1. Открываем RAW-фотографию в Adobe Camera RAW. Лучше именно в нём, поскольку некоторые RAW-конвертеры, например, Capture One Pro, отрезают информацию о пробеге затвора.
2. Открываем файл в Adobe Photoshop. Кто снимает в JPEG, можете сразу открыть в Фотошопе JPEG, пропустив первый шаг.
3. Идём в меню File/File Info или нажимаем Ctrl + Shift + Alt + i или Cmd + Shift + Alt + i на Mac.
4. Выбираем вкладку Advanced, а в ней разворачиваем подпункт Schema.
5. Вот собственно и всё. aux:ImageNumber – это и есть абсолютный порядковый номер фотографии. Именно столько кадров было сделано на ваш фотоаппарат за всю его жизнь

Сегодня на съёмке обнаружил, что с родным аккумулятором EN-EL15 моя камера Nikon D800 сделала больше тысячи кадров без подзарядки, а с аккумулятором Phottix Titan – около четырёхсот. В принципе ничего удивительного нет – у этих аккумуляторов разная ёмкость: 1900 мА/ч против 1600 мА/ч, но я и не подозревал, что эта разница на практике будет столь существенной! А ещё никиновский аккумулятор помнит, сколько кадров на нём было сделано, а Phottix “забывает”, если на время вытащить его из фотика. Такие дела

Возможно, в мои наблюдения вкралась ошибка. Посмотрим, как будет вести себя Titan на следующей съёмке

Творческий беспорядок в разумных пределах – это хорошо, но не в случае с элементами питания. Если четыре аккумулятора постоянно используются и перезаряжаются в связке, не перемешиваясь с другими аккумуляторами из других комплектов, они дольше служат и стабильнее работают. Некоторые комплекты живут у меня не один год и до сих пор на них можно совершенно спокойно отработать со вспышкой несколько часов, не переживая, что они вдруг резко выдохнутся.

Конечно, в продаже имеются специальные коробочки или чехольчики. А может быть они даже остались у вас от каких-нибудь аккумов Lenmar или Sony. Но если пошевелить мозгами и руками, из подручных средств можно и сделать шикарный самодельный чехол, почти бесплатный

Нам понадобится:

• Коробочка из под жвачек Dirol
• Поролоновая губка для мытья посуды
• Ножницы

Я даже не буду рисовать никаких схем или чертежей – всё понятно из картинок.

Нужно просто вырезать из поролона уплотнители, чтобы батарейки внутри не грохотали, и вставить в коробочку. Всё – супер-пупер-чехол готов.

И ещё – чередуйте полярность. Один умный человек сказал мне, что при таком раскладе аккумуляторы дольше сохраняют свой заряд во время хранения. Возможно он не прав, но хуже от этого точно не будет

Во время работы у фотографов часто возникает необходимость использовать не одну, а сразу несколько вспышек. Технически эта задача может решаться разными способами, но применение радио-синхронизаторов – наиболее удобный вариант.

Способы синхронизации вспышек

Синхронизировать, т.е. заставить вспышку срабатывать в то время, когда затвор камеры полностью открыт, можно разными способами. У каждого есть свои плюсы и минусы.

• Проводная синхронизация, когда синхроконтакт вспышки соединяется проводом с синхроконтактом камеры, удобна на маленьких расстояниях, но для подключения нескольких удаленных вспышек не годится.
• Синхронизацию по инфракрасной связи (режим беспроводного управления вспышками) можно использовать в квартире и небольших помещениях, но в просторных залах и на ярком солнечном свету из-за слабости ИК-сигнала эта технология работает нестабильно. Для ИК-синхронизации необходимо, чтобы ведущая и ведомая вспышки находились в пределах прямой видимости, а это не всегда удается обеспечить. Например, повернешь ведомую вспышку чуть в сторону или поставишь на неё портативный софтбокс и она перестает ловить ИК-сигнал от ведущей;
• Синхронизация по световому импульсу (режим SU-4 на вспышках Nikon) помимо ограничений, свойственных ИК-синхронизации, имеет еще одно – вспышка будет поджигаться не только от ваших, но и от “чужих” световых импульсов. Поэтому использовать её получится только там, где никто больше не “пыхает”;
• Радио-синхронизация лишена всех перечисленных выше недостатков. Она стабильно работает в самых различных условиях и не важно, находятся ли ведомые вспышки рядом или на расстоянии, в прямой видимости или за стенкой в соседней комнате.

