На майские праздники (с 1 по 8 мая) Toto-school совместно с клубом здоровых людей «Луч!» организует весеннюю фотопрактику в Казантипе (Украина, Крым, г. Щелкино). Предлагаем Вам совместить приятное с полезным и провести майские праздники в экологически чистой природной зоне на берегу Азовского моря. Мы планируем облазить вдоль и поперёк мыс Казантип и вдоволь нафотографироваться. Благо достойных сюжетов будет много: восходы, закаты, горы, пещеры, море, звездное небо; серфинг и кайтинг; цветы, цветущие деревья и кустарники, чайки, лошади, ослики, улитки, кузнечики и прочие представители флоры и фауны; городская архитектура, недостроенная АЭС…

Я в этих краях ещё не бывал, но снимки местных фотографов производят весьма приятное впечатление

Данный вид съёмок влечет за собой довольно муторную обработку. Даже если постоянно стряхивать и сдувать с фона пылинки-соринки, обновлять его по мере загрязнения, всё равно на фотографиях неизбежно появляются тёмные пятнышки, которые нужно вычищать на стадии postproduction.

Поскольку наиболее очевидные инструменты лечащая кисть и клонирующий штамп не позволяют быстро справиться с данной задачей, приходится постоянно придумывать и применять более изощренные решения. Давайте о них и поговорим.

Размытие по Гауссу и маскирование

Возьмем такой вот милый цветочек в горшке.

Когда подошла его очередь фотографироваться, фон был уже изрядно испачкан.

Давайте продублируем слой (Ctrl + J), разблюрим его по Гауссу (Filter / Blur / Gaussian Blur) с таким значением радиуса, при котором вся грязь на фоне становится не видна.

Создадим полностью непрозрачную чёрную маску размытого слоя.

Возьмём мягкую кисть (B) относительно большого диаметра и начнем рисовать белым цветом по чёрной маске в тех местах, где есть грязь. Грязь чудесным образом исчезает – заменяется информацией из слоя, в котором она до неузнаваемости размыта.

Данный метод имеет два побочных эффекта:

• он убивает фактуру и размягчает тени. Впрочем, в данном случае это нам на руку.
• если убирать грязь вблизи горшка и любых других тёмных предметов, вместо грязи картинке появляются тёмные размытые области. В принципе всё логично – горшок ведь в размытом слое “расплылся” – вот он и вылезает.

Избежать данного эффекта можно, если перед размытием слоя клонирующим штампом или просто кистью замазать на нём тёмные объекты цветом, который близок к цвету фона или даже более светлым, если хочется осветлить определенные области на фоне. А дальше по той же схеме – размытие, маска, кисть.

Режим наложения – Осветление

Еще один интересный способ избавиться от пятен – создать копию слоя, размыть её по Гауссу или почистить от всех дефектов фильтром Dust and Scratches, после чего изменить режим наложения данного слоя на Lighten и как в предыдущем способе убрать лишнее под маску слоя. Давайте пройдёмся по всем этим пунктам.

Открыли картинку с цветком, нажали Ctrl + J чтобы продублировать слой.

Размываем данный слой по Гауссу, либо, что в данном случае предпочтительнее, удаляем все дефекты фильтром Filter / Noise / Dust & Scratches. Предпочтительнее потому что этот фильтр в отличие от Gaussian Blur почти не размазывает горшок.

Параметры опять же задаем такие, чтобы вся грязь с фона исчезла

Далее меняем режим наложения на Lighten, который заменяет тёмные участки на нижнем слое т.е. пятна более светлыми участками с верхнего слоя.

И опять же нам нужна маска, поскольку режим осветления коснулся и цветка, и горшка – они стали как будто сказочно-светящимися, а нам они нужны в натуральном исходном виде.

И вот результат – никаких пятен

Если Вы хотите сами поэкспериментировать с различными способами удаления пятен и грязи, вот Вам исходная картинка с горшком.

Продолжение следует…

11. Vedran Vidak. Goran Jovic

12. Tatsua Suzuki

13. Nickodarwis. Курильщица
14. Csehák Szabolcs. Спуск
15. Deskounlmtd. Братья
16. Jeroen Oosterhof. Разборка

Ведь архивировать имеет смысл только хорошие и ценные фотографии. Зачем хранить мусор?! Это, кстати, один из очень важных моментов – нужно хорошо прочищать материал во время съёмки, при обработке, а также после того, как фотографии “отлежатся” в архиве месяцок-другой. Если следовать этому правилу, то и дискового пространства потребуется в разы меньше!

Хранить снимки, на мой взгляд, в настоящее время имеет смысл исключительно на жестких дисках. Прошли времена, когда в ходу были CD и DVD. Поскольку найти нужный исходник на DVD, даже если все они подписаны, упорядочены и имеют на обложке индекс-принт, очень затруднительно – времени уходит вагон!

“Идеальный” процесс
обработки фотографий и работы с архивом, на мой взгляд, выглядит так:

• После съёмки фотограф сливает весь материал на портативный жесткий диск или цифровой фотоальбом типа Epson P-5000 или Vosonic VP8870, чтобы иметь все данные в двух экземплярах – мало ли что.
• Приходит домой и перекачивает снимки на рабочий компьютер или ноутбук в папку с именем типа МоиФотографии / 2011 / 2011-12-25 Детский утренник / Сырьё, прочищает и обрабатывает их. В результате съёмка раскладывается по отдельным папкам и приобретает следующую структуру:
• Cырьё – исходники за вычетом откровенного мусора
• Selects – лучшие фотографии со съёмки, которые имеет смысл сохранить в архиве
• Trash – мусор
• Output – промежуточные снимки, получившиеся в результате RAW-конвертации
• HiRes – обработанные снимки в JPEG, TIFF или PSD в высоком разрешении
• Previews – уменьшенные до нужного размера превьюхи (у меня это обычно 900х600 точек)

Если снимки предполагается печатать, сюда же могут добавиться

• 10х15 – снимки, подготовленные под печать 10х15 см
• 40х60 – снимки, подготовленные под печать 40х60 см и т.д.

