Home > Теория > Первичная настройка цифровой зеркальной камеры

Первичная настройка цифровой зеркальной камеры

Итак, у вас в руках новая цифровая зеркальная камера. Поздравляю! Но перед началом съемки фотоаппарат, как музыкальный инструмент, нуждается в настройке. Давайте разберемся в этом вопросе, чтобы не было потом “ой-ай” 🙂

Дата и время

Как и в новом мобильном телефоне в первую очередь нужно выставить в камере актуальные дату, время и часовой пояс, чтобы в любой момент можно было, заглянув в свойства файла, выяснить, когда была сделана та или иная фотография. Кстати, если на корпусе фотоаппарата есть разъем для подключения GPS-навигатора, при наличии навигатора вы сможете записывать в свойства файла также и координаты места, где сделана фотография.

Размер, качество и цветовое пространство снимков

Размер и качество снимков лучше установить самыми высокими, поскольку понизить их несложно (буквально пара неверных действий в Photoshop – и фотография испорчена), а вот улучшить недостаточно качественную фотографию практически невозможно.

Если вы не планируете заморачиваться на обработке и хотите сразу получать яркие и сочные картинки в формате JPEG, используйте цветовое пространство sRGB. Пространство Adobe RGB обладает более широким цветовым охватом (больше различных оттенков), но фотографии в нём будут получаться блёклыми, вялыми. Его использование оправдано, если снимки делаются для дальнейшей глубокой обработки, хотя в этом случае предпочтительнее снимать в RAW-формате, из которого их потом можно сконвертировать

  • в sRGB для обычной печати и показа на большинстве устройст;
  • в Adobe RGB для высококачественной печати, полиграфии.

Шумоподавление

Шумоподавление в камере желательно отключить или поставить на минимум, поскольку специальные программы обработки – Noise Ninja, например, или даже Adobe Camera RAW-конвертер дают гораздо больше возможностей для устранения шумов и обеспечивают более высокий уровень контроля, чем молчаливая и брутальная автоматика камеры.

Замер экспозиции

Тип замера экспозиции для начала можно выставить наиболее универсальный – матричный или центрально-взвешенный. Подробнее о типах замера, экспокоррекции и т.д. мы поговорим в главе “Экспозиция”.

Протяжка «пленки»

Я взял это слово в кавычки, поскольку в цифровых камерах пленка отсутствует, но суть от этого не меняется. Итак, протяжка пленки может быть:

  • покадровая. Одно нажатие на спуск – один кадр;
  • серийная. Нажали на спуск и камера молотит 3, 5 или 10 кадров в секунду в зависимости от своей скорострельности пока мы не отпустим кнопку или пока у нее не переполнится оперативная память;
  • по таймеру (с задержкой 2, 5, 10 или сколько-нибудь еще секунд)
  • или с пульта. Нужны для съемки со штатива, чтобы не шевелить камеру или делать портреты самого себя с любимой на отдыхе без посторонней помощи.

Выбор точки фокусировки

По умолчанию у новой камеры обычно активны сразу все фокусировочные точки, и она наводит резкость по ближайшему объекту. Это далеко не самый лучший вариант, поскольку во многих случаях резкость будет оказываться совсем не там, где вам нужно. Предпочтительнее пользоваться фокусировкой по одной осознанно выбранной точке.

Самая точная и быстрая точка фокусировки – центральная. Однако, фотографируемый объект совершенно не обязан находиться в центре кадра. Тогда нужно действовать следующим образом:

  • расположите объект по центру кадра и, нажав кнопку спуска наполовину, сфокусируйтесь на нем, пользуясь центральной фокусировочной точкой;
  • после звукового сигнала, подтверждающего фокусировку, не отпуская спусковую кнопку, перекомпонуйте кадр и разместите объект там, где он должен быть, после чего дожмите кнопку до конца.

Если вам предстоит сделать целую серию кадров, где ключевой объект находится не в центре композиции, имеет смысл выбрать не центральную, а боковую точку фокусировки.

Режим автоматической фокусировки

Автоматическая фокусировка бывает покадровая (AF-S или One Shot), следящая (AF-C или Servo) и интеллектуальная (AF-A или Ai). Последний вариант – когда камера сама решает в каком режиме фокусироваться (а мозгов у неё мало) – самый страшный и непредсказуемый 🙂

Самый удобный, на мой взгляд, режим фокусировки – покадровый. Если мы навелись выбранной фокусировочной точкой на нужный объект в этом режиме и нажали спусковую кнопку наполовину, то легко можем перекомпоновать кадр, как описано выше, и объектив останется сфокусированным именно на эту дистанцию. Навелись на расстояние трех метров, нажали спусковую кнопку наполовину, можете хоть в противоположную сторону снимать – резкость останется на расстоянии трех метров.

Следящая фокусировка теоретически предназначена для съемки движущихся объектов. Когда мы нажимаем на спусковую кнопку наполовину, камера фокусируется на объекте выбранной фокусировочной точкой и продолжает подстраивать фокус, если объект приближается или удаляется от камеры. Но этот автофокус в этом режиме далеко не всегда успевает подстраиваться. Снимая движущийся автомобиль или качающегося на качелях ребенка гораздо легче в покадровом режиме сфокусироваться на какой-либо точке на земле и в тот момент, когда наш движущийся объект окажется на этом расстоянии, дожать спусковую кнопку. Вот вам и резкий кадр!


Покадровый автофокус, предварительная фокусировка, 1/320 сек, f4, ISO 250 (Nikon D300s + Nikkor AF 50 mm f1.8)

А следящий автофокус будет елозить, подстраиваться и, возможно, вообще не даст вам сделать нужный кадр, поскольку не сможет сфокусироваться.


Следящий автофокус, 1/320 сек, f4, ISO 250 (Nikon D300s + Nikkor AF 50 mm f1.8)

Ручная фокусировка

Режим ручной фокусировки (MF) можно включить либо программно через меню камеры, либо рычажком на объективе или корпусе камеры. Зачем нужна ручная фокусировка? Например, вы хотите снять натюрморт со световой кистью в полной темноте. В этом случае имеет смысл сначала при свете выбрать нужный ракурс и фокусное расстояние объектива, установить камеру на штатив, сфокусироваться на нужном объекте и отключить автофокус. Ведь когда свет будет выключен, автоматике будет очень трудно перед каждым кадром наводиться на резкость, да и бессмысленно – ведь натюрморт и штатив недвигаются, расстояние до объекта съемки не меняется. Поэтому достаточно сфокусироваться всего один раз в начале съемки, после чего выключить автофокус. Аналогичные действия напрашиваются и при съемке светографики – сначала наводимся на резкость по какому-либо предмету, затем отключаем автофокус и начинаем рисовать светом, делая нужное количество дублей до тех пор, пока не добьемся нужного результата. Фокусироваться перед каждым кадром при такого рода съемках бессмысленно.

  1. No comments yet.