Трансиверы Phottix Atlas

Радио-синхронизаторы – удовольствие не из дешевых, хотя есть и бюджетные решения. Мой выбор пал на Phottix Atlas стоимостью 3900 руб за штуку – привлекла их функциональность и приемлемая цена. Эти радио-трансиверы можно использовать для:

• дистанционного поджига портативных вспышек (в ручном режиме. TTL не поддерживается);
• синхронизации студийных приборов;
• дистанционного спуска затвора камеры (придется докупать спец. шнурок).

Что в коробке

Открывая коробку я испытал приятные ощущения: всё необходимое для профессиональной работы имеется, сделано добротно, выглядит крепко и надежно. Что же там внутри?

• Инструкция на разных языках, в том числе на русском;
• Синхронизатор Phottix Atlas;
• Шнурок с петелькой для подвешивания трансивера;
• Две батарейки АА;
• Синхрошнур для подключения к портативным вспышкам;
• Синхрошнур для подключения к студийным приборам;
• Переходник с маленького джека на большой;
• Пакетик с силиконовыми шариками для адсорбации влаги;
• Непонятная маленькая фиговинка с резьбой, которая отсутствует на фото и пока что мне не пригодилась

Некоторые трудности возникли у меня при вдевании шнурочка в отверстие на корпусе трансивера – слишком оно угловатое, но с этой задачей в два счёта справилась жена. Все остальные впечатления сугубо положительные. Расскажу о них подробнее.

Конструкция

Как я уже сказал, конструкция Phottix Atlas производит самые приятные впечатления: лапка для крепления трансивера к горячему башмаку камеры и его собственный горячий башмак сделаны из металла и прочно соединены с корпусом, крышка батарейного отсека закрывается плотно, открывается без проблем. Батарейки подпружинены, антенна прорезинена, рычажочки и кнопочки переключаются чётко и т.д.

Работа с портативными вспышками

Phottix Atlas не поддерживает режим TTL. Мощность поджигаемых вспышек необходимо регулировать вручную. Собственно поэтому они и стоят существенно дешевле, чем навороченные Pocket Wizard. Но мне это не кажется проблемой – в большинстве случаев даже на репортаже я регулирую экспозицию вручную, повышая или понижая мощность вспышки, а также за счет изменения диафрагмы, ISO или расстояния до фотографируемых людей.

Итак, ставим один Phottix Atlas на камеру, в другой вставляем вспышку, переключаем её в ручной режим М и задаем мощность пыха (1- полная мощность, 1/2 – половина мощности, 1/4 – четверть мощности и т.д.), включаем синхронизаторы, проверяем, что они настроены на один и тот же канал. Нажимаем кнопку TEST на передатчике – если ведомая вспышка сработала, значит она будет поджигаться и с камеры

Как вы понимаете, ведомую вспышку можно держать в руках или поставить на стойку, штатив, гориллапод или штатную лапку-подставку, для чего в синхронизаторах имеется стандартное резьбовое крепление. Ведомых вспышек может быть две, три, четыре – сколько угодно (ограничения на количество я в инструкции не нашел). О том как пользоваться сразу несколькими вспышками мы скоро поговорим подробнее.

Общаться между собой синхронизаторы могут на одном из 4х радио-каналов. Например, я работаю на первом, а напарник в соседнем помещении на втором канале, при этом мы абсолютно не мешаем друг другу. В то же время, если необходимо снимать вместе в одном помещении, можно объединиться и перевести все синхронизаторы на первый канал, таким образом каждый из нас сможет поджигать как свои вспышки, так и вспышки напарника (включая вспышку, стоящую у него на фотоаппарате – насколько я помню, она тоже будет поджигаться ), а помещение при этом будет высвечено большим количеством отраженного от потолка импульсного света с хорошими, в отличие от люминесцентных ламп, спектральными характеристиками.