Снимки для выкладывания в социальных сетях, создания аватарок и проч. на мой взгляд, тоже имеет смысл готовить под нужный размер по собственному рецепту, а не полагаться на то, что vkontakte или facebook сам нормально уменьшит вашу фотографию 4256х2832 точки до нужного размера. Да, уменьшит, но при этом резкость и детализация будут хуже, чем если самому грамотно сделать это в Фотошопе. Поэтому в данной структуре вполне могут появиться дополнительные папки:

• vk – для контакта
• fb – для фейсбука

Я конечно не всегда так заморачиваюсь, но бывает

На самом деле данная структура не так уж сложна и вполне логична. Наименование папок в формате год-месяц-число (подсмотрено у IT-шников) дает возможность хранить все съёмки в хронологическом порядке. Для каждого года можно завести отдельную папку, и всё получится разложено по годам.

Capture One Pro, которым я в основном пользуюсь, по умолчанию создает проект из следующих папок: Capture – для сырых снимков, прилетающих с камеры (эта программа позволяет снимать через USB или FireWire шнурок прямо в компьютер, в указанную папку); Selects – для избранных снимков (переносятся в неё одним кликом мышки) кстати, данной папкой можно не пользоваться. Я часто выделяю цветными маркерами или звездочками лучшие снимки в папке Capture (Сырьё), а потом через некоторое время просто стираю все остальные; Output – для “выхода” и Trash для временного хранения удаленных снимков. Ведь иногда бывает удалишь фотографию, а потом оказывается, что она всё-таки нужна. В данном случае её будет очень легко отыскать и восстановить.

Когда процесс обработки закончен, снимки распечатаны, выложены в Интернет, сданы заказчику и т.д. можно удалить всё лишнее.

• Capture (Сырьё) можно удалить целиком (если Вы не планируете в дальнейшем ещё раз обрабатывать эти снимки) или частично, оставив помеченные маркером или звездочками исходники ценных кадров
• Selects – можно удалить или вообще не создавать, если вы не собираетесь переносить в неё самые ценные кадры
• Output – тоже под “снос” – все промежуточные файлы можно смело удалить
• Trash – тем более

• Далее на внешний архивный жесткий диск переносится весь проект:

• 2011-12-25 Детский утренник, в котором лежат

• Capture (Сырьё) или Selects со всеми имеющими ценность RAW-файлами
• HiRes со снимками максимального разрешения и качества, здесь же могут храниться обработанные PSD и TIFF файлы, из которых потом легко “выгнать” фотографии под любые цели и нужды в любых необходимых размерах и форматах
• Previews – для размещения в Сети
• 10×15, 40×60 и т.д. – для печати.

Каждый раз, когда потребуется напечатать, выложить в Сеть, залить в цифровую фоторамку или портативный фотоальбом какую-либо фотку, мы будем брать её отсюда, а не готовить из HiRes-ов или тем паче исходников. Хотя, если Вы вдруг поймёте, что вышли на совершенно новый уровень мастерства в обработке фотографий, конечно же имеет смысл переработать исходники, а не пользоваться пролежавшими много лет в архиве неумело обработанными фотографиями

• Что же остается на рабочем компьютере? На рабочем компьютере или ноутбуке имеет смысл оставлять лишь Previews и файлы, которые может захотеться еще немного пообрабатывать.
• Финальный аккорд – периодическое создание резервной копии архивного жесткого диска, чтобы все фотографии во всех форматах хранились в двух экземплярах на двух физически разных носителях информации, расположенных на двух разных континентах – мало ли что.

P.S. В данной статье я не затронул тему каталогизации фотографий с помощью ключевых слов, создания коллекций и умных коллекций, но это, по-моему, большая тема для отдельного разговора. Кроме того я подробно рассказываю об этом на своём курсе по Обработке фотографий.

В рамках ночной фотографии можно выделить 2 основных подхода в фотографировании звезд:
1) съемка статичных звезд, когда на итоговом снимке мы видим звезды такими же как воспринимает их наш глаз (в виде множества точечек на небе );
2) съемка треков – фотосъемка с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного/Северного полюса Мира

Так давайте же разберем более детально каждый из этих видов фотосъемки …

Съемка статичных звезд

В астрофотографии для получения изображений статичных звезд, звездных скоплений, галактик, туманностей и т.д. используют такое приспособление как параллактическая монтировка с возможностью гидирования. Параллактической называется такая монтировка, одна из осей которой может быть установлена параллельно оси мира, которая направлена на северный полюс. Гидированием же называется процесс контроля и коррекции слежения фотоаппарата/телескопа за движением небесных объектов (как правило, в результате суточного вращения неба) во время экспозиции.

Это, конечно, все очень интересно, но мне почему-то кажется, что у большинства простых фотографов нет таких спец. приспособлений. Поэтому в данной статье мы рассмотрим фотосъемку лишь с использованием простого фотоштатива, а кого заинтересовала астрофотография, сможет легко найти много информации на данную тему в интернете.

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), Конгде Ри (6187 м), ~3900 м | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Итак, что же нам нужно знать для того, чтобы сделать снимок со статичным (без треков) звездным небом? Самое важное это запомнить простенькое правило «600», которое заключается в следующем: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-мм камер), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут выглядеть как точечки (а не черточки) на небе. Так для 15 мм максимальной выдержкой для съемки статичных звезд будет 600/15=40 сек, а для 50 мм 600/50=12 сек.

Исходя из этого правила, мы выставляем в камере полученную выдержку и по возможности ставим максимально-открытую диафрагму, которая б давала приемлемое качество картинки. Теперь нам остается подобрать только значение светочувствительности при котором мы получим сбалансировано-проэкспонированную картинку.

Примечание. Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для экспозиций, сравнимых по своей продолжительности со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична.

Съемка треков

Съемка вращения звездного неба требует самых длинных выдержек – от 10 минут и до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. Точное же значение выдержки трудно как-то расчитать, ее можно определить только исходя из своего личного опыта и предпочтений в длине треков. Например, я знаю, что на 50 мм для красивых треков (по моему вкусу) нужна выдержка 20-40 минут, для 24 мм где-то 90-120 минут и т.д.

Непал, национальный парк Аннапурна, головокружительные Гималаи, 2010 | 1 ч 43 мин (199 кадров x 30 сек), f/1.8, ФР 24 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM)

Существует 2 основных подхода при съемке подобных сюжетов:
1) съемка «одним кадром»;
2) съемка непрерывной серии снимков с последующей их сшивкой в специализированном ПО.

