наконечников ножек штатива
Наконечники ножек штатива – еще один важный параметр. Наконечники опор бывают резиновые, стальные в виде шипов и комбинированные, сочетающие в себе оба этих типа. Наличие шипов важно для пезажной фотографии, так как они позволяют надежно установить штатив на мягкой поверхости. Резиновые наконечниники хороши для твердых поверхностей и для сьемки в помещении.

12. Крюк для сумки
Некоторые модели штативов имеют специальный крюк для сумки или дополнительного груза. Это чаще всего используется для повышения устойчивости штатива, поскольку дополнительный груз поглощает колебания и улучшает качество съемки. Особенно это актуально для легких пластиковых штативов.

13. Наличие уровневой площадки (Leveling Base)
Это очень важный параметр для пейзажной и панорамной сьемки. Наличие этой опции позволяет одним движением выставлять голову и, соответственно, камеру паралельно линии горизонта. Конструктивно это хорошо реализуется в штативах серии Gitzo Leveling и с помощью дополнительной опции в Gitzo Systematic. Компания Acratech выпускает легкую и удобную уровневую площадку, которую можно установаить практически на любой существующий штатив со стандартным креплением под шаровую голову.

14. Замки на ногах штатива
Наиболее распространены три типа замков, фиксирующих ноги штатива:
1. Защелка – самый быстро-раскладывающийся тип соединения. Но он же и самый ненадежных, потому что зачастую защелки не обеспечиавают надежного зажима ног штатива. Легче вего загрязняются и часто боятся мороза, от которого могут ломаться..
2. Кольцевой замок – самый медленный, но и самый надежный тип замка, а отсутствие выступающих частей делает кольцевой замок очень удобным в транспортировке.
3. Барашковый замок – надежный замок, но, в то же время, и самый неудобный в упаковке и перевозке. Из плюсов – наименьшая зависимость от погодных условий. С таким штативом хорошо работать в перчатках. Кстари, если вы носите перчатки, лучше сразу проверить, сможете ли вы в них открывать и закрывать замки.

15. Штативы специального применения или тяжелые штативы. Спасибо jurassicparkcam за эту секцию faq.
Это штативы, у которых ряд свойств сознательно принесён в жертву ради улучшения прочих качеств. Например, компактность в сложенном состоянии и минимазация числа секций – в пользу жесткости и стабильности всей конструкции. Чаще всего, такие штативы имеют сугубо специальное значение, как-то съёмка средним форматом с большой оптикой, съёмка большим и ультра-большим форматами, астрономическая фотосъёмка, геодезия и профессиональная видеосъёмка. То есть там, где во главу угла прежде всего ставится стабильность, стабильность и только стабильность. Увы, но высокая устойчивость штативов этой группы выливается в завышенные весо-габаритные характеристкики, существенно ограничивающие их массовое применение. Впрочем, даже высокий вес здесь – только во благо, опять же из-за стабильности и меньшей подверженности опрокидыванию из-за тяжести устройств, установленных сверху.

Из “металлической” подгруппы тяжелых штативов специального применения можно выделить армейские треноги – неказистые, дешевые, зачастую окрашенные в порядком облупившуюся краску защитного цвета, и крайне неудобные в переноске. Отдельной группой стоят тяжелые деревянные штативы. В первую очередь, американский Ries (A100 или A100-2) и немецкий Berlebach (4032). Помимо материала изготовления, этим штативам всегда присущи только односегментный дизайн, только винты-барашки, большая площадка для установки камеры и, опять же,существенные весо-габаритные характеристики. Кстати, многие обладатели таких штативов уверяют, что именно деревянные штативы обладают наилучшей способностью гасить вибрации, совершенно не сравнимо с их металлическими и даже карбоно-углеродными собратьями. Немаловажным фактором деревянных штативов, кстати, является ещё и их эстетическая красота, особенно вкупе с деревянной большеформатной камерой…
Безусловно, область использования тяжёлых штативов специфична, но это никак не сказывается на их стоимости (цена того же нового Ries A100 вплотную подходит к порогу 1 000 долларов) и в своём классе они остаются незаменимыми.