Самое время привести несколько примеров.

Пример 1. Освещение большого зала

На первой фотографии ведомые вспышки выключены. Одна накамерная вспышка не может высветить столь просторное помещение. Дальняя часть зала завалена по экспозиции.

На второй фотографии одна ведомая вспышка высветила дальний левый угол помещения, а вторая – зону за спиной фотографа и, отразившись от стены и потолка, повлияла на передний план – фотография стала более сбалансированной как по экспозиции, так и по цвету.

Действительно, наиболее интересно использовать синхронизаторы для поджига сразу нескольких вспышек – просто вынести блиц с камеры можно и при помощи шнурка. А при умелом использовании модификаторов света (в репортаже это обычно светлые стены/потолок, “лопух” Lumiquest Ultrasoft или портативный софт-бокс на стойке), можно добиваться очень интересного почти студийного освещения.

Пример 2. Портрет

В данном случае одну вспышку с “лопухом” я держу выше и левее камеры, она создает рисующий свет. Вторая стоит справа в белой стенной нише и, отражаясь от неё, создает заполняющее освещение.

Пример 3. Съемка на улице

Довольно часто я использую портативный свет с радио-синхронизаторами на улице. Софт-бокс, установленный на стойке, позволяет вмешиваться в распределение светов и теней и улучшить воспроизведение цветов.

Первый снимок в данном примере снят при естественном освещении, а второй со вспышкой, которая усилила контраст между передним и задним планом и обеспечила более корректную цветопередачу, что особенно заметно по лицам этих джентельменов. На первом кадре, на мой взгляд, в цвете кожи многовато пурпурного (о-о, Никон краснит). На втором всё в норме.

Вообще мне очень нравится, когда на камере стоит радио-синхронизатор, а вспышка или несколько вспышек с какими-либо модификаторами света или без них вынесены на стойках, которые я перемещаю по съемочной площадке самостоятельно или при помощи ассистента. Такой подход дает возможность создавать более эффектное освещение, поскольку вспышки и камера становятся совершенно не привязаны друг к другу.

Пример 4. Использование гелей и цветных пленок

Вообще-то подкрашивание света портативных вспышек и студийных приборов – это отдельная тема, но мне бы хотелось рассказать, для каких ещё целей может быть необходимо использовать на съемке несколько вспышек, синхронизируя их с помощью Phottix Atlas или другими способами.

Изначально зал, в котором проходило новогоднее мероприятие, был довольно унылым и напоминал суровый средневековый рыцарский замок с совершенно не новогодней атмосферой. Поставив одну вспышку с пурпурной пленкой, мы с Сашей Орловым подсветили большую часть стены и потолка, что придало фотографиям веселую колористику и существенно оживило атмосферу.

Синхронизация нескольких портативных вспышек

Во время репортажной съемки одна вспышка у меня как правило всегда стоит на камере, либо вынесена на скобу, а вторая, третья, четвертая… сколько бы их там ни было находятся где-то на расстоянии, подсвечивая нужные объекты. С помощью синхронизаторов Phottix Atlas такая схема может быть реализована множеством разных способов. Давайте рассмотрим наиболее очевидные.

Здесь радио-синхронизатор подключен шнурком к синхро-контакту вспышки, стоящей на камере. В момент срабатывания затвора он передает сигнал второму радио-синхронизатору, на котором закреплена еще одна вспышка и она тоже срабатывает.

Можно подключиться шнурком к синхро-контакту на камере – результат будет аналогичный – обе вспышки будут пыхать одновременно.