До недавнего времени практически все фотографы, которые желали запечатлеть на снимке круговое вращение звезд, пользовались именно первым способом «одного кадра». Я же настоятельно рекомендую другой вариант. Но для того, чтоб вы сами могли определиться, что предпочтительнее именно для вас, давайте разберем все недостатки первого и преимущества второго подхода.

Итак, недостатки съемки «одним кадром»:

• сложность расчета правильной экспопары при которой снимок был бы сбалансировано проработан как в тенях так и в светах. Грустно обнаружить пересвеченный или недоэкспонированный снимок даже после получасовой выдержки, не говоря уже о несколькочасовых экспозициях;
• при использовании даже самой современной цифровой техники при сверхдлительных выдержках на снимках возникает сильный, иногда просто невыносимый цифровой шум (даже на сравнительно низких значениях ISO);
• высокий риск появления шевеленки при столь длительных экспозициях;
• если мы вовремя не заметили как у нас запотела передняя линза – «пиши прощай».

Непал, национальный парк Аннапурна, Южная Аннапурна (7219 м), 2010 | 3461 сек (один кадр), f/4, ISO 100, ФР 100 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM)

Преимущества съемки серии снимков с сравнительно небольшими выдержками и последующим объединением их в один кадр:

• легкость расчета экспопар для кадров с небольшой выдержкой (как правило не более 30-60 секунд), из которых будет состоять наша серия;
• исключается возможность пересвета/недоэкспонирования;
• сравнительно-незаметный цифровой шум на снимках, который после сшивки всех кадров становится еще более равномерным, а то и вовсе неразличимым;
• при отборе кадров для финальной сшивки, можно просто исключить кадры с шевеленкой, или склеить только то количество снимков, которое было до/после смещения камеры. Таким образом мы получаемся полностью застрахованы от данной проблемы;
• возможность управления длиной звездных треков. Если на итоговом снимке нам не нравится чрезмерная длина траекторий звезд, мы просто можем исключить часть снимков из серии, тем самым изменив длину треков;
• в итоге мы получаем не только один финальный кадр со звездными треками, но и большое количество снимков со статичным звездным небом, некоторые из которых могут оказаться весьма удачными;
• если во время съемки серии мы не заметили, как у нас запотела передняя линза, то мы можем использовать при сшивке только удачные кадры, исключив бракованные;
• возможность использования серии полученных фотографий для монтажа видеороликов с убыстренным движением звезд по небосводу

Timescapes: “Death is the Road to Awe” from Tom Lowe on Vimeo.

TimeScapes: Rapture from Tom Lowe on Vimeo.

Примечание. При съемке серии ночных снимков, не забудьте убрать галочку в настройках фотоаппарата “Long Exposure Noise Reduction”, иначе выставленная вами выдержка будет увеличена в два раза (вторую половину выдержки будет работать шумодав, вычитая карту шумов из сделанного вами снимка).

Как мы видим с данного сравнения, преимуществ у второго подхода гораздо больше. Осталось только разобрать несколько нюансов съемки подобных серий. Для начала стоит заметить, что все серии желательно снимать в формате RAW с дублированием в JPG невысокого качества (для того, чтоб потом было легче и быстрее экспериментировать с сшивкой разного количества кадров без их предварительной щепетильной конвертации). Если говорить о продолжительность экспозиций, то лично я советую использовать для съемки серий ночных снимков выдержки рассчитаные по правилу «600». Далее мы выставляем все остальные параметры экспозиции (ISO и диафрагму), подключаем к камере программируемый спусковой тросик, о котором было уже расказано ранее, выставляем минимальный интервал между снимками (1 сек) и количество снимков в серии (если поставить 0, то съемка будет продолжаться бесконечно, до тех пор пока не разрядится батарея в камере или в самом тросике). Вот и все! Нажимаем кнопочку старт и устраиваемся поудобней на ближайшие «n» часов.

Нахождение полюсов

Если необходимо получить на снимке выраженные круги вращения, то объектив следует направить на Полярную звезду (в северном полушарии) или Сигму Октанту (в южном полушарии). Для съёмки пейзажей со звёздным небом хорошо иметь базовые знания по астрономии, в частности, уметь определять направление вращения Земли относительно звёздного неба.

Северный полюс Мира

Так как большинство русскоговорящего населения проживает и путешествует, в основном, по северному полушарию, давайте вначале рассмотрим именно его.

Из-за вращения Земли вокруг своей оси нам кажется, что вращается именно звёздное небо. В северном полушарии это вращение происходит против движения часовой стрелки вокруг точки, называемой северным полюсом мира. А рядом с этой точкой и находится Полярная звезда.

Всем известно, что Земля вращается вокруг своей оси с периодом вращения ~24 часа. В минуту Земля поворачивается примерно на 0.25 градуса. Следовательно, за один час выходит 15-градусная дуга для каждой звезды. Дуга получается длиннее, если звезда будет на большем расстоянии от полярной.

Полярная звезда – это сверхгигант, но найти её не всегда легко тaк как ее расстояние до Земли – 472 световых года. Поэтому, чтобы найти Полярную звезду, надо сначала найти характерную конфигурацию из семи ярких звезд созвездия Большой Медведицы, напоминающее ковш (астеризм Большой Ковш), затем через две звезды «стенки» ковша, противоположной «ручке», мысленно провести линию, на которой отложить пять раз расстояние между этими крайними звездами. Примерно в конце этой линии находится Полярная звезда, которая к тому же является самой яркой звездой созвездия Малой Медведицы, которое также похоже на подобие ковша, не столь ярко выраженного и заметного на небосводе.

Полярная звезда всегда находится над северной точкой горизонта в Северном полушарии, что позволяет использовать ее для ориентации на местности, а по высоте над горизонтом можно определить на какой географической широте мы находимся.

Хотите, сравним Полярную с Солнцем ? Итак, Полярная:

• тяжелее Солнца в 6 раз;
• больше Солнца в 120 раз;
• излучает тепла и света в 10000 раз больше Солнца;
• цвет жёлтый – такой же, как у Солнца

Но луч света от Солнца доходит до Земли всего лишь за 8 минут, а от Полярной – за 472 года, а это означает, что в настоящее время мы видим звезду такой, какой она была во времена Колумба.