Небольшое заключение
Прошу считать это просто моим частным мнением.
Наиболее универсальными по функционалу являются штативы Gitzo Systematic и совместимые с ним RRS Versa; они же самые дорогие и тяжелые в своем классе. Это самый лучший выбор для пейзажа и съемки животных. Если же для вас важнее вес и компактность, ваш выбор – Gitzo Traveler или RRS TQC-14.
Я знаю, что качество продукции Benro, Induro и других китайских производителей сейчас значительно выросло. Их штативам можно пользоваться, но они делают просто клоны с продукции GITZO, а их топовые модели по цене не сильно отличаются от оригинала. Как всегда выбор за вами.

   
Регулярно общаясь с людьми, далёкими от фотографии, да и просто не имеющими опыта съёмки на плёнку, заметил ряд заблуждений, которые достаточно часто встречаются. Чтобы не рассказывать каждый раз сначала, решил их записать и сразу же опровергнуть.

1. Для проявки плёнки нужен красный фонарь.

У многих есть чёткая ассоциация – если я проявляю чёрно-белую плёнку, делаю я это при свете красного фонаря. Подозреваю, виной всему воспоминания из детства, когда суть процесса, выполняемого в ванной старшими, была непонятна, но точно запомнилось – в результате получались фотографии.

Так вот, красный фонарь полезен только при печати и только чёрно-белых фотографий. Дело в том, что сами по себе галогениды серебра, являющиеся основой фотоэмульсии, чувствительны только к сине-зелёному участку спектра. Однако, чтобы чёрно-белые фотографии выглядели естественным, в фотоэмульсию для современных фотоплёнок добавляют специальные вещества, делающие плёнку чувствительной ко всему видимому спектру. Расширение спектральной чувствительности фотоматериала называют сенсибилизацией. На заре становления киноиндустрии, когда первые массовые плёнки не были сенсибилизированы, приходилось продумывать цвета платьев, декораций и реквизита так, чтобы они на снимке (в кадре) получались естественных тонов – не слишком яркими и не слишком тёмными. Выпускалась даже специальная голубая помада, чтобы губы не выглядели чёрными. Но сейчас (да и уже давно – как минимум с 20х годов XX века) все фотоплёнки чувствительны ко всему видимому диапазону, поэтому красный фонарь, конечно, их засветит. Для проявки плёнка заряжается в проявочный бачок в тёмной комнате или в специальном тёмном контейнере, после чего плёнка до конца проявки остаётся в закрытом бачке.

Если бы плёнка была нечувствительна к красному свету, “кирпичи” на фотографии получились бы абсолютно чёрными

Но чёрно-белые фотобумаги не сенсибилизируются. Во-первых, потому что это не нужно, поскольку на них проецируется негатив в белом свете, который в том числе содержит и синий участок спектра, к которому, в свою очередь, галогениды серебра фотобумаги чувствительны. А во-вторых, появляется возможность освещать тёмную комнату тем самым красным фонарём, который фотобумагу не засвечивает и позволяет видеть предметы, необходимые для печати.

2. Старые фотоаппараты могут снимать только на чёрно-белую плёнку.

Причина этого мифа, видимо, в том, что большинство советских фотолюбителей снимали на чёрно-белую плёнку. Так было не потому, что “Зенит” или “ФЭД” не могут снимать на цветную плёнку или слайд, а потому, что чёрно-белая плёнка была более доступна. К тому же, проявлять цветную плёнку (а “Кодак-экспрессов” в СССР не было) гораздо сложнее, чем чёрно-белую.

На самом деле любой фотоаппарат может снимать на абсолютно любую плёнку – хоть чёрно-белую, хоть цветную, хоть инфракрасную. Объектив камеры не может обесцвечивать изображение, которое он проецирует на плёнку, или ещё как-то таинственным образом воздействовать на цветную плёнку. Если зарядить цветную плёнку в фотоаппарат столетней давности, то получатся вполне нормальные цветные кадры.

Однако, в послевоенные годы действительно начали выпускаться камеры и объективы, в описаниях которых было указано, что они оптимизированы для съёмки на цветную плёнку. Но это не значит, что на более старых аппаратах можно было использовать только чёрно-белые материалы. Просто на более новых аппаратах картинки получались чуть ярче и с чуть меньшим количеством искажений.