Однако, при использовании скобы Custom Bracket конструкция получается довольно громоздкая – камера + скоба + витой синхро-шнурок + вспышка, а на вспышке еще и радио-синхронизатор болтается…

Поэтому на одной из съемок я изобрел более удачную, но не менее монстрообразную конструкцию: на конце синхро-шнура ставится не вспышка, а Phottix Atlas, а в него уже вспышка. Таким образом опять же всё синхронно поджигается, но ничего не болтается – конструкция жесткая. И надо отметить, что Phottix Atlas совершенно нормально переносит такое издевательство

Со стороны это, пожалуй, выглядит забавно – прямо у меня из головы растет вспышка с рассеивателем, а что делать… Приходится проявлять изобретательность

Работа со студийными приборами

В студийной съемке трансиверы Phottix Atlas заменили мне все прочие инфракрасные и радио-синхронизаторы и справляются со своей задачей весьма успешно. Хотя не со всеми приборами получается снимать на номинальной выдержке синхронизации 1/250 сек. Например, с моноблоками Rekam иногда приходится удлинять выдержку до 1/160 сек. Дело в том, что если в процессе экспонирования зеркало поднимется чуть позже или опустится чуть раньше, чем ему положено, и “влезет” в кадровое окно, это приведет к неравномерности экспонирования – вдоль длинного края кадра появится темное градиентное затемнение. Чтобы избежать такого эффекта, приходится использовать более длинные выдержки, при которых зеркало успевает подниматься и опускаться.

|1/400 сек, f10, ISO 200.

Выводы

Благодаря своей привлекательной цене, универсальности, неприхотливости и живучести (столько раз падали, а до сих пор живы) трансиверы Phottix Atlas, которые я изначально брал лишь под некоторые репортажные задачи, стали постоянно жить в моем кофре. Я часто беру их на съёмки и часто пользуюсь ими. Если не забывать выключать питание, эти синхронизаторы могут месяцами обходиться без подзарядки. Один из Атласов до сих пор работает на батарейках, которые были в комплекте!

Будь Атласы немного другой формы (как Phottix Strato, например), с ними было бы удобнее работать на репортаже с двумя вспышками… Кто-то может сказать, что в них не хватает поддержки TTL… Но на мой взгляд это очень нужные и недорогие устройства с удачным соотношением цены, качества и функциональности. Все задачи, связанные с синхронизацией импульсных приборов они решают на ура, поэтому я вряд ли буду искать им замену в ближайшие пару-тройку лет.

Для начала имеет смысл определиться с бюджетом покупки, проанализировать плюсы и минусы различных систем, выбрать наиболее подходящую лично для Вас стратегию инвестирования в фототехнику.

СТРАТЕГИЯ ПЕРВАЯ
Купить самую дорогую тушку, на которую хватает денег, и недорогой но качественный объектив – стандартный зум или фикс-фокал. Например, моей первой камерой был Nikon D200 с совершенно не универсальным объективом AF Nikkor 85mm f1.8D. Но этот комплект давал такую сумасшедше резкую и качественную по тем временам картинку, что все нападки со стороны знакомых фотографов типа “Что за бред ты купил!?” меня не интересовали

СТРАТЕГИЯ ВТОРАЯ
Купить недорогую тушку и начать обзаводиться объективами, вспышками и другими аксессуарами, а затем, дойдя до определенного уровня развития или, может быть, начав зарабатывать фотографией, сменить тушку на более продвинутую.

КАКУЮ СИСТЕМУ ВЫБРАТЬ?

На мой взгляд лучшая на сегодняшний день система – это Nikon. Конечно, для съемки в автоматическом или даже программном режиме при хорошем освещении без использования каких-либо аксессуаров подойдет практически любая современная зеркальная камера или даже компакт старшего уровня, но если речь идет о профессиональной фотосъемке и каких-либо нетривиальных технических приемах, то система Nikon лучше. Объясню почему.

Давайте сравним функциональность любительских фотоаппаратов Canon и Nikon (на остальные бренды отвлекаться не будем).

ИНСТРУКЦИЯ

Возможно, описание режимов замера у Canon покажется Вам вполне понятным, но мой мозг совершенно не переваривает объяснение про центрально-взвешенный усредненный замер.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ

P.S. У меня сложилось впечатление, что в камерах Nikon управление построено по принципу “нажал, покрутил и готово”, а в Canon – по принципу “залез в меню и бегаешь по нему, бегаешь…”

ОПТИКА

По моей статистике (а через фотошколу прошло уже более 200 человек) владельцы любительских фотоаппаратов Canon гораздо чаще жалуются на проблемы с резкостью, чем у Никонисты.