Южный полюс Мира

В южном полушарии единственной звездой, которая указывает на южный полюс мира является Сигма Октанта. Но и она едва различима и ничуть не выделяется среди остальных звезд – использовать ее с навигационными целями, как используется Полярная звезда в созвездии Малой Медведицы, совершенно невозможно. Найти положение звезды можно только с помощью указки – созвездия Южный Крест, чья длинная перекладина указывает на южный полюс Мира (линия, проведённая через звёзды γ и α Южного Креста приблизительно проходит через Южный полюс мира на расстоянии в 4,5 раза дальше, чем расстояние между звёздами).

Ю́жный Крест (лат. Crux) — самое известное созвездие южного полушария и в тоже время наименьшее по площади созвездие на небе. Граничит с созвездиями Центавр и Муха. Четыре ярких звезды образуют легко узнаваемый астеризм. Созвездие легко найти на небе, так как оно расположено у туманности Угольный Мешок, которая видна невооружённым глазом, как тёмное пятно на фоне Млечного Пути.

Полезные программы

Startrails Version 1.1. – до безобразия простая и в тоже время гениальная програмка, которую обязан иметь каждый ночной фотограф. Как можно догадаться из названия, она служит для склейки серий звездных фотографий в один итоговый файл, где звезды превращаются в красивые звездные треки. Алгоритм программы очень прост и справляется с возложенными на него задачами достаточно быстро и качественно. Лично мной никаких недостатков в данном софте выявлено не было, разве что древний дизайн и отсутствие поддержки iOS. Алгоритм работы с программой также прост как и ее интерфейс. Нажимаем первую по счету в панели инструментов кнопку “Open images”, находим и выделяем все подготовленные для сшивки фотографии (предварительно сконвертированные с одинаковыми настройками в *.jpg файлы). После нажимаем пятую по счету иконку “Startrails”, следим за процессом рождения треков, пару минут и все готово. Вам останется только выбрать формат и уровень компрессии итогового файла. Если треки получились слишком длинными, или с какого-то момента камера немного сместилась, вы можете исправить это просто убрав галочки напротив имен лишних файлов в окне слева.
Скачать Startrails Version 1.1.

Скриншот программы “Startrails Version 1.1.” в действии

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – прекрасная программа, помогающая рассчитать место и время рассветов/закатов Солнца и Луны (а также лунные фазы) для любой даты в любой точке Земного шара. Ничего сверхъестественного, но свои скромные функции программа выполняет на ура + все оформлено в очень приятном дизайне под старину Есть версии для Mac/PC/Linux, а также iPhone/iPad/iPod Touch.
Скачать

Скриншот программы “The Photographer’s Ephemeris (TPE)”

Существует еще ряд программ для современных гаджетов на базе iOS и Android, которые кроме простых данных о солнечной и лунной активности могут в режиме реального времени быть гидом по видимой вселенной, а также как в машине времени с учетом рельефа показывать что и в каком месте будет видно в заданное время. Работает это очень просто. Вы включаете программу и у Вас со встроенной камеры на экран выводится реальная картинка окружающей местности, поверх которой накладывается расположение и траектория движения Солнца, Луны, планет, созвездий, туманностей и т.п. Все это работает благодаря встроенным в ваш девайс GPS и гироскопу. То, что еще пару лет назад казалось какой-то немыслимой фантастикой теперь доступно каждому. Переоценить пользу данных программ в фотографии (в особенности пейзажной) очень трудно. Так что закачивайте их побыстрее на свои девайсы Вот ссылочки на лучшие программы в данном сегменте для iOS: Star Walk, SkyView; и Android: Google Sky Map, Celeste SE.

Star Walk HD from Star Walk on Vimeo.

Если Вы знаете еще какие-нибудь программы, которые могли бы быть полезны для ночного фотографа, присылайте в комментариях их названия с сопутствующим описанием и я добавлю информацию о них в данную статью.

Примеры работ

Для вдохновения, кроме своих работ, приведу в пример еще 10 лучших фотографий звезд, которые мне удалось найти в интернете. Также приветствуются ссылки на хорошие звёздные фотографии и ваши первые опыты после прочтения данной статьи. Экспериментируйте и у вас все получится!

© Samuel Bitton | 32 мин, f/5.6, ISO 800, ФР 20 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 17-40 mm f/4 L USM)

© Yuri Matte | 3 часа, f/5.6, ISO 200 (среднеформатная плёночная камера)

© Chris Gray | Фото – победитель конкурса National Geographic Photo Contest 2009

© Tom Lowe | Фото – победитель конкурса Astronomy Photographer of the Year 2010 | 32 сек, f/3.2, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 5D Mark II + Canon EF 16-35 mm f/2.8 L USM)

© Brad Goldpaint

© Ben Canales

© Дима Шатров | 15 сек, f/2.8, ISO 6400, ФР 14 мм (Nikkor 14-24 mm f/2.8)


© Mark Adamus, самая яркая точка – планета Юпитер | 45 сек, f/2.8, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16-35 mm f/2.8 L USM)

© Ben Canales

© Юрий Белецкий | Лазер, бьющий из купола Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили. Луч лазера создает искусственную звезду в небе – таким образом астрономы пытаются измерить искажения, вызываемые неспокойной атмосферой Земли

Заключение

Ну, вот и всё! Теперь вы знаете, что такое звезды и с чем их едят как их снимать. Буду рад любым вопросам и замечаниям.
В заключение же хочется сказать, что кроме того, что ночь является прекрасным временем для фотографии, еще ночь – это удивительное, мистическое время, когда можно побыть наедине с самим собой, уйти от каждодневного быта и мирской суеты, погрузиться в темную бездну ночи, чтоб переосмыслить свои жизненные ценности, да и просто посмотреть на свою жизнь со стороны

ЧACТЬ 1 (Подготовка к съемке)

Автор статьи: Антон Янковой
Сайт: Photo-travel.com.ua

В современных русскоязычных журналах и книгах по фотографии можно найти тысячи статей о пейзажной, портретной, анималистической, репортажной, жанровой и других видах съемки. Вроде бы о всем уже написано. Даже трудно придумать, что можно было б добавить ко всему этому. Но если внимательней присмотреться, то мы увидим, что все эти бесчисленные тома советов и наставлений в большинстве своем касаются съемки лишь в дневное и, в редких случаях, вечернее время суток. О ночной же фотографии не сказано практически ни слова, а ведь темное время суток занимает как минимум треть всей продолжительности дня. Некоторые могут возразить, что ночью ничего не видно, нет света и искусство светописи теряет свою силу и актуальность. Этой же статьей я попытаюсь опровергнуть данный стереотип и показать, что ночная съемка может быть не менее интересной и продуктивной чем другие жанры фотографии.