Кадр снят на фотоаппарат Flexaret II 1950х годов выпуска

3. Проявляя плёнку дома, необходимо её потом дома же и печатать

Почему-то когда я говорю, что проявляю плёнку дома, многие сразу же начинают спрашивать насколько сложно дома печатать фотографии. Печать же, на самом деле, совершенно несвязанный процесс. Вообще у меня, как, я думаю, и у большинства, 90% фотографий кроме интернета не идут никуда. Зачем же создавать фотографию на каком-то ещё одном носителе? Проявленную плёнку можно отсканировать дома на специальном слайд-сканере или обычном планшетном сканере со слайд-модулем. Можно, если есть деньги, но нет времени, отнести плёнку на сканирование в фотолабораторию. Для создания цифровой копии фотографии как раз наиболее логичным является сканирование плёнки, а не отпечатка, ведь на отпечатке неизбежно теряется какая-либо часть информации с плёнки.

Если возникнет желание всё же напечатать снимок, если вы не фанат тёплого лампового звука и авторской печати, можно отдать в фотолабораторию скан снимка, а не оригинальную плёнку. Дело в том, что все современные лаборатории не печатают фотографии с плёнки аналоговым способом, непосредственно проецируя изображение с негатива на фотобумага. Плёнка сканируется, а после этого отправляется на печать как будто вы принесли фотографию с обычного цифрового фотоаппарата. Поэтому разницы в том, отсканируете ли вы плёнку дома, или отсканируют её вам в лаборатории, практически нет.

Этот кадр с плёнки я отсканировал и распечатал 50х70 в обычной цифровой лаборатории, по качеству результат ничем не уступает оптической печати

4. На старый дедушкин фотоаппарат не найти больше плёнку

Регулярно слышу: “Да, у меня тоже где-то лежит дедов фотоаппарат, только не знаю рабочий ли он, да и плёнку уже такую не найти”. Работоспособность аппарата проверить просто – надо лишь на него попробовать поснимать. А вот с поиском плёнки обычно ситуацию слишком драматизируют. Да, вот совсем-совсем ту плёнку, выпущенную “Свемой” в семьдесят каком-то году, найти будет не просто (да и зачем?). А вот плёнку, которая подойдёт семейной реликвии, найти обычно несложно. Большая часть “реликвий” – это разнообразные “Зениты” и “Зоркие” (а так же их аналоги), которые снимают на обычную 35-миллиметровую плёнку. Да, возможно, в ближайшем ларьке её уже больше не продают – айфоны вытеснили кодаковские мыльницы, спроса больше нет. Но в фотомагазине она наверняка есть, да ещё и в большом ассортименте.

Чуть сложнее история с широкой плёнкой (тип 120), которую используют камеры типа “Москва”, “Любитель”, “Салют”. Её в ларьках не продавали никогда, однако, опять же, в фотомагазинах она есть и никогда не исчезала. Если вы живёте в маленьком городе, где единственный фотомагазин торгует тремя цифровыми зеркалками – не отчаивайтесь. Плёнку можно спокойно купить в интернете, более того, даже нет смысла покупать её в российских магазинах. Современные плёнки спокойно переносят длительную перевозку, даже если ей занимается Почта России.

Даже если ваше старшее поколение является (или являлось) обладателем чего-нибудь редкого и непопсового, всё равно материалы достать можно. Жидкие эмульсии для нанесения их на стеклянные пластинки выпускаются до сих пор, листовая плёнка выпускается и продаётся в фотомагазинах, редкие форматы плёнки, например, тип 127, выпускаются небольшим количеством фирм и заказать такую плёнку из-за рубежа можно без проблем. Более того, отдельные умельцы умудряются повторить процесс Дагера, на их фоне ваши проблемы с 30-летним “Киевом” кажутся лёгким недоразумением.