РАБОТА СО ВСПЫШКАМИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Я никоим образом не собирался обидеть этой статьей владельцев техники Canon. Мне не раз приходилось снимать на Canon и репортажи, и в студии, но на мой взгляд работать и учиться фотографии удобнее с техникой Nikon.

На сегодняшний день в большинстве фотоаппаратов используются карты памяти форматов Compact Flash (CF), Secure Digital (SD) и Secure Digital High Capacity (повышенной емкости SDHC). Покупая флешку, обратите внимание на ее скоростные характеристики. Ведь более современная карточка SDHC, даже если на ней написано Class 6, и продавец говорит, что это круто, может оказаться медленнее своих предшественниц формата SD.

Дело в том, что принадлежность флешки к классу 6 согласно спецификации обозначает лишь то, что ее скорость чтения/записи не менее 6 Мб/сек. Поэтому более интересен ее реальный скоростной показатель. Например, маркировка “133x” означает, что флешка в 133 раза быстрее старого CD-привода, работающего на скорости 150 килобайт/сек, т.е. ее скорость чтения/записи достигает 150х133 = 19,5 Мегабайт/сек. При маркировке 266x речь идет производительности порядка 40 Мб/сек. и т.д.

Иногда производитель напрямую указывает на этикетке максимальные скорости чтения/записи данных, на которых может работать данная флешка.

Быстрота работы карты памяти влияет также на скорость переноса данных на портативный накопитель с жестким диском или ноутбук. Согласитесь, скинуть данные за восемь минут гораздо приятнее, чем за восемнадцать. Особенно находясь в автономном путешествии, когда источников электроэнергии поблизости нет, а время работы накопителя без подзарядки ограничено.

И еще один момент, на который надо обратить внимание – некоторые производители карт памяти, например SanDisk, комплектуют свою продукцию программным обеспечением для восстановления данных. В случае удаления нужных файлов или даже незапланированного форматирования флешки (например, сотрудниками милиции, поймавших вас там, где снимать нельзя) вы сможете восстановить все или почти все ее содержание. Самые лучшие флешки, на мой взгляд, сейчас делают SanDisk и Lexar. Не экономьте на флешках!

КУПЛЕН: 17 марта 2008 года

ПОЛЬЗУЮСЬ: по сей день, регулярно

ПЛЮСЫ:

• Компактный, недорогой (примерно 5880 рублей);
• Хорошая предсказуемая цветопередача;
• Долговечность отпечатков;
• Возможность печати на поверхности printable CD/DVD;
• Бумага в больших упаковках по 500 листов по экономичной цене.

МИНУСЫ

• После долговременного простоя или наоборот при интенсивной печати иногда начинает полосить;
• Периодически подмачивает край листа А4 черными чернилами при печати текста и графики (видимо, это связано с намоканием “памперса”,  собирающего излишки чернил при прочистке печатающих головок и других операциях, но тащить принтер в сервис-центр просто нет времени, да и не хочется с учетом того, что на печати фотографий 10х15 это не сказывается, а текст с графикой я печатаю редко);
• Дорогие расходные материалы (от 3000 за набор из 6 картриджей или от 460 руб за штуку);
• При установке лотка для печати на CD/DVD иногда не сразу врубается, чего от него хотят. Приходится перегружать принтер, вытаскивать и снова вставлять этот лоток – в общем шаманить.