Первой и основной проблемой с которой сталкивается фотограф при ночной съемке является недостаточное количество света. И если в живописи художник рисует красками, то в фотографии основой для всего служит свет. И, в отличии от обычной съемки, ночью фотографу приходится собирать свет по крупицам, дорожа каждым фотоном, как сокровищем. В этом всем есть что-то таинственное, в каком-то роде даже мистическое. Важно, что в таких условиях очень быстро учишься ценить и чувствовать свет, после чего работа при дневном освещении кажется уже не столь сложной и моментами даже не такой интересной и захватывающей.

Выбор фотооборудования

Перед тем как перейти непосредственно к вопросам, касающихся фотографии, давайте определимся какую же технику стоит нам взять с собой на ночную фотоохоту.

Камера

Так как ночью приходится работать практически на грани возможностей современных цифровых фотоаппаратов, то желательно использовать самую современную технику, которая позволит получить фотографии максимально возможного качества.
При выборе фотокамеры стоит отдать предпочтение полноформатным топовым моделям ведущих производителей фоторынка (Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 и т.д.), которые дают сравнительно малошумную картинку при высоких значениях светочувствительности (ISO) и/или длительных экспозициях (выдержках).
Конечно же, это не означает, что другие камеры непригодны для ночной фотографии. Совсем нет. Просто более передовые и современные модели дают больше возможностей для гибкой и качественной съемки, к тому же они хорошо защищены от разнообразных неблагоприятных погодных условий, с которыми часто бывает связана ночная фотография.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700

Объективы

Все вышесказанное про выбор камеры можно отнести и к объективам. Желательно использовать топовые модели линз, которые могут обеспечить максимальную разрешающую способность на открытых диафрагмах. Чем более светосильную оптику вы выберете, тем легче камере будет фокусироваться и тем легче вы сможете скомпоновать желаемый кадр, так как яркость картинки, которую вы видите в видоискателе вашего фотоаппарата прямо зависит от светосилы используемого объектива. Но светосильный объектив тоже не панацея. Многие бюджетные модели относительно светосильных объективов на краях кадра сильно мылят. Это еще одна причина, почему стоит отдать предпочтение моделям подороже, которые позволяют получить резкую картинку даже на практически полностью открытых диафрагмах.

Кроме этого важно отметить, что чаще и лучше всего сюжеты со звездным небом, круговыми треками звезд и млечным путем получаются при использовании широкоугольных объективов. Прекрасным средством самовыражения в астрофотографии также является сверх-широкоугольная оптика с полем зрения близким к 180 градусам. Это так называемые fish-eye (рыбий глаз) объективы, которые в астрономии обычно называют all-sky объективами (объективами «всего неба»). С таким полем зрения без проблем можно захватить в кадр практически всё звёздное небо. Только следует помнить, что подобные объективы имеют сильную дисторсию (геометрические искажения), поэтому всегда следите за линией горизонта и вертикальными линиями на краях кадра.
Что же касается моего личного опыта, то я крайне редко использую зум-объективы и объективы с фокусным расстоянием более 50 мм, так как с увеличением фокусного расстояния плотность, а соответственно и количество видимых звезд в кадре уменьшается, а звездные трейлы при длительных выдержках все больше приближаются к скучным прямым линиям.

Если говорить конкретно, то для системы Canon я бы посоветовал следующие модели объективов: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM,Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50mm f/1.2 L USM. Хотя, надо понимать, что использовать можно абсолютно любую оптику. Главное иметь хорошую фантазию, упрямство и истинное желание добиться ожидаемого результата.

Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM

Штатив

Штатив, он и в Африке штатив, так что никаких особенных требований к нему не предъявляется. Он просто должен быть устойчивым и выдерживать вес вашей фототехники. Только приветствуется использование штативов из композитных материалов, которые ко всему прочему очень хорошо гасят вибрации, которые идут от земли и отличаются сравнительно небольшим весом, что очень критично при длительных путешествиях, особенно в горных регионах.
Не лишним будет и наличие крюка на центральной штанге, на который можно подцепить фоторюкзак или какой-нибудь другой груз для пущей устойчивости штатива. Помните, что причинами вибраций, которые могут испортить вам кадр, могут быть проезжающие машины, хождение людей, ветер. Поэтому старайтесь выбирать место для съемки в тихом безветренном месте, подальше от дорог и троп. Ну и сами, если захотите размяться или попрыгать/поприседать, чтоб согреться – отойдите лучше в сторонку, подальше от штатива.

Хорошо, если на вашей штативной голове будет уровень, по которому можно выровнять ваш фотоаппарат по горизонтали, так как ночью часто не получается с первого раза определить «на глаз» положение горизонта. Если же уровня у вашей штативной головы нет, то можно прикупить уровень, который ставится в башмак для фотовспышки. Такой девайс вам пригодится и в будущем, особенно при съемки панорам.

Команда PHOTO TRAVEL после ночной съемки (Непал, Гималаи, район Эвереста)

Вспышка

Некоторые фотографы используют выносную вспышку/вспышки для подсвечивания переднего плана. Иногда это дает весьма интересные результаты. Так что при желании можете поэкспериментировать.
Я же такое не практикую, так как очень ценю естественное ночное освещение, которое мне кажется более живым, пластичным и в чем-то даже мистическим.