Снимок сделан год назад на камеру Zeiss Ikon Nettar 515 1939 года выпуска

5. Зенит – очень хороший и дорогой фотоаппарат

Не единожды приходилось выслушивать рассказ о том, какой непростой фотоаппарат “Зенит”. Признаюсь, когда в 8 лет я взял его в руки после “Смены-8М” мне тоже так показалось. Но, увы, объективно советская фототехника имела и имеет одно положительное качество – цену. Да, в советские времена “Зенит” стоил немало, но сейчас его нормальная цена – 300-500 рублей. И причина не в том, что плёнка никому не нужна – плёночный Nikon тех же годов выпуска будет стоить раз в 10 дороже. Просто “Зенит” действительно плохой фотоаппарат. Тёмный маленький видоискатель, неточный затвор, малый набор выдержек, большой вес, неудобные резьбовые объективы – какие ещё могут быть негативные характеристики у фотоаппарата? Да, для пятидесятых-шестидесятых годов он был вполне на уровне любительских фотоаппаратов мировых производителей. Но он практически не изменился за 30 лет выпуска! Да, “Зенит” – первый фотоаппарат Ли Фроста, но на западе “зениты” покупали из-за низкой цены, а не качества.

Увы, отечественная оптика в большинстве своём тоже плоха – нерезка, темна, плохо держит контровый свет. Есть отдельные интересные объективы, но, увы, это большое исключение. Выбирая творческий механический объектив, если позволяют деньги, лучше уж ковыряться в японском ил ГДРвском старье, чем экспериментировать с “Гелиосом-44”.

Снимать можно и на “Зенит”, но как же неудобно это делать!

6. Проявлять дома плёнку очень сложно

Для людей, никогда не имевших дел с плёночной техникой, домашняя проявка плёнки представляется сложным алхимическим процессом. На самом деле сейчас, когда стали доступны удобнейшие бачки и мензурки, а выбор химии, даже несмотря на сокращение производства, удивляет своей разнообразностью, проявить чёрно-белую плёнку стало не сложней и не сильно дольше, чем сварить себе кашу на завтрак. Весь процесс проявки состоит из разведения по инструкции двух жидкостей, зарядки плёнки в бачок и выдерживании плёнки в двух жидкостях. Химии продаётся много, точность разведения растворов особенная не нужна. Две вещи, к которым надо быть внимательным – аккуратно зарядить плёнку и случайно не засветить её, и вовремя вылить из бачка проявитель. Да, сейчас огромное количество лабораторий проявляют чёрно-белую плёнку, и стоит это не очень дорого. Но 30 минут, что я потрачу на то, чтобы зайти в лабораторию и сдать плёнку, а потом зайти и забрать её, мне проще потратить на проявку. Самому проявлять и дешевле, и приятней – через 30 минут ты уже видишь результат, и не ждёшь, пока за тебя её проявят. К тому же, себе я доверяю больше, чем посторонним людям, поэтому если конечный результат меня не устраивает, я думаю как его исправить, а не сокрушаюсь о несовершенстве лаборатории.

Сложнее дела обстоят с цветной плёнкой и слайдом. К сожалению, современные цветные процессы не рассчитаны для домашней проявки. Это не значит, что дома проявить нельзя, просто цветная проявка требует большей внимательности, времени, да и химикаты стоят недёшево. Самому проявлять цвет получается всё равно дешевле, что сдавать в лабораторию, но только при одном условии – если проявлять регулярно. Цветная химия, к сожалению, в открытом виде долго не хранится.

Кадр на инфракрасный слайд Kodak Aerochrome, плёнка проявлена дома по кросс-процессу в обычном бачке

7. Фотографии на плёнку получаются лучше, чем на цифру

Ох уж эти любители тёплого лампового звука и благородного плёночного зерна! Цифровые технологии развиваются с бешенной скоростью, и те, кто вчера козырял непревзойденным динамическим диапазоном плёнки и её нечеловеческим разрешением, сегодня вынуждены замолчать. Современная малоформатная цифровая техника уже переплюнули по разрешению плёнку, а по динамическому диапазону уверенно обошла негативную цветную плёнку и дышит в спину чёрно-белым материалам. Да, цены на полноформатные цифровые камеры, конечно, не низкие, но и стоимость плёнки с проявкой тоже не мала. Для тех, кто снимает постоянно, разница в цене между цифровой и плёночной камерой за счёт отсутствия расходных материалов отбивается очень быстро. Что ещё оставалось в козырях у плёнки? Благородное зерно? Увы, как показывают эксперименты, даже искушённый зритель не может угадать где плёночное зерно, а где цифровой шум, умело наложенный в Photoshop. Непревзойдённые цвета плёнки? Kodachrome умер, хотя и она, и другие плёнки при желании неплохо эмулируются на компьютере.