СООТВЕТСТВИЕ ОЖИДАНИЯМ

• Для домашней печати фотографий 10х15 см и большего размера вплоть до А4, оформления CD/DVD дисков – почти идеален.
• Для использования в HotLab – мобильной фотостудии с моментальной печатью – недостаточно стабилен и быстр. Иногда после вывода 30-50 фотографий 10х15 может начать полосить. Для печати больших заказов – более 300 отпечатков – в принципе не подходит, потому что можно просто не успеть их напечатать, к тому же стоимость расходных материалов будет настолько высока, что заметно скажется на бюджете HotLab

КУПЛЕНА: 10 июля 2006 года

ПРОДАНА: 15 октября 2009 года

ПЛЮСЫ:

МИНУСЫ:

• Сильные шумы на ISO 560 и выше;
• Высокое энергопотребление. По моим подсчетам он делает в среднем 560 снимков RAW на одном заряде;
• Иногда досаждало самопроизвольное переключение рычажка выбора режима фокусировки C-S-M при извлечении камеры из кофра;
• Примерно через полтора года интенсивного использования начала отклеиваться резинка на корпусе в районе переднего управляющего колесика;

СООТВЕТСТВИЕ ОЖИДАНИЯМ:

• Для репортажной съемки D200 оказался не идеален из-за шумов при высоких ISO и кропнутой матрицы, но в 2006 году у Nikon ничего более подходящего не было. Тем не менее, 49065 кадров я на него отснял.
• Для работы в студии и любых ситуаций, когда нет ограничений по свету, D200 – отличный вариант. Я знаю фотографов, которые по сей день успешно снимают этой камерой и не собираются ее ни на что менять.

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О NIKON D200?

Будет интересно услышать Ваше мнение

В последнее время в кругу моих друзей и знакомых часто обсуждаются вопросы, связанные с калибровкой монитора, использованием цветовых профилей, обработкой и предпечатной подготовкой фотографий. Сейчас я не могу написать подробную статью на данную тему, поскольку на это просто нет времени, но хочу предложить Вашему вниманию один очень грамотный материал, в которым содержатся ответы на многие вопросы начинающих фотошопперов. Он короток и в то же время содержателен. Опубликован на сайте фотолаборатории ЗАО “Фотопроект” в разделе “Поддержка” –> “Профайлы” –> “Настройка монитора”. Его автор – фотограф, блоггер, специалист ЗАО “Фотопроект” Павел Косенко. Цитирую с заменой некоторых ссылок.

Калибровка монитора и организация рабочего места – взаимосвязанные задачи.

Организация рабочего места

Для обеспечения корректной цветопередачи и цветовосприятия, необходимых для работы с цветом, рекомендуем придерживаться следующих принципов.

1. Условия освещения, в которых находится ваш монитор, должны быть стабильны. Идеальным вариантом является изолированная от солнечного света комната со стенами и мебелью, окрашенными в нейтрально-серый цвет. Основная причина нестабильности освещения (и, соответственно, цветовосприятия) – естественный свет из окна, т.к. он меняет свои характеристики в зависимости от времени суток. Поэтому старайтесь не допускать его попадания в комнату во время цветокоррекции (например, завешивайте окно плотными шторами).

2. В комнате должен находиться средне-яркий источник света, освещающий монитор, но находящийся от него на достаточном расстоянии, чтобы быть рассеянным (ненаправленным). Например, верхний свет. Идеальной цветовой температурой освещения считается 5000 К (лампы Д50) или 6500 К (лампы Д65). Допускается использование обычных бытовых ламп, но стабильность цветовосприятия будет зависеть от стабильности цветовой температуры источника.

3. Старайтесь не допускайть нахождения ярко-окрашенных предметов или точечных источников освещения (например, настольной лампы) в пределах видимости при взгляде на монитор. Яркие и красочные предметы влияют на цветовосприятие.

4. Заставку рабочего стола в операционной системе рекомендуем установить нейтрально-серой (50% серого), без каких-либо дополнительных графических элементов. Любой дополнительный цветовой фактор влияет на восприятие. Заставка рабочего стола – одна из наиболее серьезных помех для корректной работы с цветом. Заставка влияет на восприятие во время переключения между программами. Именно поэтому в Adobe Photoshop и многих других профессиональных программах по работе с цветом рабочее поле по умолчанию средне-серое.