Элементы энергопитания

Фотографирование ночных сюжетов всегда связано с длительными экспозициями, многочисленными дублями и безумным количеством снимков при съемке в режиме time lapse. Часто одна ночная фотосессия, плавно переходящая в съемку рассвета, может достигать 7-9 часов. Причем, в подавляющем большинстве случаев, в отнюдь не благоприятных для камеры условиях (холод, снег, ветер и т.д.). Поэтому настоятельно советую перед выходом на ночную фотоохоту запастись изрядным количеством полностью заряженных аккумуляторов. Иногда случается такое, что при сверхдлительной выдержке или съемке time lapse, в самый неподходящий момент, разряжается аккумулятор, и даже сверхбыстрая его замена уже не спасет ваш кадр.
Чтоб избежать подобных случаев, можно прибегнуть к использованию батарейной ручки, которая как минимум в два раза продлит время работы вашей камеры от одного комплекта батарей.

Запасные же аккумуляторы всегда надо держать в теплом сухом месте, где-нибудь за пазухой, ближе к телу. К примеру, в горных треках я все время сплю в спальнике вместе со всеми аккумуляторами от 2 камер, не говоря уже о том, что всегда ношу их в нагрудном кармане моей пуховой жилетки. Как говорится, все самое дорогое храню у сердца.

Автопортрет на фоне Мачапучре (6997 м), полнолуние (Непал, Гималаи, Базовый Лагерь Аннапурны)

Программируемый спусковой тросик (ПСТ)

Если не обязательным, то настоятельно рекомендуемым при ночной съемке является наличие такого специфического фотоаксессуара как программируемый спусковой тросик. Очень трудно переоценить его значение в этом жанре фотографии. Итак, давайте разберемся в чем же он может быть нам полезен…

ПСТ:

• Позволяет фотографировать, не прибегая к прямому контакту с фотоаппаратом, что уменьшает вероятность появления шевелении в кадре (но этого также можно избежать используя такую внутрикамерную функцию фотоаппарата как таймер спуска затвора или же простой тросик/ПДУ);
• Позволяет снимать в режиме bulb. Вы просто зажимаете кнопку на тросике в начале экспозиции и отжимаете ее, когда захотите завершить экспонирование кадра. Таким образом вы можете ставить практически бесконечную выдержку, которая ограничивается лишь зарядом вашей батареи. Минус данного способа состоит лишь в том, что вам все время придется следить за временем экспонирования, чтоб не пропустить тот момент, когда нужно будет закрыть шторку затвора. Конечно же, можно просто зажимать пальцем кнопку спуска затвора вашего фотоаппарата, но тогда вам наверняка обеспечена шевелена в кадре;
• Позволяет ставить программируемую выдержку, в которой вы заблаговременно выставляете желаемый период экспонирования кадра (вплоть до 100 часов с шагом в 1 секунду);
• Позволяет производить интервальную съемку с заданным количеством снимков в серии, с любым интервалом от 1 сек и с любой запрограммированной вами экспопарой (как в полностью ручном так и в полуавтоматическом режиме). Это, наверное, самая важная функция данного прибора, которая позволяет делать снимки звездных треков с абсолютно любой продолжительностью экспозиций, при этом ничего не теряя в качестве. Кроме этого, с помощью данной функции ПСТ, вы сможете снимать серии time lapse снимков, с которых потом можно будет смонтировать видео с убыстренным движением звездного неба, млечного пути, распусканием цветов, ростом грибов, движением облаков, людей, строительством каких-нибудь объектов, да вообще чего угодно;

The Mountain from TSO Photography on Vimeo.

Позволяет ставить таймер спуска затвора от 1 сек до 100 часов (внутрикамерные возможности ограничиваются 10-12 сек). Чем это может быть полезно и как можно использовать данную функцию при ночной съемке? Все очень просто. К примеру, вы хотите сделать снимок млечного пути над окружающим ландшафтом, но сильно устали и не имеете желания вставать посреди ночи, чтоб отснять данный сюжет.

Тогда вы ставите камеру на штатив, настраиваетесь на нужный вам пейзаж, фокусируетесь, ставите нужные параметры для экспопары (опять же в ручном или полуавтоматическом рaжиме) и ставите таймер на то время, в которое по вашим предварительным расчетам млечный путь будет проходить в нужном вам месте, запускаете таймер и идете ложиться спать. А с утра просыпаетесь, вуаля, и обнаруживаете что от фотоаппарата уже и след простыл у себя на карточке прекрасный ночной снимок.
Последние 3 функции ПСТ вы ничем не замените, разве что наемным рабом, который будет сидеть ночами напролет с секундомером в руках и отрабатывать сотни экспозиций с интервалом в 1 секунду )) и будет вставать в полночь, чтоб отснять задуманный вами снимок

Программируемые спусковые тросики Canon TC-80N3 и Nikon MC-36

Полезные мелочи

• Фонарик – помогает добраться в темноте до предполагаемого места съемки; иногда им можно подсветить объект ближнего плана, чтоб помочь камере сфокусироваться на нем;
• Компас – помогает буквально в считанные секунды определить стороны света, найти полюса мира и уже выходя из этого еще засветло спланировать будущую композицию кадра;
• Мобильный телефон/КПК/iPad/ноутбук – пригодится в качестве развлекательного девайся, который поможет коротать долгие ночи у запрограммированного на многочасовую съемку фотоаппарата (плеер, всякого рода игры, электронные книги, фильмы и т.д.). Кроме того может понадобиться функция калькулятора для расчета продолжительности экспозиций, количества кадров и т.д.;
• Часы с подсветкой – помогают не потеряться во времени и рассчитывать период съемки;
• Еда- обязательно захватите с собой немного еды, каких-то орешков, сухофруктов, семечек, возможно, шоколадных батончиков, печенья. Это хоть немного разнообразит ваши ночи, поможет поддержать организм в активном состоянии бодрствовании и согреться в холодные ночи, а то без еды становится как-то еще холоднее;
• Напитки – захватите с собой воды/сока. Также будет совсем не лишним взять термос с горячим чаем/кофе. Особенно спасают горячие напитки при зимней съемке и съемке в горах, где без них просто немыслимо высидеть всю ночь;
• Теплая одежда – даже в низовьях, в теплое время года ночи всегда прохладнее дня, поэтому захватите с собой какую-нибудь запасную кофту или ветровку. Если же вы собираетесь идти на съемку в высоких горах и/или в холодный сезон, то к выбору одежды надо отнестись посерьезней. В таких случаях, нужно не снимать, а одевать! Побольше тёплых вещей. Не забывайте про тёплые шерстяные носки и две пары перчаток – одни тонкие, в которых можно работать с камерой, другие толстые, надеваются поверх тонких. Пальцы отмораживаются моментально;