Увы, плёнка проиграла позиции цифре, это факт.

Цифровой снимок, стилизованный под плёнку Technicolor Process 2

8. Дни плёнки сочтены, скоро о ней все забудут

Не раз было – стою в парке с плёночной камерой в руках, взвожу плёнку и рядом возглас: “Надо же, не думал, что на плёнку ещё кто-то снимает”. Снимают, ещё как! И дело тут не в качестве снимков (см. предыдущий пункт). Просто плёнка, уходя из профессионального сегмента, становится забавой для любителей, не умирая совсем. Есть же любители старины, реконструкторы. Сам процесс интересен, интересны старые камеры, приятно получить не просто картинку, а какой-то физически ощущаемый результат.

Есть снимки, которые невозможно, или очень тяжело получить на цифровую камеру. Во-первых, это снимки гигантских разрешений. Для их получения можно склеивать много цифровых снимков, но тогда нельзя будет снимать движение. Можно использовать фотоаппарат с составной матрицей большого размера, но стоимость такого аппарата будет крайне высокой. С плёнкой проще – листовая плёнка достаточно больших размеров производится серийно. Что-то сверхбольшого размера можно заказать (увеличение размера плёнки, в отличие от размера сенсора, практически не усложняет производственный цикл и стоит относительно недорого), а можно и изготовить самому – жидкая эмульсия свободно продаётся.

Во-вторых, на цифру невозможно повторить снимки с панорамных камер типа “Горизонт” и “Widelux”, плёнка в которых лежит не в плоском канале, а в полукруглом. Широкоугольная оптика даёт совершенно другие искажения. Склеить из нескольких кадров тоже не всегда получается – в кадре может быть движущийся объект.

Так что плёнка ещё поживёт. Да, какие-то плёнки больше не производятся, становится меньше производителей. Но до опустошения полок ещё очень и очень далеко. Плёнки AGFA теперь производятся под маркой Rollei. Часть химии Kodak можно купить под другими марками. Fuji, Foma, Ilford, Efke живее всех живых. А вы знаете количество ломографических фотоаппаратов, вышедших за последние годы? Это совсем не похоже на смерть плёнки.

Nikon F3 HP, плёнка Fuji Velvia 100F

9. Плёнка засвечивается при досмотре багажа в аэропорту

Я даже знаю кому этот миф выгоден – производителям защитных пакетов для плёнки. Но, к счастью, современное аэропортовое оборудование имеет достаточно малую мощность, иначе оператор бы порядочно облучался. У меня есть плёнка, которая пережила шесть аэропортовых проверок багажа, была отснята и успешно проявлена без каких-либо последствий. Единственный совет – носите плёнку в ручной клади, сканеры для неё гарантировано менее мощные, чем те, которые проверяют “большой” багаж. А вот защитные пакеты использовать как раз чревато последствиями – видя на мониторе чёрное пятно, работник аэропортовой службы безопасности с большой долей вероятности откроет пакет и просветит плёнку ещё раз, чтобы убедиться в содержимом.

Эта плёнка пережила не один аэропортовый сканер, и, как видите, без последствий

10. Качество фотографий значительно выросло за последние сто лет

За последние сто лет фотоаппараты стали меньше, обзавелись автоматикой, стали лучше “видеть” в темноте, однако качество фотографий не сильно изменилось. Всё потому, что и 100 лет назад у опытного фотографа оно было на высоте. Посмотрите на эту фотографию 1905 года (щёлкните, чтобы увидеть в высоком разрешении).

Не сильно похоже на мутную нерезкую карточку, согласитесь. Фотопластинка большого размера позволяла делать снимки не менее чёткие, чем современная цифровая зеркалка. Разве что теперь мы можем без проблем снимать в цвете, да и время от нажатия кнопки до готового снимка сильно сократилось.

Советую погулять по http://www.shorpy.com/ и поудивляться качеству старых фото.

Улучшения, дополнения и холиворы в коментах всячески приветствуются.

Источник: ЖЖ Ивана Дёмкина