5. В качестве рабочего пространства вашего графического редактора мы рекомендуем установить sRGB. Также можно использовать AdobeRGB и другие широкие пространства для мониторов с широким цветовым охватом или продвинутым пользователям (способных оценить внегамутные оттенки, выходящие за охват монитора). Одна из распространенных ошибок – установка в качестве рабочего пространства профайл монитора; в этом случае работа с цветом будет заведомо некорректной.

Калибровка монитора

Для самостоятельной калибровки мониторов мы рекомендуем использовать калибратор Eye-One Display 2 (инструкция по использованию на сайте iXBT.com) или ColorVision Spyder 3 Elite.

Если вы калибруете монитор самостоятельно, рекомендуем ориентироваться на следующие параметры:

• Если внешнее освещение стабильно, температура монитора должна быть примерно на 1500К выше температуры внешнего освещения. Если внешнее освещение нестабильно (например, калибровка ноутбука), температуру монитора можно установить на значение 6500К.
• Яркость белой точки (Luminance) должна быть установлена в пределах 80-120 cd/m2. Одна из наиболее распространенных ошибок калибровки – чрезмерно яркая белая точка. Если она задана более 120 cd/m2, на печати изображения могут казаться темными (на самом деле в этом случае они являются слишком яркими на мониторе).
• Значение гаммы влияет только на отображение интерфейсов операционной системы, и не влияет на отображение в Adobe Photoshop. Поэтому при работе с этой программой калиброваться можно на любую гамму. Рекомендованной гаммой является 2.2, для всех операционных систем – Windows, Mac, Linux и др.

Настройки откалиброванного монитора (яркость, контраст, цветовая температура, яркость белой, черных точек, и др.) не должны подвергаться изменениям. Если вы случайно изменили какой-либо из параметров, необходимо установить прежнее его значение. Если это невозможно, монитор требует перекалибровки. Это особенно актуально для мониторов Apple Cinema, на которых не градуированы настройки яркости.

Рекомендованная периодичность калибровки монитора – 1 раз в 2 недели. На практике монитор может быть достаточно стабильным значительно дольше (1 месяц, 3 месяца, полгода и даже год), однако гарантировать это невозможно.

Условия просмотра

При просмотре отпечатков на бумаге:

1) Никогда не сравнивайте отпечаток с экраном монитора:

• рядом
• одновременно

Отраженный и исходящий свет имеют разную физическую природу и не могут восприниматься одинаково в принципе. Цвет – это ощущение, поэтому и сравнивать нужно ощущения. Идеально сравнивать изображения с паузой около 1 минуты – сначала смотрим на экран, затем пауза, затем смотрим на отпечаток. В реальных условиях часто достаточно просто не смотреть одновременно и рядом.

2) Просматривайте изображения в условиях нормальной освещенности. Если освещенность слабая фотографии могут показаться темными. Пример нормальных условий просмотра – днем у окна в несолнечную погоду.

О том, как использовать профайлы машин для самостоятельной цветокоррекции при подготовки файлов к печати, написано в разделе профайлы. Обращаем внимание на то, что корректная работа с цветом возможна только в программах с полноценным управлением цветом (Color Managment), например, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom и других продуктах компании Adobe.

Выбор монитора

Для профессиональной работы с цветом мы советуем использовать мониторы на матрицах S-IPS типа, которые в достаточно широких пределах позволяют одинаково отображать цвета не зависимо от угла просмотра. Наиболее распространённым и рекомендованным решением являются профессиональные мониторы компании NEC серий Uxi и Sxi, например, NEC MultiSync LCD2690WUXi (обзор на сайте А. Шадрина), эксперта по настройке и эксплуатации колориметрических цифровых и полиграфических цветовоспроизводящих систем), NEC MultiSync LCD2190UXi или NEC MultiSync LCD2090UXi. Достаточно профессиональным решением также являются мониторы Apple Cinema, однако в них не градуировано изменение яркости, что часто приводит к случайной сбивке настроек и необходимости перекалибровки. Можно использовать многие другие мониторы, вплоть до непрофессиональных, но важно понимать, что точность в управлении цветом напрямую зависит от качества и цветового охвата вашего монитора.