Я со Славой Дусалеевым на утро после ночной съемки

• набор для чистки оптики. Понятное дело, что перед съемкой вся оптика должна быть тщательно вычищена и «натерта» до кристального блеска. Но кроме этого ночью на камеру может осесть обильная влага (конденсат, роса) из-за перепада температур. При этом передняя линза объектива сначала покрывается едва заметными капельками, а затем полностью теряет свою прозрачность. Хорошо, если удаётся вовремя заметить это явление, протереть камеру и объектив. Как правило выдержки бывают столь длительными, что нельзя быть уверенным в отсутствии конденсата на передней линзе до конца экспозиции, когда появляется возможность рассмотреть её при свете фонаря. В этом случае можно регулярно проверять наличие влаги на камере и при необходимости аккуратно протирать поверхность линзы (или фильтра);
• защитный (утепленный) всепогодный чехол для фотоаппарата (к примеру, Matin M-6394) – используется для защиты камеры от всевозможных капризов природы, таких как дождь, снег, мороз, конденсат;
• градиентные светофильтры – иногда (особенно в безлунные ночи) помогают выровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающим ландшафтом;
• атлас звездного неба – прекрасный товарищ и гид в нашей видимой Вселенной. С помощью него я открыл для себя новый безумно интересный и увлекательный мир астрономии;
• расписание времени и мест восходов/закатов Луны и Солнца на весь период вашего путешествия

Условия съемки

При съемки звезд важнейшим критерием является прозрачность неба, которая зависит от нескольких факторов:

• высота над уровнем моря – чем выше вы заберетесь в горы тем тоньше и прозрачней будет слой атмосферы над вами и тем чище будет звездное небо;
• расположение места съемки относительно земного экватора – чем ближе к экватору, тем прозрачней небо;
• наличие дымки в воздухе – лучше всего снимать сразу же после обильных осадков, когда вся пыль и дымка, витавшие до этого в воздухе, на время оседают;
• наличие источников засветки воздуха – выбирайте места вдали от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появиться источники света. В противном случае, вы вместо звёзд сфотографируете подсвеченный городом воздух. Причем, не стоит полагать, что если в кадре не будет самих источников света, то вы спасены. Засвет воздуха от того же города виден за десятки километров, с мест где, казалось бы, уже нет никакого намека на машины и уличные фонари;
• наличие облаков – даже тонкие, едва различимые на глаз тучки на снимке превращаются в больших непрозрачных монстров, закрывающих собой звёзды. Поэтому старайтесь выбирать для съемок ясные ночи;
• еще одним фактором сильно влияющим на видимость звезд является наличие/отсутствие и интенсивность света Луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания. Луна является мощным источником света, засвечивающим воздух (даже когда ее нет в кадре!). Поэтому, если вы хотите запечатлеть всю красоту звездного неба, желательно снимать в новолуние или когда Луны и вовсе нет на небе. Но не стоит бояться и избегать Луны, она сама по себе также является весьма живописным объектом съемки, но об этом будет написано чуть позже.

Фокусировка

Для того, чтоб «выиграть» больше света при ночной съемке чаще всего используются относительно открытые диафрагмы, при которых сильно падает ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Поэтому лучше всего выбирать сюжеты, в которых все планы находятся на достаточно удаленном расстоянии от фотоаппарата и соответствуют бесконечности на шкале фокусировки вашего объектива.

Непал, национальный парк Аннапурна, вид на долину реки Кали Гандаки с Южной Нилгири (6839 м) на заднеми плане, 2011 | 20 сек, f/1.6, ISO 2000, ФР 50 мм, восходящая Луна (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50mm f/1.2 L USM)

Произвести автофокусировку «на звёзды» может помочь яркий объект, который виднеется вдалеке. Это может быть Луна, свет в окне какого-нибудь отдаленного дома, яркая звезда, снежные вершины освещенные лунным светом, уличный фонарь и т.д.. В крайнем случае можете попросить друга отбежать на несколько десятков метров с включенным телефоном и сфокусироваться по нему. Если же сфокусироваться нужно на ближнем плане, то в таком случае вас может выручить вспышка или фонарик. Но, к большому сожалению, далеко не все объективы отлично отъюстированы и на открытых диафрагмах в атофокусном режиме могут дать идеально-резкую картинку. Поэтому настоятельно советую вам сразу привыкать к ручной фокусировке. Желательно иметь на объективе шкалу фокусировки и фокусироваться по ней вручную. Но поскольку ночью очень трудно попасть в цель «на глаз», то лучше сделайте несколько тестовых снимков до тех пор пока не добьетесь идеального результата. Также весьма эффективной и точной оказалась ручная фокусировка по экранчику в режиме LiveView, где нужный участок изображения можно увеличить в 10 раз! Так что рекомендую

Композиция

Стоит взять себе за правило привычку находить подходящие для ночной съемки сюжеты и точки съемки заблаговременно, еще днем. Ночью делать это будет гораздо труднее. Далее, вы дожидаетесь ночи с ясным безлунным небом, и идёте на ранее найденное место. Звёзды не должны быть главным объектом, они всего лишь должны гармонично дополнять композицию. Чтобы снимок носил менее абстрактный характер, можно включить в кадр какой-либо легко узнаваемый силуэт – отдельное дерево, здание, близлежащие горные пики и т.п.

Индия, Гоа | 30 сек, f/2.8, ISO 640, ФР 15 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

Млечный путь является самым большим и красочным объектом съемки на ночном небе. Он прекрасно передает все Величие и Бесконечность нашей Вселенной. Для того, чтоб еще больше подчеркнуть это, можете для сравнения включить в композицию человека или что-нибудь связанное с ним и его деятельностью (дом, палатка, костер с сидящими вокруг людьми и т.д. Проявите здесь всю свою фантазию). Для фотографирования млечного пути лучше всего подойдут темные безлунные ночи.

“Одна пятая человечества больше не видит Млечного Пути” – фраза из National Geographic

Непал, национальный парк Аннапурна, ущелье реки Марди, 2011 | 30 сек, f/1.6, ISO 2500, ФР 24 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM)

Ночью также есть свое «Солнце» – это Луна. Может прозвучать странно, но лунные рассветы и закаты могут быть не менее эффектны и красочны чем у ее дневного собрата.

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), восход полной Луны над Гималаями | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те же законы и правила, что и в светлое время суток. Послевосходное и предзакатное лунное освещение идеально подходят для фотосъемки. Свет в это время очень мягкий, объемный, окрашивает окружающие ландшафты в теплые (иногда даже красноватые) тона.

Непал, национальный парк Аннапурна, Дхаулагири (8167 м) в золотистом свете восходящей полной Луны, 2010 | 30 сек, f/2.8, ISO 400, ФР 145 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM)

Время же, когда Луна (особенно полная) находится высоко над горизонтом в, так называемом, своем зените, малопригодно для фотографии, так как свет при таких условиях очень жесткий, плоский, без цветового окраса + засвет воздуха в это время максимальный из-за чего звезд практически не видно.

Стоит также отметить, что очень интересными получаются сюжеты с отражением звездного неба (звездных треков) на глади какого-нибудь водоема. В таких случаях, зачастую, лучше выбирать очень низкую точку съемки и фотографировать практически с уровня воды. Таким образом даже небольшую лужицу или маленький пруд можно «превратить» в безграничный океан.

Непал, Базовый Лагерь Аннапурны (4150 м) и Мачапучре (6997 м), 2011 | 44 мин (86 кадров x 30 сек), f/4, ISO 1250, ФР 15 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

Также весьма интересно смотрятся ночные кадры с бурлящими реками/водопадами, которые при длинной выдержке превращаются в молочные потоки и в таком виде очень хорошо сочетаются со звездным небом.

Непал, национальный парк Лангтанг, озеро Госайкунда (4380 м), 2011 | 27 мин (32 кадра x 30 сек), f/2.8, ISO 2000, ФР 15 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

В некоторых случаях на снимках выявляются непонятные следы и полосы, траектория которых отличается от траектории звезд. Некоторые фотографы склонны предавать таким явлениям мистический характер. Однако, такие явления объясняются попаданием в кадр самолетов, спутников и/или ярких метеоров, которые сгорают в земной атмосфере. Подобные следы метеоров могут прекрасно украсить ваш кадр.

Если вы желаете запечатлеть подобное явление, то прежде всего узнайте, когда действуют метеорные потоки. Определив период максимума, выберите место, где нет засветки от уличных фонарей, окон и прочих источников света (лучше вдали от населённых пунктов). Для начала идеально подходит поток Персеиды, максимум которого приходится на 11–12 августа. Во-первых, он богат яркими метеорами – болидами, во-вторых, в августе удобные для работы тёмные и тёплые ночи. Обратите внимание, в какой фазе и где располагается Луна. Важно, чтобы её свет не мешал фотосъёмке.

Кроме всего перечисленного вы можете строить ваш снимок, отталкиваясь от созвездий, как центра вашей композиции. Для нахождения и определения созвездий вам поможет атлас звездного неба

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), созвездие Орион над Намче Базаром (3500 м) | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Перед тем как приступить к компоновке кадра через видоискатель вашего фотоаппарата, дайте несколькоминутный отдых Вашим глазам в полной темноте, пусть они привыкнут к окружающему освещению. Если даже после такого «ритуала» вы не можете ничего разглядеть в видоискателе, тогда попробуйте направить камеру “на глаз”. После сделайте тестовый снимок при экстремальных настройках (диафрагму открыть, ISO на максимум) и исходя из него откорректируете положение камеры. Последний шаг повторяйте до тех пор, пока не добьетесь идеальной, по вашему мнению, композиции.

Ну всё, теперь вы готовы приступать непосредственно к съемке звёзд!

ЧACТЬ 2 (Фотосъемка звезд)

Автор статьи: Антон Янковой
Сайт: Photo-travel.com.ua

Заканчивается 2011 год. Лично у меня он был очень насыщен разными интересными событиями. Надеюсь, у Вас тоже
Хотя как результат насыщенности – некое пресыщение: иногда смотрю даже на очень хорошие и интересные фотографии, а они не радуют глаз, не вызывают эмоций. Вижу что-либо красивое, а рука не тянется за фотоаппаратом. Хочется просто смотреть, созерцать, а фотографировать не хочется.

Однако лет семь назад, когда фотография была моим хобби, а не работой, дела обстояли совершенно иначе. Морозные узоры на стекле, покрытые инеем автомобили или растительность в парке, красивый цвет неба на закате, занятные силуэты, отражения и преломления в стекле или цветные кружки от новогодних фонариков в расфокусе – всё это вызывало огромное желание взять фотоаппарат, найти удачный ракурс и композицию, выбрать оптимальные параметры съёмки, обработать снимок и насладиться полученным результатом.

В этом и заключается основное преимущество фотографа любителя – он не обязан фотографировать то, что ему не интересно и то, в чём он не видит художественной ценности (хотя иногда за это платят неплохие деньги Его взгляд не замылен и мозг не забит какими-либо уже наработанными схемами и приёмами, у него нет “синдрома фотографической усталости” – любой повод для фотографирования воспринимается с воодушевлением и энтузиазмом.

Хотя есть и обратная сторона медали – в отличие от опытного профессионала у фотолюбителя нет стабильности, он далеко не всегда знает, как довести свою задумку до логического завершения – красивой и технически качественной фотографии. Ему часто не хватает навыков обработки. Небольшие погрешности в фокусировке, экспозиции, композиции, неверное использование вспышки или студийного света приводят к тому, что хорошая идея воплощается в банальную любительскую фотографию, которая никому не интересна, кроме её автора.

Пожалуй, в идеале нужно стремиться к некоему сбалансированному состоянию, когда фотограф бодр и свеж, чуток и готов эмоционально увидеть, воспринять, по-своему интерпретировать и технически качественно, базируясь на своих знаниях, навыках и опыте, запечатлеть привлекший внимание случайно увиденный или осознанно выстроенный сюжет.
Так вот мне бы хотелось пожелать:

С Наступающим!
Мараховский Антон
www.toto-school.ru